Как подключить выключатель с одной клавишей: схемы как подсоединить

Конструкция и назначение выключателей

Выключатель — простое механическое (реже электронное) устройство, предназначенное для замыкания/размыкания контактов электрической цепи для включения/выключения осветительных приборов.

Затронем особенности конструкции и установки самых простых моделей – одноклавишных выключателей.

Они состоят из 4 основных частей:

• рабочий блок – металлическое основание с контактами и кнопочным управлением;
• крепления – ножки или усики из металла, соединенные с металлической пластиной;
• декоративное оформление – панели или рамки;
• динамическая часть – пластиковый ключ.

Некоторые детали, в основном внутренние, изготовлены из металла, например из оцинкованной стали; внешняя декоративная отделка обычно изготавливается из безопасного пластика. Также доступны керамические элементы, выдерживающие нагрузку до 32 А, а пластиковые рассчитаны на 16 А.

Причины установки одного ключевого переключателя включают в себя:

Галерея изображений Фото с одноклавишного выключателя устанавливается, если одноламповый осветительный прибор расположен вдали от других источников света. Одноклавишные выключатели используются для управления светодиодной линией, освещающей части помещения, например, рабочую зону на кухне. Светодиодные плафоны и габаритные фонари, независимо от сложности устройства, управляются едиными клавишными переключателями.

Основной причиной установки одноклавишного выключателя является повреждение корпуса, что создает риск повреждения, а также выход из строя внутреннего механизма. Одинарный настенный светильник, светодиодный линейный или люминесцентный светодиодный потолочный светильник. Поврежденный выключатель со сломанным корпусом

Внешняя и внутренняя структура зависит от нескольких факторов, например функциональных задач или потенциальной нагрузки. В качестве дополнительного устройства в некоторых моделях имеется светодиод, обеспечивающий внешнее освещение.

Конструкция простого выключателя с ключом: 1 — ключ, с помощью которого приводится в действие механизм; 2 – декоративная рамка; 3 – рабочая часть, содержащая электрический механизм

Выключатели устанавливают во всех помещениях, где есть осветительные приборы, не оснащенные силовым кабелем (например, для торшеров или настольных ламп он не нужен).

Чаще всего это потолочные или бра, люстры и сложные системы освещения.

Выбирая устройства для помещений с повышенной влажностью, следует обратить внимание на такой показатель, как уровень защиты: для спальни или гостиной достаточно IP 20, для ванной или кухни – IP 40, для наружной (уличной) установки. — IP 55

Виды устройств для бытового применения

Строгого разделения на категории нет, так как у разных производителей есть свои «фирменные» модельные серии, но можно отличить друг от друга несколько типов выключателей, объединенных одной характеристикой.
Двумя наиболее распространенными типами современных выключателей являются одноклавишная настенная модель и панель управления, которая обычно поставляется в комплекте со светильником

Например, по принципу включения все агрегаты можно разделить на:

• механические – элементарные клавиатурные устройства, простые в установке и использовании (функцию клавиши может выполнять рычаг, кулисный переключатель, кнопка, провод, поворотная ручка);
•  электронный сенсорный, активируемый прикосновением руки;
• с дистанционным управлением, оснащен пультом дистанционного управления или датчиком движения.

Первая группа считается самой популярной, традиционной и признанной с первых дней изобретения электрической цепи; популярность третьего тоже набирает обороты, а вот второй как-то не прижился.

Датчики движения экономят энергию и служат дополнительной защитой. Например, если установить такое устройство у входа в дом, оно будет сигнализировать о приходе незваных гостей.

В жилых помещениях предпочтительнее устанавливать внутренние модели (с подсветкой или без нее), которые не выступают над поверхностью стены и выглядят более эстетично

По типу конструкции все выключатели делятся на одноклавишные и многоклавишные (стандартное исполнение бытового назначения – с 2-3 клавишами). Каждая клавиша служит для замыкания/размыкания цепи освещения.

Если в комнате несколько осветительных приборов – люстра, потолочное освещение и бра – уместен трехкнопочный выключатель, позволяющий включать/выключать устройства поочередно или вместе.

