Как выровнять деревянный пол фанерой не срывая доски, подложка, укладка ОСБ и ДВП

Когда необходимо выравнивать деревянный пол

Деревянные полы обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Изначально выбирая натуральное дерево, домовладелец упрощает задачу будущего ремонта. Чтобы подготовить деревянный пол к новому лакокрасочному покрытию, укладке ламината или паркетной доски, ковров и линолеума, достаточно предварительно выровнять поверхность досок пола.

Рано или поздно даже самые лучшие деревянные половицы начинают проявлять признаки старения. Причин этого явления много:

• Использование некачественных материалов для устройства пола (плохо просушенная древесина для изготовления лаг, влажные половицы). Со временем такие материалы способствуют вздутию или провисанию пола, нарушению целостности покрытия и скрипу при ходьбе.
• Естественная способность древесины гнуться при высыхании. Проявляется короблением, образованием неровностей по длине плиты и как следствие трещин в покрытии.
• Ошибки при укладке пола и неправильное использование. Они способствуют повреждению покрытия, отслаиванию краски, образованию трещин и трещин, провисанию плит.

Естественное желание исправить возникшие недостатки заставляет нас выбирать метод решения проблемы. Вы можете сделать косметический ремонт лакокрасочного покрытия или полностью поменять полы, все зависит от фактического состояния полов и наличия финансирования.

Помимо старения, существует множество причин для замены или ремонта деревянного пола:

• трещины;
• разлагаться;
• переработка древесины насекомыми до состояния гнили.

Любая из причин требует ремонта или полной замены дощатого покрытия. Чтобы выявить дефекты и оценить объем предстоящих работ, просто поднимите плиты и осмотрите балки, на которых они лежат. Отсутствие следов деятельности насекомых, а также сухая и прочная поверхность древесины позволяет смело приступать к выравниванию основания, не требующего частичной или полной замены. При наличии дефектов на внутренней стороне половиц или балок сначала устраните проблемные места, заменив их новой древесиной, и только потом приступайте к выравниванию пола.

Следующим поводом для выравнивания пола и этапом оценки состояния является установка отклонения от горизонтали. Его делают с помощью уровня или точного лазерного инструмента, выставленного по самому высокому углу дома. После этого это отмечается на стенах. Полученная информация позволяет выявить неровности и определить способ нивелировки, для чего сегодня мы используем высокотехнологичные листовые материалы из древесины и ее компонентов, характеризующиеся удачным сочетанием ряда свойств.

Иногда при первом взгляде на волнистую поверхность пола, свисающие доски, наклонные половицы непонятно, как выровнять деревянный пол, не отрывая досок, и можно ли это вообще сделать. Но в большинстве случаев оснований для пессимизма нет. В зависимости от характера повреждения конструктивных элементов пола применяются разные технологии восстановления покрытия и выравнивания:

• циклевка с предварительной очисткой;
• шпаклевка или выравнивание с использованием самовыравнивающихся растворов;
• укладка выравнивающих элементов – можно использовать, например, фанеру или другие подобные материалы.

Материалы для выравнивания пола на лагах

Выбор материалов для устранения различных неровностей и других дефектов деревянного основания зависит от применяемой технологии выравнивания, определяемой рядом факторов. Допустимый уровень деформации поверхности пола (перепады высоты по всей площади) диктуется строительными нормами и правилами, и величина служит основным ориентиром при выборе технологии:

• При наличии небольших неровностей и прогибов в пределах 1-2 мм на площади 1 м2 выравнивать поверхность не нужно. Это значение приемлемо даже для покрытия пола чувствительным к неровностям материалом, таким как линолеум.
  Методы устранения:
  • выравнивание поверхности скребком;
  • использование промышленной шпаклевки на основе акрила или «народного средства» – смеси клея ПВА с опилками.
• Перепады высоты от 5 мм до 1 см при равномерном распределении по поверхности пола для последующей укладки покрытия требуют выравнивания основания.
  Для этого используются следующие технологии:
  • выравнивание листовыми материалами, которые можно крепить непосредственно к полу;
  • устранение неровностей и дефектов при использовании смесей для наливных полов.

Наиболее распространенными материалами для изготовления плит являются фанера, OSB или ДСП.

Использование ДВП недопустимо, так как со временем этот материал повторяет форму пола, и на поверхности появляются все неровности.

