Двери входные деревянные утепленные — как сделать самостоятельно?

Разновидности входных дверей

Деревянные входные двери могут иметь различную конструкцию и соответственно изготавливаются по разным технологиям. Поэтому они могут быть цельными, каркасными или обшитыми панелями.

Деревянные массивные двери

Двери из массива дерева часто даже не требуют утепления

Массивные двери изготавливаются из качественных досок толщиной не менее 50 мм, которые соединяются между собой шпунтованными соединениями в одной плоскости. Сплошное полотно может иметь гладкую поверхность или декорироваться вырезами. Рельеф может имитировать панельную конструкцию или иметь оригинальные рисунки с различными пейзажами, животными, растениями, фэнтезийными или фольклорными узорами и т д

Резные украшения массивных дверей

Для массивной входной двери в основном используются породы древесины с плотной структурой, такие как лиственница, кедр, дуб и другие, имеющие красивый структурный рисунок и цветовой оттенок.

Плита должна быть умеренно высушена и иметь качественную обработку. Такая дверь обычно не требует специального утепления, поскольку выбранная для нее древесина обычно имеет низкую теплопроводность. Но в этом случае очень важно обеспечить качественную теплоизоляцию дверной коробки. Если дверь планируется установить в частном доме в регионе с суровыми зимами, внутреннюю часть часто обшивают кожей с использованием тонкого утеплителя, например изолона.

Филенчатая дверь

Деревянные филенчатые двери могут быть изготовлены полностью из натурального дерева или клееного бруса, но для изготовления панелей часто используются композитные материалы, например, МДФ. Данная модель также подходит для установки у входа, но ее все же чаще всего используют для дверных проемов в квартирах или в частных домах, расположенных в регионах с мягким зимним климатом. Зачастую, чтобы использовать такое сооружение в качестве входа, изнутри кладут изоляционный материал, обтянутый кожей.

Панельные двери пользуются большой популярностью

Филенчатые двери сами по себе не являются достаточно «теплым» узлом, поскольку детали, из которых они изготовлены, могут быть изготовлены из разных материалов, иметь разную толщину, плотность и теплопроводность.

Если полотно собрано из разных пород дерева, отличающихся по цвету и фактуре, для достижения эстетичного и гармоничного внешнего вида детали покрываются натуральным шпоном, что еще больше снижает теплопроводность материала.

Панельная конструкция изготавливается из массива или клееной древесины, включает в себя верхнюю, нижнюю, одну или несколько средних горизонтальных перекладин и вертикальную среднюю деталь (ее также может быть одна или несколько). Горизонтальные поперечные элементы выступают в качестве «ребер жесткости» для полотна, и чем больше таких элементов установлено, тем меньше риск деформации конструкции.

Базовая конструкция панельной двери

Элементы конструкции соединяются между собой шиповым соединением, а затем фиксируются дюбелями.

В окна, образующие раму, вклеиваются панели из МДФ или натуральных досок, обработанные по краям фрезером. Толщина кромок щитовых панелей должна составлять около ⅓ бруса каркаса. Панели устанавливаются в выбранные для них пазы в рамном брусе или закрепляются фигурным штапиком.

Следует отметить, что несмотря на то, что панельная дверь состоит из множества склеенных между собой элементов, если она качественная, то по надежности и прочности она ничем не уступает цельной.

Панельные двери, изготовленные настоящими мастерами, порой имеют стоимость, превышающую цены массивных конструкций, поскольку многое при определении этого критерия зависит от типа используемого материала и эстетического оформления.

Каркасная и щитовая конструкции дверей

Входные двери с коробкой можно назвать самым распространенным вариантом, поскольку они, как правило, доступны по цене. Конечно, есть достаточно дорогие модели – этот параметр будет зависеть от материалов, из которых изготовлен каркас конструкции, ее наполнение и отделка.

Входная дверь рамного типа

Коробки дверей этого типа изготавливаются из массивной доски или клееного бруса. Для наружной обшивки используют МДФ, ДВП или вагонку из натурального дерева толщиной 10 мм, разной ширины, которые устанавливают горизонтально, вертикально, по диагонали или формируют из нее разные геометрические узоры. В качестве изоляционного наполнителя используются различные материалы. Этим критерием руководствуются при выборе двери по месту установки или по климатическим условиям региона. Так, в качестве изоляционных материалов используют пенополистирол, минеральную вату, стружку, картон или бумажные соты.

Иногда каркас состоит только из ленточного бруса, а пространство между двумя обшивочными панелями заполняется брусом низкого сорта.

Каркасные или панельные дверные конструкции могут быть сплошными, полыми или слегка полыми:

• Панельными дверями называют цельные дверные конструкции, то есть панель собирается из необрезного или некачественного бруса, который с обеих сторон покрыт ДВП или МДФ. Как правило, в дверях такого типа не используется деревянная вагонка, иначе дверь получится слишком массивной. Подобную конструкцию можно использовать в качестве входа только для многоэтажных квартир, так как сами входные помещения являются неким барьером, блокирующим холод улицы. Но даже в таких условиях при входе хорошие хозяева покрывают дверь изоляционным материалом в сочетании с кожей.

