Перегородка из гипсокартона с дверью своими руками подробная инструкция за 12 шагов

Подготовка к возведению перегородки из гипсокартона

Чтобы построить стены из гипсокартона, необходимо купить необходимые материалы и подготовить нужные инструменты. Чтобы правильно рассчитать количество материала, необходимо предварительно нарисовать схему будущей перегородки.

Длина перегородки составляет 5,8 метра, а высота 2,5.

Прежде всего посчитаем количество листов. Для этого длину перегородки разделите на ширину листа: 5800/1200 = 4,8. Поскольку стена должна быть покрыта с обеих сторон, умножаем это число на 2: 4,8*2=9,6. В магазине продаются только целые листы, поэтому округляем до 10. Таким образом, нам понадобится 10 листов гипса.

Теперь посчитаем, сколько стоек понадобится. Для нормальных условий эксплуатации стойки устанавливаются с шагом 600 мм (поллиста) по обоим краям и по центру листов. При соединении листов профиль каркаса является общим для двух листов. Кроме того, к основным стенам в начале и в конце перегородки крепится по одной стойке. И еще два понадобятся для дверного проема. Для нашей компоновки необходимо 11 полноценных стоек длиной 2500 мм. В магазине продаются профили длиной 3000 мм, значит будут полосы 500 мм. Из них мы сделаем небольшие подставки над дверным проемом.

Количество направляющих профилей рассчитать еще проще. Делим длину перегородки на длину трехметрового профиля: 5800/3000 = 1,9. Умножаем это число на 2, так как профили будут идти и на пол, и на потолок: 1,9*2=3,8. Округляем до большего целого числа: 4 – столько направляющих профилей вам нужно купить.

Звукоизоляционный материал рассчитываем исходя из площади перегородки. Для этого умножаем длину стены на ее высоту и из полученного значения вычитаем площадь дверного проема, которая также получается путем умножения высоты проема на его ширину. Необходимо считать в метрах: (5,8*2,5)-(0,87*2,04)=14,5-1,77=12,73 м2. Толщина изоляции 50 мм. Площадь материала указана на упаковках каменной ваты в магазине. Берем необходимое количество упаковок.

Какой толщины делать перегородку

Выбор толщины перегородки зависит от требований, которые вы к ней предъявляете. Вот основные постулаты о зависимости свойств стены от ее толщины:

• Чем больше слоев гипсокартона на стене и чем толще эти листы, тем прочнее будет перегородка и тем более тяжелые предметы к ней можно будет прикрепить. Также толстая стена менее подвержена вибрациям и гораздо хуже передает звук;
• Если внутренняя стена должна быть хорошо защищена от постороннего шума, в ней устанавливают звукоизоляцию из каменной ваты. Чем толще перегородка и чем больше в ней шерсти, тем лучше звукоизоляционные свойства.

Конструктивно перегородки из гипсокартона могут быть изготовлены следующей толщины:

Один слой 9,5 мм	69 мм	94 мм	119 мм
Один слой 12,5 мм	75 мм	100 мм	125 мм
Один слой 15 мм	80 мм	105 мм	130 мм
Два слоя 9,5 мм	88 мм	113 мм	138 мм
Два слоя 12,5 мм	100 мм	125 мм	150 мм
Два слоя 15 мм	110 мм	135 мм	160 мм

Толщина гипсокартонных перегородок зависит от профиля и используемых листов

Как видите, диапазон возможных ширин достаточно велик, чтобы подобрать для себя наиболее подходящий вариант.

Попробуем определиться, какой толщины сделать перегородку из гипсокартона при разных условиях эксплуатации:

• Минимальная толщина внутренних перегородок из гипсокартона (ГКЛ) – 69 мм. Подходит для изготовления перегородок, выполняющих скорее декоративные, чем несущие функции. Такая перегородка может, например, отделить кухню от гостиной;
• На наш взгляд, оптимальная толщина гипсокартонной перегородки – 100 мм. Эта стена очень прочная, на нее можно повесить практически любой предмет. Если внутрь перегородки положить каменную вату, стена будет очень хорошо сдерживать звук. Такую перегородку можно установить между всеми комнатами, а также для ванной комнаты.
• Толщина гипсокартонной перегородки со звукоизоляцией может быть одной из указанных в таблице выше. Как мы уже отмечали, перегородки толщиной 100 мм вполне достаточно для хорошей шумозащиты, подходящей для большинства условий эксплуатации. Если вы хотите получить улучшенную звукоизоляцию, например защитить детскую комнату или спальню от шума, то постройте перегородку толщиной 150 или 160 мм.