Фанера

Оптимально подходят для быстрой и качественной работы:

• использование для производства натурального шпона хвойных и лиственных пород;
• поверхность ровная и гладкая;
• имеет приятный, едва заметный запах древесины;
• просто распиливают и обрабатывают защитными средствами;
• прочность листов сочетается с гибкостью;
• практичный формат – можно нарезать листы нужного размера с минимальным количеством отходов;
• простой и доступный монтаж.

В помещениях, используемых для постоянного проживания, рекомендуется использовать марки ФБА и ФК, которые предназначены для помещений с пониженной влажностью и подходят для внутренних работ (спальня, гостиная). Марка ФСФ более устойчива к влаге и может использоваться как снаружи, так и внутри (коридор, кухня).

Виды лака для пола из сосновой доски

Еще один способ классификации – по разновидности. Для выравнивания и устройства чернового пола вполне подходят:

• 2 класс – поверхность гладкая, допускаются небольшие трещины, царапины, следы клея;
• 3 класс – количество возможных ошибок несколько больше, чем во 2 классе.

Чтобы выровнять и уложить чистый пол, нужно:

• Е – элитный класс, не имеет дефектов;
• 1 класс – видимых дефектов нет, но допускаются небольшие сколы и трещины.

В помещениях, предназначенных для временного проживания (дачи, временные постройки), также допускается применение 4 класса, несмотря на имеющиеся дефекты, прочность фанеры этой марки достаточно высока.

Производители выпускают также шлифованную (маркировку Ш1 и Ш2) и нешлифованную (маркировку НШ) фанеру. Чтобы уложить фанеру на деревянный пол, следует выбрать фанеру, отшлифованную с одной стороны (Ш1), и прикрепить к полу нешлифованную сторону. При выборе материала следует ориентироваться на соотношение стоимости и качества.

OSB (ориентированно-стружечная плита)

Следующий после фанеры в рейтинге популярности выравнивающий материал более известен как OSB. По свойствам аналогичны фанере. Отличается методом производства – вместо натурального шпона используется натуральная древесная щепа.

Преимущества материала:

• экологичность (используются натуральные смолы);
• отсутствие дефектов поверхности;
• не склонен к расслаиванию;
• легкий вес;
• различные размеры;
• достаточная стоимость.

Производители выпускают плиты четырех марок: от OSB1 до OSB4 (по мере повышения влагостойкости и прочности). Еще один вариант, доступный на рынке, — это шпунтованная пластина, имеющая соединительный паз для более плотного соединения. Укладка OSB на деревянный пол для выравнивания осуществляется с помощью шпунтованных досок марки OSB3.

ДСП (древесно-стружечная плита)

Менее прочный и влагостойкий аналог OSB. В производстве используются некачественная древесина и отходы деревообработки. Качество, прочность и устойчивость к влаге определяются только качеством прессования плит и связующего.

Преимущества включают в себя:

• хорошие звукоизоляционные показатели;
• отличные теплоизоляционные свойства;
• легко укладывать материал;
• бюджетный.

ДСП – лучший вариант выравнивающего слоя под паркет и синтетические покрытия для помещений с низким уровнем влажности.

Обратите внимание на подробности, как выровнять деревянный пол в частном доме или квартире, если замеры показывают просадки и неравномерности перепадов более 1 см, но менее 8 см. Используйте только технологию выравнивания балок.

В отличие от укладки выравнивающих материалов непосредственно на поверхность плиты перекрытия, в этом случае требуется подготовка. Сначала рассчитывается и устанавливается основание из бревен (деревянных брусков), позволяющее скомпенсировать перепады высот и сформировать ровную плоскость для последующей установки на нее выравнивающего слоя из подходящего листового материала.

Способы выравнивания пола без снятия старых досок

В зависимости от предстоящих строительно-отделочных работ, от степени неровностей дощатого покрытия и степени этих неровностей, от состояния пола выбирается тот или иной способ выравнивания. К ним в данном случае относятся следующие:

• Локальная маршрутизация на собственной земле.
• Шлифовка (шлифовка) старого деревянного пола.
• Выравнивание фанерных полов прямо по старым доскам.
• Пол фанерный с выравниванием по лагам.
• То же самое, но вместо балок используются подушки.
• Выравнивание по технологии сухого выравнивания.
• «Мокрая стяжка» – с использованием самовыравнивающихся минеральных составов.

Давайте рассмотрим эти методы, какие – кратко, а какие – подробнее.