Полая дверь, состоящая из рамы и одной или двух поперечин, облицованная ДВП, МДФ или вагонкой. Пространство между облицовочными листами остается пустым. Из этого следует, что данная дверь никоим образом не пригодна для установки на входе в дом или квартиру. Его цель – разделение внутренних пространств.

• Мелкопустотные конструкции могут иметь различное наполнение, в том числе и теплоизоляционный материал. Но если такую ​​дверь планируется установить на входе, имеет смысл полностью заполнить полость, используя утеплитель с низкой теплопроводностью – пенополистирол, минеральную вату, пенополиуретан, а в сочетании с ними можно использовать и фольгированный пенополиэтилен.

Выяснив, что собой представляет каждый тип дверей, устанавливаемых на входную дверь, вы сможете выбрать одну из них для самостоятельного изготовления. Прежде всего, для выполнения этого процесса необходимо запастись инструментами и материалами.

Инструменты для работы

Для любых столярных работ необходимо иметь специальные инструменты. Хотя купить дорогие современные устройства не получится, вполне можно обойтись классическим ручным набором.

Несмотря на использование современных электрифицированных инструментов, «классические» ручные инструменты не выходят из употребления

• Для облегчения работы необходим надежный и устойчивый верстак, на котором будет осуществляться изготовление, обработка и сборка деталей конструкции.
• Работа предельно упростится, если в наборе электроинструмента у владельца будет фрезер. Он поможет вам аккуратно и качественно обработать древесину, придать нужную форму и размер деталям двери, подобрать пазы и гнезда и даже украсить полотно каким-нибудь рельефным рисунком. Если такого инструмента нет в наличии, можно воспользоваться фрезами, установив их в отвертку или дрель. В прошлом, когда таких практичных приспособлений вообще не существовало, плотники использовали для этих целей стамески и резцы различной конфигурации. Так что если нет возможности купить фрезер, запаситесь набором стамесок.

Ручной фрезер значительно упростит многие операции

• Ручной рубанок также может в некоторых случаях заменить фрезерный станок. Их используют для выравнивания и подгонки деталей по размерам, при необходимости срезания углов (фасок) и выполнения других технологических операций.
• Чтобы элементы двери были склеены эффективно и прочно, нельзя обойтись без струбцин, которые будут стягивать собранные в полотно детали.
• Для изготовления заготовок понадобится ножовка.
• Вам понадобятся молотки – обычные и резиновые (или деревянные – молоток).
• Для окончательной отделки потребуется электрическая шлифовальная машинка и наждачная бумага. Шлифмашину можно заменить небольшим брусочком, на который прибивается или прикручивается наждачная бумага.
• Чтобы собрать конструкцию, установить замки и петли, просверлить отверстия под дюбели или шурупы, понадобится отвертка. В крайнем случае можно обойтись дрелью и набором отверток.
• Необходимо измерительное и разметочное оборудование – рулетка, линейка, складной метр и конечно столярный уголок, простой карандаш или маркер.

Материалы для изготовления двери

Для изготовления двери потребуются материалы, которые необходимо подготовить заранее:

• Древесина – по размеру, сорту и количеству, пиломатериалы подбираются индивидуально для каждого вида продукции.
• Специальный клей для дерева.
• Саморезы разной длины и деревянные дюбеля. Обычно профессиональные мастера используют их для скрепления кусков дерева. Но некоторые производители отдают предпочтение металлическим уголкам и планкам.
• Изоляционный материал.

Следует отметить, что для каждого типа дверей могут потребоваться дополнительные материалы – о них будет упомянуто, когда вы будете описывать порядок изготовления модели.

Как выбрать древесину?

Чтобы дверь функционировала долго, не пересыхала и не деформировалась, к выбору древесины нужно подойти со всей ответственностью. Основной строительный материал выбирается по следующим критериям:

• Породу древесины выбирают в зависимости от типа строения и финансовых возможностей. Если массивная дверь изготавливается без дополнительного утепления, стоит выбирать более дорогие виды материала, обладающие высокой плотностью – это может быть дуб или кедр, лиственница или древесина некоторых плодовых деревьев.
• Чтобы сделать дверное полотно цельным или филенчатым, покупайте деловую древесину с минимальным количеством сучков. Для обшивки каркасной конструкции можно выбрать древесину более низкого качества, но если она покрыта деревянной вагонкой, то обшивочный материал должен быть самого высокого качества.
• Важно выбирать древесину с оптимальной влажностью – она должна составлять 11÷15%. Только в этом случае материал будет легко поддаваться обработке, а изделия из него прослужат долго, не деформируясь, не разбухая и не пересыхая. Лучшим вариантом будет древесина, высушенная в специальной камере.

