Как убрать скрип деревянного пола — причины и методы устранения в квартире своими руками

Возможные причины возникновения скрипа

Прежде чем приступить к ремонту деревянного пола, необходимо найти причину неприятных звуков. А возникают они чаще всего из-за трения деталей конструкции друг о друга:

Гвоздь, потерявший прочность крепления в балке, расшатавшийся или выпавший, является одной из наиболее частых причин скрипа

• Ослабленные крепления. Если доска прикреплена к балкам гвоздями, отверстия в древесине вокруг них со временем могут расшириться. Этому способствуют как влияние нагрузок, так и усыхание древесины. Чтобы появился скрип при ходьбе по полу, иногда достаточно всего лишь одного из гвоздей неплотно прижать доску к основанию.
• Если мастер при монтаже досок сэкономил на гвоздях и прибил их только посередине, половицы могут начать «гулять» в поперечном направлении. При этом он трется о соседние пластины, вызывая неприятный звук.

Любые деревянные напольные покрытия, примыкающие к стенам, не допускают изменения линейных размеров при изменении температуры или влажности. Это также вызывает скрип.

• Еще одна ошибка при монтаже пола. Недостаточный зазор по периметру помещения между стеной и полом. При изменении температуры и влажности материал расширяется. А если технологический (деформационный) зазор небольшой или вовсе отсутствует, плиты упираются в неподвижную поверхность стены. Они начинают деформироваться, хоть и незаметно визуально, но все равно деформируются. То есть возникают новые узлы трения и, как следствие, скрипят.

Профиль плиты деформировался, например, из-за усыхания древесины. Скрипа не избежать!

• Если доска по каким-либо причинам деформирована – прогнута наружу или внутрь – то при воздействии на нее также возникает неприятный звук. Другая причина в том, что пластины необходимо фиксировать максимально надежно.
• Если доски прочно прикреплены и не цепляются друг за друга, но полы все равно скрипят, проблема может заключаться в лагах. Со временем древесина может высыхать и деформироваться, что приводит к трению о половицу.
• Если полы старые, вполне возможно, что балки или балки в некоторых местах сгнили. При этом прикрепленные к ним плиты опускаются и соприкасаются с соседними рядами перекрытий, создавая зоны трения.
• Если полы уложены недавно, причина скрипа чаще всего связана с несоблюдением технологии укладки. Либо – использование некачественной древесины – досок или бруса – для обустройства пола. Например, были куплены недостаточно высушенные доски и сданы в эксплуатацию без должной обработки. При высыхании они деформируются, крепления ослабевают и возникает трение.
• При установке лаг они стояли не совсем ровно. Из-за перепадов высоты при нагрузке дорожного покрытия образуются прогибы. Другая причина – шаг между балками слишком велик и не соответствует толщине половиц.
• Если для крепления использовать гвозди или шурупы недостаточной длины, фиксация доски со временем ослабнет. Плита перекрытия отходит от балок и проседает при нагрузке. Это также приводит к скрипу.
• Раздражающие звуки могут появиться и в том случае, если при укладке балок под них были подложены мягкие выравнивающие подкладки. Со временем они сжимаются, что приводит к неравномерному проседанию всей конструкции.
• В старых постройках деформация пола может возникнуть из-за просадки фундамента дома. В таких случаях без капитального ремонта не обойтись.

Причины, по которым скрипит пол из ламината, и способы их устранения вы узнаете из новой статьи на нашем портале.

Возможные причины, вероятно, ясны. Но как определить конкретный?

Как самому определить причину скрипа

Прежде чем использовать один из способов устранения проблемного звука, необходимо выяснить, почему он возник. Для этого необходимо осмотреть покрытие доски, осмотреть места расположения скрипа. Также следует проверить надежность крепления доски к балкам, приложив нагрузку.

Примерно найдя место появления скрипа, его следует внимательно осмотреть и «протестировать»

• Если доска провисает, обнажая шляпку и часть косточки гвоздя, или отдельные половицы «гуляют» горизонтально, проблема возникла из-за ослабления креплений пола.
• Если доски сбиты надежно, но при воздействии на них нагрузки конструкция прогибается, это говорит о деформации бревен или проседании основания под ними.
• При проверке покрытия следует пользоваться строительным уровнем. Скрип чаще всего возникает в местах с разной высотой досок.
• Бывает, что причину скрипа невозможно определить по поверхности полов. Тогда лучшим вариантом будет демонтировать несколько половиц и проверить состояние лаг. И при этом, конечно, фундамент, на котором они закреплены.
• Если все покрытие проседает при ходьбе по нему, скорее всего, балки под плитами расположены слишком далеко друг от друга. Или доски, используемые для пола, недостаточно толстые. В этом случае для устранения проблемы необходимо полностью реконструировать пол. То есть либо при замене половиц, либо при установке дополнительных лаг.
• При осмотре пола необходимо интенсивно нажимать на доски вдоль стены и на плинтусы. Возможно, в этом месте плинтуса образовались трещины или древесина высохла. В этом случае необходимо демонтировать основание.

