- Этап подготовки
- Монтаж двухстворчатых дверей
- Материалы для изготовления двери, инструмент
- Железная дверь для дома из газобетона. Создание и установка!
- Как сделать входную деревянную дверь своими руками?
- Очень быстрая врезка петель на дверное полотно с помощью фрезера
- Процесс изготовления коробки
- Семь этапов сборки стальных дверей
- Этап № 1. Свариваем лутку
- Этап № 2. Рама под дверное полотно
- Этап № 3. Крепление листа
- Этап № 4. Как приварить петли
- Этап № 5. Врезаем замок
- Этап № 6. Облицовка и утепление
- Как сделать теплую дверь в домашних условиях?
- Порядок изготовления металлоконструкции
- Короб
- Дверное полотно
- Проектирование
- Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки
- Как быстро (за 3 часа!) сделать металлическую входную дверь.
- Входная дверь необычного дизайна
- Поэтапное изготовление дверного полотна из дерева с помощью ручного фрезера из плохого леса
- Вариант первый. Классическая железная дверь
- Шаг 1
- Шаг 2
- Шаг 3
- Шаг 4
- Шаг 5
- Шаг 6
- Шаг 7
- Шаг 8
- Шаг 9
- Финишная отделка
Этап подготовки
Работу следует начать с демонтажа старой двери и полной очистки проема. Только после тщательного осмотра состояния основания можно сделать вывод, пригодна ли она для установки металлической конструкции или нет. Возможно, придется сузить (расширить) его в соответствии с необходимыми размерами и дополнительно укрепить. Последнее характерно для зданий из газобетона, дерева, а также других материалов со значительной степенью износа. Соответственно, выполняются необходимые технологические операции.
Получив в стене проход с правильной геометрией, можно приступать к измерениям. На основе этого разрабатывается чертеж металлической двери. Помимо определения размеров рамы и рамы, следует также выбрать схему конструкции. Прежде всего, в какую сторону удобнее открывать полотно, где на нем лучше установить замки, петли (их количество) и фурнитуру (ручки, глазки). Иногда полезно сделать «полуторный» вариант. В нем жестко закреплена небольшая рама, но если необходимо временно расширить проем (например, при перемещении крупных грузов), его легко открыть.
Совет:
- Проект металлической двери составляется с учетом того, что между коробкой и основанием должен быть небольшой зазор (около 15 – 20 мм). Это называется редактирование. Это дает возможность, во-первых, правильно подогнать раму, откорректировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
- Петли на двери размещаются на равном расстоянии друг от друга, а количество определяется весом полотна; При небольшом весе достаточно двух навесов. Но в любом случае их расстояние (сверху и снизу) от срезов рамы выбирается примерно 150 мм (для проемов стандартной высоты).
Готовятся материалы и расходные материалы. При работе с железом понадобится сварка. Плюс перфоратор (электродрель с отбойником) и болгарка. Все остальное — обычные бытовые инструменты, угольник, рулетка. С материалами немного сложнее; вам придется выбирать.
- Уголки или профили (со стороной 4 см) подходят к каркасу. Здесь стоит ориентироваться на назначение конструкции, требования к устойчивости и возможности дальнейшей отделки. Если ожидается качественная изоляция и повышенная прочность, лучшим решением будет дверь из профильной трубы. Но ребра жесткости можно сделать и из уголка.
- Обшивка каркаса изготовлена из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае не рекомендуется использовать металл толщиной менее 2 мм.
- Крепежные элементы. Любая железная дверь, как самодельная, так и покупная, фиксируется в проеме анкерными болтами. Исключение составляют модели, монтируемые в деревянных (каркасных) постройках. Как правило, когда вы самостоятельно устанавливаете двери на входе, они крепятся к специальным рамам или к основанию с помощью сварки или крупной фурнитуры.
Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, крепеж, фурнитура – на усмотрение мастера.
Если вам не хватает опыта изготовления стальных дверей своими руками, лучше ограничиться накладными петлями. Скрытые навесы гораздо сложнее устанавливать и требуют профессионального подхода.
