Кухня своими руками — как составить проект и собрать кухонный гарнитур

Почему лучше сделать кухню самостоятельно?

Объективные причины создания собственной кухни по собственным эскизам и чертежам следующие:

• Возможно создание мебельных шкафов и полок, идеально подходящих по параметрам и конфигурации для конкретного помещения. Кроме того, сделав эскиз кухни, вы сразу сможете определить практическое расположение всех кухонных принадлежностей, количество и форму мебели.

Кухонная мебель, сделанная своими руками, обязательно станет предметом гордости владельца

• Достигается существенная экономия средств, так как готовый комплект обойдется существенно дороже, хотя он может быть изготовлен из того же материала, который вы можете выбрать самостоятельно. Все понятно – помимо материала вам придется оплатить работу мастеров, транспортные расходы и еще целый перечень всяких других налогов и отчислений, известных только бухгалтерам. Все это в той или иной степени включено в продажную стоимость набора.
• Эксклюзивность дизайна мебельного гарнитура гарантирована.
• Наверное, не будет преувеличением сказать, что для большинства настоящих владельцев (не будем брать в расчет патологических лентяев) такое самостоятельное изготовление мебели становится весьма увлекательным занятием, возможностью проявить свои умения и творческий потенциал. Ну а готовая кухонная мебель, сделанная своими руками, – это бесспорный предмет гордости.

Как видите, причин сделать кухонный гарнитур своими руками достаточно. Ну а их совокупность вообще должна снять все сомнения. Естественно, если владелец не полный профан в этих вопросах.

Создание проекта будущей кухни

Первый шаг – эскиз

Начинать изготовление кухонного гарнитура следует с проекта, который лучше всего выполнить в виде эскиза, а затем точного чертежа. Эскиз поможет наглядно представить, как будет выглядеть кухня, а чертеж с размерами, снятыми с места расположения агрегата, станет ориентиром как при заказе материала для дальнейших работ, так и при сборке деталей в единую конструкцию.

Первый шаг – нарисовать эскиз. Необходимо изобразить, каким видят будущий кухонный гарнитур хозяева.

Эскиз учитывает особенности кухонного пространства и возможности размещения в нем мебели. Если разрабатывается проект стандартной кухни в многоэтажном доме, наиболее популярными вариантами являются угловая планировка или установка кухонной стенки в линию.

Проведение замеров и учет особенностей проектировки

Чтобы при создании проекта соблюсти все необходимые требования, следует произвести тщательные замеры места установки кухни. При их выполнении учитываются следующие параметры помещения:

На схеме указаны основные размеры, необходимые для планирования расстановки мебели и основной кухонной техники

• Длина и высота стен, вдоль которых планируется установить кухонный гарнитур.
• Длина стены от входной двери до угла комнаты.
• Расстояние от оконного проема до стены.
• При проведении замеров необходимо отдельно указать, на каком расстоянии от соседних стен расположены коммуникации – канализационные и водопроводные трубы, а также газопровод.

Зная эти параметры, можно приступать к определению размеров мебельных шкафов, которые должны не только вписываться в заданную площадь, но и быть практичными в использовании.

Пример эскизного проекта угловой кухни с размерами

Стандартными для кухонного гарнитура являются следующие параметры:

• Для напольных шкафов:
  • высота – 850 мм;
  • глубина может варьироваться от 500 до 600 мм;
  • ширина — от 300 до 800 мм.
• Навесные шкафы могут незначительно отличаться по размерам, так как их параметры зависят от высоты потолка и предпочтений владельцев кухни:
  • их стандартной высотой считается 850 мм, но ее можно увеличить до 900 мм, если вы планируете поднимать их до потолка, или уменьшить до 800÷700 мм;
  • глубина шкафа – 300 мм;
  • ширина обычно соответствует ширине напольных шкафов, которые планируются под навесными — так они красивее смотрятся в одном «ансамбле». Хотя это требование является необязательным.

Кроме того, при составлении чертежа необходимо учитывать следующие факторы:

• Расположение и размер мойки, а также то, что должен быть предусмотрен отдельный шкаф или часть столешницы.
• По обеим сторонам мойки должны быть шкафы (свободные части столешницы) шириной не менее 300 мм. Их поверхность обеспечит комфорт при использовании мойки, а сами шкафы послужат для хранения кухонной утвари. Кроме того, один из шкафов можно использовать для установки стиральной или посудомоечной машины.
• Верхняя часть гарнитура должна состоять как минимум из двух частей.
• Над варочной панелью необходимо предусмотреть место для вытяжки.
• При составлении плана также следует сразу указать место расположения холодильника, если он установлен в одной из линий гарнитура.