После выявления причин можно выбрать путь их устранения.

Точечный ремонт паркета

Паркетная доска – элитная альтернатива деревянным полам. Как и все деревянные полы, паркет может скрипеть при трении. В целом он состоит из деревянных элементов, соединенных между собой в общий пол. Устранение повреждений, вызывающих шум при ходьбе, проводится точечно, локально. Ремонт паркета проходит в несколько этапов.

1. Они тщательно осматривают каждую плату, выявляя и маркируя дефектные и скрипучие детали.
2. Подготовьте необходимые инструменты и материалы: дрель, мерный шприц, цемент или полиуретановый клей.
3. Найдите центр планки со скрипом, просверлите отверстие дрелью с тонким сверлом.
   Паркетные доски тоже со временем могут скрипеть
4. Разведите цементный раствор до жидкого состояния.
5. Наберите раствор цементного или полиуретанового клея с помощью шприца.
6. Вставьте шприц в подготовленное отверстие и медленно введите состав, давая выйти воздуху.
7. Порции вводятся постепенно, чтобы состав закрепился и затвердел.
8. Проверьте работу на предмет отсутствия скрипа.
9. Если ремонт одной плитки положительный, приступают к устранению скрипа на остальных.
10. Заключительный этап – заделка отверстия мастикой и шлифовка паркета.

Чтобы избавиться от скрипа, который издает паркет, нужно заполнить пространство под планкой цементом из шприца

Кратко – о некоторых способах устранения скрипа деревянного пола

Итак, если выявлены места и причины скрипа, можно наметить пути устранения неприятных звуков. Далее мы рассмотрим несколько методов, которые не раз были проверены на практике и дали положительные результаты.

Чтобы лучше сориентироваться в выборе метода ремонта, стоит их перечислить:

	Недостаточно плотные стыки между досками можно устранить установкой деревянных дюбелей.	Метод дешевый и простой, занимает некоторое время, но достаточно эффективен.
	Небольшие отверстия между пластинами можно заделать специальным уплотнительным шнуром, подобрав нужный диаметр.	Работа довольно долгая, но результат надежный.
	Если дощатый настил начинает тонуть из-за образования зазора между слоем балок и бетонным основанием, для усиления настила можно использовать анкеры.	Этот метод более дорогой, но и достаточно надежный. Анкеры будут выполнять роль жесткой опоры дорожного покрытия в населенных пунктах.
	Если доска находится не вплотную к балкам, закрепите ее шурупами. Их длину выбирают в зависимости от толщины доски с учетом того, что саморез должен заходить в брус на 40÷50 мм. Если доска погнулась и ее невозможно притянуть к балке, опорой могут послужить вкрученные в нее саморезы.	Этот метод прост, быстр в реализации и недорог. Если доска и бревна имеют прочную, неповрежденную структуру, они надежно стянутся.
	Когда плиты не плотно прилегают друг к другу и образуются трещины, иногда используют пенополиуретан.	Метод недорогой и быстрый в реализации. Проделав такую ​​работу, о скрипе можно забыть как минимум на пару лет.
	Появление широких трещин в дощатом полу – результат усыхания древесины. В этом случае половицы необходимо стянуть при помощи специального приспособления.	Это метод, который решает несколько задач, в том числе и утепление пола. С его помощью можно окончательно избавиться от скрипа. Однако реализация требует определенного времени и соответствующего опыта.

Подбивка клиньев

Во многих случаях причиной неприятного звука является плохое крепление досок к балкам или балкам. Если это именно так, то в результате трения досок друг о друга возникает нежелательный скрип, который доставляет множество неприятных ощущений. Чтобы устранить это трение, между балками и досками вбивают клинья. Если доступа к нижней части полки нет, необходимо закрепить пластины сверху по отношению к балкам. Если причиной скрипа является трение между пластинами, чтобы избавиться от него, можно вбить в щели клинья с шагом примерно 15-20 см. Очень важно следить за тем, чтобы они не выступали до уровня пола. Для этой процедуры вам понадобятся деревянные клинья, молоток, двойной молоток или кусок металлического стержня.