Монтаж двухстворчатых дверей
Двойные двери устанавливаются немного иначе, чем одинарные. Более того, внутри них есть свои разногласия, которые необходимо учитывать. Так, одни двери с парой створок распахиваются, а другие раздвигаются. Если дверь уже установлена, разберите ее как можно осторожнее.
Чтобы сохранить старые коробки, сделайте следующее:
- удалить магнитофонную ленту;
- удалить цемент и пену;
- ослабьте шурупы или обрежьте гвозди.
Сняв коробку, удалите оставшиеся выравнивающие слои с помощью перфоратора. Если старая оболочка изготовлена по всем правилам и хорошо сохранилась, ее оставят нетронутой, просто сняв монтажную пену. Как и в случае с одностворчатой дверью, вам потребуется измерить проем. Но помимо этого измеряются и смежные плоскости. Коробчатый брус срезается под углом 45 градусов.
Самый удобный инструмент — торцовочная пила, но если у вас ее нет, можно воспользоваться ножовкой с мелкими зубьями. Далее петли врезаются в вертикальные части проема; Для этой цели используется маршрутизатор. В крайнем случае, заменить его могут долото и молоток; и становится еще проще использовать перекрывающиеся петли насекомых. Конструкция стягивается с помощью саморезов. Чтобы коробка сохранилась в целости, перед вставкой крепежа подготовьте отверстия на 1 мм меньше диаметра саморезов.
Короб в проеме ставится ровно по уровню, причем нужно следить не только за вертикалями, но и за тем, чтобы конструкция не выходила за контур углубления небольшим краем. Прикрепив ролики к полотнам, отметив для них высоту направляющих, проведите линию по уровню и прикрутите по ней брусок толщиной 4-5 см к стене. На блоке крепятся направляющие, и на него подвешивается дверь. Всегда необходимо оставлять технологический зазор от рамы к раме.
Чтобы в помещение не попадал холодный воздух и осадки, этот зазор заполняется пеной.
Материалы для изготовления двери, инструмент
- Сортовой прокат (угловые или профильные квадратные трубы со стороной 40 мм) для изготовления коробки и самой двери.
- Стальная пластина толщиной 2-3 мм. Уголки и стальная пластина
- Металлические петли (минимум 2 шт.).
- Замок, дверной глазок, ручка.
- Фанера и пенопласт или пенопластовая стружка и клей ПВА для утепления.
- Анкеры, другой крепеж.
- Сварочный аппарат, болгарка, электродрель и аксессуары для инструментов.
- Растворитель и краска по металлу, грунтовка, кисти, валик.
- Измерительный инструмент (рулетка, угольник).
Железная дверь для дома из газобетона. Создание и установка!
Итак, вы уже давно должны были подготовить все необходимые инструменты и материалы, необходимые для изготовления металлической дверной коробки и дверного полотна. Если вы этого еще не сделали, то поторопитесь, ведь сейчас я вам подробно, по пунктам расскажу, как сделать входную металлическую дверь своими руками.
Ну, ты готов? Хорошо, я начну.
Инструкция по установке коробки и полотна на металлическую входную дверь:
- Прежде всего, вам необходимо изготовить описанный выше металлический ящик. Для этого вам следует заранее подготовить 4 квадратных трубочки нужного вам размера, как я уже говорил выше (две трубки поменьше (горизонтальные) и две побольше (вертикальные)). Прежде чем сваривать эти детали между собой, тщательно проверьте уровнем ровность сварного шва и угол между поперечинами строительным угольником; он должен быть строго 90 градусов.
- Чтобы сделать полотно, сначала сделайте еще один, внутренний, квадратный ящик, он должен быть меньше по размеру, чем внешний, поэтому перед сваркой лучше заранее проверить, помещаются ли детали во внешний ящик. Если все подходит, можно сваривать трубы между собой. После того, как вы изготовили такой короб, следующим шагом будет сварка внутри поперечин для большей прочности будущего полотна.
