Как выровнять деревянный пол своими руками

В чем проблема

Слова «выровнять деревянный пол» могут иметь разное значение. Вот что они могут означать:

Когда люди говорят о паркетных полах, они представляют себе что-то вроде этого

• выровнять тротуар, который обычно имеет некоторый уклон;
• расправить согнутые доски, подготовить пол к покраске или покрытию лаком;
• подготовить основание для укладки напольного покрытия.

Реальная картина часто выглядит примерно так

Иногда задача многофункциональна. Когда нужно сделать все описанное сразу. Иногда целью является решение отдельных проблем. Мы опишем несколько вариантов решения для каждого отдельного случая, и определим для себя комплексное решение.

Как выровнять лаги под деревянный пол

Иногда деревянный пол бывает неровным, потому что балки находятся на разном уровне. В старых домах вид «горизонта» особо никого не волновал. Более-менее сгладили, прикинули «на глазок» и ок. Возможно, они выставлялись в относительно новых зданиях. Но дерево было мокрым и древесина «скручивалась». Спинки тоже могут выпасть, так как иногда их просто складывают, не закрепляя. Результат один и тот же – разные уровни пола, большие или маленькие перепады высот. Устранить это можно разными способами.

Сначала решаем, что нужно сделать для выравнивания деревянного пола

Выравнивание пола лагами

Сначала давайте рассмотрим самый простой случай решения. Балки ровные, древесина не повреждена, просто балки неправильно поставили или подложка выпала. Сначала нужно снять все доски, иначе балки будут неровными. Доски снимаем аккуратно, стараясь их не повредить. Осматриваем снятые доски на предмет гнили и повреждений насекомыми. Нормальные складываем в одну кучу — для дальнейшего использования, а поврежденные — в другую. Их необходимо «лечить» или заменять.

Как выровнять лаги для деревянного пола – выровняйте лазерным уровнем или нанесите на стены разметку и отрегулируйте по резьбе или воспользуйтесь спиртовым уровнем

Освобождаем лаги

Чтобы выровнять разницу в логах, их не следует загружать. Поэтому доски необходимо складывать так, чтобы они не упирались в конструкцию пола. Есть два варианта:

• отнесите его в другую комнату;
• поставьте стойки, стоящие между балками, но не опирайтесь на них.

Чтобы выровнять лаги на старом деревянном полу, необходимо предварительно демонтировать дощатое покрытие

Первый вариант более удобен, поскольку стопки досок не мешают передвижению. А вот вынести длинные доски и потом их занести – это целая работа. Поэтому многие предпочитают сбивать небольшие эстакады (ставить табуретки), ставить их между балками и укладывать на них доски. Во время работы вам придется перелезать через эти штабеля, поэтому не стоит делать их высокими или широкими.

Выставляем лаги в уровень

Если брус не опирается на каркас, под него подкладывают подложку, позволяющую довести их до нужного уровня. В качестве подложки лучше всего использовать ДВП разной толщины. Этот материал достаточно жесткий и в то же время обладает определенной эластичностью. Благодаря этому подложки не будут скользить (например, фанера). Меньше шансов, что они выскользнут. При больших перепадах используют даже куски кирпича или разделочные доски. Также существуют специальные монтажные клинья из пластика. Их можно найти в строительных магазинах.

Слои лаг деревянного пола выравниваются с помощью подложки

Как показать лаг по уровню? Если у вас есть лазерный конструктор самолетов, все просто. Удлините горизонтальную плоскость на нужную высоту и с помощью основания поднимите бревна на нужный уровень. Если лазерного уровня нет, нужно «отключить» уровень стен (провести линию по периметру), затянуть нити и отрегулировать с их помощью верхнюю кромку балок.

Если вы планируете выравнивать деревянные полы в квартире, лучше позаботиться об улучшении звукоизоляции. Для этого под балки подкладывают виброгасящие подкладки. В этом отношении древесноволокнистые плиты также лучше фанеры, но лучше всего – специальные каучуки.

Крепить лаги к перекрытию или нет

Это вопрос, на который нет однозначного ответа. Есть два противоположных мнения:

1. Палки должны быть закреплены. Сквозь все подложки с помощью шпилек или других подобных креплений. Преимущество такого решения в том, что бревна останутся стоять и «подпружиненная подложка» будет невозможна. Минус – ударные нагрузки будут передаваться с большей силой. Даже антивибрационные прокладки (из твердой и эластичной резины) не решат проблему, так как крепеж будет закреплен в потолке.
   Если пол необходимо поднять на значительную высоту, под балки ставят каменные колонны. Палочки к ним можно прикрепить с помощью пенополиуретана
2. Слои балок нельзя крепить к потолку. Причина – снижение шумоизоляции, чего не потерпят соседи снизу. Проблему «выпадения» подложки можно решить, скрепив их между собой и прибив утеплитель к штабелю (но не к крыше). Но сам пол никуда не денется, так как стоит в рамках, ограниченном стенами, и тоже будет придавлен весом. Ваша и мебель, которая на ней будет стоять.

Какой вариант вам больше подходит, выбирайте его. Деревянные полы изготавливаются обоими способами. Оба варианта осуществимы.