При выборе древесины обращайте особое внимание на ее характер, степень сухости и ровность

• При покупке каждая из досок (балок) проверяется на ровность. Этот процесс осуществляется визуально, а еще лучше – путем размещения купленных деталей на ровной поверхности. Так сразу станут заметны все недостатки.
• Чтобы готовое дверное полотно имело толщину 50 мм, необходимо выбрать:
  • для цельной двери – доска толщиной 50 мм;
  • для рамочной двери, обшитой пятимиллиметровой ДВП, брус или доска толщиной 40 мм, а обшитая десятимиллиметровой вагонкой — толщиной 30 мм;
  • для обвязки и перекладин панельного полотна нужна доска толщиной 50 мм, а для панелей в зависимости от конструкции — от 15 ÷ 20 мм.
• Чтобы конструкция имела хорошую жесткость, лучше выбирать доски для обвязки или делать цельное полотно шириной 120÷150 мм.

Перед монтажом все доски и брусья необходимо обработать шлифовальной машиной, установить на нее мелкозернистую наждачную бумагу или вручную.

Какой применить утеплитель?

Поскольку утеплять входные двери предпочитают практически все домовладельцы, следует также учитывать, какие теплоизоляционные материалы чаще всего используются для этих целей.

Независимо от того, какая входная дверь выбрана, для усиления изоляционного эффекта и предотвращения проникновения сквозняков в помещение важно уплотнить дверную коробку. Для этого чаще всего используют монтажную пену, специальные самоклеящиеся поролоновые прокладки или ленту ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотнительные ленты). Любой из этих вариантов подходит для всех типов дверей.

Герметизирующая клейкая лента

Наиболее распространенные утеплительные материалы для теплоизоляции полотна входной двери:

Предел прочности при сжатии при деформации 10 %, не менее (кПа)	0,031÷0,33	40÷160	—
Плотность, кг/м³	25÷200	15÷50	11÷50
Коэффициент теплопроводности при 25±5˚С (Вт/(м×°К)	0,031÷0,037	0,038÷0,041	0,036÷0,043
Водопоглощение, % по объему, не менее	1,0÷1,5	1,8÷4,0	10 ÷ 15
Группа воспламеняемости	G2÷G4	G2÷G4	НГ÷G1

Лучше всего использовать плотную минеральную вату с фольгированным слоем

• Минеральная вата обладает высокими теплоизоляционными свойствами и часто используется для внутреннего утепления рамных дверей. Обратной стороной является то, что со временем он имеет тенденцию провисать, обнажая некоторые участки пространства между фольгой. Чтобы предотвратить это явление, маты из минеральной ваты желательно приклеивать на водостойкий клей, распределяя его полосами по утепляемой поверхности. Выпускаются маты из минеральной ваты, оснащенные фольгированным слоем – этот вариант материала дороже, но его теплоизоляционные свойства значительно выше. Кроме того, за счет фольгированного слоя утеплитель становится более жестким, что снижает риск усадки.

Поролон идеально подходит для наружного утепления дверей

• Поролон толщиной до 10 мм применяют для внешнего утепления двери изнутри помещения с последующим обтягиванием ее искусственной кожей или обшивкой из искусственной кожи, которая закрепляется декоративными гвоздями.

Как утеплить уже готовую дверь?

Для этого можно украсить его декоративной обивкой и подложить под нее тонкий изоляционный материал.

Изолон, покрытый фольгой пенополиэтилен, демонстрирует хорошие изоляционные свойства

• Изолон или вспененный полиэтилен обладает высокими изоляционными свойствами, а фольгированный вариант этого материала имеет свойство отражать тепло в помещение, поэтому его очень широко используют для теплоизоляции. Изолон чем-то напоминает поролон, но более эффективен и может использоваться в сочетании с другими утеплительными материалами. Используется для улучшения внутренней изоляции и крепления к внутренней поверхности двери под декоративными молдингами.

Самый дешевый вариант – использовать пенополистирол для утепления двери

• Пенополистирол также обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, он плотно устанавливается между элементами каркаса и не меняет форму на протяжении всего периода эксплуатации. Однако не следует забывать, что со временем этот материал начинает выделять формальдегид, вредный для здоровья человека. Кроме того, пенополистирол нельзя назвать пожаробезопасным.

Мелкоячеистая пористая структура пенополиуретана становится надежным барьером от холода

• Пенополиуретан идеально подходит для теплоизоляции внутреннего пространства рамной двери, так как полностью герметизирует все стыки деталей и проникает в любую щель. При использовании этого материала нет необходимости использовать сложное оборудование – можно просто использовать пенополиуретан, имеющий удобную в использовании упаковку. Излишки пенополиуретана, выступающие над каркасом, легко можно отрезать острым ножом.