Также достаточно популярны двухклавишные выключатели, которые можно увидеть практически в каждой квартире. Особенно они актуальны для люстр с несколькими лампами.

По способу установки можно выделить две группы: с внешней и внутренней установкой. Внешний тип обычно используется, когда провода оголены, а внутренний – когда кабели вшиты в стену. Для обеспечения безопасности и устойчивости установки встроенного выключателя используйте монтажную коробку (контактную коробку) – защитный пластиковый корпус.
По способу установки выключатели делятся на встраиваемые и накладные. Первый используется для закрытой проводки, второй – для открытой. Оба варианта устанавливаются по схожим схемам

Выключатель отключает ноль, а не фазу

Другая распространенная ошибка – подключение через выключатель не фазного провода, а нейтрального.

Одноключевой выключатель, как и другие типы выключателей света, всегда должен разрывать фазу. Это сделано для вашей же безопасности, чтобы вы не получили удар током при замене лампочки в розетке или ремонте люстры.

Обратите внимание, что даже если вы сначала все сделали правильно, прежде чем лезть в контакты лампы после выключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.

Дело в том, что со временем фаза и ноль могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как это возможно, спросите вы?

Элементарно. Неграмотный электрик из управляющей компании при замене однофазного счетчика мог перепутать провода и подключить нулевой провод к клемме «1», а фазный провод к клемме «3». Или случайно перепутать провода с клемм «2» и «4″.

В результате фаза и ноль автоматически поменяются местами во всех распределительных коробках в квартире. И выключатель света, который изначально был подключен правильно, начнет разрывать нулевой провод.

Поэтому правило «выключи – проверь, что нет напряжения» – залог вашей безопасности.

Место размещения — удобство и безопасность

Перед установкой коммутатора продумайте наиболее удобное место для установки и последующего использования. Самая выгодная зона расположена возле входных дверей (со стороны дверной ручки), но могут быть и исключения (например, рядом с изголовьем кровати).

Прежде чем готовить проект электромонтажа, лучше посмотреть официальный документ – ПУЭ (правила монтажа электроустановок), который регламентирует некоторые нюансы монтажа. Например, пункт 7.1.48 гласит, что выключатель должен располагаться на расстоянии не менее 60 см от душевой кабины, а пункт 7.1.50 допускает его установку не ближе 50 см от газопровода.
Как показано на схеме установки, расстояние от дверей до места крепления должно быть не менее 10 см, а до пола – не менее 90 см

Установка блоков управления в ванных комнатах и ​​саунах запрещена; их необходимо вывести за пределы помещения (обычно в коридор).

Монтаж выключателей с одной кнопкой

Мы рассмотрим принципиальные схемы подключения устройств, имеющих схожее строение (кнопку), но отличающихся способом установки. Однако все эти устройства работают по принципу, что фаза инициируется в результате открытия посредством динамического элемента. Если перепутать фазный и нейтральный контакты, возникает опасность для жизни.

Рядом с розетками часто располагаются однокнопочные выключатели — это удобно для прикроватных светильников

Какие приспособления и материалы понадобятся в процессе работы?

Для подключения вам потребуются следующие инструменты:

• нож для зачистки;
• отвертка;
• индикаторная отвертка;
• плоскогубцы;
• строительный уровень;
• электрическая дрель;
• маркер.

Индикаторная отвертка

Кроме того, вам понадобятся следующие материалы:

• проводники оптимальной длины;
• распределительная коробка проводки;
• зажимы и изолента;
• гофрирование;
• одноключевой переключатель. Простейший одноклавишный выключатель – всего два клеммных контакта, на входе и на выходе

Установка накладного устройства

В этой схеме расположение проводников не имеет значения: они могут располагаться снаружи или внутри потолка. В этом случае накладной выключатель устанавливается в квартире, когда нет возможности сделать пазы в стене или подготовить каналы. Причиной может быть, например, недавний ремонт.