Локальное выравнивание

Бывает, что все выявленные неровности на полу являются просто результатом деформации нескольких половиц. То есть, когда проверяешь горизонтальность уровнем, «горб», один или несколько, портит всю картину. И очевидно, что достаточно будет просто подровнять эти выступающие вверх участки, и общая картина будет совсем другой – пол можно считать ровным.

Это один из самых удачных вариантов, и прокачка, как правило, не доставляет особых хлопот.

Выступающие вверх участки пола можно подрезать рубанком, ручным или (лучше и быстрее) электрическим. А после этого довести этот участок до практически идеального состояния электрошлифовальной машиной (ленточной или эксцентриковой).

Электрический рубанок очень полезен для быстрого удаления торчащих неровных половиц.

Естественно, прежде чем приступить к таким работам на месте их проведения, необходимо будет защитить режущий инструмент от контакта с металлическими крепежными деталями. Поэтому все гвозди следует сделать вдавливанием штампа на глубину на полтора-два миллиметра ниже предполагаемого уровня выравнивания. То же самое касается и саморезов. Если они отказываются вкручиваться глубже (такое бывает), то в качестве альтернативы некоторые из них можно на время выкрутить, а затем после регулировки закрутить обратно.

Если есть локальные глубокие дыры, которые могут повлиять на качество будущего напольного покрытия, их можно довести до общего уровня с помощью шпаклевки по дереву – такая продукция представлена ​​в магазинах в большом разнообразии. Шпатлевку можно приготовить самостоятельно – для таких целей отлично подойдет смесь мелких пиломатериалов и столярного клея ПВА. После застывания шпаклевки поверхность обрабатывают шлифовальной машинкой.

Правда, этот способ выравнивания не подойдет, если вы намерены сохранить первоначальный вид доски для последующей покраски. Здесь более уместной будет технология скрапинга.

Выравнивание деревянного пола циклевкой

Особенно хороша эта технология в тех случаях, когда владельцы не желают скрывать естественную красоту текстуры древесины, наоборот, хотят подчеркнуть ее последующей лакировкой. Это означает, что либо старый лак будет удален полностью, либо будут удалены верхние слои досок, поврежденные и потемневшие от времени и от грязи, проникшей в структуру древесины. При этом поверхность выровняется до практически идеальной гладкости. – данная технология позволяет избавиться от локальных перепадов уровней при перепаде высот до 10 мм.

Важно понимать, что этот способ не всегда возможен по той причине, что половицы нельзя делать слишком тонкими. Это отрицательно скажется на несущей способности пола и нормальном сцеплении плит в шпунтовом замке. Недопустимо, чтобы от лицевой части доски до замка оставалось менее 5 мм – под нагрузкой такой паз может легко треснуть.

Сама технология не отличается особой сложностью, и с такой нивелировкой многие наверняка справятся самостоятельно. Однако без сложного и дорогостоящего инструмента (скребка), расходных материалов в нем, защитных средств и т д не обойтись. Даже если предположить, что оборудование можно взять в аренду, самовыравнивание таким способом все равно таит в себе множество рисков. Нужен опыт работы – без него велика вероятность допустить ошибки, в том числе и безнадежно испортить пол. Поверьте, если вам приходится это делать впервые, лучше вызвать специалиста и пусть он вас проинструктирует по выравниванию пола.

Процесс выравнивания деревянного пола шабрением.

Еще одним очевидным недостатком шлифования является необходимость проверять и втыкать в толщу древесины все гвозди или шурупы, прежде чем приступать к шлифовке. Верхний срез крышек должен находиться на глубине ок. 1÷1,5 мм от предполагаемой поверхности пола после выравнивания. Если пол окрашен, да еще несколько раз, попробуйте найти эти шляпки гвоздей. Но экономить на этом нельзя – шлифовальное оборудование шлифовальной машины быстро выйдет из строя.

И еще несколько требований. Поэтому поверхность пола должна быть полностью сухой. А ширина зазоров между досками не более 5 мм.

Измельчение проводят в несколько (не менее двух) кругов, при этом размер помольного зерна уменьшается. Так первые проходы могут быть соплами Р60, а последний проход шлифования – около Р240.

Очищенную и выровненную поверхность пола обычно обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы сделать древесину биологически устойчивой. Кроме того, при необходимости его можно подвергнуть пескоструйной очистке, зачистить и покрыть выбранным лаком или маслом (воском).

Выравнивание фанерой непосредственно по старым доскам

Достаточно распространенный вариант – когда-то пол был уложен очень качественно, с точным прилеганием к горизонтальной поверхности. Но со временем сами доски изнашиваются и выглядят неприглядно, хотя вся конструкция пола не потеряла своей прочности и устойчивости.