- Поместите внутреннюю коробку внутрь внешней коробки. Затем поверх них положите толстый лист стали, который необходимо вырезать по форме внешней коробки. Сделайте всю необходимую разметку, затем начните вырезать лист нужной формы. Приварите лист к внутренней коробке. Таким образом, у вас получилось полотно для металлической двери.
- Следующий шаг – установка петель. Аккуратно приварите верхнюю створку петли к дверному полотну, а нижнюю – к дверной коробке. Убедитесь, что все на уровне.
Создатель такой модели металлической двери поступил немного иначе, чем авторы всех дверей, показанных выше; сразу установил коробку в дверной проем, а потом начал делать дверное полотно. Кстати, когда мы говорим о трюках, я говорю об одной и той же стойке; Установщик этой входной двери использовал стол, сделанный из тех же квадратных металлических трубок, которые он сварил сам.
Все, что вам нужно сделать, это установить дверную фурнитуру.
Как сделать входную деревянную дверь своими руками?
Ваша входная дверь стала слишком старой или по каким-то причинам она вам больше не подходит (например, вы поменяли стиль интерьера и дверь вам больше не подходит, или она вам просто больше не нравится)? Пришло время заменить ее на более новую и лучшую дверь. А вот выбрать новую входную дверь очень сложно: в одной двери вас не устроила цена, в другой – материал, а в третьей качество сборки было совершенно ужасным. Если все, что я только что сказал, касается вас, то для вас лучше всего подойдет такой вариант: изготовление входной двери своими руками. В этой статье я расскажу, как сделать такую дверь быстро, дешево и главное качественно, а также немного расскажу о том, как установить входные двери самостоятельно.
Ну что, вы решили сделать дверь самостоятельно? Вы готовы? В этом случае вам понадобятся следующие инструменты:
- Рубанки для выравнивания торцевых поверхностей;
- Снеккерторг – чем длиннее, тем точнее разметка; Строительный уровень;
- Отвертка с набором насадок (бит);
- Набор удлиненных отверток;
- Пила;
- Рулетка;
- Карандаш;
- Стусло для правильной резки углов при сборке деревянных деталей;
- Строительный нож;
- Молоток;
- Кусочек;
- Кольцевая пила;
- Электрическая дрель;
- Саморезы.
Вам нужно много? Возможно, но если у вас есть все необходимые инструменты, работа будет намного проще!
Самый простой способ сделать новую деревянную дверь своими руками:
- Старое дверное полотно снимается, с него снимается ручка и любой замок. Петли также были сняты.
- Берется новое полотно (можно лист МДФ) и подгоняется под размеры старого. Для этого просто наложите старое на новое и отметьте карандашом места, где есть лишние детали. Затем эти части просто отпиливаются.
- Затем разметьте на старом полотне места крепления петель. При желании вы можете использовать старые петли или купить новые.
- Покрасьте дверь.
Готово, можно устанавливать новую дверь, которую вы сделали САМИ!
Очень быстрая врезка петель на дверное полотно с помощью фрезера
Но с чего начинается безопасность дома, что нужно сделать гораздо сильнее, чтобы дом стал намного безопаснее? Фундамент? Но если вы живете в многоквартирном доме, как обеспечить надежность фундамента, если вы его еще даже не заложили? Это значит, что этот вариант нам не подходит. давайте еще немного подумаем. Возможно, безопасность дома в большей степени зависит от стен? Да, но это тоже не совсем то, возьмем случай с многоквартирным домом.
Но что на самом деле обеспечивает безопасность «крепости»? Вы догадались?
Конечно, ее вход. А если быть точнее, входная дверь.
Невероятный выбор моделей таких дверей можно найти на полках магазинов и на главных страницах интернет-магазинов. Но решающим фактором при выборе модели входной двери является прочность, которую можно охарактеризовать немногочисленными вариантами входных дверей, представленными в магазинах. Поэтому иногда, чтобы дать реальную защиту своему дому, приходится взять на себя задачу изготовления входных дверей своими руками.