Как еще можно устранить скрип с деревянного пола? Например, в щели между пластинами насыпьте графитовый порошок или тальк.

Как устранить звук без разбора половиц, не вскрывая пол?

Чтобы устранить неприятный шум, нужно ограничить амплитуду движения досок под нагрузкой. Это можно сделать путем расклинивания, повторного крепления или создания дополнительного слоя напольного покрытия.

Монтажной пеной

С помощью строительной пены можно заполнить зазоры между половицами и полости под балками. Это делает конструкцию более жесткой и исключает взаимное трение пластин.

Для устранения скрипа необходимо:

1. Очистите рабочую зону и удалите забившийся мусор из щелей между половицами.
2. Опрыскайте внутреннюю часть щели из пульверизатора. Встряхните контейнер с пеной и заполните дефект на 30% его объема.Ремонт деревянных полов рекомендуется производить при температуре +5…+25°С. Если пена хранилась в холодном подвале или погребе, рекомендуется подогреть ее в ведре с горячей водой.
3. Подождите, пока он затвердеет, и повторите. Если сразу задуть трещину, пена по мере затвердевания расширится и выступит на поверхность пола.
4. Отрежьте излишки пенополиуретана. Покройте поверхность шпаклевкой по дереву и покройте лаком.
5. Для экономии материала нижнюю часть крупных трещин можно заполнить разведенным алебастром или цементом. Консистенция раствора должна напоминать плиточную затирку или густой клей.

По мере ходьбы пенопласт постепенно трескается, позволяя скрипу возникать снова. Если возникла проблема, повторите процедуру. Выдувание пены следует производить в перчатках, защитных очках и средствах защиты органов дыхания.

Если заделка щелей не решает проблему, причиной скрипа может быть перемещение балок. Для крепления опорных балок используется цементный раствор.

Чтобы снизить вашу мобильность до отставания, вам необходимо:

• выявить скрипучие участки, просверлить в них несколько отверстий до бетонного пола;
• развести цемент до консистенции жидкой сметаны;
• с помощью большого шприца без иглы впрыскивают в каждое отверстие небольшую порцию раствора;
• закачивайте цемент в полости под балками до тех пор, пока раствор не перестанет попадать в сделанные проемы.

После застывания раствора отверстия заполняются штукатуркой или древесной мастикой. Для обеспечения равномерного затвердевания цемент следует заливать небольшими порциями, чтобы он высох не менее 24 часов.

Используя саморезы

Крепить половицы к балкам можно прочно саморезами:

1. Найдите съемные половицы. Определите расположение лаг под ними у шляпок гвоздей и поставьте отметки. Если шляпки утоплены в половицы, найти крепления можно с помощью магнита.
2. Просверлите отверстия в местах крепления пластин к балкам. Отверстия должны располагаться посередине половиц.
3. Подготовьте саморезы с неполной резьбой. Если толщина доски более 40 мм, для крепления можно использовать цельнорезьбовые крепления.
4. С помощью отвертки вверните шурупы в отверстия, утопив их в древесину на 2 мм. Если под плитой перекрытия нет лаг, то цоколь останется на поверхности.причиной отсутствия опоры может быть разрушение древесины или использование укороченного бруса. В этих случаях нужно открутить крепления и продолжить фиксацию на других участках.
5. Заделайте пазы в половицах мастикой или лаком для дерева. После высыхания состава проверьте пол на наличие скрипов.

Отверстия должны быть на 1-2 мм меньше диаметра шурупа, чтобы крепеж вкручивался с натяжением.

Если подвижными стали не доски, а сами лаги, то прикрепить их к бетонному основанию можно анкерами. Высота креплений должна соответствовать толщине всего напольного покрытия с учетом глубины погружения в бетон.В плитах перекрытия сверлятся отверстия, в них вставляются пластиковые оболочки анкеров, а затем металлические шпильки вставлены в них. Крепежи вкручиваются в пластины с выемками. Углубления в половицах заполняются шпаклевкой или мастикой.

Методом расклинивания

Если скрип пола вызван трещинами и отверстиями между досками, для фиксации можно использовать небольшие распорные клинья. При расклинивании пластины будут плотно прижаты друг к другу, что не позволит им смещаться под нагрузкой.