В этом случае можно прибегнуть к простой и понятной технологии – обшивке старого дощатого пола листами фанеры. По сути, пол не столько выравнивается в прямом смысле слова, сколько обновляется, облагораживается и подготавливается поверхность под любую отделку.

(Здесь и далее мы пишем именно о фанере, хотя это могут быть и другие листовые материалы, например, ОСБ, ДСП, МДФ, ГВЛ и т д. – сама суть технологии не меняется).

Листы не должны быть тоньше 10 мм, а в идеале еще лучше – 15 мм и более. Многое зависит от нагрузки, которую будут испытывать полы.

Даже деревянный пол, который выглядит страшно и старо, но не утратил своей прочности, можно довольно быстро сделать «новым», полностью обшив его листами фанеры.

В этом случае листы фанеры просто прикручиваются крепежом к основанию с шагом 250÷300 мм. Лучше всего это делать не гвоздями, а шурупами, так как гвозди могут расколоть листы.

Фанеру не укладывают лист в лист встык – необходимо оставлять деформационные зазоры толщиной 7÷10 мм. В противном случае при изменении температуры и влажности в помещении покрытие может начать деформироваться. Стыки между плитами затем можно промазать герметиком.

Иногда возникает необходимость уложить два слоя фанеры. При этом схема укладки немного меняется – важно, чтобы швы нижнего и верхнего рядов не совпадали. Все очень просто: при кладке можно сдвинуть положение плит, например, на треть ширины. Верхний слой фанеры крепится к нижнему саморезами на одинаковом расстоянии.

Готовый пол с фанерной обшивкой можно сразу покрыть практически любым финишным покрытием. Причём не делается исключения даже для керамической плитки – если соблюдать определённую технологию, она прекрасно ложится на фанеру.

Выравнивание фанерой по лагам

Иногда старый этаж имеет слишком серьезные перепады уровней. А чтобы вывести его горизонтально, не демонтируя старые половицы, прямо вдоль них устанавливают балки, выводящие в одну горизонтальную плоскость. Ну а потом поверхность по этим лагам обшивается фанерой.

Это также хорошее решение, когда полы необходимо дополнительно утеплить или звукоизолировать. В пространство между старым полом и новой подложкой отлично впишется любой эффективный тепло- и звукоизоляционный материал, например специальная минеральная вата, желательно на каменной подложке.

Монтаж фанеры по лагам – с утеплением и звукопоглощающим материалом в пространстве между старым и новым полом.

Палочки крепятся непосредственно к доскам. Поверх них укладывают пароизоляционную пленку, а между ними укладывают утеплитель. А затем, снова покрыв пароизоляционным материалом, накрывают фанерой или другими листами. Крышка крепится к балкам с помощью саморезов. Понятно, что фанеру необходимо разрезать так, чтобы края всех выложенных фрагментов (коротких) попадали на середину бруса.

Стоит сразу отметить, что этот метод не всегда подходит для помещений с очень низкими потолками. Дальнейшее поднятие пола (а с лагами этого не избежать) может быть просто недопустимо

К сожалению, это означает, что нам придется снести старый дощатый пол…

С выравниванием фанерой мы разобрались довольно поверхностно – но вовсе не потому, что вопрос неактуален. Напротив, эта технология является одной из самых популярных в наше время. Просто на нашем портале уже есть подробная публикация, где эта тема освещена «от альфы до омеги» — от выбора оптимальной фанеры до всех практических способов выравнивания.

Выравнивание фанерой с использованием подкладок.

Состояние исходное: пол крепкий, но кривой. Также кривизну сложно проследить какой-либо логикой – просто максимумы и минимумы чередуются в разных местах. В этом случае установка лаг оказывается слишком хлопотной и расточительной – слишком ощутимой будет потеря высоты помещения из-за поднятия пола. Либо придется делать бревна разной толщины – но это обязательно окажется настоящей пыткой, причем весьма дорогостоящей.

Выход есть – установить на подушки новую фанеру – «заплатку», плотно расставленную по всей комнате. Эти подушечки могут быть одиночными или сложенными, в зависимости от кривизны каждой конкретной области. Нарезать их на квадраты (со стороной около 80-100 мм) можно из любых ненужных обрезков плит, фанеры, ДВП и ДСП, OSB, остатков ламината или вагонки и т д. В этом преимущество технологии, которая вам не обязательно покупать качественный пиломатериал – обычно все ограничивается полезной утилизацией старых аксессуаров.