Настил досок

После выравнивания лаг укладывают доски. Естественно, доска должна быть гладкой и сухой. Если материал «скрученный» и изогнутый, потребуется много времени, сил и крепежа. Сначала проверьте геометрию. Выровнять деревянный пол, используя доски разной толщины, очень сложно. Если плита имеет перепады высоты, а выравнивать ее нет возможности/времени/желания, то для получения ровного пола подложите под плиту в каждой точке крепления кусок материала необходимой толщины. Лучше всего подойдет ДВП. Но это работа для очень терпеливых.

Это напольная плита с шпунтом и пазом

Если половая доска имеет значительные отклонения по толщине (даже 1 мм), пропустите брус через строгальный станок. Но перед этим необходимо счистить остатки шпаклевки и желательно остатков лака или краски.

Можно укладывать выровненные плиты. Как вы это сделаете, зависит от того, что вы планируете делать с полом дальше. Если вы занимаетесь покраской/лакировкой, то лучше иметь пластину с замком типа «шип-паз» (паз-паз). При монтаже крепеж устанавливается в шпильку или паз, а не на поверхность. Это дает возможность потом полировать деревянный пол с помощью машин. А вот монтаж шпунтованных пластин происходит медленно. Сплотите каждый (притяните один к другому) и аккуратно установите крепеж под определенным углом.

Чтобы дощатый пол оставался ровным даже при высыхании древесины, при укладке досок обратите внимание на ориентацию колец волокон на торцах. Соседние пластины необходимо расположить так, чтобы кольца были направлены друг к другу. Это старый столярный секрет.

Чтобы пол был ровным даже после высыхания, правильно ориентируйте годовые кольца на дереве

Если вы планируете укладывать листовой материал (фанера, ГВЛ, СПБ, ОСБ и т.п.) на деревянный пол в качестве основы для чистового напольного покрытия, шпунтованная доска не обязательна. В переднюю часть (на лицевую сторону) прибивается нормальная поверхность. Два-три гвоздя над каждой балкой.

Какой использовать крепеж

Прикрепить половую доску к балкам можно с помощью гвоздей или саморезов. Саморезы выбирают, если вы не уверены, насколько сухая древесина. Со временем он может высохнуть и появиться трещины. Деревянный пол необходимо заменить. То есть снимите плату и закрепите/прикрутите ее обратно. Это проще сделать, если закрепить его саморезами. Но саморезы менее прочны, чем гвозди. У дешевых черных моделей часто слетает капюшон. И это причина того, что доски «выбиваются», а также скрипят.

Под полы из фанеры или листового материала нужно только подогнать доски

Половую доску закрепляют гвоздями, если древесина уже высохла и переделывать пол маловероятно. То есть после как минимум двух переборок. За это время доска полностью высохнет.

Если лаги покрутило

Иногда деревянный пол становится неровным из-за того, что древесина была влажной, чем необходимо. В процессе потери влаги балки «раскручиваются». Сила такова, что она поднимет доски. Из-за этого пол становится горбатым, что вызывает значительные перепады высоты. В этом случае есть два варианта решения проблемы – замена витых балок на сухие и гладкие или выравнивание имеющихся.

В некоторых случаях можно отрезать «лишние

Второй вариант возможен, если брус только в некоторых местах стал выше/ниже необходимого уровня. В этом случае нужно отрезать лишнее или добавить распорки, прибить фрагменты. В этом случае может оказаться, что балку не нужно снимать, а просто отрегулировать ее «по месту».

Как выровнять покрученные лаги

Если весь брус скручен, но в одной плоскости, можно попробовать спасти ситуацию, загладив брус с помощью строгального станка. Чтобы сгладить балку, нужно ее снять. После обработки размер журнала уменьшится. Если уменьшение существенное, нужно добавить бревно, уменьшающее расстояние между опорами. Так как сечение бруса и расстояние между бревнами взаимосвязаны.

Что на самом деле можно увидеть, сняв половицы

Обратите внимание, что сечение всех опор должно быть одинаковым. Допускаются лишь незначительные отклонения. Иногда выгоднее заменить несколько самых поврежденных брусков. Меньше работы и проще реализовать.

Замена бруса

Если древесина слишком покороблена, растрескалась или повреждена грибками/ползунками, ее лучше заменить. Чтобы снова не наступить на те же грабли, тщательно выбирайте древесину. Соответствующий:

• Камерная сушка древесины. Да, это стоит в два раза дороже обычного. Но этот материал обрабатывался в сушильной камере. Все, что исказилось во время сушки, было забраковано.
• Клееная фанера. Стоит он немного меньше, чем материал камерной сушки, но тоже немало. Он складывается «на клей» из сухой пластины и склеивается под давлением. Если он изготовлен без нарушения технологии, он не засохнет, не потрескается и не закрутится.
  Клееная древесина не коробится при высыхании
• Соберите брус из хорошей доски. Это способ сэкономить без потери качества.

В качестве лаг можно использовать сборный брус. Возьмите доску нужной ширины. Толщину бруса вы «выигрываете» количеством досок. Например, вам нужен брус 60*60 мм. Возьмите доску 60*20 и из дерева получите брус необходимой детали.

Сложите доски, сшейте их между собой гвоздями или шурупами. Ногти в этой ситуации лучше. Забейте один или два молотка прямо снизу вверх и пару под углом. И тогда вы переключаетесь. Шаг монтажа 20-30 см. Точное расстояние зависит от размера необходимого бруса. Для надежности доски можно промазать столярным клеем. Но именно столярные, а не ПВА или что-то еще.