Подробную инструкцию, как обить дверь кожей самостоятельно, вы узнаете из новой статьи на нашем портале.

Изготовление и утепление филенчатой двери

Двери такого типа состоят из значительного количества деталей, и каждая из них имеет довольно сложную форму. Поэтому, чтобы композиция элементов единого полотна была качественной, все детали должны быть очень тщательно изготовлены по размерам и качественно обработаны. Если все эти операции выполнять вручную, изготовление дверного полотна займет много времени. В случае, когда значительного опыта в обработке древесины нет, но вы все же решили сделать дверь самостоятельно, не стоит выбирать сложные конструкции – лучше будет выбрать простой и доступный вариант рамочного типа.

	Выполнить работу будет проще, если начертить подробный чертеж изделия и нанести на него размеры. На представленном чертеже вы можете увидеть самый простой вариант панельной двери с минимальным количеством соединительных швов, поскольку дверное полотно содержит всего две панели. Отдельные детали пронумерованы и названы: 1-горизонтальная верхняя планка, входящая в обвязку; 2-верхняя панель; 3-вертикальные планки; 4-средний; 5-нижняя панель; 6- горизонтальная нижняя перекладина, входящая в обвязку. Этот чертеж не содержит размеров, но из него становится понятно, какие параметры необходимо рассчитать при составлении проекта изготовления такого изделия, заложив необходимые данные для конкретного дверного проема.
	Для изготовления обвязок и стоек необходимо подготовить цельный или клееный брус, но если вы выберете второй вариант материала, то следует учитывать, что из-за клея его будет сложнее обрабатывать. Готовый, хорошо строганный брус обрабатывается с одной стороны фрезером. В нем прорезается паз для установки в него панелей и соединения деталей между собой. В некоторых случаях по краям паза делают фигурные вырезы – фаски. Они заменят стеклянную планку, которая крепит панель панели. Если используются стеклярусы, края бруса можно оставить гладкими. Кроме того, если с внутренней стороны панельной двери крепится утеплитель, «отделывать» деревянные детали можно только с внешней кромки.
	Далее необходимо поработать над соединительными элементами, так как необходимо скрепить между собой горизонтальные и вертикальные элементы планки и (для модели, показанной на чертеже) стойку. Для этого в горизонтальных элементах по краям вырезается метчик нужного размера фрезой, а в вертикальных элементах вырезаются соответствующие пазы. Шип и паз должны иметь толщину, равную ⅓ размера используемой древесины. Соединение может быть разным, и какое из них выбрать исходя из простоты изготовления – решать мастеру. Пазы, вырезанные в горизонтальных балках, должны идеально совпадать с шипами, а детали должны плотно прилегать друг к другу. Чтобы эта работа была выполнена аккуратно, перед началом необходимо сделать точную разметку.
	Панели, как уже говорилось выше, изготавливаются из ДСП, досок или МДФ. Если выбраны доски, панель из них собирается (склеивается, стягивается струбцинами и сушится) заранее. Фанеру толщиной 20 мм можно обрабатывать сразу после выполнения шипо-пазетных соединений». Если внутренняя часть полотна утеплена, то обрабатывать панели можно только снаружи.
	Иногда заготовку щита можно собрать по толщине из двух-трех слоев, что позволяет поднять среднюю часть до уровня толщины обвязочного бруса. В этом варианте к средней плоской панели фанеры с обеих сторон или только с одной стороны приклеиваются фигурные накладки. Такие панели склеиваются под прессом, так как они образуют одно целое панно. Средний слой панели необходимо совместить с пазом, который находится в планках обвязки и средней детали. Чтобы деталь свободно вошла в паз, ее толщину делают на 1-2 мм меньше ширины паза.
	После того как все детали двери изготовлены, их рекомендуется отдельно обработать антисептическими и огнезащитными пропитками; при необходимости немедленно покройте их морилкой и высушите.
	После высыхания деталей можно приступать к сборке их в единое целое. Эту работу следует проводить на ровном прочном столе (верстак). Для уверенности, прежде чем «сажать» детали на столярный клей, смонтируйте их насухо. Если все выступы плотно вошли в пазы, и в результате сборки получилась идеально ровная конструкция дверного полотна, можно приступать к сборке на клей. Ровность двери проверяют, измеряя ее по диагоналям и сравнивая полученные длины – они должны быть одинаковыми.
	Чтобы работа прошла гладко, ее проводят поэтапно: первым делом приклейте горизонтальную обшивку к одной из вертикальных планок; затем в получившийся прямой угол вклеивается панель и аккуратно простукивают резиновым молотком до тех пор, пока штифты не войдут в пазы горизонтальных и вертикальных брусков плотно; после этого в центральный паз вертикальной балки и нижнюю часть панели на клей устанавливается центратор и также простукивается резиновым молотком; затем в стойку и вертикальную балку вклеивается вторая панель; затем вторая горизонтальная часть обвязки монтируется на нижнюю часть панели и нижний паз вертикальной балки; последний и самый сложный этап сборки — установка последней вертикальной стороны обшивки; необходимо сразу установить шпильки на перекладины и стойку в ней, а также незакрытые стороны панелей.