Материалы для перегородки из ГКЛ

Чтобы установить межкомнатную перегородку из гипсокартона на металлический каркас, вам потребуются следующие комплектующие:

• Листы ГКЛ толщиной 12,5 или 15 мм (или 9,5 мм при двухслойном креплении);
• Профиль стойки 50*50*3000;
• Направляющий профиль 50*40*3000;
• Звукоизоляция (подробно, как шумоизолировать гипсокартонную перегородку, мы поговорим в конце статьи);
• Лента уплотнительная самоклеящаяся 50 мм;
• Саморезы для металлических профилей;
• Саморезы для гипсокартона длиной 25 мм (и 35 мм для двухслойного крепления);
• Дюбель-клепки 6*40;
• Вбивные металлические анкера 6*40.

Старайтесь выбирать только качественные материалы от надежных производителей. Это избавит вас от хлопот при монтаже и повысит надежность конструкции.

Слева направо: профили с отверстиями для электропроводки, забивные анкеры, саморезы для профилей, саморезы для гипсокартона, дюбель-гвозди

Как бы вы ни хотели сэкономить, не стоит использовать гипсокартон толщиной 9,5 мм в один слой. Он имеет низкую несущую способность и недостаточную жесткость. В оживленных местах его можно просто случайно сломать.

Для внутренних стен и потолков в ванных комнатах и ​​туалетах купите влагостойкий гипсокартон.

Выбирайте саморезы для гипсокартона с острым носиком. Не забудьте проверить это в магазине. При легком нажатии на него пальцем он должен болезненно щипать. Саморезы с тупым носиком будет сложно вкрутить в металлический профиль. При нажатии они выскочат и сломают гипсокартон.

Возможно, вас заинтересует наша статья о строительстве перегородки из пеноблоков, а также вы сможете узнать больше о газобетонных блоках

Выбор металлического профиля состоит из трех этапов:

• Определите толщину будущей стены – от этого зависит, какие профили понадобятся для гипсокартонной перегородки. Ширина стандартных профилей составляет 50, 75 и 100 мм. Следовательно, толщина перегородки при креплении листов толщиной 12,5 мм в один слой составит: 75, 100 и 125 мм. Если листы выполнены в два слоя, толщина стены будет уже: 100, 125 и 150 мм.
• Металлические профили изготавливаются из стали разной толщины. В магазинах можно найти изделия толщиной 0,35 мм, 0,6 мм и другие. Разумеется, чем толще металл профиля, тем прочнее перегородка и менее подвержена вибрации. Однако разница в стоимости между толстыми и тонкими изделиями достигает 2,2 раза.

Выбирать толщину профиля для перегородки из гипсокартона нужно по следующему принципу: если на стену предстоит вешать очень тяжелые предметы или дверь в перегородке будет использоваться очень часто (открываться, закрываться, захлопываться), создавая вибрационная нагрузка, тогда лучше отдать предпочтение более толстым профилям; если перегородка не используется активно и не подвергается чрезмерным нагрузкам, подойдут и тонкие профили.

Выбирая толщину внутренней перегородки из гипсокартона со звукоизоляцией, обратите внимание, что толщина звукоизоляционных матов (утеплителя) обычно составляет 50 и 100 мм и больше подходит для установки в соответствующие по ширине профили. Если вам нужен только профиль толщиной 75 мм, то можно положить каменную вату толщиной 100 мм с пружинящим эффектом, так как она очень мягкая и хорошо сжимается. Однако он имеет меньшую плотность и шумопоглощающие свойства

• Если в перегородке проложены провода (электричество, интернет, телефон), лучше отдать предпочтение профилю с готовыми отверстиями для электропроводов. Это действительно сэкономит много времени. В противном случае вам придется много сверлить и резать металл. Края отверстий будут острыми, а монтаж будет затруднен, так как труба ПВХ будет постоянно за них цепляться, плюс велик риск порезаться.

Итак, решая, какой профиль выбрать для гипсокартонной перегородки, вам придется самостоятельно решить три пункта: какой толщины должна быть перегородка, какую нагрузку на нее следует прикладывать и нужно ли прокладывать электрокоммуникации в стене.