Примитивная схема подключения, которая будет понятна даже новичку. Здесь провод L-фазы подключается к выключателю, а остальные провода к лампе

Мы рассмотрим пример с внешней проводкой, где кабели прокладываются поверх потолка в специальной гофре.

В месте установки выключателя гофра закрепляется к потолку с помощью хомутов, из нее выглядывает изолированный проводник

Под выключателем будет находиться дополнительное электрическое устройство – розетка, поэтому кабели этих двух устройств логично было бы разместить в одной защитной трубке.

Кабель от розетки будет проходить через верхний выключатель, чтобы не усложнять монтаж

Монтаж накладного выключателя: пошаговая инструкция

Шаг первый: перед началом процесса установки отключите электричество в помещении. Это легко сделать, опустив выключатель на распределительном щите, который находится на лестничной площадке или в коридоре. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения, приложите к контактам индикаторную отвертку.

Если индикатор не горит, напряжение отсутствует

Шаг второй: теперь нужно разобрать конструкцию – следует вынуть кнопку. В этом случае используется устройство с пластиковой крышкой и защитой от влаги.

Ниже отмычки, которая находится на корпусе, есть еще одна деталь – пластиковая панель – ее тоже необходимо снять

Шаг третий: Теперь вам нужно снять внутренний узел, который является основным механизмом.

Внутренний блок не фиксируется внутри замками или другими элементами, поэтому его можно быстро разобрать

Шаг четвертый: Теперь разметьте на стене место, где будет установлен выключатель. Кроме того, необходимо оставить метки для крепежа. Для этого вам нужно прикрепить к поверхности пустое основание устройства. Далее нужно выровнять дом по стене, а затем разметить, где следует разместить отверстия для крепежа. После этого останется только сделать углубления в стене с помощью электродрели.

Делаем разметку и сверлим стену, а затем прикрепляем корпус к стене дюбелями

Шаг пятый: Далее нужно снять крышку с верхней части корпуса, чтобы протянуть гофрированные провода в это отверстие.

Внутри коммутатора должны быть лидеры, с которыми мы будем работать

Шаг шестой: Теперь следует перейти к этапу проводки. Для этого необходимо снять концы проводов с изоляционного слоя (с помощью ножа) на 9 сантиметров. Затем необходимо подключить фазный провод (белый) к клемме с маркировкой «L», а нулевой провод (синий) к клемме с маркировкой «1». Затем следует аккуратно затянуть крепления и поместить механизм в корпусную часть.

Провод от розетки пройдет через нижнее отверстие корпуса, которым мы будем обходить основной блок

Шаг седьмой: Теперь нужно собрать переключатель и закрепить кнопку на месте.

После установки выключателя следует проверить его работоспособность, подключив питание к распределительному щитку. Если лампа заработает после нажатия кнопки, значит, установка была проведена по правилам

Как заменить старый коммутатор: пошаговая инструкция

Часто при ремонте жилого дома возникает необходимость установить новый выключатель. Поэтому, чтобы понять принцип этих действий, следует рассмотреть их более подробно.

Шаг первый: сначала нужно разобрать старый переключатель, открутив два болта на корпусе.

Так выглядит устаревшая модель встроенного выключателя и требует замены

Шаг второй: После того, как винты будут удалены, снимите верхнюю крышку.

Внутри устаревший вариант соединений, где концы проводников держатся на болтах, с каждой стороны основание поддерживается проушинами

Шаг третий: Далее нам нужно обнаружить фазный провод. Для этого нужно взять индикаторную отвертку и поочередно подвести ее к контактам. На этом этапе следует соблюдать осторожность и не прикасаться к проводникам руками. Для защиты рук рекомендуется надеть резиновые перчатки.

С помощью индикаторной отвертки найдите фазный провод

Шаг четвертый: после того, как вы сможете определить фазный и нулевой провода, необходимо отключить питание на распределительном щите. Затем еще раз проверьте соединения индикаторной отверткой, чтобы убедиться в отсутствии напряжения. Только после проверки необходимо приступать к разборке внутреннего блока. С помощью отвертки открутите держатели, расположенные по краям. Необходимо аккуратно снять держатели, а затем обмотать проводники изолентой.

