Как быстро штукатурить стены по маякам и без них и научиться правильно проводить процедуру гипсовой разновидностью и цементным раствором?

Ремонт квартиры
Содержание
  1. Технология штукатурных работ
  2. Подготовка поверхности
  3. Устройство маяков
  4. Обрызг
  5. Грунтовка
  6. Накрывка и затирка
  7. Необходимые инструменты и материалы
  8. Что нужно учитывать при оштукатуривании?
  9. Монтаж маяков для штукатурки
  10. Как найти нулевую точку на стене
  11. Разметка маяков на стене
  12. Монтаж гипсовых и металлических маяков
  13. Подготовительные работы
  14. Штукатурка без маяков ЦПС
  15.  Минусы и плюсы металлических маяков
  16. Какую штукатурку выбрать?
  17. Стены из бетона
  18. Стены из кирпича
  19. Стены из дерева
  20. Основные приемы штукатурки без маяков
  21. Как производить правильно?
  22. Цементным раствором
  23. Гипсовой
  24. По маякам
  25. Расчет потребности в материалах
  26. Как правильно штукатурить стены: выбор инструментов и материала
  27. Советы опытных мастеров, как научиться такому делу
  28. Учитывать тип поверхности
  29. Практика
  30. Совет для процедуры без сетки
  31. Особенности для декоративной
  32. Подготовка стены для штукатурки
  33. Очистка стены от старых отделочных материалов, если таковые имеются
  34. Грунтовка стены, усиление адгезии стен
  35. Монтаж штукатурной армирующей сетки, если требует технология
  36. Штукатурка стен своими руками: полная подробная инструкция для новичков
  37. Подготовительные работы
  38. Бетон
  39. Кирпич
  40. Дерево
  41. Технология нанесения раствора по маячкам
  42. Разновидности штукатурных смесей
  43. Цементные составы
  44. Гипсовые смеси

Технология штукатурных работ

Штукатурные работы условно делят на несколько этапов.

Подготовка поверхности


Подготовительный этап проводится с учетом типа стены и материала, который затем будет наноситься на поверхность. Но вне зависимости от этих критериев стену необходимо очистить от пыли, старой штукатурки, краски, пятен и так далее:

  • пятна от масляной краски можно оттереть маслянистой глиной, которую нужно нанести на краску, высушить, а затем смыть вместе с пятном;
  • закопченную поверхность очищают трехпроцентным раствором соляной кислоты, после чего участок необходимо промыть чистой водой;
  • пыль и грязь можно удалить жесткой метлой или проволочной щеткой.

Устройство маяков

Маяки – это инструмент, по которому можно ориентироваться при штукатурке стены.

  1. Маяки крепятся на дюбеля, которые вбиваются на расстоянии 15 см от потолка и угла. Сам дюбель должен выступать из стены на 10-50 мм.
  2. Затем к нему прикрепляют гирю, которая, не долетев до пола, падает вниз.
  3. В 15 см от пола вбивается еще один дюбель, головка которого должна едва касаться резьбы.

Аналогичную процедуру необходимо проделать и с другим углом, после чего можно приступать к измерениям по вертикали и горизонтали.

ПРИМЕЧАНИЕ. Натянутые нити не должны касаться стены.

Обрызг

После подготовки поверхности и выявления неровностей можно приступать к нанесению «чернового» слоя штукатурки. На стену наносится тонким раствором, набрасывая его кельмой и шпателем.

Если вы решили нанести первый слой соколом, раствор необходимо наносить слева направо с разной высоты. Таким образом все неровности будут заполнены и устранены.

Грунтовка

Это основной этап работы. Для покрытия стены используется густой раствор, слой должен быть не менее 10-20 мм.

Накрывка и затирка

Завершающий этап оштукатуривания – нанесение финального слоя (покрытия). Для этого нужно приготовить раствор извести и мелкого песка, который при нанесении сгладит все последние неровности.

Для затирки используйте шпатель, который необходимо прижимать к стене и перемещать по кругу против часовой стрелки.

Важно: Во время затирки поверхность необходимо смачивать водой при помощи кисточки.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы правильно оштукатурить стены своими руками, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Гипсовая смесь (гипс, цемент, известь или полимер, в зависимости от типа основания и предпочтений).
  • Грунтовка для улучшения сцепления со штукатурным слоем и устранения пыли с поверхности стен.
  • Валик для нанесения грунтовки.
  • Емкость для замешивания гипсовой смеси.
  • Строительный миксер или дрель со специальной насадкой для приготовления раствора.
  • Молоток и долото (перфоратор), скребок или скребок для очистки стены от старой отделки.
  • Маяки (направляющие, например из профиля) и лазерный уровень для проверки выравнивания стен в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
  • Рулетка, ножницы по металлу, саморезы, дюбеля, дрель, отвертка (отвертка), плоскогубцы для установки и снятия маяков.
  • Гипсокартон (правило кельмы) для нанесения и выравнивания штукатурного раствора по маякам.
  • Набор металлических мастерков для нанесения и выравнивания гипсового раствора, включающий кельму-мастерку, кельму и кельму.
  • Чистая тряпка или губка, чтобы удалить излишки смеси и подправить швы.
  • Терка (шпаклевка) для окончательного выравнивания поверхности.
  • Средства защиты (защитные очки, респиратор, перчатки).