Процесс изготовления коробки
Помимо самой двери, какой бы удобной и качественной она ни была, вам обязательно понадобится коробка. Самый простой способ сделать это — использовать деревообрабатывающий станок; первая составляющая — строганная доска. Стоит проверить древесину, хорошо ли она высохла, иначе вся конструкция может быстро покоробиться.
Необходимыми элементами также будут следующие:
- пилы;
- молотки;
- рейки;
- отвертки;
- саморезы;
- гвозди;
- другие металлические крепления.
На входных дверях основная часть рамы в основном выполнена из металла, который сваривается. Но у древесины есть свое преимущество – ее легко обрабатывать. Но ДВП служит недолго, и вскоре коробку придется заменить. Выбирая древесину, следует обратить внимание на темные пятна. Если они есть, это свидетельствует о нарушении технологии сушки. Подобные дефекты невозможно замаскировать даже несколькими слоями качественной краски.
Разметка делается сначала по верхнему, затем по нижнему краю. Чтобы избежать ошибок, добавьте перекладину и порог соответственно. После выполнения заготовок по сделанным насечкам их подгоняют под размеры двери.
Как только петли навешены и дверь установлена на место, ее еще раз подгоняют, чтобы исключить появление щелей. К сведению: если какой-то момент в работе вызывает беспокойство, есть сомнение, что не все будет сделано, то нужно обратиться к профессиональным мастерам.
Семь этапов сборки стальных дверей
Сделать металлические двери своими руками можно только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и удобным. Наружную раму (рамку) лучше сваривать из уголка 50х50 мм, а раму для дверного полотна – из профилированной трубы 40х20 мм.
Этап № 1. Свариваем лутку
Первым делом отрезаем углы согласно схеме и закрепляем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно, чтобы нижняя плоскость была ровной и углы сходились под углом 90°. Проверяем прямоугольник коробки по диагоналям, если они равны, углы будут правильными.
Не стоит сразу обваривать углы, они могут повести, сначала захватываем их в нескольких точках и еще раз замеряем диагонали, пока все не приготовится, мелкие неточности еще можно подкорректировать.
При обваривании углов сначала задействуйте все вертикальные швы, а затем переходите к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть угла мы вырежем позже.
Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым уровнем-эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.
Провариваем наружные стыки и сразу шлифуем эти швы шлифовальной машиной.
Как показано на фото выше, у нас осталась необрезанной часть угла изнутри; его необходимо удалить, так как он будет мешать установке. Для этого еще раз переверните каркас и вырежьте лишние детали болгаркой. Изменение завершено, теперь можно переходить к раме железной двери.
Этап № 2. Рама под дверное полотно
При резке профилированных труб для каркаса дверного полотна необходимо сначала отмерить все длинные части, а затем вырезать из остальных короткие. Иначе можно не догадаться, и тогда большие вертикальные стойки придется сваривать из кусков.
Прорезь для замка лучше сделать сразу. Для этого отмерьте 1 м от низа столба и сделайте 2 вертикальных надреза по размерам замка, а эту полосу разрежьте посередине по диагонали. Чтобы кусочки легче выламывались, делаем на них небольшие надрезы, на эти надрезы указывают стрелки на картинке.
Далее выламываем полоски, переворачиваем трубку и вырезаем такое же отверстие сзади, после чего можно просверлить боковые отверстия для шурупов, нарезать в них резьбу и примерить замок.
Чтобы рама на дверном полотне плотно прилегала к месту, прикрепляем профилированные трубы к внутренней части двери хомутами. Не забывайте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор в 5 мм; для этого вставьте проставки. В качестве проставок можно использовать те же угловые планки.
Здесь важно, как вы монтируете профилированные трубы; любая такая труба имеет сварной шов, поэтому этот шов должен «видеть» внутрь полотна.