Сборный брус — клееные панели

Такой сборный брус выдерживает более высокие нагрузки и стоит гораздо дешевле. Но чтобы собраться, нужно время. Одним из главных преимуществ является то, что он не перекручивается. Но для гарантированного результата располагайте годовые кольца из дерева друг к другу и выбирайте хороший, качественный крепеж. Некоторые недостатки использования сборной планки заключаются в том, что при укладке доски можно застрять в гвозде.

Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок

Как выровнять деревянный пол, не порвав доски? Это возможно, если единственная проблема в том, что пластины погнуты. Есть два варианта данной ситуации. В одном случае можно обойтись без сноса досок, в другом придется их демонтировать. Так:

1. Пластины были сильно перекручены, есть значительные дырки. В этом случае пол лучше пройтись и закрепить (уложить заново), а заодно выровнять доску.
   Выровнять лаги, уложить сухие доски одинаковой толщины – основной и основной план выравнивания деревянного пола
2. Если неровности есть, но они локальные и трещин практически нет (или они уже заделаны). В данном случае выравнивание деревянного пола подразумевает шлифовку без демонтажа покрытия.

Это две наиболее важные ситуации, которые часто возникают. Также необходимо принять во внимание, для чего вы собираетесь ремонтировать деревянный пол. Если есть возможность сделать основу под укладку фанеры (ОСБ, ДСП и так далее – не беда), то даже при наличии значительных зазоров пол можно выровнять, не отрывая досок. Расстояния между досками ничему не помешают. Разве что при укладке листового материала надо следить, чтобы стыки листов попадали посередине листов, а не в щели.

Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе

Если вы собираетесь выровнять половицы после демонтажа, самый быстрый и точный метод – использовать рубанок. Это станок для строгания древесины и придания брусу строго определенных размеров. Ножи устанавливаются на нужном расстоянии и удаляют все лишнее. Таким способом можно выправить кривые столы.

Так выглядит фуговальный станок – станок для выравнивания плит

Изменение размеров

Но надо помнить, что после обработки на строгальном станке размеры доски уменьшаются. И существенно. Вам нужны пиломатериалы как минимум одинаковой толщины. Так что резать нужно настолько, чтобы даже самая кривая часть была выровнена. Если доска в целом более-менее ровная, а кусочков с большой кривизной всего несколько, имеет смысл заменить именно эти — самые кривые. Это позволит лишь немного уменьшить размер. А это прирост сил.

Если неровности небольшие, можно сделать пол ровным, не отрывая плитку

И далее. Уменьшение размера и объединение означает, что удаленных досок будет недостаточно. Дополню. Чтобы это не стало проблемой, заранее купите несколько сухих досок нужного размера и пропустите их через рейсмусовый станок вместе с остальными.

Что такое «сплотить деревянный пол»

Проходят по деревянному полу для устранения трещин, возникающих в процессе сушки древесины. Для этого их снимают, стараются не повредить, при необходимости выравнивают. Затем старые доски укладываются заново. Но дело в том, что когда древесина высыхает, она гнется. И хорошо, если бы не «пропеллер». То есть без вращения, а только в одной плоскости.

Инструмент для соединения половиц

Чтобы уложить такие доски без отверстий, их нужно очень плотно прижать друг к другу, а затем прибить, закрепив к каждой балке. Этот процесс называется консолидацией или уплотнением деревянного пола.

По старому. Помогает укладывать даже кривые доски без отверстий

Существуют специальные приспособления для сборки плат. Но можно обойтись большими металлическими штырями, парой коротких досок и клиньев. Они выполняют одну и ту же задачу. Проблема в скорости.

Выровнять деревянный пол без демонтажа: циклевка дощатого пола

Если трещины небольшие, их можно заделать шпаклевкой или смесью опилок и лака/краски. Даже большие можно заделать, вставив в щели деревянные клинья. Этот вариант спасает вас, если переделать пол по каким-то причинам невозможно. Но что делать с неровными досками? Отшлифуйте.

Самый быстрый способ выровнять деревянный пол без его демонтажа – шлифовальная машина. Но чтобы поцарапать доски, нужно спрятать крепления. Если пол сделан из шпунтованной доски, это не проблема. Стороны по-прежнему скрыты. А торцевую пластину (прибитую гвоздями) можно отшлифовать вручную.

Для использования машинной шлифовки ногти необходимо углублять

Как отшлифовать деревянные полы гвоздями. Если доски были прибиты насквозь, необходимо «утопить» каждый гвоздь в древесину. Принимают удар и молоток, и каждую головку отгоняют на несколько миллиметров. Эти миллиметры будут удалены во время очистки/шлифования. А если углубление осталось, замазать его той же смесью древесной пыли от шлифовки и лака или краски. Это сделает застежку практически незаметной.

Если вы планируете покрывать пол лаком после шлифовки, то шляпки еще лучше забить поглубже. Под шпаклевкой они будут практически незаметны. Кстати, его тоже лучше спрятать поглубже под краску. Потому что хоть краска и покрывает шляпки ногтей, но они «проявляются» только во время использования. Вокруг появляются трещины, свидетельствующие о наличии крепежа. Под шпаклевкой такое случается реже, так как краска ложится более равномерно.