Оптимальное расстояние между мойкой и плитой

• Очень важно соблюдать расстояние между мойкой и варочной панелью, так как по стандартам оно должно быть не менее 450÷500 мм.

Высота вытяжки над варочной панелью должна соответствовать установленным нормам безопасности

• Расстояние между варочной панелью и вытяжкой должно составлять 750 мм для газовой плиты и 650 мм для электрической. Это обеспечит хорошее удаление поднимающихся паров и надлежащую эксплуатационную надежность.

Когда изучаешь все требования и рекомендуемые параметры, кажется, что можно легко запутаться. Но если использовать их непосредственно в процессе подготовки проекта, все встанет на свои места.

Эскиз кухни можно нарисовать от руки на листе с сеткой, что поможет сохранить пропорции реальных размеров площади, где будет размещена мебель. Более «продвинутый» вариант — использовать одну из программ для 3D-моделирования, например «ПРО 100». В последнем случае удастся учесть каждый миллиметр выделенной площади.

В Интернете можно найти множество интересных приложений, позволяющих спланировать размещение мебели и получить готовые чертежи каждой из частей

Если эскиз предстоит рисовать вручную, необходимо также сделать чертежи мебели. Эти графические документы содержат точные размеры конструкции, поскольку все компоненты будут изготовлены по ним.

Первичный рисунок, пока без слишком большого количества деталей, может выглядеть примерно так…

Если по неопытности нарисовать рисунок кажется невыполнимой задачей, можно воспользоваться одним из вариантов, представленных в Интернете. Конечно, при желании можно найти варианты как для стандартных кухонь в основных сериях многоэтажек, так и для нестандартных кухонных помещений.

Проект небольшого гарнитура для стандартной кухни ограниченного размера

При выборе конкретного проекта необходимо сразу учитывать свои возможности по изготовлению отдельных элементов конструкции. Например, полки, имеющие изогнутую форму, поскольку для этого потребуется не только специальный инструмент, но и достаточные навыки работы с ним.

Карта раскроя ДСП

На основе составленного чертежа необходимо составить карту раскроя ДСП. Он поможет вам определить количество необходимого материала и отобразит распределение на листах всех необходимых для комплекта заготовок.

Для создания этого графического документа необходимо знать стандартные параметры плит ДСП, на которых будут проектироваться детали кухонного гарнитура.

Сегодня ДСП продается с шлифованной и ламинированной поверхностью, разной толщины и линейных размеров.

Пример раскройной карты для ДСП, подходящей по размерам мебельных заготовок

ДСП может иметь стандартную толщину 8, 10, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 32 и 38 мм. Для стенок и полок напольной части гарнитура чаще всего выбирают материал толщиной 16÷20 мм, а для навесных шкафов подойдет ДСП толщиной 16 мм. При желании можно выбрать большую толщину листа.

ДСП разной толщины

Линейные размеры полированных пластин обычно составляют 2440х1830 или 2750х1830 мм, а ламинированного материала — 2800х2070 и 2620х1830 мм. Параметры пластин рассчитаны на стандартные мебельные заготовки, поэтому из них можно выбрать варианты, которые будут раскроены с минимальным количеством отходов.

Пример столешницы из ЛДСП для рабочего стола

Столешница для рабочей зоны кухни приобретается отдельно. Потребитель может выбирать между различными моделями по внешнему оформлению и толщине. Рекомендуемая толщина — 38 мм, особенно в месте, где вы планируете вставить варочную панель или мойку. Но по отзывам как мастеров, так и владельцев кухонь, даже более дешевые качественные столешницы толщиной 28 мм вполне успешно служат годами, не требуя замены.

Но принимать решение (в порыве безудержной экономии) сделать столешницу только из обычного ДСП, даже если на нее не планируется большая нагрузка, неприемлемо. Эксплуатационные особенности этой зоны требуют специального износостойкого покрытия и особой конфигурации передней кромки, не допускающей скопления влаги от капель, стекающих со стола. Качественная столешница полностью закрыта со всех сторон, и незащищенными остаются только торцевые срезы, которые также должны пройти необходимую обработку, но только во время сборки мебели.

Чертеж карты раскроя плиты можно нарисовать самостоятельно или воспользоваться для этой цели компьютерной программой. Многие компании, занимающиеся продажей мебельного ДСП (МДФ), предлагают бесплатную услугу по созданию таких карт, на основе которых осуществляется раскрой.

Как навесные, так и напольные шкафы могут иметь отдельные или общие стенки, в зависимости от того, как они размещены в гарнитуре.