Как устранить скрипы с помощью клиньев:

1. Приготовьте молоток, столярный клей и тонкие деревянные рейки длиной 10–15 см. Количество планок зависит от площади помещения, количества скрипящих половиц и частоты установки клиньев.
2. Очистите трещины, стыки и щели в полу.
3. Смажьте несколько клиньев клеем. Слой должен быть тонким, чтобы при расклинивании на поверхность выдавливалась минимальная часть клея. Для более надежной фиксации столярный клей можно смешать с ПВА в пропорции 1:2 или 1:3.
4. Забейте обработанные клинья в проемы с интервалом 20-25 см. Смажьте новую партию проставок клеем и повторите процедуру.
5. Закрепив все скрипучие доски, оставьте их до полного высыхания. Когда клей схватится, срезаем рубанком выступающие концы клиньев.
6. Небольшие трещины и отверстия вокруг распорок заполните смесью столярного клея и мелких опилок. После высыхания состава зашкурьте заполненные трещины и покройте краской и лаком.

С помощью шкантов

Если доски расходятся в местах стыков и смещаются под нагрузкой, их можно зафиксировать дюбелями. Они представляют собой небольшие деревянные бруски, соединяющие две соседние доски.

Как решить проблему с помощью дюбелей:

• определить и промаркировать скрипящие половицы;
• подготовьте электродрель, киянку, клей и по 2 дюбеля для каждого стыка подвижной доски;
• просверлите отверстия в половицах под углом 45 градусов – направления сверла должны быть перпендикулярны друг другу, поэтому одно отверстие делается со стороны подвижной доски, а другое – с противоположной стороны;
• промазать дюбеля столярным клеем или смесью с ПВА;
• забейте крепеж небольшим молотком;
• сотрите выступивший на поверхности клей;
• после застывания состава обрезать конец дюбеля заподлицо с плитой пола, отшлифовать и зашпаклевать;
• покрасьте и покройте лаком отшлифованный участок.

Метод не требует поиска бревен, а эффективен только в тех случаях, когда причиной скрипа является движение половиц.

Дополнительным настилом

Дополнительный слой поверх половиц помогает равномерно распределить нагрузку и гасит скрип.

Для укрепления пола нужно:

1. Рассчитайте площадь помещения, подготовьте необходимое количество крупноформатных листов фанеры или ДСП толщиной не менее 12 мм.
2. Определите место скрипящих половиц, прикрепите их к балкам саморезами;
3. На пол уложите подложку, а затем 1–2 слоя фанеры.
4. Чтобы листы хорошо зафиксировались, нужно промазать их столярным клеем.
5. Все древесные доски закрепите саморезами через равные промежутки 25-30 см.

Планировать монтаж ДСП или фанеры нужно так, чтобы стыки листов не совпадали с незакрепленными досками.

Недостатками метода являются высокие затраты по сравнению с фиксацией саморезами или пеной, а также низкая эффективность. По мере изнашивания балок и досок листы смогут лишь заглушить скрип, но не устранят причину.

Другие средства

Помимо перечисленных выше способов борьбы со скрипом можно:

• отверстия в стыках заполнить проволокой, обработанной клеем;
• закрепить стыки деревянной шпаклевкой или герметиком из лака, опилок и краски;
• заполнить трещины присыпкой на основе талька.

Самостоятельное устранение причин скрипов пола

Все вышеперечисленные способы можно использовать для ремонта дощатого пола самостоятельно. Для этого, конечно, понадобится определенный инструмент. Вы можете следовать инструкциям, которые будут представлены ниже.

Заделка зазоров между половицами шнуром или клиньями

Этот метод устранения скрипа подойдет в тех случаях, когда конструкция пола прочная, а поверхность ровная. Но в процессе эксплуатации между пластинами образовались дыры.

Заделать трещины и устранить скрип можно с помощью деревянных клиньев или веревки.

Если для работы выбраны клинья, то готовят деревянные рейки толщиной, соответствующей ширине отверстий, в которые они должны очень плотно входить.Желательно, чтобы рейки имели ширину, равную толщине половой доски.

Подготовленная рейка, которая теперь может выполнять роль клина, должна очень плотно входить в зазор

Перед установкой планок зазоры между плитами необходимо сначала очистить от мусора, а затем очистить от пыли с помощью пылесоса. Влажную чистку делать нельзя, так как при установке клиньев древесина должна быть полностью сухой.

Подготовленные и вставленные в щели клинья необходимо промазать со всех сторон столярным клеем.

После этого рейки забиваются в пазы между плитами. Рекомендуется использовать в этом процессе кусок бруса или пластину сечением 70х20 мм. Эту «наковальню» кладут плашмя на планки, а затем ударяют молотком.