Как выровнять деревянный пол вручную

нанять «парня с болгаркой» — не всегда выход. Выровнять деревянный пол можно без шлифовки. Но придется потратить много времени и сил. Вы можете рисовать:

• Ручная мясорубка. Наиболее производительными являются ленты. У них самая большая «рабочая зона» среди всех ручных шлифовальных машин. Для больших площадей они являются лучшими.
  Ленточная шлифовальная машина займет больше времени
• Электрорубанком уберите основные неровности и загладьте их той же шлифовальной машинкой. Этот ручной метод, пожалуй, самый быстрый. Но для этого нужны два инструмента.
• Устраните неровности рубанком и отшлифуйте шлифовальной машинкой.
  Выровнять деревянный пол можно даже рубанком
• Ручной рубанок и терка с прикрепленной наждачной бумагой. Самый трудоемкий и физически затратный метод.

Единственное, что не следует использовать для выпрямления половиц – это болгарка. Это слишком сложно контролировать и может сделать пластины еще более неровными.

В любом случае, когда выравниваешь деревянный пол вручную, приходится ползти. Поэтому носите наколенники. Есть даже профессиональные с колесиками, но стоят они немало.

Проверить выравнивание половиц можно с помощью стандартного строительного уровня

И один момент. Как проверить гладкость поверхности ручными инструментами? Во-первых, наощупь. А после обработки участка можно проверить его с помощью строительного уровня.

Как выполнить выравнивание своими руками?

Локальное выравнивание поверхности пола

Бывает, что неровности носят локальный характер, то есть располагаются только на определенных участках пола. Выравнивание досок, выступающих над основной плоскостью, можно выполнить с помощью рубанка или ручной шлифовальной машины. Разумеется, на этих участках следует осмотреть головки крепежа – гвоздей или шурупов. Они не должны мешать выравниванию, то есть при необходимости либо углублять их в толщу доски, либо даже временно отключать.

Устраните шероховатости с помощью ручной орбитальной шлифовальной машины

Если, наоборот, на полу образуются небольшие вогнутые участки, их приподнимают до общего уровня поверхности. Этот процесс можно выполнить, используя масло или акрил по дереву, либо самодельный состав из мелких опилок и клея ПВА.

Ремонтный состав наносится на углубление и распределяется по поверхности с помощью шпателя. При таком выравнивании маяками для этого выравнивания будут служить края ниши, расположенные на одном уровне с основной плоскостью пола. После высыхания шпаклевки ее зачищают шлифовальной машинкой.

Рассмотренные выше способы хороши только в тех случаях, когда обшивка доски готовится к покраске или обшивается листами фанеры. Если полы готовятся под лакировку с сохранением естественного цвета и текстуры древесины, необходимо отшлифовать всю поверхность.

Циклевка деревянного пола

Метод циклевки применяется в тех случаях, когда необходимо освободить полы от старого покрытия или верхнего потемневшего или поврежденного слоя древесины. Кроме того, если деформация поверхности и ее перепады по высоте составляют не более 10 мм, полы можно выравнивать и с помощью скребка. Этот метод достаточно шумный, но быстрый, так как позволяет в короткие сроки обновить дощатое покрытие и подготовить его к дальнейшей отделке.

Шлифование старого деревянного пола.

Осуществить этот процесс самостоятельно несложно, но оборудование дорогое, и для разовой задачи его вряд ли кто-то купит. Поэтому, если вы решили выровнять и почистить пол самостоятельно, лучше всего арендовать агрегат на определенный срок.

При выборе этого метода обработки следует учитывать толщину половой доски. А также, что после выравнивания высота от поверхности замка соединения до шпунтованной пластины должна быть не менее 4÷5 мм. То есть действовать придется очень внимательно и осторожно.

Для проведения шабрения, кроме скребка, необходимо подготовить следующие вспомогательные материалы и приспособления:

• Набор абразивных насадок с зернами разных фракций – кругами и лентами. Не покупайте слишком много расходных материалов. Лучшим вариантом будет при аренде автомобиля проконсультироваться со специалистами и объяснить особенности бортового покрытия. Кроме того, вы можете купить несколько насадок с разными номерами и проверить их на практике экспериментальным путем.

Приспособления для циклевки деревянных полов и насадки для работы.

• Одноразовые мешки для опилок.
• Пылесос.
• Средства индивидуальной защиты – перчатки, респиратор и строительные очки.

Перед началом работ необходимо осмотреть поверхность променада. Оно должно быть сухим и чистым. Расстояние между половицами не должно быть более 5 мм. Кроме того, металлические элементы, такие как шляпки гвоздей или саморезы, не должны доставать до поверхности. Их следует утопить в древесину на 1,5-2 мм ниже толщины слоя, который предполагается удалить.

Скребок необходимо подготовить к работе, предварительно установив на него насадки с крупным зерном и отрегулировав прижимное усилие приспособления с помощью специального винта.

Первый этап очистки проводится вдоль волокон. Двигаться нужно медленно, без резких рывков, но и без длительных простоев на одном месте. Автомобиль должен работать плавно.

После очистки полосы покрытия следующую следует начинать, перемещая прибор на ⅔, то есть на ⅓ подхватывая предыдущую, только что обработанную. По мере изнашивания абразивного слоя насадки его необходимо заменить на новый.

После обработки всей поверхности пола крупнозернистой насадкой можно продолжить шлифовку дощатого настила, установив шлифовальную ленту фракцией не ниже Р240. Эта насадка поможет сделать ваши полы идеально гладкими.