В нижней части гарнитура, установленной на полу, чаще всего используются обычные стенки, разделяющие шкафы на секции. Таким образом, после фиксации заготовок эта деталь становится неразборной. Однако если вы планируете сохранить возможность перестановки кухонной мебели, каждый шкаф следует собирать отдельно. Но в этом случае, конечно, стоимость материалов по предметам увеличится.

Итак, в схеме раскроя ДСП или МДФ согласно разработанному чертежу и размерам деталей конструкции следует разместить следующие части конструкции:

• Боковые стенки гарнитура.
• Перегородки для разделения общей конструкции пола и стены на отдельные шкафы.
• Предметы для полок.
• Задние стены. Их лучше всего делать из более легкого материала – это может быть ДВП или тонкая фанера толщиной 3÷4 мм.
• Передние двери.

На карте раскроя лучше всего указывать, кроме размеров деталей, их нумерацию или наименование. Это позволит легче ориентироваться при распиловке досок и во время сборки.

Один из вариантов установки мойки в столешницу

Столешница подбирается отдельно. Длина должна соответствовать длине напольной части гарнитура, поскольку варочная панель и мойка обычно врезаются в поверхность, а стиральная и посудомоечная машины устанавливаются под ней.

Помимо мебельных заготовок, для сборки конструкции потребуется приобрести следующие детали:

• Бордюр соответствующего цвета ДСП, который используется для оформления торцов стенок и полок гарнитура перед его сборкой.
• Фурнитура: петли и ручки.
• Маскирующая полоса для зазора между двумя частями столешницы и торцевыми деталями.
• Для ящиков потребуются направляющие (выдвижные механизмы).

Крепежи для мебели – их ассортимент очень широк.

• Мебельный металлический крепеж и деревянные дюбеля.
• Металлические или пластиковые уголки для крепления перпендикулярно расположенных деталей.
• Регулируемые ножки, с помощью которых можно установить напольную часть гарнитура строго горизонтально.

Если вы планируете делать двери, которые открываются особым образом, например, поднимая или складывая, для них потребуются специальные механизмы – недостатка в таких изделиях в наше время нет.

Теперь, когда вы знаете, какие детали и материалы понадобятся для производства и сборки кухонного гарнитура, можно отправиться в специализированный магазин мебельных материалов, где обычно сразу можно заказать раскрой плит по прилагаемой карте раскроя с этим. При желании и наличии специального инструмента можно разрезать и обработать края самостоятельно. Но это тоже нужно уметь, иметь нужные качественные инструменты. То есть лучше не рисковать и доверить этот процесс профессионалам, работающим на высокоточном оборудовании.

Пошаговая инструкция для расчета стоимости кухни своими руками

Для начала необходимо определиться с дизайном и желаемой конфигурацией кухонного гарнитура. В идеале получить консультацию и сделать дизайн-проект кухни в мебельном салоне у опытного дизайнера. Тогда спроектировать кухню самостоятельно станет намного проще.

Замеры, сбор первичной информации

знание размеров кухни на уровне «ну у меня там стена около 2,2 метра» никак не поможет в дальнейших действиях. Чтобы создать чертеж кухни с размерами всех шкафов, нужны точные замеры самой комнаты.

Как правильно снять мерки:

1. Необходимо провести капитальный ремонт в помещении.
2. Чертится план кухни (сверху) со всеми проекциями. Замеры производятся по длине стен, измеренной на уровне 1-1,2 метра от пола. Рекомендуется делать это в масштабе.
3. Рисуется развертка стен. Указывается расположение розеток, труб с расстояниями от пола и от угла. Высота от пола до потолка измеряется по углам и посередине стены. Длина стен измеряется у пола, посередине и у потолка.

После проведения замеров необходимо составить список планируемой бытовой техники. Рекомендуется обратиться к схемам установки выбранных моделей.

Большая часть встроенной кухонной техники стандартная, но некоторые духовки, варочные панели и холодильники имеют нюансы в установке. Например, для установки духовки требуется вырез в нижней части шкафа, а для варочной панели — дополнительное вентиляционное отверстие в столешнице и определенная толщина для установки. Такие моменты необходимо предусмотреть при детализации шкафов «под них».

Выбор дизайна кухни

Современный кухонный гарнитур – это не просто набор каких-то шкафов и тумбочек произвольных размеров. Общий внешний вид определяется весьма специфическими элементами дизайна. Что в свою очередь оказывает большое влияние на общий дизайн кухонных модулей.

Например, современный дизайн может включать в себя навесные шкафы до потолка.