При установке клина в зазор между досками удобнее всего будет использовать для забивания вспомогательный блок.

Это устройство равномерно распределит удар по всей рейке. И поэтому это поможет сохранить область вокруг заполняемого зазора нетронутой.

Если после установки клина в зазор между ним и доской остаются небольшие зазоры, их следует заполнить столярным клеем и добавить небольшое количество опилок. После высыхания клея излишки нужно убрать с помощью шлифовальной машинки, а на нее установить крупнозернистую насадку.

Загерметизируйте отверстие уплотнительным шнуром.

Вместо клиньев многие мастера предпочитают использовать уплотнительный шнур. Если используется шпагат из натуральных материалов, его необходимо, как и рейки, пропитать столярным клеем. Синтетический вариант уплотнительного шнура не требует калибровки. Он изготовлен из эластичного состава, который при монтаже может дать усадку. А попав в зазор между плитами, он расширяется и заполняет все пространство.

Уплотнительный шнур из вспененного полиэтилена

Струна укладывается на прорезь, которую планируется заделать, и с помощью долота и молотка углубляется в прорезь так, чтобы сверху оставалось пространство размером ок. 4 ÷ 5 мм. После этого на верхнюю часть проволоки с помощью узкого шпателя наносится шпаклевка по дереву. Лучше, если это будет состав на масляной основе. После заполнения щели рекомендуется сразу удалить оставшуюся на досках излишки шпаклевки мягкой тканью.

По окончании работы, дождавшись высыхания шпаклевки, все заделанные трещины необходимо обработать наждачной бумагой. После этого очистите от пыли и покройте водоотталкивающей грунтовкой. Ну а потом, если надо, покрасим.

Укрепление примыканий досок шкантами

Этот метод устранения скрипа подходит для полов из обычных, то есть не шпунтованных досок. Со временем древесина усыхает и доски начинают «ехать». Поэтому их необходимо связать между собой дюбелями.

Принцип укрепления проблемных стыков досок с помощью дюбелей

Для усиления покрытия в соседних пластинах сверлятся отверстия под углом 45 градусов. Размер сверла подбирается по диаметру выбранных дюбелей – чаще всего это 8 мм.

Образовавшееся отверстие необходимо тщательно очистить от опилок. Затем дюбель смазывают столярным клеем или ПВА и вбивают в просверленное отверстие до упора.

Следующий дюбель монтируется аналогично, но со стороны соседней доски. Шаг монтажа заглушки составляет примерно 250÷300 мм.

После завершения установки крепежа необходимо дождаться высыхания клея. После этого выступающие части дюбелей очень аккуратно срезаются с помощью ручного лобзика по дереву. Затем эти участки шлифуются – вручную или шлифовальной машиной, а после удаления пыли – покрываются водоотталкивающим составом и закрашиваются. На поверхности доски срез дюбеля будет выглядеть как небольшой узелок.

Укрепление досок с помощью анкеров

Этот метод устранения скрипа подойдет в тех случаях, когда балки неплотно прилегают к черновой стяжке. Однако реализация возможна только в том случае, если стяжка надежна. То есть якорь сможет плотно опираться на него, поддерживать доски и принимать на себя основную нагрузку. Кроме того, половицы должны иметь толщину не менее 25 мм и быть достаточно прочными. Поэтому, прежде чем выбрать этот метод ремонта, необходимо демонтировать несколько досок и проверить состояние стяжки и дощатого покрытия, а также расположение лаг.

Если демонтировать плиты нет возможности, расположение балок можно легко определить по шляпкам гвоздей, которые располагаются рядами перпендикулярно плитам перекрытия. Измерить расстояние от поверхности плиты до бетонного основания можно с помощью длинного гвоздя, опуская его через отверстие, просверленное в дощатом покрытии, до соприкосновения с стяжкой.

Укрепление подвесного деревянного пола анкерами

Для осуществления этого процесса понадобится электродрель, широкое сверло, ок. 25÷28 мм, тонкое сверло, соответствующее диаметру анкера, шестигранник для вкручивания анкерного болта и шпаклевка, смешанная с опилками. Анкеры должны иметь длину, равную высоте пространства от черновой стяжки до наружной поверхности пола, минус 5 мм, для выемки головки анкера в древесине.