Выбор инструментов может варьироваться в зависимости от типа и объема задачи, но перечисленные выше инструменты являются базовыми и позволяют выполнять штукатурные работы на стенах разных материалов и сложности.

Что нужно учитывать при оштукатуривании?


Для начала вам нужно определиться, на что вы тратите больше времени:

  1. разметка маяков (включая вбивание дюбелей) – ок. 40 минут;
  2. их монтаж (если речь идет о металлических котлах) – около 2 часов;
  3. сам процесс оштукатуривания, от напыления до затирки, занимает 2-3 дня с учетом длины подвесок.

Опытные мастера предлагают множество советов, позволяющих сократить время, необходимое для оштукатуривания.

  • Во-первых, не используйте металлические печи, а замените их растворными. Благодаря им основной слой штукатурки можно уменьшить, не придется в процессе выдергивать их и заделывать образовавшиеся щели (о том, можно ли вообще обойтись без маяков, мы говорили здесь).
  • Во-вторых, это существенно сократит время при использовании лазерного уровня вместо саморезов при сверлении и забивке дюбелей. Но у этого метода есть существенный недостаток: уровень стоит недешево.
  • В-третьих, рекомендуется устанавливать маяки от потолка до пола, без углублений, чтобы потом не тратить время на подгонку низа и верха стены.

Помимо вышеперечисленных способов, следует прислушаться еще к двум советам, которые помогут ускорить процесс:

  • Оштукатурьте стену сверху вниз (если этот метод кажется вам практичным).
  • Работайте двумя шпателями вместо шпателя и шпателя (за раз захватывается больше раствора).

Монтаж маяков для штукатурки

Установка маяков – основной этап работы, от которого зависит качество и ровность плоскости стены. Поэтому рекомендуется выполнять эту работу без спешки.

Для установки маяков на стену нужно

  • Найдите нулевую точку на стене
  • Отметьте расположение маяков
  • Закрепите и установите какой-нибудь маяк

Как найти нулевую точку на стене

Нулевая точка – самое выступающее место на поверхности стены, где толщина штукатурного слоя по отношению к будущей вертикальной плоскости будет наименьшей.

Нулевая точка может быть найдена разными способами. Простой способ найти самую выступающую точку на стене – воспользоваться линейкой, ручным уровнем и строительной линейкой, вертикально измерить всю стену с помощью линейки уровня на стене. Вертикаль, на которой расстояние от стены до линейки наибольшее, будет иметь наиболее выступающую точку в месте соприкосновения линейки со стеной и будет равна нулю. Его необходимо отметить на стене карандашом или другим способом.

Разметка маяков на стене

Для разметки маяков и размещения их в одной плоскости используются старые ручные методы: с помощью отвеса, линейки и уровня, а также современные методы с использованием лазерного уровня. Лазерный уровень является достаточно дорогостоящим оборудованием и используется мастерами, выполняющими штукатурные работы постоянно. Поэтому ниже мы рассмотрим простой способ разметки маяков с помощью обычного отвеса, линейки, капроновой нити и уровня.

Основная цель разметки и установки маяков – создание вертикального ровного слоя в плоскости, с минимальным слоем штукатурки.

  •  Отойдите от маяков. При выборе расстояния между маяками необходимо руководствоваться длиной малярного правила, с которым вы будете работать, и характеристиками стены. Штукатурные работы практичнее всего выполнять правилом длиной до 1,5 метров. При этом, чтобы края правила не соскакивали с маяков при разравнивании раствора, шаг между маяками рекомендуется отмечать не более 1,3 метра. Маяки отводятся от углов, окон и дверных проемов на расстояние от 10 см до 30 см. Таким образом можно выполнить соединения с углами и проемами наиболее удобно и равномерно.

расстояние между штукатурными маяками
ступеньки между маяками для штукатурки

  •    Выбираем точку на расстоянии от угла и потолка в комнате от 10 см до 20 см. В этот момент с помощью перфоратора или обычного шуруповерта, шуруповерта в зависимости от материала стены вбивают саморез или вбивают дюбель-гвоздь. Саморез вкручиваем не до конца, а до тех пор, пока он надежно не удержится. Саморез должен максимально выступать над стеной, но не более чем на 5 см. Ту же операцию проделываем с противоположного угла комнаты.
  •    Подвешиваем груз на винт, который вкручен под крышей, и даем ему остановиться внизу. Строго ниже отвеса по вертикали отмечаем нижнюю точку маяка ок. 10 см от пола и выше до потолка, с шагом 30-40 см отмечаем одинаковые точки.
  •   В отмеченных точках вкручиваем винты до такого уровня, чтобы головки винтов находились ниже паяльной проволоки и на одинаковом расстоянии от нее, то есть в одной плоскости. Аналогичную операцию проделываем с противоположной стороны стены.
  •    Затем горизонтально между противоположными шурупами с каждой стороны стены натягиваем капроновую нить. ВАЖНО, чтобы резьбовая петля проходила над колпачками, создавая плоскость строго на уровне резьбовой крышки. Протянув резьбу по горизонтали между всеми саморезами, становится понятно, где находится самая выступающая точка стены (нулевая точка). При вкручивании или откручивании шурупов натяжную резьбу необходимо приближать к нулевой отметке на минимальную толщину слоя штукатурки (указанную на пакетике), если вы устанавливаете штукатурные маяки, или на расстояние, равное толщине металла и другие маяки, если вы планируете их установить. Ниже представлены виды маяков из гипсокартона в этой статье.
  •   Получив новый уровень плоскости, найдя нулевую точку, закручиваем все винты вертикально, ориентируясь на отвес, в соответствии с нулевой точкой.
  •    После этого по нитям, натянутым горизонтально между саморезами, размечаем вертикальные линии для центральных маяков с указанным выше шагом до 1,3 метра. Описанным ранее способом отмечаем точки на стене по вертикальной линии и затягиваем шурупы по уровню натянутой резьбы.