Горизонтальное или вертикальное «разделение» фасадов. Подбор открытых ниш, застекленных витрин, отдельных антресолей. Определенная цветовая гамма.

Просто просмотрите каталоги различных дизайнов кухонь и выберите те, которые вам по душе. Затем выделите общие закономерности в дизайне, которые должны присутствовать на вашей будущей самодельной кухне. Так вам будет проще нарисовать свой идеальный дизайн-проект и спланировать кухонную мебель, не отвлекаясь на ненужные элементы и опции.

Постепенно начнет появляться оптимальный вариант дизайна кухни, который устроит вас по всем критериям.

Проектирование и построение чертежей

В первую очередь чертится план помещения в масштабе, который можно распечатать в нескольких экземплярах. С его помощью с помощью линейки и карандаша можно нарисовать разные планировки кухни и выбрать наиболее понравившееся решение.

Здесь, конечно, нужны некоторые представления об эргономике кухни и типичных размерах:

• Стандартная ширина столешницы составляет 600 мм. Именно на эту глубину рассчитаны встраивания духовки, варочной панели, посудомоечной машины и холодильника. Боковые части углового и П-образного гарнитура без техники можно сузить вдоль столешницы, если сама кухня небольшая.
• Ширина проходов между столом и кухонным гарнитуром должна быть не менее 1-1,2 м. Особенно это важно, если в нижнем ряду есть выдвижные ящики, духовка и холодильник. В узком проходе их будет неудобно открывать. Проверьте возможность открытия других фасадов.
• Между варочной панелью и мойкой находится основная рабочая поверхность. Оно должно быть 50-120см. Также желательно запланировать между холодильником и варочной панелью дополнительную рабочую поверхность шириной 40-60 см. Будет удобно выставлять продукцию.

Чтобы нарисовать эскиз кухни вручную, можно использовать специальные сетки.

Но лучше использовать специальные онлайн-конструкторы. Она есть в магазинах Икеа, Леруа, Мерлен, а также на сторонних сайтах, например, Idealkitchen.ru.

Рекомендуем скачать программу Pro100; с его помощью можно нарисовать кухню и другую мебель нужного размера. Вы также можете загрузить текстуры и текстуры реальных материалов для отделки стен, детали кухни для библиотеки и получить вполне реальные дизайн-проекты на выбор цветовой гаммы.

В Pro100 чертежи интерьера кухни рассчитываются автоматически по деталям. Однако подробности требуют подтверждения.

Деталировка кухни своими руками

Дизайн кухонных шкафов и столов стандартный. Зная толщину материала (ЛДСП 16 мм), можно рассчитать детали кухни самостоятельно.

Будьте внимательны, вычитая из габаритных размеров толщину бортов и перегородок. Лучше всего рассчитывать детали для каждого шкафа отдельно, чтобы вы точно не запутались и не «потеряли» детали.

Краткий обзор материалов для кухни

Корпус кухни изготовлен из ламинированного ДСП. Для окантовки используется ПВХ толщиной от 0,4 мм до 1 мм. И пожалуй, это самое простое и понятное дело на кухне. С остальным надо разобраться.

Сначала вам предстоит выбрать фасады.

Мебельные фасады можно вырезать из листового материала, ДСП или МДФ.

	Кухонные фасады из ламинированного ДСП. Самый бюджетный вариант. Торцы таких фасадов также необходимо закрыть кромками. Но в отличие от корпуса на фасадах использованы кромки ПВХ толщиной 2 мм. Это необходимо учитывать при расчете размеров фасадов. Их уменьшают до толщины кромки (4 мм, минус 2 мм с каждой стороны).
	Фасады из листового МДФ. Можно для фасадов, которые также распилены из листового материала. При этом МДФ имеет декоративную поверхность – это может быть пластик, лак, акрил, АГТ. Торцы также покрываются кромочной лентой ПВХ или АБС. Толщина кромки также учитывается при расчете детали. Фасады этого типа всегда гладкие, без фрезеровки, так как плита уже обработана и покрыта декоративным покрытием.

Или заказать по размеру из МДФ с разными покрытиями или под дерево.

	Фасады пленкой ПВХ. Бюджетный вариант фасадов МДФ. Рассчитывается по размеру и при необходимости фрезеруется. Рассчитывается по размеру.
	Эмалированные фасады МДФ. Их производят так же, как и пленочные фасады. Только вместо покрытия пленкой МДФ грунтуется и красится по специальной технологии. Единственный вариант, при котором можно создать интегрированную в фасады ручку, практичную по глубине. На пленочных фасадах также фрезеруют интегрированные ручки, но они неглубокие, так как под «крутыми» углами пленка растягивается и облегчается.
	Деревянные фасады. Их также изготавливают по размеру разными способами. Они имеют сборную конструкцию. Часто для снижения стоимости их представляют в виде «сэндвича», с фанерной вставкой внутри и тонким слоем шпона снаружи. Покрашен, покрыт лаком, тонирован. Также доступен со встроенной ручкой.