Рекомендуется использовать изоленту подходящих цветов (белая, синяя), чтобы не перепутать проводники

Шаг пятый: теперь нужно снять устройство, расправить проводники, чтобы освободить место для установки еще одного выключателя. Затем следует взять новый переключатель и разобрать его. Приходится разбирать кнопку и внешнюю панель, чтобы добраться до внутреннего узла, где находятся две клеммы и держатели.

Винты, расположенные с каждой стороны, регулируют степень прижима, а верхние винты необходимы для соединения проводников

Шаг шестой: Далее нужно ножом или специальным инструментом снять изоляцию с проводников примерно на 10 миллиметров. Эти провода затем вставляются в отверстия и зажимаются винтами. Рекомендуется затягивать их с силой, чтобы их невозможно было вытащить. Важно следить за тем, чтобы изоляция не проникала.

Вставляем фазный и нулевой проводники в отверстия в соответствии с маркировкой

Шаг седьмой: После подключения проводов верните внутреннюю часть выключателя в монтажную чашку.

Чтобы добиться плотного прилегания устройства, необходимо подтянуть крепления по краям

Шаг восьмой: Теперь осталось только прикрепить внешнюю панель и кнопку.

Необходимо подать питание для проверки работоспособности переключателя. Причем делать это рекомендуется еще до закрепления крепежа

Разновидности выключателей для домашнего применения

Каждый производитель выпускает разные модели выключателей, которые отличаются как формой, так и внутренним устройством. Однако следует различать несколько основных типов.

Таблица 1. Типы выключателей по принципу подключения

Механический	Устройства, которые легко установить. Вместо привычной кнопки в некоторых моделях имеется рычажок или трос.
Сенсорный	Устройство работает по нажатию руки, и вам не нужно нажимать клавишу.
С дистанционным управлением	Данная конструкция оснащена специальным пультом дистанционного управления, который входит в комплект, или датчиком, реагирующим на движения вокруг.

Наиболее популярен первый вариант, который устанавливается повсеместно. Более того, такие выключатели востребованы с самого начала появления электрической схемы. Второй вариант менее популярен, особенно в нашей стране. Третий вариант – современная модель, постепенно вытесняющая с рынка устаревшие коммутаторы.

Установка датчика движения в строении целесообразна как с точки зрения энергосбережения, так и с точки зрения безопасности дома. Например, если установить конструкцию у входа, жильцы заметят, если в квартиру ворвутся злоумышленники.

Выключатель с дополнительным освещением

В зависимости от конструктивных особенностей различают устройства с одной и несколькими кнопками (в среднем для стандартных электроприборов применяют выключатели с двумя или тремя кнопками). Каждая кнопка отвечает за включение и выключение отдельной цепи.

Так, если в одной комнате установлено сразу несколько светильников: основная люстра, точечные светильники, бра, целесообразно будет установить конструкцию с тремя кнопками.

Кроме того, не меньшей популярностью пользуются устройства с двумя кнопками, которые установлены во всех без исключения квартирах. Чаще всего они нужны для люстры, когда лампочек много.

Более подробную схему подключения люстры к двухклавишному выключателю ищите в специальной статье.

В зависимости от способа установки различают внутренние и внешние выключатели. Первый вариант устанавливается в квартире, ведь такие конструкции выглядят эстетично. Для безопасности при монтаже устанавливается специальный короб, который называется розеткой.

Схема подключения

Встроенные выключатели используются, когда в стене спрятаны электрические провода. Воздушные устройства монтируются при наличии внешних проводников. При этом схема подключения не имеет принципиальных отличий.

Где установлен переключатель?

Три варианта монтажа одноклавишных выключателей

Давайте рассмотрим три схемы подключения выключателей, схожие по конструкции (имеющие одну кнопку), но разные по типу установки. Все варианты также объединяет основной закон внедрения одноключевых моделей: динамический элемент открывает «фазу», а не «ноль». В противном случае может возникнуть риск поломки во время ремонтных работ и даже при простой замене ламп.