Будет очень здорово, если вкладыши будут в определенном «ассортименте» по толщине (высоте) — так легче будет варьировать высоту стопки при выравнивании по горизонтали.

Выравнивания пола в горизонтальной плоскости можно добиться с помощью часто расположенных подкладок, одиночных или сложенных друг на друга.

Когда вы размещаете подушки, они крепятся к полу саморезами. Так как такие опоры ставятся на часть комнаты, ее закрывают фанерными досками – и движутся дальше. Да, работа довольно кропотливая, но в принципе не сложная, просто требует терпения и внимания.

Ниже представлена ​​таблица с примером такой регулировки – вы можете использовать ее как своеобразную инструкцию, как выполнить работу самостоятельно. Кстати, это показывает, что с помощью этой технологии можно одновременно утеплить и/или звукоизолировать пол.

	Комната со старым полом, который нужно выровнять фанерой. Горизонтальной линии нет, то есть фанеру прямо на доски не получится. Бревна нежелательны, так как съедают высоту.
	Все начинается с выбора. По всему периметру комнаты необходимо отметить линию, которую в дальнейшем можно будет использовать как ориентир при расстановке стопок подушек по высоте. Если у вас есть лазерный уровень (самостроитель), задача упрощается – все это займет несколько минут. На снимке ломаная горизонтальная линия — от нее можно «плясать» при регулировке вкладышей.
	Если лазерного уровня нет, придется по старинке повозиться с водяным уровнем – будет еще точнее. А затем переместите базовую линию на нужную высоту и закрепите ее шнуром с покрытием так, чтобы он был хорошо виден на всех стенах комнаты.
	«Арсенал» вкладышей подготовлен и рассортирован по толщине. Такая сортировка значительно упростит работу, когда при монтаже вкладышей быстро требуются фрагменты «чуть потолще» или «чуть тоньше», без конкретного указания размера. Поверьте, обычно такое случается… Заранее предугадать количество подушек непросто – все зависит от площади помещения и высоты перепада уровней.
	Расположение таких штабелей будет осуществляться с шагом примерно 350÷400 мм. Чтобы было проще, рекомендуется заранее нарисовать комнату квадратами с указанными длинами сторон. Именно на пересечении линий разметки и следует разместить наши сборные опоры. Они должны быть прочно закреплены к полу саморезами, а значит, вам также могут понадобиться саморезы разной длины. Чтобы саморез, пройдя всю высоту опоры, все равно заходил в половицы как минимум на 30 мм.
	Первый и последний ряд опор упираются практически в стену, с небольшим зазором примерно в пять миллиметров от нее. Остальные — по линиям выбранной дистанции. Перепады уровней иногда настолько велики, что нет смысла поднимать высокую опору для их тонких вкладышей. Также можно использовать остатки толстых пластин, просто затем тонкими фрагментами довести их до нужного уровня.
	Как отрегулировать высоту подушек? Это не так уж и сложно! Рядам вдоль стены поможет отмеченная на стене линия – верх стопки проставок должен находиться на определенном расстоянии по вертикали от нее. И так во всех точках вдоль стен. И тогда на противоположные площадки в ряду можно поставить плоский брус или металлический профиль, а затем смонтировать на нем все площадки в ряду. Если работает лазерный уровень, это еще проще. Необходимо установить произвольную опорную площадку на нужную высоту. Затем на нее вертикально кладут линейку, после чего маркером делают отметку по линии пересечения лазерной плоскости. А теперь все остальные вкладыши необходимо довести до такой высоты, чтобы при установке линейки нарисованные линии и лазерные линии также совпадали. Работа долгая и довольно утомительная, но выхода нет.
	После того, как стопки подушек уложены и надежно закреплены, можно приступить к работам по изоляции и звукоизоляции, если это запланировано. В показанном примере для этого используется полистиролбетон. Эту очень легкую смесь готовят в следующем соотношении: одна часть цемента на шесть частей пенополистирольных шариков и четыре части воды. Полученную полусухую смесь аккуратно раскладывают между опорами. Не правда ли, это выглядит слишком красиво? — так все равно все будет обшито фанерой. И идеальной ровности планировки тоже не требуется. Но, конечно, не обязательно класть его поверх подушек или на них.
	Через два дня такая изоляция должна достичь уровня зрелости, позволяющего продолжить работу на полу. То есть можно будет переходить к монтажу листов фанеры.
	Ну а если утепление не планируется, сразу приступают к укладке фанерного покрытия. Рекомендуется укладывать его в два слоя, чтобы общая толщина составляла не менее 15 мм. В показанном примере расстилается первый слой – 8 мм, второй, финишный – 10 мм.
	Листы тщательно выравнивают и разрезают на фрагменты так, чтобы все края подходили к стойкам. Фанеру необходимо крепить к полу исключительно через стойки и ни в коем случае в каком-то случайном месте. Неизбежная вибрация при их сдвоенном движении уже во время работы очень быстро выдернет гвозди и шурупы в таких местах.
	Фанеру обычно разрезают на квадратные доски, чтобы она была размером около метра, но укладывалась точно по нарисованным на полу линиям. В этом случае карта идеально ляжет на стойки краями. После того, как несколько карточек выровнены, вы можете, наконец, закрепить их на полу. Было бы большой ошибкой прикреплять фанеру средними шурупами только к подушкам. Нет – крепежный элемент должен проходить через фанерный лист, всю сборную стойку, а также углубляться в старую половицу на 30-40 мм. Поэтому винты, возможно, должны быть довольно длинными. Иногда без сверления тонкого канала под саморез не обойтись – то есть работы предстоит очень много.
	Одному человеку с этим справиться будет сложно. Если вам поможет друг, один сможет заняться разметкой и нарезкой заготовок, а другой окончательно их прикрутит в нужном месте. И сразу проверьте правильность установки и горизонтальность с помощью уровня. На этом этапе еще можно внести некоторые коррективы. Первые карты устанавливаются с обязательным зазором 8-10 мм от стены. Причем между всеми последующими листами также остается деформационный зазор в 5-7 мм.
	Если нижний слой выложен хорошо, верхний будет намного светлее. Здесь уже можно укладывать большие листы, даже не разрезая их. Единственное условие – стыки нижнего ряда не совпадают со стыками верхнего. И здесь нельзя забывать о деформационных зазорах. На иллюстрации хорошо видно, что для сохранения одинакового размера этих отверстий мастера использовали калибровочные вставки необходимой толщины. Верхний ряд крепится непосредственно к нижнему, большие шурупы не требуются. Расстояние между креплениями. — около 300 мм.
	Вот что у нас в итоге получилось – практически идеальная поверхность, пригодная для укладки любого чистового напольного покрытия. В таком помещении, площадью около 20 квадратных метров, слаженная команда из двух человек проведет около двух рабочих дней. Мастеру-любителю с помощником может потребоваться больше времени, но платить никому не придется.