Инструмент для монтажа гипсокартонной перегородки

Потребуются следующие инструменты:

• Ударная или ударная дрель со сверлом 6*60;
• Отвертка с битой для саморезов;
• Молоток;
• Ножницы по металлу или угловая шлифовальная машина с металлическим диском;
• Алюминиевое правило 1,5-2 м;
• Лестница;
• Удлинитель от 5 м;
• Рулетка 5 м;
• Маркер;
• Карандаш;
• Строительный нож со сменными лезвиями;
• Обычный, а еще лучше уровень лазерной конструкции;
• Лотерея;
• Брусок толщиной 10-15 мм.

Практически все инструменты доступны по цене и не занимают много места при хранении.

Для построения перегородки можно использовать уровень длиннее, чем на картинке. Конечно, он стоит дороже, но показания точнее, а при длине 1,5 м и более заменит правило

Единственные дорогие — это перфоратор, шуруповерт, лазерный уровень и стремянка. Если у вас их нет на ферме и вы не хотите их покупать, просто возьмите их напрокат.

Этапы монтажа перегородки из ГКЛ

Мы рассмотрим пошаговый монтаж перегородки из гипсокартона с дверным проемом. Листы ГКЛ толщиной 12,5 мм крепятся в один слой. В большинстве случаев прочности таких листов достаточно. Высота потолка в примере принята равной 2,5, как и в большинстве «советских» квартир, поэтому идеально подойдут листы размером 2500*1200. Стыки будут только вертикальными.

1 этап – подготовка основания

Пол, потолок и стены, к которым будет крепиться направляющий профиль, должны быть достаточно ровными. Если перепады составляют более 2 мм на метр, основания необходимо выровнять.

Стены выровнены гипсовой штукатуркой. Для выравнивания бетонного пола подойдет любая готовая ремонтная смесь на цементной основе.

Для строительства перегородки из гипсокартона очень важно, чтобы фундамент под ней и под домом в целом был надежным. Это предотвратит появление трещин из-за смещения фундамента в будущем.

2 этап – нанесение разметки

На полу маркером по правилу рисуем контур будущей стены. Отметьте расположение дверного проема. Для обычной двери шириной 800 мм подойдет ширина проема 870 мм.

От конца линии на полу с помощью уровня и правил рисуем вертикальные линии на стенах.

Берем отвес и отмечаем несколько точек на крыше строго над линией на полу. С помощью правила соединяем концы линий на стенах с этими точками.

Интервал между отметками на потолке должен быть меньше длины правила, чтобы через них можно было провести линию

Теперь у нас есть контур будущей стены, по которому мы будем крепить профили!

3 этап – крепление направляющего профиля к полу

Направляющий профиль отрезаем до нужной длины в соответствии с разметкой на полу. Приклеиваем уплотнительную ленту с внешней стороны профиля. Прикладываем профиль к полу по разметке.

Уплотнительная лента снижает звуковые колебания, передаваемые от несущих конструкций к перегородке, тем самым повышая звукоизоляцию. Лента также позволяет сгладить небольшие неровности пола, потолка и стен, что обеспечивает плотную фиксацию профиля.

Крепко удерживаем профиль и с помощью перфоратора просверливаем в нем отверстия для дюбелей. Интервал между отверстиями 600-1000 мм, от краев отступаем 50 мм. В отверстия вставляем дюбель-гвозди и забиваем их молотком.

При сверлении отверстий крепко держите профиль на линии разметки, так как вибрации будут вызывать его перемещение. Если профиль все-таки сместился, отрегулируйте его еще раз по разметке и просверлите отверстие на расстоянии 50 мм от предыдущего

4 этап – крепление стоек к капитальным стенам

С помощью рулетки измерьте расстояние от нижней части нижнего профиля до потолка. Уменьшаем отмеренную длину на 5 мм и отрезаем два стоечных профиля. Наклейте на стойки уплотнительную ленту.

Вставляем стоечный профиль внутрь направляющей на полу и прижимаем его к основной стене согласно разметке. Перфоратором сверлим отверстия, вставляем в них заглушки и забиваем молотком.

Если профиль крепится к оштукатуренным кирпичным стенам, длины дюбелей 6*40 мм может оказаться недостаточно. Если да, замените их более длинными дюбелями, например 80 или 100 мм

5 этап – установка направляющего профиля на потолок

Нарезаем направляющие профили для крыши нужной длины и приклеиваем на них уплотнитель.

Прикладываем профили по разметке на потолке и с помощью перфоратора сверлим отверстия для анкеров. Прибиваем профиль к крыше с помощью анкеров. Если крыша деревянная, вместо забивных анкеров используйте шурупы по дереву 4,2*70

Нижняя часть рамки полностью готова!