Монтаж гипсовых и металлических маяков

Гипсовый маяк

Монтаж гипсокартона можно начинать сразу после того, как все головки шурупов окажутся в одной плоскости. Используется правило длиной 2 метра, алебастр, шпатель или любая гладкая смесь.

Алебастр очень быстро набирает прочность, поэтому работать нужно быстро, но без спешки.

Перед началом работы очистите правило от всех отложений и пыли. Плоскую угольную сторону правила, ту, на которую предстоит наносить алебастр, смажьте любым водоотталкивающим составом; Хорошо подойдет ложка сала, топленого жира или сливочного масла. Это необходимо для того, чтобы правило отклеило застывший гипсокартон. Не стоит сильно тереть его жиром, чтобы свежий раствор не скатился с правил. Далее закрепите линейку в горизонтальной плоскости и, замешав алебастровую смесь, нанесите ее ровным слоем на смазанную вами тупую сторону линейки.

Затем по головкам винтов вертикально приставьте правило к стене, следя за тем, чтобы все головки касались правила, смажьте резак самостоятельно одной рукой или это сделает помощник. Не отпускайте в течение 2-3 минут, пока алебастр не затвердеет. После ок. Минут 5-10, по мере застывания раствора правило необходимо снять с гипсокартона. Металлические шурупы, оставшиеся в корпусе маяка, следует выкрутить, чтобы избежать ржавчины в стене.

Если из-за недостаточной длины правила маяк не доходит до пола и потолка, его можно аналогично удлинить, исходя из плоскости готового маяка, до нужной длины с помощью того же правила.

Маяки в металле

Для установки металлических маяков необходимо на головки саморезов установить специальные пластиковые хомуты, которые прочно фиксируют маяк. Перед установкой маяк обрезается до нужной длины. До применения таких зажимов металлические печи фиксировались к стене гипсовыми подкладками, с помощью правила и ручного уровня. Этот метод позволяет немного уменьшить толщину штукатурного слоя, но является более трудоемким и неточным для новичка, а также предполагает дальнейший демонтаж маяка со стены или его постоянное нахождение в стене, что имеет некоторые печальные последствия.

Подготовительные работы

Подготовительные работы для нанесения штукатурки без маяков немного отличаются от аналогичных работ при работе с направляющими профилями. Это связано с разным статусом помещений, где проводятся работы. Но и здесь, чтобы обеспечить долгий срок службы штукатурки, необходимо провести поэтапный цикл операций:

  1. удалить со стен, если проводится ремонт, обои, краску или побелку, а также старый слой штукатурки (в вновь построенных помещениях этот этап пропускают);
  2. осмотреть стены и при необходимости провести работы по заделке микротрещин;
  3. расшивают кладочные швы в кирпичных стенах для создания хорошего сцепления раствора с поверхностью стены, а на бетонных стенах, чтобы не прикреплять штукатурную сетку, делают насечки молотком и долотом или молотком;
  4. очищает поверхность от пыли и грязи;
  5. нанести два слоя проникающей грунтовки (при покупке грунтовки следует обратить внимание на тип стены – кирпичная, бетонная или газобетон).

засечки на стене
Засечки на стене.

Технология подготовки стен под штукатурку подробно описана в материале «Как подготовить стены к штукатурке?»

Штукатурка без маяков ЦПС

По «глазомеру» работы ведутся в ситуациях, когда у стены нет завалов и перепадов высот – ее нужно просто выровнять под покраску или обои. В этом случае для раствора используют цемент, песок и стекловолокно.

Первый слой штукатурки, напыляемый, выполняется жидким (жидким) раствором. Они буквально заливают ею стену, создавая очень тонкий слой штукатурки. Профессиональные строители используют для этих целей бункеры, приводимые в действие компрессором или управляемые вручную.

Если воронки нет, раствор можно распределить по стене теркой, мастерком, шпателем или даже широкой кистью или кистью (используется для побелки мелом или известью). Технологический процесс аналогичен грунтованию поверхности грунтовкой. Здесь необходимо контролировать толщину слоя – он должен быть максимально тонким и не допускать дырок.

прыжки

Второй этап, самый сложный, начинается после высыхания распылителя. Здесь главное не пропустить момент нанесения грунтовки – при сухом слое она не будет иметь необходимой адгезии: второй слой либо отвалится, либо растрескается.

Цементный раствор замешивается из цемента М400 и песка в соотношении 1:2 (при использовании портландцемента М500 берут 3 части песка). Клетчатка добавляется в сухую смесь (без воды) небольшими порциями (если добавлять ее одной порцией, то размешать не получится – волокна стекловолокна слипнутся в мягкие шарики).