Выравнивание по технологии сухой стяжки

Это очень интересная технология, которая позволяет устранить даже очень серьезные перепады высоты на старом полу, придать ему отличные теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства и в конечном итоге получить идеально ровную поверхность, подходящую для любого напольного покрытия.

Вот так выглядит процесс выравнивания пола сухой стяжкой.

Дело вот в чем. Само выравнивание выражается в распределении сухой легкой засыпки по поверхности пола. Затем с помощью определенных операций он отображается ровно по горизонтали. После этого на эту выровненную зернистую массу укладываются гипсоволокнистые плиты толщиной 20 мм, которые благодаря замковой системе сшиваются и склеиваются.

Распределение нагрузки за счет взаимного соединения элементов перекрытия и их большой площади происходит очень равномерно. Любителям это кажется невероятным, но никакого движения или оседания сухой заливки не происходит – поверхность идеально ровная и очень устойчивая.

Увидеть устройство такого пола можно на схеме:

Схема устройства пола по технологии сухой стяжки.

• 1 и 2 — нижняя часть пола и стена соответственно. Здесь на схеме показан бетонный пол, но в качестве основания может выступать практически любая устойчивая поверхность, в том числе и старый дощатый пол.
• 3 – обязательный слой гидроизоляции, который также может представлять собой полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 микрон. В случае деревянных полов это также предотвратит затекание небольшой фракции сухой засыпки в щели между досками.
• 4 – обязательная откидная лента, отделяющая элементы пола от жесткого контакта со стеной.
• 5 – сухая засыпка. Чаще всего в его роли выступает специально отсортированный керамзит фракционного размера, но сохраняющий округлость зерен. Производители материалов особенно освоили производство таких засыпок. По отзывам мастеров, Компавит считается лучшим, предлагаемым в продаже.