Ремонтные работы проводятся в следующем порядке:

• В месте скрипа пола на расстоянии 10÷50 мм от бруса необходимо сделать в доске углубление широким сверлом, ок. 8 мм.
• Затем просверлите в центре углубления отверстие для установки анкера и вкрутите в него болт.
• Затем в отверстие, которое должно упираться в ленту, вставляется анкер и вкручивается в него болт. Анкеры вкручиваются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга, чтобы они могли выдержать вес человека, поскольку будут служить опорами.
• Углубления в досках необходимо тщательно очистить от пыли и заполнить шпаклевкой или столярным клеем, смешанным с опилками.
• После высыхания клея или шпаклевки поверхность очищают, грунтуют и красят.

Другой вариант использования анкеров – вкрутить их через плиту и балки в бетонное основание и притянуть к нему всю деревянную конструкцию. Для выполнения этой задачи потребуются более длинные анкеры, так как их необходимо заглубить в бетон.

Притягивание досок к лагам саморезами

Если в процессе эксплуатации крепление плит к балкам ослабло, а гвозди перестали притягивать напольное покрытие к балкам, необходимо дополнительное крепление. В качестве элементов крепления в этом случае используются длинные саморезы, которые должны проникнуть в доску в брус бревна не менее чем на 40÷50 мм. Лучше всего выбирать крепления, резьба которых не доходит до головки. Такие саморезы плотно прикрепят доску к брусу.

Укрепление набережной производится в следующем порядке:

• Первым делом необходимо определить место задержек. Обычно их можно узнать по шляпкам гвоздей. Если гвозди «заходят» в отверстия, их следует удалить гвоздодером.

После вкручивания шурупов их головки должны уходить в толщу древесины

• В тех участках пола, где плита провисает из-за того, что она не опирается на балку, сверлят отверстия. Сверло должно быть на 1÷2 мм меньше диаметра самореза, так как оно должно плотно входить в отверстие. Затем их зенковывают в верхней части «под потайку» так, чтобы головка винта после вкручивания уходила в древесину на 3-4 мм вглубь. Каждый стол крепится к балке двумя саморезами.

Такое усиление должно исключить скрип плит, неплотно прижатых к балкам

• После вкручивания шурупов оставшиеся углубления очищаются от пыли и покрываются деревянной шпаклевкой. После высыхания шпаклевки ее зачищают, шлифуют, обеспыливают и, возможно, красят.
• Если дощатый пол покрыт листами фанеры, скрип может возникнуть не только из-за проблем с досками и лагами, но и из-за недостаточно прикрепленного покрытия. Поэтому, прежде чем поднимать фанерный пол, его необходимо проверить на предмет прогибов и скрипов, пройдясь по поверхности. Определив место прогиба, стоит попробовать в этом месте вкрутить саморезы, которые притянут фанеру к доскам. Вполне возможно, что этого будет достаточно, и скрип больше не будет вас беспокоить.

Если этот вариант не сработает, придется демонтировать весь фанерный пол и искать причину в обшивке или лагах.

Ремонт пола клеем-пеной

Сегодня в продаже можно найти множество новых составов, предназначенных для ремонта пола. Они зачастую позволяют легко устранить скрип досок, вызванный усыханием деревянной конструкции.

Самоклеящаяся пена «Fix-A-Floor»

Одной из таких новинок является клеящая пена Fix-A-Floor, которая прекрасно справляется с устранением различных дефектов деревянных полов.

работать с такой композицией совсем не сложно. А для этого достаточно иметь специальный краскопульт, чтобы выдавить массу из трубы.

«Эпицентр» скрипа определен. Предполагаемые границы очерчены мелом.

• Первым делом необходимо определить площадь скрипа. Обычным мелом отмечают места с наибольшей вероятностью появления.

Сверление технологических отверстий для ремонта

• Затем в зазоре между скрипучими пластинами сверлят два-три отверстия. Их количество будет зависеть от длины ремонтируемого участка. Расстояние между отверстиями составляет ок. 200÷300 мм.

С помощью краскопульта плотно заполните отверстия и прошейте между досками в намеченном месте ремонтным клеем

• Теперь отверстия и зазор между пластинами необходимо заполнить небольшим количеством пенопластового клея. После высыхания этот состав прочно склеит соседние доски.

Излишки клея удаляются сразу до того, как он начнет затвердевать

• По окончании работы излишки клея стираются с поверхности обычной губкой до того, как он затвердеет.
• При необходимости замаскируйте отверстия шпаклевкой под цвет напольного покрытия.

Этот простой вариант устранения скрипов может выполнить любой домовладелец, приложив минимум усилий. При отсутствии специальной клеящей пены вместо нее можно использовать обычный пенополиуретан с легким расширением. Если используется последний вариант, излишки пены следует удалять только после того, как она расширится и затвердеет. После застывания его можно легко разрезать канцелярским ножом.