	Даже если клей не высох, всю конструкцию все равно можно подкорректировать. Для этого необходимо сначала еще раз проверить размеры диагоналей конструкции – если они одинаковой длины, это означает, что углы полотна правильные. Кроме того, углы проверяются с помощью строительного угла. Убедившись, что полотно приклеено ровно, его зажимают в струбцинах до полного высыхания клея.
	Только после высыхания холста переплет фиксируется в углах и в соединении с серединой дюбелями. Для этого на этих участках сверлят два диагонально расположенных сквозных отверстия, размер которых будет на 1÷1,5 мм больше диаметра дюбеля. Дюбели смазываются клеем и аккуратно вбиваются в отверстия. После высыхания клея место склейки зачищают и при необходимости замазывают шпаклевкой.
	После выполнения этих действий панно обрамляют стеклярусом. Их тоже фиксируют столярным клеем, но для верности можно использовать и невидимые гвозди, например, откусив шляпку.
	Далее на дверном полотне размечают отверстия и прорези, в которые будет установлена ​​фурнитура – ​​замки, ручки и петли.
	По разметке в дверном полотне сверлятся отверстия, в которые устанавливается фурнитура, но монтаж осуществляется после покраски и утепления дверного полотна.
	Если дверь планируется покрасить или покрыть лаком, этот процесс осуществляется в последовательности, указанной на схеме. Чтобы картина выглядела красиво, следите за тем, чтобы краска не обваливалась в углах. Хотя панельную дверь планируется утеплить изнутри, ее красят с обеих сторон двери, так как это создаст дополнительный слой защиты древесины. Утепление проводится после полного высыхания краски.
	Если дверь еще не установлена ​​в проем, ее проще будет утеплить и покрыть отделочным материалом, но и утеплить уже подвешенное на петлях полотно тоже не составит труда. Для утепления понадобится поролон; при желании с ним можно использовать изолон, кожу и декоративные гвозди. Поролон раскладывают на дверном полотне, измеряют нужный размер и отрезают лишнее. Поскольку утеплитель впоследствии будет прибит к деревянной поверхности, его можно временно закрепить двусторонним скотчем. После этого в теплоизоляторе размечаются и вырезаются отверстия для глазков и установки замка и ручки.
	Если требуется более эффективная изоляция, Изолон укладывают поверх пенопласта фольгированной стороной вверх. Если два материала используются в сочетании, их общий слой не должен иметь толщину более 15 мм. В изолоне так же, как и в поролоне, нужно вырезать отверстия, а затем прикрепить материал к деревянной поверхности с помощью скоб, но не по краю полотна, а на расстоянии 20÷25 мм от него. Кожа укладывается поверх утеплителя и также закрепляется в нескольких местах. Если дверь облицована «на вес», все материалы начинают крепиться сверху, постепенно опускаясь вниз.
	Следует уточнить, что декор двери, открывающейся наружу, отличается от декора двери, открывающейся внутрь. На картинке представлен вариант двери, открывающейся внутрь. Для его утепления, помимо общей укрывной ткани, используйте полоски искусственной кожи шириной 180÷200 мм, которые должны примерно наполовину выступать за пределы ткани. Затем эти полоски сгибают пополам, а внутрь них помещают поролоновый валик или кусок поролона. Затем нижнюю часть согнутой полосы прячут под уложенный по всей поверхности утеплитель, а верхнюю ее часть укладывают поверх искусственной кожи, загибают внутрь на 10 мм и закрепляют декоративными гвоздями г отверстия забиваются на расстоянии 100÷150 мм друг от друга.
	Если дверь открывается наружу, к дверной коробке изнутри квартиры прибивается полоса с рулоном пенопласта. Неподвижная полоса должна выступать над коробкой на 20÷25 мм, так как она должна плотно закрывать зазор между полотном двери и элементами коробки.
	В этом варианте искусственная кожа прибивается к поверхности двери, и отступает от края на 10÷15 мм – это необходимо соблюдать, чтобы дверь плотно прилегала к стойкам и перекладинам дверной коробки.
	Поверх кожаного чехла установлены замки и ручки, а также смотровое окошко. Обрезанные неровные края материала прячутся внутрь подготовленных для крепления замка отверстий.
	Как правильно установить элементы фурнитуры, и какого размера отверстия необходимо предусмотреть между дверной коробкой и полотном, можно увидеть на этой схеме. Также можно наглядно увидеть, как устроена сама коробка. По размеченным местам на торце двери выбираются необходимые пазы и прикручиваются дверные петли. Затем дверь устанавливается в дверную коробку, на которой уже размечены и прикручены ответные части навесных петель.