После каждого добавления клетчатки сухой раствор перемешивают. После этого в полученную смесь порциями добавляют воду до тех пор, пока пластырь не приобретет консистенцию хлебного теста.

Штукатурить таким раствором стену необходимо на небольших участках. Начинать следует с нижнего левого угла.

Раствор наносится штукатурным шпателем (мастерком) и разравнивается кельмой. В процессе выравнивания поверхность проверяется линейкой и спиртовым уровнем – оштукатуренный участок выравнивается по вертикали, диагонали и горизонтали. Заглаживание завершается правилом, удаляющим мелкие дефекты после терки.

Выполнив первую часть, приступайте ко второй. Идти можно вверх или по полу, по низу. Готовые участки служат ориентиром при работе со вторым куском штукатурки, позволяя избежать кривизн и заметных переходов. Чтобы помочь глазу, необходимо постоянно пользоваться правилом и уровнем.

правило выравнивания

На завершающем этапе штукатурных работ поверхность стены промывается жидким раствором (процесс называется малярированием) – удаляются шероховатости, полосы от мастерка и линейки, другие дефекты. Работа по нанесению покрытия начинается, когда высохнет второй слой гипса – он не будет продавливаться при нажатии рукой, но в то же время будет шлифоваться до песка, когда вы с силой гладите пальцами.

ВНИМАНИЕ: проверять, насколько высох грунт, необходимо последовательно, начиная с первой части, так как пока шли работы по штукатурке стены, первый фрагмент может успеть полностью осесть.

Гипсовый раствор изготавливается только из цемента, разбавленного водой. Наносить толщиной 1-2 мм. Перед применением увлажните обрабатываемый участок. Покрытие наносится шпателем и втирается круговыми движениями.

Процесс нанесения гипса завершается его втиранием, что можно сделать с помощью не полностью высохшего раствора и через несколько дней после нанесения покрытия.

герметик

Подробно технологический процесс штукатурки стен вы можете увидеть в работе «Как правильно штукатурить кирпичную стену?»

Если стена имеет отклонение от вертикали, на помощь придет четвертый способ.

 Минусы и плюсы металлических маяков

  • Основным недостатком металлических котлов является их склонность к коррозии и ржавчине. Часто при работе с правилом повреждается поверхностный слой металлического котла, на него попадает влага из раствора, а также из самой черновой стены. В дальнейшем может образоваться ржавчина, которая будет просачиваться сквозь обои, декоративную штукатурку и другие отделочные материалы, монтируемые непосредственно на штукатурку.
  • Чтобы избежать коррозии в стене, металлические котлы иногда демонтируют из затвердевшего слоя штукатурки, что требует дополнительных трудозатрат и дополнительного расхода штукатурки для заделки углублений после демонтажа.
  • Металлические маяки и зажимы для них необходимо приобретать дополнительно, что влечет за собой материальные затраты.

Самым большим преимуществом металлических печей является их прочность. Если он установлен прочно, поверхность металлического котла сложно повредить при работе с правилом.

Какую штукатурку выбрать?

Для стен из разных материалов подходят разные виды штукатурки. Вот несколько рекомендаций:

Стены из бетона

Для бетонных стен наиболее подходит цементная штукатурка. Этот вид штукатурки универсален, подходит для большинства помещений, очень прочный и влагостойкий. Цементная штукатурка с течением времени надежно сцепляется с бетонной поверхностью, обеспечивает надежное сцепление и, как следствие, выдерживает значительные нагрузки.

Гипсовую, известковую и полимерную штукатурку также можно использовать для обработки бетонных стен, но они имеют свои недостатки. Гипсовая и известковая штукатурка не обладают высокой устойчивостью к влаге и не подходят для влажных помещений. Полимерная штукатурка обладает хорошими адгезионными свойствами и влагостойкостью, но дороже и сложнее в обработке по сравнению с цементной штукатуркой.

Стены из кирпича

Для отделки внутренних кирпичных стен чаще всего используют цементно-песчаную и гипсовую штукатурку, реже известковую штукатурку.

Цементная штукатурка идеальна для таких стен, так как обеспечивает хорошее сцепление с кирпичной поверхностью, прочна и долговечна, устойчива к влаге.

Гипсовая штукатурка также имеет хорошую адгезию к кирпичу, более ровная и достаточно пластичная, что позволяет создать гладкую и ровную поверхность стены.

Известняк применяют в тех случаях, когда микроклимат помещения имеет склонность к образованию грибковых отложений.

Стены из дерева

Полимерная штукатурка отлично подходит для деревянных стен. Он хорошо проникает и прилегает к деревянной конструкции, не скользя. Благодаря высокой эластичности он эффективно противостоит расширению и сжатию древесины из-за изменений температуры и влажности. Кроме того, при наличии подходящих модификаторов материал предотвращает возникновение гниения и развитие грибковых инфекций.

Гипсовую штукатурку тоже часто применяют, она обладает хорошими клеящими свойствами, а также устойчива к образованию трещин, но в меньшей степени, чем полимерная. Но при его использовании рекомендуется использовать специальную сетку для армирования, а также следить за влажностью деревянных элементов.

Основные приемы штукатурки без маяков

Любой профессиональный штукатур знает, как выровнять стены без маяков. При этом у каждого из них есть свой любимый метод (специалисты насчитывают 4 метода).