Выравнивающая шпатлевка высшего качества для сухой стяжки, видимо, Компавит.Компевит

• 6 – элементы перекрытия, уложенные на слой засыпки. Они имеют гипсоволокнистую структуру, производятся в два слоя толщиной 20 мм и по краям оснащаются замковой ламелей. На деле получается, что один слой немного смещен относительно другого, что дает эти выступы-ламели, необходимые для стыковки и жесткого соединения элементов.

Гипсоволокнистые элементы пола производства Кнауф элементы пола Кнауф

• 7 – овалом выделена область соединения элементов. На выступающую нижнюю ламель уже уложенного элемента наносится клей (обычно известный всем ПВА), затем укладывается следующий элемент так, чтобы выступающая верхняя фиксирующая ламель точно прилегала к нижней, покрытой клеем.
• 8 – после укладки планок по всей длине с шагом 250 мм вкручиваются и слегка утапливаются шурупы, завершая процесс соединения элементов перекрытия. Для этой операции лучше использовать специальные саморезы с двойной резьбой и саморезной головкой – они легко погружаются в гипсокартон и очень хорошо в нем удерживаются.

Специальный саморез для систем сухого выравнивания с элементами гипсоволокнистого пола

• 9 – финишное покрытие, уложенное на пол.
• 10 – плинтус, скрывает все дыры, оставшиеся вдоль стен.

О технологии стяжки в данной публикации мы не будем говорить слишком много – читатель должен был понять суть технологии, увидеть, что она не отличается особой сложностью, а ее элементы не так уж и дороги. Если эта тема его интересует больше, чем другие технологии, рассмотренные в статье, мы перенаправим его на более детальную оценку.

Инструкция по выравниванию пола сухой стяжкой.

Да, именно так можно разместить статью, на которую будет вести рекомендованная ссылка. Также есть немного теории, методика расчета количества материалов и подробная пошаговая инструкция по укладке сухой стяжки .

«Мокрая» стяжка с использованием минеральных растворов

Да и на деревянном полу такое возможно, если кто не знал.

Варианты могут быть:

• Обычная цементно-песчаная стяжка с стяжкой по созданной маяковой системе.
• Воспользуйтесь самовыравнивающимися составами.

И то, и другое можно отнести, так сказать, к слегка экзотическим способам отделки старого деревянного пола. Но это действительно работает, если учитывать все возможные риски.!

• Итак, по первому варианту.

Иногда действительно можно выровнять деревянные полы цементно-песчаной стяжкой. Но помните, что в этом случае конструкция из старых бревен и досок будет испытывать очень серьезную дополнительную нагрузку. А для цементной массы подходят только очень прочные и устойчивые деревянные основания с небольшим шагом для установки лаг. Но эта технология позволяет выровнять основание даже при очень больших неровностях.

Чтобы сделать цементную массу на деревянный пол, его сначала тщательно подготавливают: очищают от мусора, пробивают все гвозди и заделывают щели. Затем пол грунтуют антисептической пропиткой, а после ее высыхания покрывают гидроизоляционным материалом. Затем подготавливается маячная система, укладывается арматура (при необходимости сеть) и после доставки или приготовления цементно-песчаной смеси (1:3) производится заливка. Залитый раствор выравнивается по маякам, как при обычной стяжке. Уход за созревающей стяжкой также не содержит особых нюансов.

• По второму варианту.

Выровнять старые деревянные полы вполне возможно с помощью самовыравнивающихся составов. Это поистине универсальный продукт, который прекрасно выравнивает любые неровности. В результате получается поверхность, идеально подходящая для укладки другого напольного покрытия.

однако заливка таких полов новичку очень сложна. Любая ошибка может оказаться фатальной, потребовав последующего демонтажа сломанной стяжки, а может даже и старого деревянного основания, в зависимости от удачи… А качественные стяжки стоят недешево.

Наливной пол Волма Экспресс

Рекомендуем посмотреть видео – оно поможет вам правильно оценить свои силы, прежде чем принять столь ответственное решение.

Выбор толщины материала для выравнивания

Еще один параметр листовых материалов, который необходимо учитывать при выборе, – это толщина. Факторы, влияющие на выбор толщины материала:

• тип основания для установки;
• тип финишного покрытия;
• планируемая нагрузка на пол.

Толщина фанеры для деревянного пола с небольшой «волнистостью» должна быть не менее 8-10 мм. Если в качестве чистового пола предполагается укладывать паркет или ламинат, толщину стоит увеличить до 10-16 мм. Для ковролина и линолеума толщину увеличивают до 16-18 мм. Для установки тяжелой мебели или техники в квартире или доме потребуется толщина до 21 мм.