Здесь же можно отметить, что массивная дверь при необходимости утепляется точно так же.

Изготовление и утепление каркасной двери

Филенчатая дверь, так же, как панельная или цельная, утепляется снаружи – ее внутреннее пространство полностью заполнено некачественной древесиной – это не может быть обрезной брус или доска, собранная в панель и обшитая снаружи ДВП или тонкая фанера.

Рамочная дверь состоит из рамы и нескольких поперечин или диагонально установленных распорок, между которыми укладывается утеплительный материал – минеральная вата, пенополистирол или пространство полностью заполняется пенополиуретаном. Вся конструкция входной рамной двери снаружи обшита деревянной обшивкой. Некоторые мастера устанавливают под облицовку тонкую металлическую пластину, которая сделает дверь более надежной.

При желании поверхность, обращенную к помещению, можно обшить ДВП, а затем дополнительно утеплить поролоном с последующей обивкой кожей.

Этот вариант двери можно назвать самым экономичным и простым в изготовлении.

	Прежде чем производить расчеты материала, необходимо определиться, как будет располагаться вкладыш, которым будет покрыто дверное полотно, поскольку от этого будет зависеть, как вы будете устанавливать поперечины коробки.
	Если всю вагонку планируется крепить вертикально, достаточно установить одну или две перекладины. Горизонтальная обделка требует установки внутри обделки двух вертикальных стержней. Если облицовка имеет более сложный рисунок, состоящий из мелких элементов, для каждого из них необходимо предусмотреть опорные стержни, к которым с двух сторон будет крепиться каждый из элементов рисунка.
	Какая бы обшивка ни планировалась, первым делом нужно собрать надежный каркас. Для него подготавливаются детали из бруса необходимой длины.
	По углам брус может иметь разные соединения. Иногда применяют метод «паз-шип», но проще использовать способы «полдерева» или «лапу», показанные на представленной схеме. Учитывая то, что вся конструкция будет закрыта створкой, что придаст ей дополнительную жесткость, такие соединения вполне подходят для крепления стержней обвязки. Чтобы длина паза была одинаковой и срез был ровным, необходимо предварительно разметить края бруса. Глубина пазов должна составлять половину толщины бруса.
	После подготовки элементов планки необходимо изготовить внутренние части каркаса по заранее нарисованному чертежу. Перекладины или вертикальные перекладины можно соединить с обвязкой с помощью упомянутых выше разъемов или с помощью металлических уголков. Перед сборкой все соединения балок промазываются клеем и выравниваются по углу конструкции. Конструкцию сжимают струбцинами и дают высохнуть.
	Когда клей полностью высохнет, в местах соединений сверлят два отверстия, в которые аккуратно вбивают деревянные дюбели. Просверленные отверстия должны иметь диаметр 10-12 мм, соответственно диаметр дюбеля может быть на 1-1,5 мм меньше, чтобы он достаточно свободно входил в отверстие. Перед тем, как его забить, его промазывают клеем. Выступающую сверху часть дюбеля срезают только после высыхания клея.
	Если обвязочная балка недостаточно широка, необходимо сделать вставку из бруса в месте установки замка.
	Далее сторона рамы, которая будет выходить в прихожую, обшивается одним из выбранных материалов. Чаще всего выбирают ДВП или фанеру толщиной 5–8 мм, но некоторые мастера предпочитают обшивать обе стороны толщиной 10 мм.
	Вагонка должна быть хорошо обработана и иметь красивый фактурный рисунок, только в этом случае дверь будет выглядеть респектабельно. Облицовку необходимо покрыть антисептическим составом и антипиреном, а затем дать впитаться и высохнуть.
	Утепление проводится после высыхания всех элементов. Для этого между деревянными рейками укладывается один из теплоизоляционных материалов. Если выбрана минеральная вата, лучше всего фиксировать ее клеем, который наносится на внутреннюю часть обшивки. Поверх ваты также рекомендуется прикрепить рулонный изолон – вспененный фольгированный материал толщиной 3÷5 мм. Фольга должна быть обращена в сторону комнаты. Крепить Изолон к элементам каркаса можно с помощью скоб и степлера.
	При использовании пенопласта для теплоизоляции его разрезают на отдельные куски, имеющие размер и форму пространства между балками каркаса – материал должен плотно прилегать к нему. Однако между пенопластом и деревянными элементами все равно образуются зазоры, и их необходимо заполнить пенополиуретаном – он дополнительно зафиксирует утеплитель в каркасе.
	Самый лучший и практичный вариант утепления дверной коробки – минвата, облицованная фольгой. Его кладут фольгой по направлению к комнате, чтобы отражать тепло в комнату. Этот материал хорошо режется острым ножом, а фольга придает материалу дополнительную жесткость.
	Следующий шаг – закрыть створкой другую сторону дверного полотна. Чтобы отделка выглядела аккуратно и завершенно, по периметру полотна рекомендуется прикрепить раму из вагонки, а внутри нее уже установить элементы по выбранному рисунку. Полосы вагонки соединяются между собой посредством шпунтового соединения и закрепляются к каркасу гвоздями диаметром 20 мм или саморезами, которые вбиваются или вкручиваются в паз устанавливаемой панели. Для крепления можно использовать специальные металлические держатели – зажимы. Они устанавливаются на нижнюю «полку» гусеницы, и через них к раме крепится накладка. После покрытия такое крепление становится совершенно незаметным.
	Затем дверь монтируется в дверную коробку и размечаются места крепления петель. Затем исходя из размера подбирается древесина на торце дверного полотна и на коробке на нужную глубину, так как накладки петель должны располагаться на одном уровне с поверхностями деталей, к которым они крепятся.
	После навешивания двери на петли делается разметка для крепления замка и ручки. Замок прикладывается к полотну, где отмечается глубина установки, а на торцевой части – ширина и высота выбиваемого паза. После этого с помощью стамески и дрели или фрезера подбирается подходящий «контакт» для замка. В последнем случае полотно необходимо снять и положить в горизонтальное положение. В готовое отверстие вставляется и закрепляется замок. Затем в дверной коробке вырезаются пазы под запорные ригели и прикрепляются соответствующие металлические пластины.
	По периметру дверной коробки наклеивается изоляционная лента из поролона или силикона. Благодаря такому уплотнителю дверь в закрытом состоянии будет плотно прилегать к раме, что существенно снизит риск возникновения сквозняков.