Первый. При нанесении грунтовки по всей длине стены укладывают три горизонтальные полосы раствора: одну посередине, вторую на высоте 10-20 см от пола и третью по верху стены. С помощью правила и ватерпаса (пузырькового уровня) кельмой формируется будущая плоскость штукатурки.

В результате получается нечто похожее на минометные маяки – на языке профессионалов их называют ориентирами. С помощью этого метода невозможно добиться высокой точности, но процесс ускоряется и в результате получается достаточно ровная поверхность стены.

покрытие из раствора на стене

Работа проводится после полного высыхания ориентиров. Чтобы ускорить процесс гидратации штукатурки, мастера добавляют в раствор гипс (только по ориентирам, а не на всю штукатурку) (1-2 разбрызгивателя на ведро цементно-песчаной смеси) – импровизированные маяки будут готовы к дальнейшему использованию работа через 30-40 минут.

Второй. По краям стены на расстоянии 5-10 см от угла просверлите три отверстия для дюбелей: вверху, внизу и посередине. В них вкручиваются саморезы так, чтобы их головки выступали из стены на 5-6 мм.

С помощью отвеса каждый ряд саморезов выводят в одну плоскость, после чего между саморезами проводят три пряди лески. Эти струны выполняют роль направляющих при нанесении второго слоя штукатурки – грунтовки.

Третий. Самый популярный метод – работа с «глазомером». Давайте посмотрим, как правильно оштукатурить стены без маяков цементно-песчаной смесью.

Как производить правильно?

Правила качественного и быстрого оштукатуривания необходимо соблюдать с учетом вида раствора и способа нанесения.

Цементным раствором

Штукатурка цементным раствором имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для качественной и быстрой работы. Чтобы цемент со временем не откололся и не растрескался, необходимо:

  1. подготовить стену к работе, очистив ее от грязи, пыли и так далее;
  2. смешать раствор цемента и заполнителя (это может быть песок, шлак, пемза или гравий) в пропорциях, указанных в инструкции;
  3. смочить стену водой с помощью щетки или пульверизатора;
  4. аккуратно нанести на поверхность стены;
  5. сначала следите за влажностью и температурой в помещении.

Совет: При работе с цементом следует двигаться снизу вверх и нажимать влево и вправо: тогда раствор ляжет более равномерно.

Предлагаем вам посмотреть видео о том, как правильно штукатурить цементным раствором:

Гипсовой


Гипсу отдают предпочтение из-за его свойств: он обладает звукоизоляцией и сохраняет тепло, что необходимо в современных квартирах. Кроме того, гипсовая штукатурка легко наносится и не так капризна, как цементный раствор.

Для качественного и быстрого нанесения необходимо:

  1. предварительно очистить стену;
  2. обработать поверхность грунтовкой;
  3. тонким шпателем распределите раствор по стене;
  4. первый слой всегда выравнивается в горизонтальном направлении, второй – в вертикальном;
  5. каждый последующий слой наносят через три часа после нанесения предыдущего, давая ему время высохнуть.

Не жадничайте и смешивайте сразу много раствора. Это не сэкономит время, но увеличит расходы, потому что… Готовая штукатурка очень быстро сохнет.

Предлагаем вам посмотреть видео о сложностях работы с гипсовой штукатуркой и способе ее нанесения на поверхность стены:

По маякам

О маяке уже говорилось выше. Этот метод можно использовать как для цементных, так и для гипсовых растворов, а способов установки маяков существует множество.

Чтобы сэкономить время, необходимо соблюдать следующие правила:

  1. удалить внутренние слои старой штукатурки;
  2. осмотреть стену на наличие неровностей, чтобы учесть их при нанесении раствора;
  3. расположите выбранные маяки (металлические, пластиковые, деревянные или растворные) с углов на стене, прикрепите к дюбелю отвес;
  4. по краям линий нанести немного раствора (только при работе с цементом) и установить гибкие профили так, чтобы они сжимались в растворе;
  5. дождитесь, пока раствор высохнет и затвердеет, после чего можно приступать к штукатурке стены.

Предлагаем вам посмотреть видео о том, как оштукатурить стену по маякам:

Расчет потребности в материалах

На первый взгляд подсчитать потребность в компонентах раствора или сухих штукатурных смесях не очень сложно. Умножьте площадь стены на толщину штукатурного слоя с учетом потерь 10-15% и с помощью строительных таблиц рассчитайте количество необходимого для работы цемента и песка. Если вы покупаете готовые смеси, на упаковке указан их расход на 1 м2 при толщине слоя 10 мм. Что также не вызывает затруднений в расчетах.

Проблемы возникают при определении толщины штукатурного слоя. При обвешивании стены для установки маяков используется большое количество замеров для определения средней толщины штукатурки. Здесь провести такую ​​работу невозможно, так как гипсовая плоскость не образовалась.

Опытные мастера довольно легко выходят из этой ситуации: с помощью уровня и ровной длинной доски (ламели) находят максимальное отклонение стены от вертикали. Эту цифру делят пополам и прибавляют 4 мм. В результате получается примерная толщина штукатурного слоя.

Тем, кто хочет точнее знать расход раствора, рекомендуем повесить его на стену. Подробная инструкция этой технологической операции представлена ​​в работе «Как установить маяки на стену под штукатурку?».