Технология укладки фанеры на деревянный пол

Первый шаг на пути к ровному полу – подготовка деревянного пола к укладке фанеры.

При необходимости следует устранить раскачивание и уменьшить или устранить скрипы при ходьбе. Крепить пластины лучше всего шурупами (саморезами). Каждый гвоздь, которым крепятся старые половицы, должен быть утоплен в древесину на 1–2 мм.

Реставрация деревянного пола своими руками

Следующим шагом будет выполнение расчетов по правильной установке и раскрою листов фанеры.
Что необходимо учитывать при расчетах:

• тип основания, на которое будет уложена фанера – старый пол или обшивка из бревен;
• монтаж листов по принципу кладки – со смещением на поллиста;
• линейные размеры помещения;
• отверстия для термического расширения материала располагаются на расстоянии 1-1,5 см от каждой стены и 3-4 мм между листами фанеры.

Если монтаж осуществляется поверх досок пола, рекомендуется разрезать фанерные плиты на 4 равные части, что облегчит работу, позволит обнаружить внутренние дефекты (расслоения) и заменить их неповрежденными досками.

При укладке плит на обрешетку резку плиты следует производить с учетом подъема облицовки так, чтобы стыки плиты приходились на середину балки. В зависимости от толщины листов шаг поворота составляет 30 или 40 см.

Перед раскроем листов на основании произведенных расчетов составляется схема укладки и нумеруются листы. Это позволяет рассчитать количество стандартных кусков фанеры (четвертных досок), а также количество и размеры кусков для раскроя.

Прежде чем распилить и уложить фанеру, важно выдержать ее несколько дней в помещении, сложить штабелем или положить на ребро. Срок выдержки зависит от разницы температур между складом, из которого забрали фанеру, и помещением, где ее предстоит установить. Чем больше разница, тем дольше вам придется ждать.

После разрезания листов можно приступать к их склеиванию. Укладку листов удобно начинать с угла комнаты, ближайшего к прямому углу (90 градусов). Стоит использовать строительный угол, чтобы сравнить значения для каждого угла.

В качестве крепежа используются саморезы, длина которых должна быть в 3 раза больше толщины фанеры. Перед началом установки выполните следующие операции:

• в местах крепления шурупов в фанере сверлятся отверстия диаметром на 2 мм меньше диаметра рабочей части шурупа;
• потайные отверстия по размеру головки винта;
• шаг крепления между саморезами выбирается равным 30-40 см;
• сделать отступ от края листа не менее 2 см.

На деревянный пол можно уложить подкладку из фанеры, если есть необходимость в дополнительной тепло- и звукоизоляции. Монтаж завершается установкой каждого листа на свое место в соответствии со схемой и закреплением саморезами.

Циклевка – трудоемкое и эффективное выравнивание

Если использование пола после выравнивания не планируется, последнее рекомендуется сделать методом механической зачистки.
Пошаговая инструкция по выравниванию деревянного пола скребковым агрегатом следующая:

1. Очищает комнату от мебели. Если снять конструкцию нет возможности, ее накрывают полиэтиленовой пленкой.
2. Удаление из дощатого пола всех гвоздей и крепежных изделий, которые могут отрицательно повлиять на шлифовальное устройство и привести его в негодность.
3. Оснащен толстыми перчатками, наушниками и респиратором для защиты ушей и рук от сильных вибраций и шума станка, а также дыхательных путей от мелкой древесной пыли.
4. Начните процесс очистки с дальнего угла комнаты. Первый слой аккуратно снимается и движется по комнате змейкой.
5. Заделка всех трещин и дыр в полу шпаклевкой под цвет покрытия.
6. Повторная шлифовка пола после высыхания шпаклевки.
7. Удалите скопившуюся пыль мощным пылесосом.
8. Протрите поверхности безворсовой тканью, смоченной обезжиривателем.
9. Покрытие дощатого пола лаком.

Теоретически очистку можно производить вручную. Однако специальный скребок значительно ускорит процесс. В данном случае речь идет не о единицах, а о десятках и даже сотнях раз, в зависимости от площади помещения. Кроме того, ручное соскабливание не может похвастаться высоким качеством, а значит, не будет соответствовать ожидаемому результату.

Читайте также: Как крепить рулонные шторы на пластиковые окна — инструкция с видео