6 этап – монтаж стоек дверного проема

Измеряем расстояние между внутренними частями напольного и потолочного профилей. Отрезаем два стеновых профиля по мерной длине.

Вырезанные стойки вставляем внутрь напольного и потолочного профилей. Точно совместите нижнюю часть стоек с отметками под дверным проемом на полу. Прикручиваем стойки к напольному профилю с двух сторон с помощью саморезов для металлопрофиля (далее – саморезы для МП).

Для усиления дверного проема и закрепления в нем дверной коробки применяют два метода: 1) вставляют в стойки проема брусья 50*50; 2) объединить две стойки

Устанавливаем открывающиеся профили вертикально по уровню. Проверяем, чтобы расстояния между ними в нижней и верхней части были одинаковыми. Прикручиваем стойки к потолочному профилю с помощью саморезов для МП.

Посмотрите, как можно украсить стены самодельным декоративным рулоном

7 этап – изготовление горизонтальной перекладины дверного проема

Обрезаем стоечный профиль на следующую длину: ширина дверного проема + 300 мм. Для дверного проема шириной 870 мм длина профиля составит 1170 мм.

Отмеряем на отрезанном профиле куски по 150 мм с обеих сторон. Делаем надрезы на боковых частях профиля основания. Сгибаем профиль по разрезам на 90 градусов так, чтобы боковые части были направлены внутрь.

Измеряем высоту нашего дверного проема по установленным стойкам. Для двери 2000 мм без порога подойдет расстояние 2040 мм.

Помимо размера двери, высота перекладины зависит еще и от толщины напольного покрытия. Если используется паркет, то перекладину следует располагать выше на величину, равную толщине паркета

Вставляем перекладину между стойками загнутыми частями вверх. Проверяем горизонтальность уровнем и закрепляем ее 4-мя саморезами для МП.

8 этап – установка промежуточных стоек

Монтаж лучше начинать с дверного проема. Измеряем расстояние между внутренними стенками перекладины и профилем крыши. Отрезаем два стеновых профиля по отмеренной длине.

Нарезанные профили вставляем в перекладину проема и кровельный профиль на расстоянии 150-200 мм от дверных косяков. Боковые стенки профиля должны быть совмещены с проемом. Это облегчит последующее крепление листов. Выравниваем стойки по вертикали и прикручиваем их сверху и снизу саморезами по МП.

От центра прикрученных стоек справа и слева наносим метки на профиль крыши с интервалом 600 мм. Это будут места крепления вертикальных стоек. Считаем, сколько у нас брендов, и отрезаем столько же профилей стендов. Длина профилей равна расстоянию между внутренними частями напольного и потолочного профилей.

Вырезанные стойки вставляем внутрь потолочного и напольного профилей. Боковые стенки вертикальных стоек направляем в сторону от дверного проема. Центрируем стойки по отметкам и прикручиваем их к потолочному профилю. Регулируем стойки по вертикали и прикручиваем их к профилю пола.

Вогнутая часть стоечных профилей должна располагаться по направлению крепления гипсокартона. Это предотвратит изгиб профиля при вкручивании саморезов

Если при разметке окажется, что отметки наружных стоек расположены ближе, чем в 250 мм от основных стен, стойки в этих местах делать не следует. Вывеску необходимо перенести на расстояние 250 мм от основной стены. При этом все работы проводятся, как описано выше.

Металлический каркас для перегородки готов!

9 этап – обшивка стены гипсокартоном

Работу начинаем с дверного проема. Кладем гипсокартонный лист на блок и прижимаем его к металлическому каркасу. Край листа выравниваем по центру небольшого столбика над дверным проемом и выравниваем. Прикручиваем лист к профилю саморезами по гипсокартону с шагом 250 мм. Саморезы необходимо располагать на расстоянии 10-15 мм от края листа.

Снимаем часть листа, закрывающую дверной проем. Для этого строительным ножом прорезаем слой картона изнутри ровно по краю профиля. Как правило, аналогичный разрез делаем снаружи. Аккуратно согните лист внутрь и удалите лишнюю часть.

Чтобы было удобнее отламывать лишнюю часть гипсокартона, можно распилить ее вдоль притолоки обычной ножовкой. Вы должны аккуратно резать с внешней стороны стены. Располагайте лобзик под острым углом, нажимая только при движении от себя

Аналогично устанавливаем лист с другой стороны проема.

Далее устанавливаем целый гипсокартон. Расстояние между ним и соседним листом должно составлять 2 мм. Прикручиваем гипсокартон на саморезы. Продолжаем таким образом, пока не установим все листы.