Как правильно штукатурить стены: выбор инструментов и материала

Чтобы начинающему мастеру было понятно, что потребуется для выполнения работы, перечислим все необходимое.

  • Гипс, гипс или цемент. Выбираем в зависимости от назначения помещения и собственных умений. Со штукатуркой новичку работать проще, но она дороже и может использоваться только в сухих помещениях.
  • Подходящий праймер. Необходимо подготовить основу.
  • Маяки. Устанавливается в случае больших перепадов и наличия значительных неровностей поверхности.
  • Долгое правило. Если вы планируете устанавливать маяки, выбирайте длину 250 см; 200 см будет достаточно для извлечения раствора.
  • Пузырьковый уровень длиной 200 см и отвесный.
  • Широкий шпатель и кельма для нанесения смеси.
  • Специальная строительная терка и металлический утюг для удаления шероховатостей.
  • Ковш и перфоратор со специальной насадкой для замешивания гипсового теста.

Дополнительно могут понадобиться шурупы, дюбели, отвертка для крепления маяков и рулетка для точной разметки.

Для штукатурки понадобится определенный набор инструментов

Советы опытных мастеров, как научиться такому делу

Учитывать тип поверхности


Каждая стена требует особого подхода:

  • бетонную стену с гладкой поверхностью предварительно необходимо прогрунтовать кварцем;
  • стены из пенобетона также необходимо предварительно загрунтовать, а при необходимости можно использовать «серпянку» – сетку из стекловолокна;
  • кирпичные стены лучше штукатурить цементным раствором с добавлением извести;
  • деревянную стену предварительно необходимо покрыть черепицей.

Стены из пеноплекса, газобетона и газоблока также имеют свои особенности и требуют тщательной подготовки перед оштукатуриванием.

Практика

Если у вас совсем нет опыта, прежде чем приступать к штукатурке стены, потренируйтесь наносить раствор на поверхность, чтобы рука стала немного лучше».

Совет для процедуры без сетки

Внимание: Столь тонкую работу можно выполнить за один прием: на стену с помощью мастерка наносится раствор, который затем разравнивается правилом и мастерком.

Когда стена готова, можно приступить к нанесению фактуры пластиковой лопаткой:

  • дождь – косыми движениями;
  • короед – движения вверх-вниз и так далее

Если вы решили использовать сетку для выравнивания стены перед штукатуркой, вы можете узнать, как правильно это сделать, используя этот материал.

Особенности для декоративной

  • «Венецианскую» штукатурку и «шелковую штукатурку» нельзя наносить возле лестниц, в коридорах и вообще в жилых помещениях, где есть кошки и собаки, поскольку царапины и сколы очень заметны и их сложно скрыть.
  • Для коридоров и помещений с высокой проходимостью следует выбирать прочные решения (с мраморной плиткой и так далее).

Предлагаем вам посмотреть видео о нюансах использования декоративной штукатурки:

Подготовка стены для штукатурки

Подготовка стен состоит из двух, иногда трех видов работ:

  • Очистка стены от любых старых отделочных материалов
  • Грунтовка для стен, усиливает адгезию стен
  • Монтаж гипсовой армирующей сетки при необходимости
  • Установка маяков

Очистка стены от старых отделочных материалов, если таковые имеются

Штукатурные работы всегда следует выполнять на твердой поверхности, с которой материал не упадет. Все старые отделочные материалы необходимо очистить от шероховатой поверхности стены. Обои и слои краски необходимо максимально удалить. На практике старая штукатурка снимается полностью или частично, в зависимости от состояния. Некоторые слои штукатурки могут оставаться неповрежденными на стене и быть достаточно прочными, чтобы служить основой для нового слоя штукатурки.

При частичном снятии нестабильные участки стены можно определить, постукивая по слою штукатурки до глухого и пустого звука. Такие материалы следует убрать со стены. Отметьте места прокладки старых электрических проводов в стене, чтобы не повредить ее. Перед началом работы можно отключить электропитание помещения в целях соблюдения правил безопасности. Но с другой стороны, если вы не знаете точно, где находятся провода, то, если вы повредите электрический кабель, вы не сможете точно определить, где это произошло. Поэтому, если вы демонтируете старую штукатурку, не отключая электричество, надевайте перчатки, чтобы избежать возможного поражения электрическим током.

Но когда дело доходит до гипса, у медали может быть две стороны. Прежде чем покупать гипсовую смесь, прочтите описание ее свойств, так как не все гипсовые смеси могут хорошо взаимодействовать с другими составами. Несовместимость компонентов нового и старого гипсового слоя может привести к его отторжению и, как следствие, обрушению гипсового слоя. В этом случае рекомендуется перед работой полностью очистить стену от старой штукатурки.

После демонтажа старых материалов рекомендуется очистить стену жесткой щеткой или метлой, чтобы смести остатки пыли и мелких частиц, ослабляющих сцепление новой штукатурки с черновой стеной.

Грунтовка стены, усиление адгезии стен

Уровень адгезии – это сила сцепления материалов с различными условиями. В нашем случае материалы в неоднородном состоянии представляют собой сплошную каменную стену и вязкотекучий штукатурный раствор.