Ознакомившись с нюансами утепления, каждый домашний мастер сможет сам выбрать способ теплоизоляции. Итак, если вы планируете утеплять уже готовую дверь, можно использовать поролон или вспененный полиэтилен в сочетании с кожей. Ну а если вы планируете изготовить это изделие самостоятельно, то каркасный вариант будет самым доступным даже для новичка, еще не накопившего достаточного опыта в столярной практике. И пусть ему поможет видеоурок ниже:

Как установить дверь

Для установки купленных дверей лучше обратиться к специалистам. Самодельную дверь обычно устанавливают самостоятельно.

Сделайте дверную коробку – коробку из строганного бруса. Для этого вырежьте из бруса 4 детали: 2 стойки и 2 перекладины. Поперечины мы прикрепим сверху и снизу стоек, поэтому длина стоек должна быть равна высоте двери (180 см) плюс 2 толщины бруса для поперечин. Длина перекладин должна быть равна ширине двери (80 см). Ко всем полученным меркам прибавьте 1-1,5 см на зазоры, чтобы дверь плотно прилегала к раме. Соедините детали саморезами, чтобы получилась прямоугольная рамка.

Затем наденьте петли на дверь и коробку и установите готовый дверной блок на место.

После сборки останется только закрыть отверстия вокруг рамы скотчем из листового металла, установить дверные ручки и, при необходимости, замки.

Особенности утепления входной двери в квартире

Методы и материалы выбираются в зависимости от причин плохой теплоизоляции, характеристик и конструктивных особенностей проема. Необходимо соблюдать строительные нормы и правила, чтобы гарантировать, что максимально допустимый вес не будет превышен.

Деревянная дверь не выдерживает некоторых вариантов, например, установки металлических раскосов для крепления толстого утеплителя. Металлические они у них в основном. Основные различия в способах утепления обусловлены определенной причиной.

Износ уплотнителей

Срок службы тонких прокладок между дверной коробкой и полотном невелик. Особенно, если они изготовлены из такого материала, как вата или войлок, который встречается в старых дверях. Резина и пластик также изнашиваются. Как решить:

• визуально осмотрите уплотнители, возможно, они изношены или ослабли;
• если провести рукой по периметру двери, то заметно видно насквозь.

В этом случае рекомендуется полностью заменить прокладки на новые. Они бывают в виде самоклеящейся ленты или крепятся на гвозди, шурупы или клей. Для деревянных дверей подходит вариант вставки – когда по периметру вырезается небольшой паз и вставляются туда резиновые уплотнители. Этот метод позволяет их легко изменить позже.

Замените дверные уплотнители самоклеящейся подложкой

Слабо утепленная створка

Двери в старых домах обычно облицованы слоем поролона. Такая изоляция быстро изнашивается из-за перепадов температуры и влажности. Металлические каркасы в настоящее время утеплены современными стойкими материалами, которые не теряют своих теплоизоляционных свойств десятилетиями.

Однако у них также есть срок службы. Определить момент, когда пора утеплять дверь, несложно – поверхность двери при низких температурах покрывается льдом.

Чтобы утеплить дверное полотно своими руками, необходимо снять покрытие, прикрепить новую теплоизоляцию и отделать поверхность. Ремонт деревянной двери рекомендуется производить с обеих сторон. На этом этапе рекомендуется также заменить изношенную обивку. Конструкция металлических дверей обычно позволяет самостоятельно снять только внутреннюю панель – из дерева или МДФ.