Последнюю плиту рядом с несущей стеной, скорее всего, придется разрезать. Для этого нужно измерить расстояние между последним целым листом и стеной и отнять от него 4 мм (два отверстия справа и слева от листа). Отметьте необходимое расстояние на всем листе и сделайте разрез с одной стороны гипсокартона по правилу. Аккуратно сломайте лист и прорежьте картон с другой стороны. Вставьте лист на профиль и закрепите саморезами.

При установке листов не забудьте оставить между ними зазор в 2 мм. Необходимо зашпаклевать и предотвратить появление трещин

В конце измеряем расстояние между листами над дверным проемом, а также расстояние от перекладины до проема в потолок. Вырезаем гипсокартонную вставку и прикручиваем ее к проему.

Концы листа, не покрытые картоном, необходимо предварительно обрезать ножом снаружи под углом 22,5 градуса на 1-2 мм.

10 этап – прокладка электропроводки

Если электропроводку предстоит проложить в стене, это необходимо сделать на этом этапе. Кабели необходимо прокладывать в гофре ПВХ диаметром 20-25 мм.

Расположение кабелей (расстояние от пола и других стен) необходимо нарисовать и сохранить. Это необходимо, чтобы в дальнейшем знать, где были проложены провода для установки розеток и выключателей. Это также защитит провода от повреждений при креплении к стене различных предметов.

11 этап — монтаж шумоизоляции

Монтаж внутренних перегородок из гипсокартона с полостной звукоизоляцией отличается лишь тем, что в полость между профилем и гипсокартоном вставляются звукоизоляционные маты.

Здесь все просто, нужно только быть осторожными при работе с мягкой ватой. Звукоизолятор должен плотно заполнять все помещение без пустот. Любые незаполненные полости — это свободный путь для проникновения звука.

Не работайте с ватой без перчаток, как на картинке. Всегда надевайте толстые перчатки. В противном случае вы рискуете получить зуд и раздражение кожи

Часто можно встретить вопрос: «чем лучше шумоизоляция гипсокартона при выполнении работ своими руками?» Есть только один ответ; лучшее решение – каменная или минеральная вата. Хорошая вата безопасна, полностью заполняет все полости и неплохо шумит.

А вот к выбору материала для шумоизоляции гипсокартонных перегородок необходимо подойти со всей серьезностью. Вот несколько основных критериев, на которые следует обратить внимание при покупке:

• цена – очень низкая цена может свидетельствовать об использовании дешевых комплектующих при производстве материала и соответствующем его качестве. Это может привести к увеличению количества выделяемых вредных веществ. Такой утеплитель лучше подходит для использования в наружных конструкциях, чем внутри помещения;
• плотность – чем плотнее шерсть, тем хуже она передает звук;
• рыхлость, прочность, пыль, посторонний запах — все это уточняйте в магазине. Материал, используемый внутри дома, ни при каких обстоятельствах не должен крошиться, пылить или издавать какой-либо запах. В противном случае всем этим придется постоянно дышать, что грозит аллергией, постоянным насморком и кашлем, астмой и другими заболеваниями;
• никогда не используйте в помещении плохие материалы! Хотя этот материал продается по доступной цене, он не соответствует установленным стандартам, особенно экологическим.

Как видите, звукоизоляция перегородок из гипсокартона требует тщательного подбора материалов, но с точки зрения монтажа не вызывает никаких сложностей.

12 этап – монтаж гипсокартона на второй стороне

После того, как шумоизоляция установлена, обшиваем другую сторону стены гипсокартоном.

Межкомнатная перегородка из гипсокартона готова!

Как самостоятельно возвести гипсокартонную стену?

Материалы для возведения гипсокартонной стены

После составления проекта или чертежа на основе размеров, снятых с места расположения стены, необходимо составить список всех необходимых материалов, чтобы в ходе работы не оказалось, что чего-то не хватает и у вас нет прервать работу и бежать в ближайший строительный магазин.