Фото-инструкция по установке наружного устройства

Расположение проводов для данной схемы подключения не имеет принципиального значения: они могут проходить по поверхности или находиться внутри стены. Выключатель наружного типа в жилом помещении приветствуется, если только что был проведен дорогостоящий ремонт и нет желания сносить стены и переустанавливать воздуховоды.
Простейшая принципиальная схема одноклавишного выключателя, служащая основой практических действий для новичков: провод L (фаза) идет на выключатель, остальные — непосредственно на источник света

Мы рассмотрим возможность внешней прокладки кабеля, где провода заключены в гофрированный защитный канал.
В месте установки выключателя разрезается гофрированная труба, прикрепленная к стене специальными зажимами, и вынимается рабочий изолированный провод

Под выключателем будет находиться еще одно электроприбор – розетка, поэтому кабели обоих устройств из эстетических соображений заключены в гофру.

Подключаемый к розетке силовой кабель будет проходить через накладной выключатель, чтобы не создавать петель и не увеличивать площадь установки

Выбранная модель выключателя – Schneider Electric – имеет пластиковую крышку и степень защиты IP44. Перед монтажом принимаем меры безопасности: отключаем питание кабеля на электрощитке, установленном на объекте или в коридоре.

Чтобы убедиться в отсутствии натяжения троса, используйте индикаторную отвертку. Когда проблема с отключением питания решена, начинаем разбирать выключатель.

Сначала достаем ключ вручную – делается это достаточно просто.

Под клавишей, закрывающей выключатель сверху, находится еще одна пластиковая защитная полоска – передняя панель, которую также необходимо снять, аккуратно выдавив держатели

Следующий шаг – снятие рабочего механизма.

Механизм замыкания/размыкания электрической цепи не закреплен специальными держателями или пружинами, поэтому доступ к нему осуществляется быстро и без проблем

Теперь нужно точно определиться с местом установки выключателя и отметить на стене точки для вкручивания крепежа. Для этого возьмите уже пустую коробку и прикрепите ее к стене.

Разравниваем и с помощью маркера отмечаем точки для сверления. С помощью дрели сверлим отверстия для крепления (возможен и другой способ крепления).

Закрепляем пластиковый короб в отведенном месте на стене с помощью дюбелей – лучший вариант крепления на бетонные и кирпичные основания

Снимаем с корпуса выключателя упругую заглушку, расположенную в верхней части, вставляем провода в отверстие и конец гофрированной трубы, идущий от потолка.

В результате должно получиться аккуратное, плотное соединение гофры с корпусом со свободным доступом к проводам для дальнейшей работы

Пора начать подключаться напрямую. Снимаем изоляционный материал с концов проводов и зачищаем на 8-10 мм.

Подключаем белый провод (фазу) к клемме с маркировкой L, синий провод к другой клемме с маркировкой «1». Осторожно затяните болты и поместите рабочий блок в корпус.

Провод, идущий к розетке, обматываем вокруг рабочего узла и выводим в нижнее отверстие корпуса, вставив туда другой конец гофрированной трубы

Собираем переключатель заново: ставим переднюю панель на место, а затем прикрепляем ключ.
По окончании работы проводим тестирование: включаем питание и несколько раз нажимаем клавишу. Если осветительный прибор загорается при включении, подключение правильное

Установить выключатель самостоятельно довольно легко, хотя монтаж усложняется наличием дополнительных устройств.

Но если вы не уверены в правильности действий, лучше перестраховаться и произвести первое подключение под контролем опытного электрика.

Мастер-класс по замене старого выключателя

Часто в связи с ремонтом в квартире или частном доме приходится демонтировать старый выключатель и установить на его место новый, более современный и практичный.

Давайте рассмотрим основные этапы замены переключателя на пошаговых фотографиях процесса.
Перед нами старая неприглядная модель встроенного выключателя, установленная внутри бетонного основания панельного дома. Необходимо снять его, открутив два болта крепления

С помощью отвертки открутите винты и снимите пластиковую крышку.

Под крышкой находится старый сцепной механизм, где сердечники крепятся болтовым соединением. Слева видны болты, а с обеих сторон — металлические крепежные «ушки»

Наша задача – определить «фазу».