Во-вторых, определитесь со столешницей. Разброс цен здесь таков, что сделать это несложно. Самый бюджетный вариант столешницы – постформинг.

Совет. Для фасадов без ручек или со встроенным профилем Gola лучше выбрать столешницу с прямоугольным краем, чтобы сохранить общую геометрию конструкции.

Краткий обзор фурнитуры для кухни

Все комплектующие мебели условно разделены на три группы – навесные, функциональные и лицевые.

• Крепежи – это то, что понадобится для сборки и установки шкафов. Это будет стоить меньше всего. Для кухонной мебели потребуются конфирматы, саморезы 3,5х16, 4х20, 4х30, мелкие гвозди, навесы, полкодержатели, регулируемые ножки. А также дюбеля, дюбели, монтажные планки – все, что используется для подвешивания шкафов на стены.
• К функциональной фурнитуре относятся выдвижные и подъемные механизмы, мебельные петли, сушки, различные выдвижные корзины и системы хранения, если вы решите их использовать. Традиционно для обустройства кухонных фасадов используются мебельные петли со ставнями. Для ящиков можно выбрать нижние направляющие, также с плавными выдвижениями, если вы планируете более доступную кухню. Или ящики-тандемы (металлические борта со встроенным механизмом), если они дороже. Подъемные механизмы также могут быть дешевле или дороже.
• Лицевая фурнитура на кухне – это преимущественно ручки. Сюда также входят соединительные планки для столешницы, цоколя и пластикового цоколя.

На крепеже сэкономить не получится; установлены цены на оборудование. Но с помощью функциональной и декоративной фурнитуры вы можете попытаться уложиться в свой бюджет.

Проведение монтажно-сборочных операций

Инструменты для работы

Чтобы собрать заготовки в единую конструкцию, потребуются инструменты, некоторые из которых есть в каждом доме, другие необходимо приобрести. Но они обязательно пригодятся впоследствии для других ремонтных или строительных работ.

Инструменты, без которых не обойтись при сборке мебели

Итак, инструменты, которые вам нужно подготовить:

• Электрическая дрель и набор сверл по дереву, включая фиксирующие винты для мебельных шурупов.
• Отвертка.
• Биты разных размеров для отверток, в том числе шестигранные.
• Строительная площадь.
• Уровень.
• Зажимы, не менее 4 шт.
• Плоскогубцы и молоток.
• Ножницы.
• Краскопульт для нанесения клея и герметика «жидкий гвоздь.
• Утюг для склеивания краев.

Сборка кухонного гарнитура

Сложнее всего приступить к процессу сборки, ведь мастера, не имеющие опыта в этой работе, не знают, с чего начать. После выполнения первых шагов процесс пойдет быстрее. По сути, заготовки – это своеобразный «конструктор», из которого необходимо собрать кухню.