Строя каркас дверного полотна, проверять диагонали уже не нужно, так как мы «привязываемся» к внешней раме. Углы привариваем аналогично размену, то есть прихватываем в нескольких точках, а затем свариваем стыки от центра к краям.
Здесь, пока рама находится в поддоне, привариваем поперечные ребра жесткости, они изготавливаются из профилированной трубы.
Теперь снимаем хомуты, снимаем внешнюю раму и привариваем концы стыков по углам, после чего шлифуем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко горит.
Всегда проверяйте, где находятся верх, низ, петли и защелка. На этом этапе очень легко запутаться и потом исправить ситуацию без потерь будет сложно.
Этап № 3. Крепление листа
Сначала нам нужно разрезать лист по размеру. От рамы дверного полотна до края полотна оставляем 20 мм (5 мм на зазор плюс 15 мм на перекрытие прорези). Чтобы разрезать лист точно по разметке, можно использовать профилированную трубу; просто закрепите его струбцинами и отрежьте болгаркой по краю.
Размещаем дверную коробку на разрезанном листе, проверяем, чтобы везде четко наблюдался нахлест, и точечно привариваем к листу профилированные трубы (шаги примерно 100 – 150 мм). Чтобы каркас не смещался во время сварки, его можно зафиксировать струбцинами.
Вы захватываете раму не по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли к противоположной и так до тех пор, пока все не ошпарится. В противном случае конструкция может выйти из строя.
Этап № 4. Как приварить петли
Рекомендации | |
1. | Покупаем обычные маркизы типа «папа-папа» (папа со штифтом). Навесы необходимо смазывать непосредственно перед сборкой. |
2. | От полотна коры до навесов, как сверху, так и снизу, должно оставаться 20 – 25 см. |
3. | Навес следует слегка приподнять, чтобы лист при открытии не прилипал к раме. |
4. | Навес располагают так, чтобы при взгляде сверху между ним и листом оставался проем 1 – 2 мм. |
5. | Перед сваркой конструкции подложите под лист проставку (кусок того же листа). Зазор необходим для резиновой прокладки. |
6. | Обвариваем навесы. |
7. | Чтобы навес был более надежным, к каркасу полотна можно приварить металлическую пластину внахлест, но это скорее рекомендация, чем правило. |
Этап № 5. Врезаем замок
Замок уже вставлен в дверную коробку, теперь его нужно примерить и разметить места для вырезов в двери.
Отверстия для замочной скважины сверлим большим сверлом, а затем доводим до нужного размера с помощью круглого напильника.
Отверстия в углу для самого замка вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Запорные болты рекомендуется закрыть изнутри металлическим кожухом; он может быть изготовлен из профилированной трубы или уголка, кожух необходимо сварить.
Теперь осталось только примерить накладку на ранее сделанные отверстия, и можно приступать к лицевой работе.
Этап № 6. Облицовка и утепление
Железные двери дешевле и лучше всего утеплять пенопластом, как правило, используются плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Доска вырезается чуть меньше проема, а затем зазор заполняется пеной.
Утеплять входные двери минеральной ватой не обязательно. Дело в том, что любая вата боится влаги и дает усадку после намокания, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.
Внутреннюю часть конструкции можно обшить любой понравившейся плитой, от OSB до ламинированного МДФ.
Также вы можете прочитать более подробную статью об утеплении металлических дверей – Как утеплить входную металлическую дверь .
Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской; Это делается следующим образом:
- Весь металл очищается металлической щеткой (удобно использовать проволочную насадку на болгарке);
- Конструкцию обезжиривают ацетоном или бензином;
- Металл покрывается грунтовкой под выбранную ранее молотковую краску;
- Нанесите 2-3 слоя краски кистью, валиком или краскопультом.
Как сделать теплую дверь в домашних условиях?
Но даже герметичная дверная конструкция сама по себе не может стать надежным барьером от мороза. Чтобы избежать связанных с этим негативных явлений, нужно изолировать его. Для этого чаще всего используют пенополистирол и пенопласт, которые на производстве преобразуются в листы различной толщины. Такие материалы не разрушаются при намокании, поэтому их можно использовать для утепления любого помещения, независимо от климатических условий. Каркас изготавливается из сухого бруса, который не должен повредить металлические пластины.