	Направляющие профили КНАУФ металлические, например ПН 100х40 мм, для крепления в потолках и полах. 100 – ширина профиля в миллиметрах, определяющая толщину рамы. Если добавить еще две толщины гипсокартона, толщина стены составит не менее 125 мм. Если это много, можно использовать другие аналогичные профили меньшей ширины, например ПН 50х40 (толщина готовой стены – 75 мм), или ПН 75х40 (толщина стены 100 мм)
	Стечные металлические профили для вертикальных стоек и перемычек, установленных внутри конструкции. На иллюстрации представлен КНАУФ ПС 100х50 мм, но, как говорилось выше, можно выбрать и более узкий, ПС 50х50 или ПС 75х50.
	Уплотнение Самоклеящаяся уплотнительная лента Dichtungsband подходящей ширины (95, 70 или 50 мм, в зависимости от ширины выбранных профилей). Предназначен для приклеивания направляющих и стоечных профилей для их плотного соединения со стенами, потолками и полами. Благодаря этой ленте конструкция приобретает звукоизоляционные свойства – существенно снижается эффект передачи ударного шума.
	Стеновой гипсокартон ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм. Для ванной комнаты, как уже говорилось, используется гипсокартон, а если возводимая стена находится в непосредственной близости от печи или камина, лучше использовать гипсокартон.
	Армирующая перфорированная бумажная лента для стыков гипсокартона. Можно использовать и сетку из стекловолокна, специально выпускаемую узкими полосками, да еще часто и с клейкой стороной.
	Дюбель-клепки размером 6х40мм для крепления направляющих к несущим поверхностям.
	Саморезы для гипсокартона по металлу – для скрепления профилей между собой (можно использовать «клопы» или саморезы с широкой пресс-головкой, как показано на рисунке), и для крепления гипсокартона к конструкции. Самые популярные саморезы — 3,5х35 мм или 3,5х25 мм. Больше нет необходимости
	Гипсовая грунтовка может быть прозрачной или белой. Последний чаще всего используется в тех случаях, когда поверхность готовится к поклейке обоев.
	Штукатурный состав используется для заделки швов и отверстий под шурупы, а затем для нанесения сплошным тонким слоем на поверхность стены. Шпатлевку можно купить в пастообразном виде (гораздо дороже) или в сухом виде (требует подготовки)..
	Минеральный утеплитель толщиной, соответствующей толщине предполагаемой стены. Для гостиных лучше выбирать базальтовый материал средней плотности. знаки изоляции непосредственно предназначены для подлобовых целей. Например, отлично себя зарекомендовали «ISOVER Теплый дом», «КНАУФ Акустическая перегородка», «URSA PUREONE», «ROCKWOOL Light Butts SCANDIC», «АКУСТИЧЕСКАЯ ГРУППА Шуманет БМ» и другие.
	Деревянный брус, сечение которого будет соответствовать ширине металлических профилей для закладок, а также для формирования дверной коробки.

Инструменты для проведения монтажа

Как известно, без необходимых инструментов невозможно будет провести ни одну строительную работу. Для возведения стены из гипсокартона потребуется минимальный набор инструментов, в который входят:

	Лазерный (лучше) или обычный пузырьковый уровень для точной разметки. Уровень также необходим при установке каркаса – чтобы следить за правильностью установки деталей.
	Малярная линия позволяет быстро и качественно создать прямую линию на любой поверхности.
	Отвес, даже если у вас есть лазерный уровень, все равно может помочь – с его помощью можно быстро и точно спроецировать линии стены от потолка до пола, благодаря чему перегородка будет установлена ​​идеально вертикально, без наклон.
	Рулетка необходима для любых строительных работ; когда возводите гипсокартонную стену, без нее тоже не обойтись.
	Строительное поле понадобится для разметки стены, разметки и резки профилей и гипсокартона. Квадраты выпускаются в разных вариантах, и следует выбрать тот, который более удобен для работы.
	Молоток понадобится при креплении направляющих к постоянным поверхностям (потолок, пол, стены). Они используются для забивания дюбель-гвоздей.
	Специальный нож для штукатурки или даже канцелярский «брат» — для резки листов.
	Для резки листов также можно использовать ножовку или электрический лобзик.
	Ножницы по металлу или болгарка для резки профилей. Ручной инструмент безопаснее в использовании и не повреждает оцинкованный слой при резке.
	Перфоратор необходим, если профили необходимо прикрепить к бетонным поверхностям. Иногда без него вполне можно обойтись, если материал, к которому крепятся профили, «гибкий».
	Отвертка поможет быстро установить профили и штукатурку на каркас.
	Набор шпателей, 3÷4 штуки, от самого широкого (около 400 мм) до самого узкого (50 мм), необходимых на разных этапах шпаклевки стен.
	Валик или широкая кисть – для нанесения грунтовки на штукатурку перед отделочными работами
	Строительный плот со сменным крепежом нужен для затирки швов в местах застывания шпаклевочного состава, а также для выравнивания стены после шпаклевки.
	Резак. Хорошо иметь под рукой этот инструмент, так как он существенно ускорит соединение элементов металлического каркаса. Если его нет, профили можно соединить саморезами по металлу.