Для поиска рабочего провода используем индикатор напряжения, который обычно представляет собой индикаторную отвертку со световым сигналом

Подносим отвертку к контактам по одному, ни разу не прикасаясь к ним руками (лучше использовать изолирующие перчатки). Для точного определения поставьте ключ в оба положения.

При выключенном положении «фаза» активным будет только один контакт. Другой провод предназначен для светильника.

Установив назначение проводов, отключаем питание, проверяем наличие или отсутствие напряжения и, убедившись в его безопасности, начинаем разбирать старый выключатель. Откручиваем крепления металлических держателей («когтей») и вынимаем рабочий узел.

Аккуратно отсоедините и изолируйте провода: сначала «фазу», затем другой провод. Для изоляции лучше использовать изоленту разных цветов, чтобы не ошибиться при подключении

Окончательно освобождаем механизм, расправляем провода – место для нового выключателя подготовлено. Берем новое изделие, купленное заранее, и готовим его к установке, проще говоря, разбираем.

Вынимаем ключ, откручиваем защитную панель и видим внутренний механизм – с двумя обязательными фиксаторами и проставками.
Расположенные по краям винты регулируют движение «ножек», а расположенные вверху служат для соединения проводов — именно они регулируют контактную прижимную пластину

Зачищаем концы проводов примерно на 1 см, вставляем их в отверстия, расположенные под верхними винтами, следя за тем, чтобы обмотка не сползла вместе с оголенным проводом. Затягиваем плотно, чтобы провода не смещались.
Если отверстия отмечены, вставьте «фазу» в отверстие с маркировкой «L», выводной провод – «1». Вместо указанных обозначений могут быть цифры «1» и «2» — тогда «фаза» перейдет на «1»

После подключения проводов вставляем рабочий блок в монтажную коробку.

Чтобы механизм не «гулял» внутри подрозетника, фиксируем его с помощью металлических держателей, плотно затягиваем боковые крепежные винты

Установите верхнюю панель и прикрепите ключ.

Тестируем работу устройства, хотя первую проверку лучше провести до полной фиксации внутреннего механизма – чтобы не пришлось его переделывать

Итак, для установки нового выключателя нам понадобились инструменты (отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки, индикаторная отвертка), немного изоляционного материала и 20 минут времени. Вызов электрика обойдется примерно в 500 рублей.

Схема соединения проводов в распредкоробке

Теперь приступаем к соединению всех проводов в распределительной коробке. Туда должно идти три кабеля:

• силовой кабель от распределительного щита
• падает на переключатель
• на лампе

Сначала соедините нейтральные проводники N и заземляющие проводники Pe. Они должны идти напрямую от панели к светильнику, минуя сам выключатель.

Самый практичный способ сделать это — с помощью зажимов Wago.

Для линий освещения они являются вполне приемлемым вариантом. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на группы розеток, все равно используют их в цепях освещения.

После этого подключаем входящую фазу L от кабеля панели к фазе L, которая идет вниз к выключателю. Вторую фазу L1 от кабеля лампы подключаем к жиле L1 от одноклавишного выключателя.

Проверьте всю таблицу еще раз. Фаза тока должна идти с панели и идти на переключатель внизу. Оттуда вернитесь к распределительной коробке и затем следуйте к лампе.

Для подключения двух лампочек или двух светильников от одного выключателя в распределительную коробку должен зайти еще один кабель, который пойдет на второй светильник. Он подключается к тем же проводам, что и первый.

Только вместо двухконтактных хомутов Ваго возьмите трехконтактные.

Закройте коробку крышкой, поместите декоративную рамку на одинарный ключник и проверьте работоспособность подсветки.

Все вышеперечисленное кажется элементарным и простым. Какие ошибки здесь можно допустить?

Отсутствие запаса провода

Не все знают, что отсутствие подачи провода в месте соединения и ответвления – это опять-таки нарушение правил ПУЭ п. 2.1.22.

Это значит, что это не список пожеланий и не рекомендация заботливого электрика, а прямое указание на действующие стандарты.