Материалы укладываются в промежутки между прутьями или размещаются отдельно. Их можно прикрепить механически или с помощью клея.
Следует постараться свести к минимуму зазоры, отделяющие утеплитель от каркаса.
После завершения работы подождите некоторое время и проверьте, нет ли пропусков. Поверх утеплителя укладывается слой поверхностного материала. Очень важно, чтобы он был не только прочным, но и максимально элегантным.
Порядок изготовления металлоконструкции
Железная дверь своими руками независимо от схемы и чертежа собирается по алгоритму. Для начала создаются отдельные элементы.
Короб
Проблем с этим не возникает, но при условии, что все замеры и раскрой заготовок выполнены правильно, в строгом соответствии с нарисованным чертежом. Сварить отдельные детали в единую конструкцию с правильной геометрией несложно. Вам просто нужно работать на идеально ровной, твердой поверхности и постоянно следить за углами. Когда косяк собран, все швы тщательно шлифуются алмазным кругом.
К коробке обязательно привариваются петли и крепежные планки с просверленными отверстиями. С помощью последних деталей он крепится к стене из любого материала.
Дверное полотно
- Технология изготовления каркаса полностью идентична.
- Для армирования устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
- Вырезается прорезь для запирающей пружины.
- Крышка рамы с одной стороны. Его производят путем прикрепления стальных пластин сваркой, с небольшим нахлестом. В районе петель она составляет около 5 мм, по длине рамы – около 10 – 15. «Сжать» обшивку рекомендуется несколькими швами, длиной не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбирают в пределах 20.
- В зависимости от конструкции на этом этапе сборки металлической двери устанавливаются запирающие крепления, привариваются петли (те детали, которые крепятся к створке) и вырезается окошко для глазка.
- Если планируется утеплять каркас, сразу укладывают теплоизоляционный материал; он размещается между ребрами жесткости, что предотвращает его провисание под собственным весом.
- Останется только приварить вторую металлическую пластину к изнаночной стороне рамы и также вырезать в ней отверстие для глазка и личинки замка.
- Последнее, что вам нужно сделать с рамой, это проверить геометрию, отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтовкой, чтобы предотвратить коррозию металла.
Если выбрана схема «полуторка», все технологические операции для малой лопатки полностью идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но должны быть доступны верхний и нижний упоры для фиксации в стационарном положении.
Проектирование
Без чертежей и схем браться за производство стальных дверей нет смысла. Прежде всего, измерьте высоту и ширину проемов. Собранные данные перезаписываются и на их основе рисуется точная диаграмма, показывающая, насколько широким и высоким будет полотно. В большинстве случаев можно обойтись дверным блоком 90х200 см, если размеры больше этой планки, сверху кладут вспомогательный фрагмент.
Для закрытия рамки можно использовать следующие варианты:
- листовая сталь;
- решетчатая стальная конструкция;
- стеклянная часть;
- слепой фрагмент;
- качающийся блок.
Вы не можете обойти ни один элемент проекта. Если он не указан или указан неверно, неизбежно возникнут большие трудности.
Количество петель, включенных в проект, определяется массивностью изделия. Практически во всех случаях достаточно 2–4 петель; более сложные двери редко используются в бытовых целях. Обязательно указываются размеры отдельных конструкций, толщина плит рамы и тип наружной отделки двери. Также важно сразу понять желаемый тип металла.
Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки
Обычно в частных домах устанавливают входные двери с двойными окнами. Благодаря окну прихожая станет светлее, а кованые элементы сделают входную зону эксклюзивной и привлекательной на вид.
Окно в дверном проеме изготавливается на этапе раскроя стальной пластины. Затем по периметру вырезанного прямоугольного (или другой формы) отверстия приваривается металлическая арматура. Последующие этапы работы вплоть до покраски аналогичны классической двери.