	Первое, что нужно сделать, это разобрать заготовки, расставить их по размерам, руководствуясь чертежом проекта, на котором также указаны все параметры гарнитура. После того как детали разложены по стопкам, рекомендуется их подписать, а также указать принадлежность – стены, полки и т.п Такие подготовительные мероприятия значительно упростят работу.
	Торцы панелей, обращенные к фасаду, а также предназначенные для дверей шкафов, после раскроя необходимо закрыть специальной кромочной лентой цвета, гармонирующего с основным оттенком гарнитура. Ремешок прикрепляется нагретым утюгом. При нагреве лента должна немного выступать за края панели. После того, как материал остынет, эти излишки нужно сразу же аккуратно срезать острым ножом. Для этой цели подойдет обычный нож для бумаги с новым лезвием.
	Процесс начинается с монтажа напольной части гарнитура. Поэтому необходимо взять нижние панели конструкции и сразу прикрепить к ним регулируемые ножки, если они предусмотрены проектом. Для этого на панелях отмечают места установки таких опор. Затем к отмеченным точкам прикладывают ножки, а точки отмечают на панели карандашом через предусмотренные для крепления отверстия. Затем по отметкам сверлятся глухие отверстия для крепежа. Ножки лучше всего сначала поставить на клей, а затем дополнительно прикрутить их саморезами. Ножки можно прикрепить по-разному – это зависит от выбранной модели детали. Ножки необходимо прикрепить ко всем нижним панелям.
	Следующий шаг – сборка стенок одного из шкафов. Чтобы они стояли перпендикулярно друг другу, можно использовать перфорированные уголки из металла толщиной 2 мм, поэтому соединение должно обладать определенной жесткостью. Конечно, рекомендуется сначала проверить эти углы, насколько перпендикулярны их полки. Можно придумать еще одну «лидеру», которая поможет выровнять две соединяемые панели точно под прямым углом. Уголки крепятся вверху и внизу на стыке между панелями с помощью хомутов.
	Затем прикрепленные стенки необходимо скрепить саморезами, для чего с помощью коммерческой дрели сверлятся гнезда. Сверло предназначено для формирования отверстия разного диаметра на разных уровнях, необходимых для данного еврошурупа. Благодаря такой конфигурации гнезда шуруп будет плотно удерживать две панели, а головка войдет в ДСП вровень с поверхностью стены. Конечно, можно использовать и обычные упражнения, но их придется постоянно переставлять, и работа будет идти гораздо медленнее. Специальная дрель стоит не так уж и дорого, тем более, что работы с ней придется немало, когда вы соберете комплект.
	Панели необходимо закрепить в трех точках, просверлив гильзы на расстоянии 50 мм от верхнего и нижнего края, а также посередине соединяемых деталей. Чтобы точно разметить расположение отверстия, от боковой кромки следует отвести 8 мм при толщине ДСП 16 мм и 9 мм при толщине панели 18 мм. Для вкручивания мебельного шурупа в отвертку устанавливается насадка-шестигранник. Все плиты ДСП скрепляются между собой аналогичным способом.
	Чтобы было понятнее, на иллюстрации показан принцип соединения двух перпендикулярных деталей с конфирматами.
	Нижнюю панель шкафа также сначала крепят к боковым стенкам струбцинами, а затем закручивают мебельными шурупами.
	Еще одним способом взаимного крепления панелей могут стать деревянные насечки – дюбели диаметром 8 мм. Они устанавливаются в гнезда, просверленные в торце одной панели и по краю другой. В эти отверстия, предварительно смазанные клеем, аккуратно вбиваются дюбели. Этот способ установки более сложен и требует идеально точной разметки просверленных отверстий.
	Чтобы разметка была точной, после вклейки дюбелей в нижнем торце стены ее укладывают со сдвигом на нижнюю панель, выравнивают и стягивают струбцинами. После этого на нижней панели, ориентируясь на уже установленные заглушки, отметьте точки, в которых будут просверлены отверстия, диаметром и глубиной, соответствующие размеру крепежа. Затем отверстия заполняются клеем и стыкуются боковые стенки шкафа. Чтобы панели монтировались точно под прямым углом, к ним следует прикрепить металлические уголки так же, как и в первом варианте, с помощью хомутов. Их можно снять после высыхания клея.
	После того как стенки прикреплены к нижней панели, задняя панель, изготовленная из ДВП или тонкой фанеры, прибивается мелкими гвоздями, степлером или прикручивается на небольшие саморезы.
	В верхней части боковые стенки соединены между собой двумя узкими пластинами, что придаст жесткость конструкции шкафа и будет основой для крепления столешницы. Они крепятся с внутренней стороны стен, а также прикручиваются констатирующими мебельными шурупами. Вам понадобится по 2 штуки для каждой стороны, которую нужно закрепить.
	Если собирается шкаф для ящиков, то перед тем, как прикрепить стенки к нижней панели, размечаются их внутренние поверхности и согласно разметке на них устанавливаются выдвижные механизмы (они могут иметь различную конструкцию). Понятно, что установка этих направляющих на противоположных стенах должна быть строго симметричной. Конечно, этот процесс можно осуществить и в уже собранном шкафу, но это неудобно и достаточно сложно – там и темно, и тесно.