Двух или трехжильный кабель?

Затем проложите другой кабель от верхней части распределительной коробки к месту установки переключателя. Для одного клавишника это должен быть двухпроводной ВВГнг-Лс 2*1,5мм2.

При этом многие опытные электрики рекомендуют изначально помещать в разъем трехжильный провод. Хоть простой выключатель света и не требует третьей жилы (она останется неиспользованной), но в будущем вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.

Нет необходимости пересверливать стены и отрывать обои.

Более «сложные» выключатели двухпроводным проводом подключить уже невозможно. Аранжировки там будут совсем другие.

То же самое касается и ванной комнаты. Если в процессе ремонта установить трехжильный провод на одноклавишный выключатель, то в дальнейшем его тоже можно будет поменять, а вытяжным вентилятором можно будет управлять со второго ключа.

Кабель зачищен с обеих сторон, жилы имеют маркировку L и L1.

• L – входная фаза
• L1 – та же фаза, но уже идет на лампу

Подключение неправильным кабелем

Как ни странно, но многие до сих пор прокладывают линии освещения двухпроводным кабелем. Хотя ПУЭ и пункт 7.1.36 говорят нам об обратном.

Причем сечение этого провода выбирают любое, от 0,5 мм2 до 1,0 мм2.

Кроме того, для всех электриков уже давно аксиома, что такие марки, как ШВВП или ПВС, запрещены в качестве проводов для стационарного освещения. Однако их можно встретить и при ремонте квартир.

Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:

• трехпроводной
• сечение не менее 1,5 мм2
• марки ВВГнг-Лс или NYM

Многие спросят, а зачем нужен трехжильный кабель, если все светильники в квартире сделаны из пластика и подключить заземляющий провод просто некуда?

В ПУЭ на этот счет есть соответствующий пункт 7.1.70

Получается, что даже если ваш светильник не оснащен контактами для защитного проводника, это не является отменой п. 7.1.36. Это означает, что шнур для всех лампочек должен быть трехпроводным.

Некоторые электрики рекомендуют аккуратно обернуть неиспользуемый третий заземляющий проводник возле патрона лампочки вокруг фазы и нейтрали. Примерно следующим образом.

В этом случае при повреждении изоляции на проводниках произойдет протечка и сработает УЗО, защитив вас от возможного возгорания. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не закоротив фазу или нейтраль.

Поэтому в цепях освещения применяют трехпроводную схему для срабатывания дифференциальной защиты, когда ток короткого замыкания недостаточен для срабатывания автоматического выключателя.

И использование трёх ядер здесь обязательно.

Выключатель отключается клавишей вверх или вниз

При установке выключателя в монтажную коробку обратите внимание на положение ключа при включении и выключении света.

Согласно рекомендациям, переключатель следует располагать так, чтобы при нажатии клавиши вниз свет выключался, а при нажатии кнопки вверх, наоборот, включался.

Считается, что в экстренной ситуации гораздо проще протянуть руку и нажать клавишу, тем самым отключив электричество. То же самое касается выключателей и модульных автоматических выключателей в электрощитовом помещении.

Для вращающихся сумок у электриков есть свое негласное правило, основанное на расположении ручки.

«Работает — работает. Лежит — не работает!”

Справедливости ради надо сказать, что четко сформулированных запретов на установку выключателя света определенным образом и никаким другим образом не существует. Помните, что это всего лишь рекомендация.

И все определяется в первую очередь брендом и производителем товара.

Подключение светильника

Останется только проложить кабель к светильнику и соединить все провода в распределительной коробке под крышей. В лампе также используются деревянные сердечники ВВГнг-Лс 3*1,5мм2.

Даже если у вас есть абажур или корпус не имеет металлических частей, все равно проложите туда 3-жильный кабель.

Жилы кабеля подписаны следующим образом:

• L1 – фаза от выключателя
• Н – ноль
• Пе – земля

Подключите лампу, люстру или одиночную лампочку согласно схеме.

Читайте также: Освещение в квартире: виды, источники света, правильное расположение, 30+ фото