Некоторые нюансы монтажа гипсокартонных перегородок

Прежде чем приступить к поэтапному рассмотрению процесса возведения гипсокартонной стены, необходимо рассмотреть особенности некоторых работ, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этим проблемам.

• Каркас для гипсокартона можно сделать не только из металлических оцинкованных профилей, но и из обычных деревянных брусьев. Второй вариант обойдется немного дороже, но прочность конструкции, пожалуй, будет еще выше.

Если для каркаса выбран брус, горизонтальные перемычки крепятся к вертикальным стойкам металлическими уголками, которых для фиксации одной части необходимо четыре штуки (по две с каждой стороны). Для надежности и устойчивости они должны удерживать блок и сверху, и снизу.

Цены на популярные модели шуруповертов

Пример подробной схемы монтажа деревянного каркаса под гипсокартон.

1. Каркасные детали (каркас) крепятся к постоянным поверхностям в помещении.
2. Вертикальные стойки каркаса обязательно изготавливаются из цельного бруса.
3. Горизонтальные перемычки каркаса, придающие конструкции жесткость.
4. Перемычки крепятся к вертикальным стойкам и обвязочным балкам с помощью металлических уголков, прикрепленных саморезами.
5. Крепление каркаса к постоянным поверхностям – дюбеля и гвозди.

• При креплении смежного гипсокартона края двух листов прикрепляются к граничной части каркаса, образуя стык. Если каждый вертикальный или горизонтальный ряд гипсокартонных листов состоит из нескольких л, стыки гипсокартонных листов должны располагаться по принципу полосатости в кладке.исты, то стыки разных рядов необходимо отделить друг от друга. Швы между листами обязательно должны приходиться либо на вертикальную планку, либо на горизонтальную перемычку. Висячие соединения не допускаются.

Рекомендуемая высота между центрами вертикальных стоек – 600 мм.

• В связи с тем, что стандартная ширина гипсокартона составляет 1200 мм, и его необходимо крепить не менее чем по трем линиям, по краям и по осевой линии, вертикальные стойки размещают так, чтобы расстояние между их осями составляло 600 мм.

Головка винта слегка выступает сквозь внешний слой картона и погружается в лист примерно на 2 миллиметра.

• Крепление гипсокартона к каркасу производится с помощью специальных саморезов по металлу или дереву (в зависимости от материала каркаса). Головка самореза после вкручивания должна быть утоплена в гипсокартон на 2÷3 мм – для этого удобны специальные насадки для отвертки с ограничителем «юбки.

Когда вы вкручиваете саморез с такой битой, ограничитель будет упираться в поверхность листа и не позволит случайно «продрать» лист. Головка винта будет находиться ровно на той глубине, которая необходима по технологии.

Пространство над шляпкой остается заполнить шпаклевкой – таким образом крепление становится совершенно незаметным. Листы крепятся ко всем стойкам и перемычкам на каркасе, шурупы вкручиваются с шагом 150÷200 мм.

Цены на водостойкий гипсокартон

водостойкий гипсокартон Резка гипсокартона – процесс несложный, но требующий аккуратности и точных движений.

• Очень важно правильно резать гипсокартон: если не знать, как осуществляется этот процесс, можно разрушить материал. Сломанный или даже слегка потрескавшийся лист уже не используется для крепления на стену целиком. Правда, позже можно будет вырезать необходимые детали меньшего размера.

Чтобы получить ровный фрагмент гипсокартона нужного размера, необходимо предварительно разметить его на целом листе. По отмеченным точкам проводится линия. Затем, используя по нему металлическую линейку, вдоль него под давлением острого ножа делают надрез.

Перелом разрезанного листа гипса по линии разреза.

На этом этапе важно срезать верхний слой штукатурки. После этого лист кладут так, чтобы линия разреза находилась на краю стола. К участку, выступающему за столешницу, прилагается легкое давление рукой, благодаря чему слой штукатурки разрывается ровно по линии разреза. Осталось только разрезать ножом нижний слой картона.

Обрезка кромки гипсокартона – образует фаску для последующей шпаклевки.

• Если вам необходимо соединить два куска листа, не имеющих заводской фаски, необходимо разрезать по краям ножом или специальным рубанком. Общая ширина разрезов должна составлять ок. 10 мм. Эту канавку необходимо заполнить шпаклевкой, которая вместе с армирующей лентой скрепит листы между собой.

Дверной проем в гипсокартонной стене.