Адгезия к стене улучшается несколькими способами:

  • Грунтовка стены специальным раствором

В любом строительном магазине есть разнообразные грунтосмеси для стен. Перед покупкой рекомендуется ознакомиться со свойствами грунтовки, так как она может быть несовместима со штукатуркой, которую вы планируете использовать. Некоторые производители грешат такими свойствами грунтовки, поэтому будут покупать только гипс их производства, который подходит только для их грунтовки.

В продаже можно приобрести концентрированные грунтосмеси, которые перед применением необходимо развести в воде, и уже разведенные водой составы. Для регулярного ремонта выгоднее и практичнее купить концентрированную грунтовку.

После очистки стены от пыли с помощью щетки – щетки или валика с грубым ворсом стену необходимо хорошо пропитать грунтовкой, буквально «полить». Кисточкой обработайте раствором все мелкие трещинки и впадины; На стене не должно оставаться сухих пятен. В зависимости от влажности в помещении грунтовка на стене в течение 15-30 минут наберет прочность, склеит оставшиеся мелкие частицы, и поверхность стены будет липкой на ощупь. Это означает, что поверхность готова к нанесению слоя штукатурки.

Если не грунтовать стены, а положить материал на сухую стену, между самой стеной и штукатуркой останется пыльный слой, и после набора прочности слой штукатурки, скорее всего, начнет отваливаться от стены.

  •   Выемки в стене и обрезка швов

На поверхности стены рекомендуется делать насечки, если она недостаточно пористая, а также если приходится работать с залитой железобетонной стеной или со стеной из крупного искусственного камня (газобетона, пенобетона), где значительно меньше швов. А также когда стену очистили от гладкого слоя краски, который невозможно было полностью демонтировать. Для большей эффективности лучше всего совмещать грунтовку стен с нанесением засечек. При этом создаются дополнительные углубления для сцепления штукатурки со стеной и проникновения грунтовой смеси.

Засечки пробиваются с помощью перфоратора или с помощью молотка и долота. Затем их обрабатывают грунтовкой. При этом вы также сможете выявить слабые места на стене, которые необходимо демонтировать.

Монтаж штукатурной армирующей сетки, если требует технология

Рекомендуется устанавливать штукатурную сетку, если слой штукатурки превышает 5 см. Сетка значительно укрепит стену и создаст прочный каркас для толстого слоя. В настоящее время армирующую сетку для внутренней отделки используют редко; обычная грунтовка позволяет создать хорошее сцепление со стеной. Но самое главное, дешевле и быстрее вручную сбить некоторые неровности на черновой стене, чтобы уменьшить толщину штукатурного слоя.

Гипсовую сетку целесообразно устанавливать в стыках стен из двух разных материалов, например, кирпича и газобетона, но на практике к такому армированию также прибегают редко.

Штукатурка стен своими руками: полная подробная инструкция для новичков

Качество готового покрытия во многом зависит от того, насколько правильно оно было уложено. Давайте рассмотрим все сложности этого процесса.

Подготовительные работы

Основная задача процесса – подготовка поверхности к укладке штукатурной массы. Сначала внимательно осматриваем базу и изучаем ее состояние. Если на нем есть какое-либо покрытие, аккуратно удалите его. Очищаем поверхность от грязи и пыли. Обнаруженные трещины, независимо от размера, следует устранить. В противном случае покрытие на них тоже может треснуть.

Глубокие разрезы обязательно вышивайте под углом. То есть расширяем его так, чтобы можно было дойти до базы. После этого очищаем участок от пыли и обильно грунтуем, улучшая тем самым адгезию материала. После высыхания заполняем дефект шпаклевкой вровень с уровнем поверхности. Неглубокие, узкие трещины можно заполнить силиконом или герметиком с помощью тонкой трубки-насадки. Крупные дефекты устраняются монтажной пеной.

Грунтование – обязательный этап подготовительных работ
Инстаграм линия_ремонтаГрунтовка – обязательный этап подготовительных работ

Дополнительные шаги будут различаться в зависимости от материала, с которым вы работаете.

Бетон

Эта основа довольно гладкая; для улучшения прилипания раствора рекомендуется сделать насечки. Их проводят на небольшом расстоянии друг от друга и углубляют на 10-15 мм. Затем покрываем все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет весьма трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать специальной грунтовкой. Выбирайте клейкую грунтовку глубокого проникновения.

В его состав входит песок, который должен остаться на основании после высыхания. Иногда этот прием дает сбой, поэтому перед штукатуркой рекомендуется провести пробное нанесение грунтовки. Им обрабатывают небольшой участок и ждут, пока он полностью высохнет. Тогда они выполняют это вручную. Если шероховатости явно чувствуются и песок не крошится, обработайте всю поверхность. В противном случае делается насечка.

Кирпич

Несмотря на то, что кирпич сам по себе достаточно шероховатый, очищенный материал рекомендуется пройтись шлифовальной машиной или проволочной щеткой. Швы между кирпичами необходимо раскрыть, чтобы в них могла попасть смесь, что улучшит сцепление штукатурки. Затем пыль удаляют сначала кистью, а затем влажной тряпкой. В завершение наносятся два слоя грунтовки.