Лакированный деревянный пол покройте специальным маслом.

Затем древесину обрабатывают антисептической грунтовкой или тонирующей морилкой. Затем поверхность шлифуется, очищается и покрывается лаком, воском, маслом или красится в выбранный цвет.

Если перепады поверхности более значительны, придется прибегнуть к более трудоемким методам ее сглаживания.

Выравнивание дощатого покрытия сухой стяжкой

Необходимые материалы

Этот способ выравнивания поверхности подходит как для дощатых полов, так и для бетонной массы. Выбирая этот способ очистки пола, необходимо учитывать высоту потолка в помещении и величину перепадов поверхности.

Для выравнивания пола используйте сухую выравнивающую смесь – ее можно использовать и на дощатом основании

Для устройства сухой стяжки потребуются следующие материалы:

• Сухой керамзит, перлит или силикатно-шлаковая смесь мелкой фракции, специально предназначенная для сухой стяжки. Отличным вариантом этого материала станет состав компании Кнауф. Хороших отзывов заслуживает и материал белорусского производства «Компевит».

Сухая засыпка «Кнауф» предназначена специально для сухой напольной массы

Стандартная засыпная упаковка – мешки емкостью 40 литров. Необходимое количество рассчитывается исходя из площади пола и толщины предполагаемой выравнивающей заливки. Толщина не может быть меньше 20 (а лучше – 30) мм. Больше 60 делать нежелательно, максимум 80 мм. При наличии значительного перекоса уровня от горизонтали на первом этаже это тоже учитывается.

• Декинговый материал представляет собой готовые элементы перекрытия (ЭФ) из гипсоволокнистых плит. Такие ЭП оснащены специально разработанными фиксирующими ламелями, которые ускоряют монтаж и придают покрытию красивый вид. Помимо этого материала для покрытия засыпки можно использовать водостойкую фанеру или ДСП. Однако лучшим вариантом все же будет гипсоволокно ЭП, обладающее оптимальными свойствами для напольных покрытий:
• Толщина 20 мм. (Два слоя по 10 мм. Слои укладываются и соединяются со смещением, что и образует замковое соединение шириной 50 мм).
• Стандартные линейные размеры ЭД — 600х1200.
• Элементы пола Кнауф самого распространенного размера – 600х1200х20 мм

В продаже имеются и другие элементы пола, особенно размером 500х1500х20 мм, т.е с соотношением сторон 1:3.

Элементы пола приобретаются в зависимости от площади помещения. Делается запас в 15%, так как, во-первых, при резке будут отходы. А во-вторых, на тех элементах, которые предстоит разместить вдали от стен, запирающую ламель необходимо срезать со стороны, прилегающей к стене.

• Демпферная лента для крепления вдоль стены по периметру всего помещения. Покупал по длине периметра комнаты с небольшим запасом.
• Гидроизоляционный материал для укладки на поверхность основания под засыпку. Для деревянных полов лучше всего подойдет пергамин, плотная бумага, пропитанная битумом, или рубероид. Также можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 микрон. Покупается исходя из площади помещения с наценкой 15%.
• Металлический профиль для установки временных маяков.
• Клей для взаимной фиксации досок по линиям замкового соединения. Вполне подойдет качественный клей ПВА.
• Саморезы. Оптимальными являются специальные саморезы для ГВЛ (ГВВЛ), которые отличаются двойной стартовой резьбой и имеют самосверлящую головку.

Специальные саморезы для взаимного крепления элементов пола из ГКЛ.

Порядок проведения работ — пошагово

Работы по устройству сухой стяжки происходят примерно в следующем порядке:

	Первым делом необходимо выявить перепады поверхности с помощью строительного уровня. Рисуется линия, которая станет «нулевой», то есть будет совпадать с будущей поверхностью уложенных элементов сухой стяжки. Следовательно, ниже него на 20 мм будет линия, которую выровняет сухая засыпка. Он будет служить ориентиром при размещении маяков для выравнивания. Помним, что засыпка не может быть тоньше 20 мм даже в самой высокой точке пола (то есть общий прирост высоты составляет не менее 40 мм). Для разметки лучше всего использовать лазерный уровень, который точно выставит горизонтальную плоскость по всему периметру помещения.
	Затем основание покрывают выбранным гидроизоляционным материалом, который поднимается вверх по стене над уровнем предполагаемой поверхности пола. Если для настила пола используется несколько листов материала, их кладут внахлест не менее чем на 100 мм, а затем проклеивают по линии стыка влагостойкой лентой.
	Следующим шагом поверх сложенного гидроизоляционного материала по периметру прикрепите демпферную ленту. Лента может иметь клейкую основу или крепиться с помощью клея или двустороннего строительного скотча. Могло быть проще – просто прикатайте его к стене стопками сухого наполнителя.
	Теперь нужно разместить маяки во время засыпки. Профессиональные мастера выравнивают смесь с помощью специальных съемных металлических профилей, которые перемещаются при выравнивании определенного участка пола.
	Если стяжка устанавливается самостоятельно, в качестве маяков часто используют оцинкованные профили, предназначенные для монтажа гипсокартона. ПП-профили 60х27 мм наиболее практичны. Их устанавливают, ориентируясь на отмеченную на стене горизонтальную линию, а их ровность дополнительно проверяют с помощью строительного уровня. Высота верхнего края должна быть равна предполагаемой высоте заполнения. В качестве подкладок для профильных планок можно использовать кусочки гипсокартона, фанеры, керамической плитки и т д После заливки смеси и выравнивания маяки необходимо аккуратно снять. Маяки расставляются только на участке поверхности, который нужно засыпать сначала, а затем перемещаются на следующий участок – и так до конца комнаты.
	На подготовленный к работе участок пола сухая смесь из мешков засыпается поверх установленных маяков примерно на 20÷25 мм. Затем с помощью правила, перемещающегося по маякам, засыпанную смесь выравнивают до одного с ними уровня. Излишки смеси, снятые с поверхности, выливают на следующую часть пола. Некоторые профессиональные комплекты маяков имеют свои особенности. Так у них есть направляющие с расширенным основанием, которые устанавливаются непосредственно на необходимый уровень засыпки. Затем по ним перемещается специальное правило с выступом вниз. Удобство такого устройства в том, что в такое правило встроен пузырьковый уровень, и во время выравнивания можно сразу проверить горизонтальность выровненной засыпки. Пример показан на иллюстрации. Нечто подобное можно придумать и самому – для опытного домашнего мастера это не большая проблема.
	Когда конкретный участок, например полоса вдоль стены, выровнен засыпкой, на него можно устанавливать элементы гипсоволокнистого пола. Выложенные доски склеиваются между собой. Клей наносится на запирающую ламель, а затем поверх нее укладывается ламель следующей панели.
	Второй ряд досок, как и все последующие ряды, укладывают швами в шахматном порядке не менее чем на 250 мм. Это сделает покрытие более прочным и прочным.
	После того как выровненная часть пола будет покрыта панелями, заливается следующая полоса пола или даже вся оставшаяся площадь помещения. Это будет несколько проще, так как работу можно выполнить, наступив на уже обшитый гипсокартоном участок, предварительно зашпалев и выровняв его.
	Кроме того, пластины необходимо скрепить между собой саморезами. Их вкручивают по центру приклеенных планок с шагом 100÷150 мм. Головки винтов слегка утоплены в пластинах – головка-саморез позволяет легко это сделать. Самое главное – хорошо отрегулировать ограничитель отвертки (момент затяжки). Крепление саморезами можно производить сразу после приклеивания панелей или после укладки покрытия.
	После окончания монтажа выступающую часть демпферной ленты срезают, а все швы между плитами необходимо замазать пастой на гипсовой основе. Затем швы тщательно зачищают и покрывают грунтовкой. После этого можно приступить к укладке выбранного напольного покрытия.

Выравнивание деревянного пола наливными составами

С помощью этого метода можно сгладить небольшие неровности гладкости поверхности. Кроме того, метод подходит только для прочных, совершенно не провисающих деревянных полов. В противном случае при воздействии нагрузок наливной слой просто растрескается.

В этом случае перед началом работ деревянное основание необходимо хорошо подготовить, заполнив шпаклевкой все зазоры между досками или листами фанеры. Затем, после высыхания шпаклевки, места ее нанесения зачищают шлифовальной машинкой. Затем деревянную поверхность необходимо хорошо загрунтовать, используя составы с антисептическими добавками.

Чтобы выровнять устойчивый деревянный пол, иногда можно использовать самовыравнивающийся состав.

Следует отметить, что к такому способу выравнивания мастера прибегают довольно редко. Материалы слишком неоднородны, имеют разные свойства и плохо сочетаются друг с другом. Кроме того, самовыравнивающийся слой древесины сохнет очень долго. Это значит, что велик риск отслоения, трещин и других дефектов. Еще одним неблагоприятным фактором является значительный вес, не считая самых толстых выравнивающих слоев.

Такой вариант возможен, но назвать его оптимальным все равно нельзя. Есть много рисков получить не особо качественный результат.

Чаще всего для выравнивания фанерных полов вместо дощатых полов используют наливные наливные полы, так как у них гораздо меньше стыков. При покупке смеси следует обратить внимание на упаковку. Должно быть указано, что состав пригоден для выравнивания деревянных оснований – досок, фанеры, ОСБ и ДВП.

Опытные строители рекомендуют перестраховаться и все же покрыть деревянную поверхность гидроизоляционным материалом, защищающим древесину от влаги.

Толщина самовыравнивающегося самовыравнивающегося слоя может составлять ок. 20÷25 мм. Тонкослойные смеси для выравнивания дощатых полов совершенно не подходят – на прочность рассчитывать не приходится. Слишком толстый материал создаст чрезмерную нагрузку на деревянное основание. Хотя деревянные полы изготавливаются из толстых досок и обладают отличным уровнем прочности, на них можно укладывать выравнивающую смесь толщиной 50-70 мм.

В качестве гидроизоляционного слоя для стяжки чаще всего используют полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 микрон.

Гидроизоляция деревянного пола под наливную стяжку.

Материал укладывают на деревянную поверхность, заходящую в стены на 150÷200 мм, где его необходимо временно закрепить строительным скотчем, чтобы он не мешал работе. Фильммарк укладывается внахлест и склеивается влагостойкой лентой.

Вместо пленки для гидроизоляции можно использовать, например, битумную мастику или другие гидрофобные составы.

Обязательным условием качественного заполнения является предварительная установка эластичной демпферной ленты по периметру

Затем по периметру помещения поверх прикрепленной к стене пленки крепится демпферная лента.