Сверху зазоры между досками можно замазать масляной шпаклевкой, добавив цвет, близкий по оттенку к основному напольному покрытию.

Переборка пола

Если пол продолжает скрипеть после испробования всех доступных способов ремонта поверхности, проблема кроется в дефектах его внутренней структуры. Поэтому для осмотра лаг необходимо демонтировать дощатое покрытие. В этом случае необходимо проверить ровность установки и прочность дерева.

Кстати, если будет принято решение о ремонте пола, проблема утепления и звукоизоляции может быть решена одновременно.

Итак, чтобы не допустить ошибок и не усложнять работу, стоит рассмотреть поэтапную реконструкцию пола. Следует сразу отметить, что сегодня существует довольно много инструментов, способных существенно облегчить строительные работы. Но в этом случае для соединения досок мастер использует подручные приспособления, которые каждый может сделать самостоятельно.

	Первым делом необходимо демонтировать дощатое покрытие. Сначала нужно снять плинтусы. Если вы планируете использовать их снова, их необходимо удалить очень осторожно. Сам плинтус лучше не тянуть, а найдя крепежные гвозди, снять их гвоздодером. Чтобы определить расположение гвоздей, опорную плиту необходимо осторожно приподнять от стены с помощью монтировки. Когда вы отделите планку, гвозди сразу же обнаружатся. Еще проще, если основание фиксируется саморезами – их просто выкручивают отверткой.
	Затем с помощью того же крепежа пластины снимаются с балок. Если они в хорошем состоянии и вы планируете вернуть их обратно, будьте осторожны, чтобы не повредить их. Доски также немного приподнимутся над балками, а значит, вместе с ними немного вытянутся и гвозди. Когда они станут заметны, их можно легко вытащить гвоздодером. Таким образом, доска останется целой. При снятии досок рекомендуется сразу пронумеровать их, чтобы после ремонта балок их можно было поставить на место в том же порядке. Треснутые и гнилые доски также необходимо пронумеровать, но отложить в сторону. Это чтобы потом сделать новые и поставить их на место тех, у которых срок годности истек.
	После того, как пластины были сняты с каркаса, необходимо тщательно очистить основание. В противном случае определить причину скрипа будет очень сложно. Затем проводится тщательный осмотр фундамента и балок. При обнаружении трещин в бетонном основании рекомендуется их расширить, зачистить, загрунтовать и заделать цементно-песчаным раствором или специальной ремонтной шпаклевкой. Следующие работы можно проводить только после затвердевания ремонтного состава. Если при осмотре обнаружены поврежденные лаги, их необходимо заменить, так как именно из-за них могли скрипеть полы. Если бревна размещены со слишком большим шагом, лучше всего добавить в каркас больше элементов. Шаг между слоями не должен быть более 600 мм. При их установке следует отступать от стены 80÷100 мм.
	Старые бревна или новые, их в любом случае необходимо выровнять в одной плоскости. Чтобы их выровнять, обычно нужна длинная, ок. Строительный уровень 1,5÷2 м или короче. Лаги проверяются на ровность установки как по ширине, так и по длине помещения. Если необходимо их поднять, можно использовать жесткие прокладки необходимой толщины или специальные регулируемые анкера. После того как бревна выровнены в одной плоскости, их необходимо прочно прикрепить к основанию. Для этого в балках и прокладках, а также в бетонном основании сверлятся отверстия, через которые вкручиваются или вбиваются анкерные или дюбельные крепления.
	Если вам пришлось полностью реконструировать пол, имеет смысл утеплить и звукоизолировать конструкцию. Для этого на поверхность пола укладывается гидроизоляционный материал и крепится к балкам.
	Поверх утеплительной мембраны укладывают утеплитель – это может быть минеральная вата, пенополистирол, шлак или керамзит. Кстати, для частного дома лучшим вариантом будет керамзит, так как в нем не живут грызуны. Особенно хорошо использовать мелкозернистый керамзит. Сверху утеплитель покрыт паропроницаемой мембраной, которая позволит влаге выходить из утеплителя и не позволит проникнуть в помещение ворсу от минеральной ваты или пыли от других утеплительных материалов. Все пленочные покрытия крепятся к балкам с помощью скоб и степлера.
	Теперь можно приступить к замене старых плат и заменить некоторые из них новыми. Пластины необходимо устанавливать так, чтобы между ними было минимальное расстояние. Установка начинается с платы номер один. Его укладывают перпендикулярно слою бруса и хорошо выравнивают, так как они зададут направление всем остальным накладкам. Между первой доской (как по длине, так и на концах) и стеной должен оставаться технологический зазор 8÷10 мм. Такое расстояние поможет сохранить покрытие в целости и сохранности при термическом расширении материала.