	Если вы планируете прикрепить к шкафу передние дверцы, заранее разметьте и обустройте для них монтажные пазы, прежде чем устанавливать петли. Для сверления крепежных отверстий используется специальная фреза необходимого диаметра. При разметке необходимо соблюдать расстояние от края панели до края монтажного разъема – оно должно составлять 5 мм.
	Чтобы петли были установлены ровно и двери не были перекошены, стену и дверь укладывают на ровную поверхность, одновременно на них делают разметку для расположения монтажных пазов и монтажных отверстий. В боковой стенке сверлится гнездо нужного диаметра, и в него устанавливается соответствующая часть петли. Затем, ориентируясь на нее, отмечают места крепления взаимной монтажной площадки на двери. По разметке сверлятся отверстия под саморезы. После этого прикручиваются петли и проверяется их работоспособность. Кроме того, их можно временно демонтировать и установить стационарно после монтажа шкафа.
	На этом рисунке показана установка составных шкафов в общую конструкцию. В этом случае каждый из напольных шкафов имеет свои стенки, но возможно, что стены выступают в качестве перегородок в общей конструкции. Однако необходимо учитывать, что в последнем случае на перегородки ляжет более высокая нагрузка, поэтому не рекомендуется иметь много полок и ящиков. Композитную конструкцию выравнивают, а при необходимости регулируют высоту опорных стоек.
	Тогда входные дверцы окончательно можно будет прикрепить к стенкам шкафов (шкафов). Установить их не составит труда, поскольку необходимые отверстия для крепления уже подготовлены. Дверные ручки прикручены.
	Следующий шаг – установка столешницы на шкафы, которые выровнены и скреплены между собой. Он может быть сплошным или иметь разные соединительные стыки – прямые или диагональные, в зависимости от конструкции кухонного гарнитура. Подготовив и выровняв детали столешницы, разметьте места, где будет встраиваться мойка и варочная панель.
	Края мойки, в зависимости от модели, могут быть установлены поверх столешницы или заподлицо с ней. На иллюстрации представлен вариант встроенной кухонной мойки. Разметить окно для него лучше всего с помощью узора, который производители часто включают в комплект мойки. Если схемы вырезания нет, следует сделать это самостоятельно: поместить чашу на кусок картона и обвести контур карандашом.
	отверстие под кухонную мойку вырезается электролобзиком. Сначала по линии разметки в столешнице сверлится сквозное отверстие – в него необходимо вставить напильник. Некоторые мастера предпочитают на внешнюю линию разметки наносить малярный скотч, который предотвращает сколы кромки и будет хорошим ориентиром при проведении работ. Таким же образом размечается и вырезается отверстие для варочной панели.
	Важный нюанс. В вырезе проема под мойку или варочную панель торцевые стенки совершенно беззащитны перед проникновением влаги. А вода, протекшая на ДСП и проникшая в конструкцию, может привести к ее разбуханию и деформации. Поэтому опытные специалисты настоятельно рекомендуют провести еще одну операцию. На срезанные концы проема наносится полоска силиконового герметика, а затем распределяется так, чтобы весь срез был плотно покрыт этим составом. После этого, не дожидаясь остывания герметика, можно приступать к установке мойки или варочной панели.
	прикрепить кухонную мойку к окну столешницы можно разными способами, в зависимости от модели. Чаще всего такие мойки крепятся к задней части столешницы с помощью специальных регулируемых крючков-кронштейнов, которые входят в комплект поставки.
	На нижней стороне опорных сторон мойки перед ее установкой в ​​подготовленный проем необходимо нанести слой герметика, который закроет образовавшиеся зазоры между раковиной и столешницей и предотвратит подтекание воды.
	Перед окончательным монтажом столешницы ее срезанные торцы необходимо закрыть специальными алюминиевыми накладками, точно повторяющими форму поперечного сечения панели. Эти колодки доступны слева и справа. Перед установкой накладки на торец наносится полоска силиконового герметика…
	…который затем распределяется по всей поверхности ровным слоем. Это легко сделать, смочив палец в мыльной воде.
	После этого накладка устанавливается, подгоняется ровно по краям и фиксируется саморезами – для этого на ней имеются отверстия. Всё, конец защищен. Соответственно – на другом краю столешницы.
	Затем столешница устанавливается на собранную напольную конструкцию из комплекта и фиксируется саморезами изнутри через рассмотренные выше поперечины.
	Конечно, столешницу всегда стараются сделать цельной, то есть состоящей из одной детали, длина стандартных панелей (до 4000 мм) обычно это позволяет. На прямом участке лучше обойтись без стыков. Однако если комплект имеет угловую конфигурацию, потребуется выполнить перпендикулярное соединение. Зазоры между отдельными частями столешницы закрываются специально предназначенной для этой цели планкой. Монтаж планки аналогичен монтажу торцевой планки. Но в данном случае эта соединительная деталь уже имеет несколько названную конфигурацию, обеспечивающую соединение закругленной грани со срезанным торцом.