Общая схема металлического дверного полотна

Зазоры между стеной и коробкой

Щели вокруг дверного проема тщательно изолируются пенополиуретаном. Срок службы зависит от климатических условий и плотности состава. В среднем от 5 до 15 лет пенопласт начинает осыпаться.

Если при установке двери не использовалась другая изоляция, она начнет дуть по периметру. Судя по осадке с качественными уплотнителями и достаточно теплым каркасом, можно догадаться, что проем требует ремонта.

Варианты, как утеплить входную дверь в квартире с этим недостатком:

• снять слой штукатурки вокруг коробки изнутри и снаружи, удалить старую пену, еще раз запенить и заштукатурить;
• вокруг двери изнутри прорезать пазы и помимо пенопласта уложить утеплитель с большим сроком службы – пеноплекс, минеральную вату;
• гвоздевые валики снаружи деревянного каркаса – полоски искусственной кожи с трубчатым вспененным полиэтиленом внутри, которые покроют несколько сантиметров стены.

Из-за проседания дома или под собственным весом железная дверь и коробка могут искривиться. Это легко определить, открыв раму на 45° – крючок будет самопроизвольно закрываться или открываться, а не стоять на месте. В этом случае рекомендуется подтянуть или заменить дверные петли. Если это не помогло, значит, коробка стоит не по уровню. Окружающие трещины затем изолируются вышеуказанными методами.

Отремонтированную стену вокруг двери часто украшают приставками

Порядок действий при утеплении двери своими руками

Способы и сложность реставрации зависят от типа двери. Перед ремонтом тяжелой железной конструкции необходимо рассчитать свои силы – вес стандартных европейских моделей с толстой двойной стальной обшивкой и обшивкой из натурального дерева достигает до 100 кг. Китайские однолистовые и деревянные с обивкой – от 25 до 50 кг.

Элементы современной стальной двери

Давайте рассмотрим, как утепляется цельнометаллическая входная дверь в обычной квартире, включая полотно, уплотнители и прилегающую поверхность:

1. Вырежьте в стене паз изнутри по всему периметру глубиной и шириной 2 – 4 см.
2. Удалите старую пену вокруг коробки и заполните трещины свежей пеной.
3. После высыхания пенопласт обрезается, а в углубление вставляются полоски выбранной теплоизоляции.
4. Стена оштукатурена, декорирована пластиковыми или деревянными панелями, обоями и покрашена.
5. Разберите внутреннюю панель каркаса и удалите старую изоляцию.
6. Новый утеплитель вырезается по размеру сетки ребер жесткости, жесткий вставляется просто, мягкий иногда наносится на клей, чтобы уменьшить осадку.
7. Панель плафона фиксируется обратно, желательно новыми винтами, и навешивается фурнитура.
8. Полоски герметика приклеиваются к раме и полотну.

Если вам нужно утеплить периметр, сначала работайте со стеной, затем с поверхностью двери. Эта процедура помогает избежать повреждения уже восстановленного каркаса.

Важно! Стыки массивного плитного утеплителя необходимо загерметизировать монтажной пеной, чтобы исключить образование холодных коридоров.

Решетчатая решетка часто приваривается к внешней панели железной двери

Установка утеплителя на деревянную дверь будет разной. На конструкцию, обтянутую кожей, устанавливается только мягкая теплоизоляция:

1. Крышка снимается с обеих сторон.
2. Плиты утеплителя прибиваются к деревянной плите снаружи и изнутри, расстояние между гвоздями 10 – 15 см.
3. Утеплитель обрезается с запасом 5 – 10 см, плотно прибивается, а лишнее обрезается.
4. Новую обивку вырезают — с небольшим нахлестом, с отверстиями для глазков, ручки, замки — прибивают, шляпки гвоздей покрывают декоративными элементами.
5. Порядок утепления прилегающей стены такой же, как и для металлической двери.
6. Прокладки приклеиваются, скрепляются скобами, прибиваются гвоздями или вставляются в отверстия.

Два слоя утеплителя для деревянной двери

Модели с внутренними стойками, облицованными МДФ, допускают использование прочной теплоизоляции. Филенчатая дверь без внутреннего наполнения – как деревянная, так и металлическая – утепляется снаружи.

Для этого по краю рамы был прибит каркас из деревянных реек. Внутри проклеен слой тонкого мягкого утеплителя и обтянут экокожей. При этом толщина новой коробки не должна превышать толщину дверного полотна.

Качественное утепление даст вполне измеримый результат: отсутствие сквозняков, дверное полотно имеет температуру наружных стен или теплее, лист бумаги, вставленный между коробкой и дверью, должен вытягиваться без особых усилий.

Читайте также: Ванная комната 2 на 2: дизайн, планировка, проекты — 33 фото