После покраски в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери приварить декоративную решетку, выполненную методом холодной или горячей ковки.
Кроме того, на входную дверь можно установить ставень. Тогда конструкция закроется плавно и бесшумно.
Как быстро (за 3 часа!) сделать металлическую входную дверь.
Как я уже говорил выше, изготовление входной двери из металла – дело не самое простое. Поэтому инструментов понадобится больше, чем для изготовления обычной деревянной межкомнатной двери.
А именно вам нужно:
- Металлические уголки и профили;
- Лист плотной, достаточно прочной стали;
- Петли строительные металлические;
- Ручки и замки для металлических дверей;
- Сверлить;
- Монтажная пена строительная;
- Болгарка с металлическим диском;
- Виниры;
- Сварочное оборудование;
Чтобы избежать ошибок, нужно составить хотя бы простую схему, где вам будут видны все нюансы сборки и отмечены необходимые размеры.
Для изготовления дверной коробки этой модели входной двери автор использовал квадратную трубу 40 х 40 миллиметров и более узкую трубку (20 х 40 миллиметров) для дверного полотна.
Чтобы было удобнее монтировать металлическую дверь, лучше всего сделать несколько опор, на которых будет изготавливаться дверное полотно, например, можно сделать небольшие подставки из прутьев и кирпичей, все зависит от вашего удобства, самое главное дело в том, что поддержка ровная, то и ставить нужно все по уровню.
Когда все будет готово и вы собрали необходимый набор инструментов, можно приступать к работе. А именно, сначала необходимо подготовить трубы для изготовления дверной коробки: разметить необходимые размеры вертикальных и горизонтальных труб, и нарезать детали по размеру. При сварке труб для дверной коробки не нужно предварительно все сваривать наглухо, чтобы можно было скорректировать погрешности в случае неточности.
Входная дверь необычного дизайна
Поскольку мы уже обсудили преимущества дерева, и вы убеждены, что для дверей лучше всего использовать именно этот материал, то в данном случае давайте рассмотрим еще одну такую модель деревянной входной двери, изготовленную своими руками. Модель двери вполне современная, она изготавливалась по заранее подготовленному эскизу, и изготавливалась на заказ создателем. Дверное полотно изготовлено из твердого клена; это достаточно прочный материал, превосходящий по своей прочности даже дуб, поскольку предел прочности при влажности ок. 12% – это достаточно много, а значит, такая дверь обеспечит надежную защиту вашего помещения.
Ведь это то, что вам нужно, верно? К тому же, когда делаешь такую дверь, работать за зарплату одно удовольствие. Дверь отделана лаком, но при желании ее можно, как я уже говорил, покрасить или покрыть шпоном по схеме, описанной выше; это конечно решать вам, ведь через эту дверь придется долго идти именно вам, и никому другому. Вы также можете сделать форму двери подходящей именно вам, модель — лишь пример того, как это можно сделать. Полотно этой двери также состоит из нескольких пластин, с одинаковым шиповым соединением (классика никогда не устаревает).
Такой принцип подключения значительно упрощает установку двери; вам просто нужно потратить некоторое время на изготовление канавок и шипов. Такая дверь вместе с подходящей для нее рамой достаточно прочная и устойчивая. Сама рама не имеет склонности к деформации и не искажается со временем, что является большим преимуществом такой двери.
Поэтапное изготовление дверного полотна из дерева с помощью ручного фрезера из плохого леса
Вариант первый. Классическая железная дверь
Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, фиксирующих дверь в проеме.
Шаг 1
Разметка и обрезка углов
Примечание! Работу необходимо выполнять на металлическом верстаке.
Установка дверной коробки (коробки). Для этого по ранее сделанной разметке отрезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность распила, соединив раму и приложив столярный уголок.
Проверяем точность резки, подключив к раме и используя столярный уголок
Также можно собрать каркас из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность угловых соединений, но и снимать замеры диагоналей конструкции, чтобы избежать перекосов.