Если вы решили уложить бетонную стяжку, то сначала необходимо установить маяки на высоту планируемой стяжки, чтобы выровнять ее, и выровнять их.

Если выбран вариант самовыравнивающейся заливки, приготовьте раствор в соответствии с инструкцией на упаковке. Смесь растекается по поверхности в характерные лужицы. Затем распределите по поверхности широким шпателем или ракелем. И раскатывать его необходимо игольчатым валиком. Эта операция помогает избавить раствор от попавших в него пузырьков воздуха.

После затвердевания нанесенного раствора поверхность следует накрыть пленкой, тем самым обеспечив оптимальный микроклимат для высыхания и укрепления. Время высыхания в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности может варьироваться от 7 до 28 дней. После этого можно укладывать напольное покрытие.

Способ выравнивания пола подкладками

Еще один довольно распространенный способ выравнивания пола в старых домах – использование подушек различной толщины в зависимости от перепада уровня поверхности. Этот способ подойдет тем домовладельцам, которые хотят сэкономить на брусе, используя утеплители, с помощью которых обычно принято выравнивать поверхность. Кроме того, иногда невозможно использовать брус из-за небольшой высоты потолка.

В таблице ниже показаны два варианта выравнивания: с одновременной изоляцией и без нее.

	Примерно так выглядит любой деревянный пол до начала работ по выравниванию.
	Первым шагом является подготовка к процессу выравнивания. Чтобы привести поверхность в одну плоскость, необходимо на всех четырех стенах комнаты разметить линии, по которым можно ориентироваться при указании высоты подушек. Разметку лучше всего производить с помощью лазерного уровня, который определяет идеальную горизонталь на стенах.
	Лазера нет – используем гидравлический уровень: с его помощью на стене делаются отметки. После этого с помощью малярной нити рисуется линия. После разметки линий на всех стенах сразу будет видна разница высоты пола.
	В качестве обшивки можно использовать отходы строительных материалов из древесины – панели, ламинат, фанера, ДВП и т.д. Их разрезают на квадраты размером ок. 100х100 или 80х80 мм. Количество проставок зависит как от высоты перепада, так и от площади помещения.
	Эти опорные элементы крепятся с шагом 350÷400 мм друг от друга. Также необходимо учитывать то, что в некоторых местах нужно установить несколько прокладок разной толщины и расположить их стопкой. Соответственно, необходимо подготовить саморезы разной длины, чтобы крепеж должен был пройти через прокладку и войти в дощатое основание на 35÷40 мм.
	В некоторых случаях перепады пола в одном помещении достигают даже 100 мм на длину помещения 2500 мм, как показано на этой иллюстрации. Поэтому для самой нижней точки пола необходимо собрать прокладку из нескольких досок. Для упрощения дальнейшей работы и создания надежного покрытия рекомендуется разметить дощатое основание, нарисовав его квадратами со сторонами 350÷400 мм. Вкладыши будут прикреплены на пересечении линий.
	Для соблюдения правильной высоты накладок необходимо, ориентируясь на ранее отмеченные линии на стене, закрепить первую и последнюю накладку в ряду. Далее положите на них ровный брус или металлический профиль (длинное правило), нижней поверхностью подберите высоту каждой промежуточной стойки. Он должен располагаться чуть ниже установленной контрольной точки. Когда вы выберете каждый из элементов, их следует сразу прикрепить к основанию саморезами. На каждую прокладку достаточно одного самореза.
	Если вы планируете воспользоваться возможностью утеплить полы, для этой цели можно использовать полистиролбетон. Раствор смешивается в пропорции 6 частей пенополистирольных гранул, одна часть цемента, 4 части воды. Смесь должна быть густой и полусухой, так как при высыхании образуется пористый, воздухопроницаемый изоляционный слой. Этот материал не нуждается в прочности, так как будет покрыт листами фанеры, ДСП или OSB, в один или два слоя так, чтобы общая толщина покрытия составила 15÷20 мм. Раствор выкладывается на основание и разравнивается в соответствии со строительными правилами по деревянным подкладкам, которые в этом случае также будут служить маяком. Для этого слоя не требуется идеальная однородность. Главное, чтобы раствор не возвышался над вкладышами.
	Для высыхания изоляционного слоя потребуется двое суток. За это время жидкость из смеси испарится и утеплитель станет полусухим и хрупким.
	Если перепад полов небольшой и укладка изоляционного слоя не планируется, на них после установки подкладок укладывают фанерное покрытие. В данном случае для первого чернового слоя была выбрана фанера толщиной 8 мм, а для верхнего покрытия – 10 мм.
	Первые два листа фанеры укладываются вдоль стены, но не закрепляются, так как их необходимо укладывать в соответствии с установленными подкладками. Через них фанеру необходимо прикрепить к поверхности. Если фанера крепится к основанию через пустое место, она утонет и постепенно вытянет шурупы из доски.
	Фанера растягивается на квадраты, пересечение перпендикулярных линий должно приходиться на вкладыши. В местах пересечения необходимо вкрутить саморезы для вшивания вкладыша и зайти на 35÷40 мм в нижнюю часть планки. Листы укладывают на расстоянии 8÷10 мм от стены – это будет технологический зазор, предусмотренный для расширения материала при повышении температуры окружающей среды. Кроме того, между листами необходимо оставить зазор 3÷5 мм. Понятно, что линии стыковки листов фанеры должны приходиться на линию установленных подкладок.
	Эту работу лучше всего выполнять вдвоем – один мастер выкладывает покрытие, а другой сразу вкручивает шурупы. Закрепленные листы следует сразу проверить на ровность с помощью строительного уровня. В случае ошибок можно будет внести необходимые коррективы в конструкцию. Первый слой покрытия укладывается одинаково по всей площади помещения.
	Второй слой фанеры устанавливается со смещением стыков листов относительно нижнего. То есть зазоры между листами нижнего слоя не должны совпадать со стыками верхнего слоя. Для сохранения равномерности отверстий между листами можно временно установить распорные клинья, которые удаляются после крепления фанеры к основанию.
	Результат работы – надежная, прочная фанерная основа, пригодная для укладки любого декоративного напольного покрытия. Монтаж пола в помещении площадью 20 м², который выполняли два мастера, в показанном примере занял два дня. Возможно, из-за отсутствия опыта такие работы по выравниванию изначально займут больше времени. Но сделав их самостоятельно, можно сэкономить вполне приличную сумму.