	Украсить край столешницы рядом со стеной можно по-разному. Некоторые предпочитают обрамлять рабочую поверхность специальным плинтусом, а другие предпочитают обрамлять ее полосой из того же материала, из которого изготовлена ​​столешница (как показано на иллюстрации). Третьи даже устанавливают его как фартук; прикрепляют к стене всю панель столешницы загнутым краем вверх, соединяя ее с горизонтальной поверхностью.
	Для установки навесных шкафов можно использовать специальные регулируемые подвесы, на которых можно перемещать шкаф по металлическому профилю, а также подтягивать его ближе к стене, устраняя ненужные зазоры между поверхностями.
	Чтобы прикрепить вешалки к шкафу, необходимо вырезать для них прорези в задней стенке шкафа. В них вставляются кронштейны и прикручиваются сзади к боковой стенке.
	Кронштейны, прикрепленные к шкафу, вставляются в профиль, который предварительно фиксируется дюбелями к стене по всей длине гарнитура и естественно регулируется строго по горизонтали. Благодаря профилю все шкафы будут размещены на стене на одном уровне, и их можно будет немного сдвинуть, если возникнет такая необходимость при окончательной сборке всего гарнитура.
	Установка ящиков стола происходит по тому же принципу, что и напольных и верхних шкафов. Разница в том, что четыре стены конструкции скреплены между собой. Для облегчения процесса рекомендуется разметить заготовки, то есть разметить область их соединения на скрепляемых деталях, положить одну из них встык на кромку другой, и затем нарисуйте линию карандашом.
	Затем на размеченном участке с помощью тонкого сверла нужно разметить два отверстия ровно посередине между краем и нарисованной линией, отклоняясь от верхнего и нижнего края заготовки на 20÷25 мм. Тот же процесс необходимо провести и с другой частью коробки – это будут ее передняя и задняя стенки.
	Детали с просверленными отверстиями затем прижимаются к торцу боковых стенок и через просверленные отверстия фиксируются между собой мебельными шурупами.
	Когда все четыре стенки шкафа соединены между собой, основание конструкции из ДВП или фанеры прибивается гвоздями длиной 20 мм. При этом полученный прямоугольник будет «автоматически» выровнен строго по форме прямоугольника. Если вы планируете хранить в ящике довольно тяжелую кухонную утварь, то дно можно закрепить саморезами 3х20 мм с шагом ок. 50 мм.
	Направляющие механизмов выдвижного ящика обычно крепятся к нижней боковой кромке ящика. Но существуют и другие конструкции подобных бегунков. В любом случае они должны сочетаться с аналогами механизма, прикрепленными к стенкам корпуса шкафа.
	Нижний ящик устанавливается первым. После проверки работы выдвижного механизма выдвижной ящик вынимают из корпуса для установки на него лицевой панели и ручки. Ширина накладки фасада должна быть равна ширине корпуса шкафа. Сначала размечается расположение ручки, затем фасад крепится к передней стенке ящика с помощью струбцин и по разметке сверлятся отверстия в обеих панелях.
	Затем с внутренней стороны коробки сверлятся два отверстия, которые должны располагаться на расстоянии 80÷100 мм от боковых краев. Отверстия в стенке ящика должны быть сквозными, а в передней панели — углублены на 8÷10 мм. Диаметр отверстий должен быть 8 мм. Затем в отверстие заливается клей и осторожно вбиваются деревянные дюбели. Последний шаг – прикрутить к коробке изнутри ручку, которая скрепит стену и фасад. Лучше всего снимать зажимы после высыхания клея.
	Когда нижний ящик полностью готов и установлен, тот же процесс проводится с ящиком, который будет размещен над ним. А вот передняя панель к нему конечно крепится с учетом высоты фасада нижнего ящика. Остальные выдвижные части конструкции устанавливаются аналогично.

Как видно из описания, при сборке предметов в единый комплект приходится сталкиваться с большим количеством мелких, сложных нюансов. Но в то же время эта работа чрезвычайно интересна.

К тому же, сделав кухню самостоятельно, вы сможете существенно сэкономить семейный бюджет. Чтобы убедиться в этом, необходимо просто ради интереса узнать стоимость всего необходимого для самостоятельной работы и посчитать бюджет покупки, сравнив его со стоимостью готового гарнитура.

В качестве бонуса предлагаем посмотреть интересное видео. Показан процесс изготовления оригинального кухонного гарнитура, совершенно несложный даже для новичка, с использованием только натурального дерева.

Видео описание

Как рассчитать кухню.

Рисуя чертежи кухонной мебели, не забывайте о необходимости использования разделочной доски. Самое удобное место для него – между плитой и холодильником. При проектировании кухни важно добиться того, чтобы хозяйка при выполнении работы прилагала минимальные усилия. Одним из наиболее выгодных решений является установка углового кухонного гарнитура.

Высота мебели должна быть комфортной для хозяйки

Читайте также: Квартира 35 кв м