Все сварные швы сразу обрабатываются угловой шлифовальной машиной. Это необходимо для того, чтобы полотно в дальнейшем плотно прилегало к коробке.
Шаг 2
Делаем заготовки для дверной коробки. Используем металлический уголок. Расстояние между дверной коробкой и коробкой будем сохранять в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заданной толщины (шаблоны).
Размечаем и разрезаем металлический профиль. Ставим его внутрь дверной коробки. Проверка диагоналей. Если они совпадают, в одном из боковых профилей создаем прорезь для дверного замка. Затем свариваем углы рамы и обе рамы по периметру в нескольких местах.
На этом этапе к дверной коробке можно приварить металлические полосы, которые станут крепежом для будущей обшивки двери.
Шаг 3
Первое ребро жесткости привариваем в центр будущего дверного полотна. Для этого отмерьте длину дверной коробки, отрежьте профиль и прикрепите его вертикально посередине сваркой. Зачищаем сварные швы шлифовальной машиной.
Шаг 4
Размечаем дверное полотно. Нахлест стальной пластины на коробку — 10-15 мм, со стороны петель — 5 мм.
К получившейся дверной коробке привариваем металлическую пластину. К получившейся дверной коробке привариваем металлическую пластину. Отрежьте сталь болгаркой и приварите ее к дверной коробке
Привариваем горизонтальные стойки внутри дверного полотна. Если их недостаточно, следует увеличить количество подкреплений.
Шаг 5
Прорезь для замка Резьба Устанавливаем замок Устанавливаем замок Для защиты замка привариваем уголок Замочная скважина Замок
Устанавливаем замок. Делаем разметку на дверном полотне мелом или маркером. Просверливаем замочную скважину и обрабатываем ее напильником. Просверливаем отверстия под крепления замка, метчиком нарезаем резьбу и закрепляем замок болтами. Установите запирающую ручку.
Обратите внимание на следующее! Инструкция по установке замка передней двери может отличаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.
Шаг 6
Смажьте петли и приварите их к дверной коробке и дверной коробке.
При помощи болгарки вырезаем стыки между коробкой и дверным полотном (участки, которые приварились при сварке). Открываем дверь. Петли фиксируем сваркой с внутренней стороны.
Примечание! На этом этапе просверлить отверстие для дверного глазка можно либо через центральный вертикальный профиль и металлическую пластину, либо сдвинув глазок немного в сторону и просверлив отверстие только в стальной пластине.
Шаг 7
Сделаем вечеринки у двери. Берем металлические полосы (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосах появятся отверстия для анкеров.
Шаг 8
Утепляем дверь. Режем пенополистирол, минвату или другой утеплитель. Заполняем им пространство между дверными стойками.
Делаем внутреннюю декоративную вагонку. Например, вы можете использовать вырезанный по размеру лист фанеры и прикрепить его заклепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь установлена в бане.
Разметка и раскрой фанеры Готовая дверь Готовая дверь Отделка металлической двери створкой
Шаг 9
Дверь готова. Останется только покрыть его автомобильной грунтовкой и краской. Вместо покраски дверь можно обтянуть искусственной кожей или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную коробку.
Приступить к монтажу можно, просверлив отверстия в заранее сваренных стальных полосах и зафиксировав дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы не допустить перекосов.
Финишная отделка
сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Он должен быть отформатирован соответствующим образом. С установкой блоков в хозяйственных постройках все довольно просто; как правило, они окрашены. Но если речь идет о двери при входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно задекорировать. Выбор варианта остается на усмотрение владельца, и в этом помогут некоторые рекомендации.
Как завершить полотно:
- Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винилпластик, вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
- Для обшивки каркаса используется кожа и кожа.
- Водяную дверь квартиры можно закрыть декоративной пленкой. Поскольку влияние атмосферных факторов минимально, такая отделка прослужит долго. А учитывая невысокую стоимость и простоту конструкции, это одно из лучших решений.
Читайте также: Как утеплить пол на лоджии своими руками (видео)