Выравнивание пола лагами

Этот вариант можно использовать в тех случаях, когда в помещении высокий потолок, так как полы поднимутся минимум на 70 мм.

Неровный деревянный пол можно улучшить с помощью покрытия, укладываемого непосредственно на вновь установленные лаги

выравнивание деревянного пола с помощью лаг мало чем отличается от использования аналогичного метода при очистке бетонного основания пола.

Работа проводится в следующем порядке:

• Первым делом, как и в предыдущих вариантах, нужно подготовить дощатое основание. Эти мероприятия включают осмотр деревянного пола на предмет выявления участков нестабильности и больших зазоров между досками. Проводится необходимое усиление конструкции, заменяются совершенно непригодные половицы. Если есть большие дыры, их необходимо очистить от пыли и заделать шпаклевкой. Это особенно важно, если между балками установлен утеплитель. В качестве теплоизоляции, как правило, выступает минеральная вата, а лучше всего – на базальтовой основе.
• Затем определяется идеальная горизонтальная линия, которую отмечают на стене по всему периметру комнаты. Также будет указана высота слоев на разных участках пола. Как уже говорилось выше, высоту перепадов поверхностей лучше определять с помощью лазерного уровня, так как он дает наиболее быстрый и точный результат. Гидравлика тоже подойдет – точность результатов тоже отличная, но требует больше времени и требуется помощник.
• Если вы планируете использовать утеплитель, следующим шагом будет укладка на основание пароизоляционной пленки.
• После этого отмечается установка логов. Обычно их монтируют на расстоянии 600 мм друг от друга и 100÷120 мм от стен. Но если вы планируете обшить каркасную конструкцию фанерой небольшой толщины – 10÷12 мм, лучше всего устанавливать лаги с меньшим шагом – 400÷450 мм. Еще один вариант сделать каркас более жестким – установить между балками перпендикулярные перемычки, установленные на расстоянии 500 мм.
• Если вы выбираете фанеру толщиной 15 миллиметров и более или планируете укладывать ее в два слоя, то между осями балок должно быть 600 мм. Это лучший вариант для их расположения. Свободное расстояние немного меньше (ок. 575 мм). А блоки минеральной ваты, обычно шириной 600 мм, подойдут идеально.

Регулируемые шпильки на квадратной ножке крепятся к полу.

• На деревянном полу лаги лучше всего устанавливать на деревянные подкладки или регулируемые стойки на широком основании, которые крепятся к полу в нескольких местах. С помощью регулируемых деталей можно быстро и точнее выставить горизонтальную плоскость. Если стойки слишком длинные, верхнюю их часть обрезают после окончательного выравнивания балок по горизонтали.

Укладка теплоизоляционных матов из минеральной ваты между лагами

• Следующий этап – монтаж утеплителя. Его кладут на основание так, чтобы не было зазоров между матами, если утеплитель укладывается под балки. В том же случае, если лаги подняты над полом на небольшую высоту, между ними укладывают теплоизоляцию.
• Затем рекомендуется накрыть минвату паропроницаемым листом. Он может содержать случайно пролитую воду. И в то же время позволит материалу «дышать», но не допустит попадания пыли с частицами минеральных волокон в помещение.

Установка листов фанеры на выровненные балки

• Следующий шаг – укладка листов фанеры на балки. Технологический зазор между ними должен составлять 3÷4 мм. Деформационный зазор между стеной и фанерным покрытием должен составлять 8÷10 мм. Каждый ряд листов укладывают и закрепляют со смещением 500÷600 мм. Элементы крепления (шурупы) вкручиваются с шагом 300÷350 мм. Если уложено два слоя фанеры, стыки верхнего слоя не должны попадать в зазоры между листами нижнего.

Теперь, когда вы знаете несколько способов выровнять деревянный пол, вы сможете подобрать подходящий для конкретного случая вариант. Если вы планируете выполнять работу самостоятельно, следует правильно рассчитать свои возможности и силы. Выровнять пол без демонтажа дощатого пола обычно не так уж и сложно. И это не так дорого, как при полной реконструкции покрытия. Поэтому, подойдя к проблеме серьезно и выполняя работу не спеша, вполне возможно выполнить качественное выравнивание, не прибегая к помощи специалистов.

Читайте также: Как правильно уложить линолеум — 3 способа и пошаговая инструкция