Для впитывающих поверхностей используйте грунтовку глубокого проникновения
Для впитывающих поверхностей используйте грунтовку глубокого проникновения

Дерево

Чтобы штукатурная масса прочно прикрепилась к деревянному основанию, необходимо оборудовать токарный станок. Он изготовлен из реек, которые еще называют черепицей. Элементы прибиваются по диагонали. Важно использовать только качественную черепицу, дополнительно обработанную антисептиком. В противном случае он быстро сгниет и разрушит покрытие.

Чтобы облегчить задачу, вместо этого можно использовать сетку из звеньев цепи. Его прибивают к рейкам, которые размещаются между основанием и сеткой. Они, как и адский огонь, могут служить маяками в процессе прокачки. При этом элементы устанавливаются строго по уровню. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются, только после этого можно шлифовать чехол.

Технология нанесения раствора по маячкам

Используется для сглаживания существенных различий. Металлические направляющие используются в качестве ориентиров, показывающих, как оштукатурены стены. Не стоит экономить на их покупке. Тогда внутри основания можно будет оставить высококачественный металл, и он не будет ржаветь со временем. Детали сомнительного качества лучше снять, что достаточно трудоемко.

Установка маяков осуществляется строго по уровню
Установка маяков выполняется строго по уровню

Направляющие монтируются по всей длине стены на расстоянии ок. Расстояние 150 см друг от друга. Такое расстояние выбрано для того, чтобы в процессе выравнивания правило перемещалось по двум соседним профилям. Они устанавливаются строго по уровню и надежно крепятся к основанию. Проще всего это сделать с помощью штукатурного раствора, который быстро затвердевает и надежно удерживает элементы. Можно прикрепить его саморезами, но это сложнее.

Затем готовится гипсовый раствор. Это необходимо делать согласно инструкции производителя. Затем приступаем к оштукатуриванию:

  1. Эскиз. Вылейте смесь на дно. Сделать это можно вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированный монтаж. Густая паста наливается на инструмент и с некоторым усилием «растекается» по основанию. На бетон и кирпич укладывают слой толщиной около 5 мм, на дерево – 8-9 мм. Ставим правило по маякам и натягиваем покрытие снизу вверх, выравниваем. Оставьте минимум на 2 часа для высыхания.
  2. Грунтовка. Приготовьте тестообразную смесь. Пользуемся им широкой лопаткой, совершая движения во все стороны, но с некоторым усилием. С помощью правила проверяем качество выравнивания. Удалите выступающие участки теркой, смоченной в воде. Аккуратно вотрите небольшое количество раствора в углубления. Оставьте сохнуть минимум на 3 часа.
  3. Крышки. Приготовьте раствор кремообразной консистенции. Вы можете использовать его лопаткой или зачерпнуть в ковш и вылить небольшое количество жидкой пасты на стену сверху вниз. Разглаживаем его с помощью правила, и полностью разглаживаем основу. Дайте ему высохнуть в течение 8 часов, слегка смочите его и очистите строительной теркой.

Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео, как новичку можно оштукатурить стены своими руками.

Разновидности штукатурных смесей

Для выравнивания поверхностей используются два типа материалов. Основное их отличие заключается в базе, от которой зависят все свойства раствора. Может быть:

  • цемент;
  • штукатурка.

В основу добавляют кварцевый песок разной крупности, пластификаторы и другие наполнители, что и определяет назначение гипсового теста. Так, крупный песок позволяет сгладить существенные перепады, а мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывающего небольшие неровности.

Штукатурку можно производить смесью на основе гипса или цемента
Можно штукатурить смесью на основе гипса или цемента

Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида материала.

Цементные составы

Они отличаются особой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Они не боятся влаги и могут использоваться в помещениях с особыми условиями: ванных комнатах, туалетах, кухнях и на открытом воздухе. Они не разрушаются при перепадах температур, долговечны, имеют невысокую стоимость и могут быть изготовлены вручную. Даже существенные различия хорошо сбалансированы. Если наносится слой толщиной более 20 мм, необходимо использовать армирующую сетку.

Известь, глина и гипс могут использоваться в качестве наполнителей, придавая пластичность и антисептические свойства. Среди недостатков необходимо отметить большую массу цементного раствора. Они оказывают значительную нагрузку на основание, что необходимо учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному растрескиванию. По этой же причине нанести такую ​​пасту достаточно сложно. Кроме того, он выпадает не на всех базах. Цемент долго сохнет и полностью затвердевает только через месяц.

Гипсовые смеси

Самым большим преимуществом является пластичность и простота нанесения. Паста хорошо ложится на любую поверхность и хорошо сцепляется с ней. Гипс легкий. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Он никогда не дает усадки и практически не трескается. Высыхает намного быстрее, чем его цементный аналог. Финишный состав настолько хорошо выравнивает поверхность, что дозаправка зачастую не требуется.

Главный недостаток материала – гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, намокает и разрушается. Поэтому запрещено использовать варианты штукатурки для наружных работ или помещений с повышенной влажностью. Существуют влагостойкие составы для внутреннего монтажа, но использовать их тоже следует с осторожностью. К недостаткам можно отнести высокую стоимость материала и невозможность изготовить его самостоятельно.

Гипсовые смеси пластичны, поэтому хорошо ложатся на основание
Гипсовые составы пластичны, поэтому хорошо ложатся на основание

Читайте также: Светодиодная лента для подсветки потолков — как выбрать и самостоятельно установить

Оцените статью
Блог про Arduino