	Если доска крепится к балкам с помощью гвоздей, рекомендуется забивать их под углом к ​​поверхности доски, чтобы фиксация была более надежной. Саморезы вкручиваются вертикально. Для установки половиц следует выбирать саморезы, имеющие резьбу, не доходящую до головки. Они будут надежнее скреплять элементы конструкции.
	Чтобы не расколоть доску при вкручивании шурупов, рекомендуется заранее просверлить под них отверстия тонким сверлом. Верхняя часть отверстия должна быть расширена (утоплена) так, чтобы головка винта находилась заподлицо или на 1÷2 мм ниже основной поверхности. Доска крепится двумя-тремя саморезами к каждой из балок.
	Вторую и последующие доски необходимо стянуть вместе перед их креплением. В данном случае мастер применил прием уплотнения пола дистанционным клином. Клин можно сделать самому из бруса, разрезав его под углом. Помимо этого вам понадобится доска (толстая фанера), в которую будет упираться клин. Этот стопор прикручивается к балке на расстоянии 20÷25 мм от уложенного стола четырьмя саморезами.
	Затем между фиксированным упором и доской вставляется клин. Брус кладут на широкую сторону и ударяют молотком. Брус необходим для того, чтобы не сломать древесину клина молотком, так как придется сжимать все половицы. При нажатии клин будет двигаться вперед, присоединяя последнюю доску к предыдущей. Когда они максимально соединены между собой, последняя доска крепится к балкам саморезами. Таким же образом собираются все половицы.
	Если последняя плита перекрытия не помещается в пространство между предпоследней плитой и стеной, ее необходимо разметить и отрезать лишнюю часть по всей длине. Доску необходимо разметить в месте установки с учетом того, что между ней и стеной образуется технологический зазор.
	Распил желательно производить под углом так, чтобы нижняя поверхность доски была на 8÷10 мм меньше верхней плоскости. Это создаст вентилируемое пространство между стеной и доской.
	После установки последней доски ее также необходимо подтянуть к основному покрытию. Этот процесс осуществляется с помощью натяжного зажима и молотка. Когда между досками останется минимальное расстояние, последнюю доску пола нужно сразу прикрепить к балкам саморезами. Теперь вы можете проверить полы на предмет скрипа. Для этого нужно пройтись по нему и надавить на поверхность ногами, применяя силу, особенно в ранее проблемных местах. Если установка выполнена правильно, скрипов быть не должно.
	После того, как все доски будут установлены на место, полы рекомендуется отшлифовать. Особенно актуален этот процесс, когда за период эксплуатации на половицах накопился толстый слой краски, придающий поверхности неопрятный вид. Шлифовку, а точнее, циклевку, лучше всего производить с помощью специальной машинки. Данный агрегат можно арендовать на время, а можно пригласить специалиста для работы на его оборудовании. Рекомендуется полностью очистить поверхность пола от краски до голого дерева.
	Затем полы необходимо обработать антисептической грунтовкой, которая защитит материал от биологических повреждений и создаст хорошую адгезию красочного слоя. Даже если вы планируете укладывать на доски фанеру или OSB, грунтовка все равно не будет лишней.
	Монтаж плинтуса осуществляется после укладки фанеры и декоративного покрытия или перед покраской дощатого пола. Как правильно выполнить этот этап, подробно описано в специальной публикации на нашем портале «Монтаж деревянных плинтусов» .

Теперь, когда вы знаете способы устранения неприятных скрипящих звуков, возникающих при движении по полу, можно приступить к проверке дощатого покрытия. Тогда, определив причину их возникновения, можно смело приступать к ремонтным работам, выбрав наиболее подходящий метод.

Также следует отметить, что полная реконструкция деревянного пола – процесс длительный и трудоемкий. И особенно в тех случаях, когда не знаешь, что ждет после демонтажа плат. Поэтому, если владельцы решили провести капитальный ремонт, им следует правильно оценить свой опыт в этой сфере работ и взвесить свои возможности. Возможно, разумнее было бы доверить эту задачу профессионалам, которые справятся с такой проблемой гораздо быстрее и компетентнее.

Читайте также: Самовыравнивающийся наливной пол своими руками: список материалов и инструментов, пошаговая инструкция по укладке, технология изготовления теплого покрытия