• Если дверной проем планируется установить на возводимой стене (а это чаще всего так и происходит), его следует укрепить брусом. Это делается разными способами:
  • вместо оцинкованного профиля, образующего проем, можно сразу использовать брус;
  • деревянные детали можно вставить во внутреннее пространство металлического профиля;
  • вместо одной металлической стойки с каждой стороны проема устанавливаются две, на расстоянии 50 мм друг от друга, а затем в такой усиленный дверной проем устанавливается деревянная дверная коробка.
• К установленному каркасу стены специалисты рекомендуют прикрепить два слоя гипсокартона – это повысит прочность и звукоизоляцию конструкции.

Разрез по металлическому профилю и возможность последующего изгиба.

• Если из металлопрофиля необходимо сформировать детали с углами, разрезы на стенах необходимо делать под углом. Проще этот процесс выполнить ножницами по металлу, но можно делать надрезы и болгаркой, с максимальной осторожностью.

Чтобы обеспечить равномерный изгиб металла, надрезы на обеих боковых стенках должны быть одинаковыми.

Нижнюю часть, показанную на рисунке, часто выполняют в виде перемычки дверного проема.

Зазор между поверхностью пола и нижней кромкой гипсокартонной обшивки.

• При монтаже гипсокартона на каркас необходимо оставлять деформационный зазор шириной 10÷12 мм между гипсокартоном и поверхностью пола. Чтобы упростить эту задачу и сделать зазор ровным, перед установкой листа на место можно уложить на полы несколько обрезков одного и того же гипсокартона. После прикрепления листа к каркасу эти вкладыши снимаются. А щель, в зависимости от типа помещения, заполняется либо герметиком (например в ванной), либо монтажной пеной (в помещениях с нормальными условиями эксплуатации).

Это были общие рекомендации, а теперь давайте рассмотрим пример того, как можно обустроить стену из штукатурки.

Возведение гипсокартонной стены — пошагово

В таблице ниже пошагово показан процесс возведения внутренней стены из гипсокартона.

	Первым этапом работы всегда является разметка поверхностей помещения, где будет установлена ​​стена. Эту проблему лучше всего решить с помощью лазерного планировщика. Он сразу определит и отметит необходимые линии на потолке, полу и противоположных стенах. Если этого приспособления нет в наличии, используют строительный уровень, отвес, металлическую линейку и разметочный маркер. Сначала на поверхности пола определяется линия. Для этого от параллельной стены в нескольких местах откладывают одинаковое расстояние по боковым стенкам. Затем линия рисунка протягивается от одной точки к другой, и с ее помощью на поверхности рисуется линия. Он должен образовывать прямой угол с одной и другой боковой стенкой. Затем линию необходимо закрепить, проведя по ней маркером, предварительно положив линейку.
	Ориентируясь на горизонтальную линию на полу, по ней определяют вертикальные выступы на боковых стенках стены – самым точным в этом деле будет отвес. Верхняя линия будущей стены определяется путем соединения вертикальных линий на потолке противоположных стен – ее также проще всего обозначить малярной нитью. Линии потолка и пола в идеале должны лежать в одной вертикальной плоскости. Проверить их правильное расположение можно с помощью отвеса – как показано на рисунке
	Теперь на линии, нарисованной на полу, следует отметить расположение будущего дверного проема, согласно нарисованному проекту. Как правило, ширина внутренних проемов составляет 800 мм. Могут быть и другие размеры, но при оставлении проема необходимо учитывать ширину двери и параметры дверной коробки.
	Следующий шаг – подготовка профилей для монтажа каркаса. Сначала снимаются необходимые мерки и при необходимости разрезаются. Лучше сразу подготовить все элементы конструкции, которые будут крепиться к постоянным поверхностям. Затем на плоскости профилей наклеивается уплотнительная лента, которой они будут прижиматься к поверхностям стен, пола и потолка.
	Сначала направляющая крепится к полу по отмеченной на поверхности линии. Для этого профиль укладывают на пол, от стены отводят 100 мм – отмечают центр отверстия. Затем в профиле в полу просверливается первое отверстие.
	Сразу устанавливается дюбель-гвоздь и забивается в отверстие молотком. Благодаря такой предосторожности профиль зафиксируется на полу в нужном положении, и просверлить оставшиеся отверстия будет гораздо проще.
	Профиль прикрепляется на ок. Ступеньки 500 мм. При сверлении следующих отверстий следует следить за тем, чтобы профиль не сходил с нарисованной линии.
	Край профиля, обращенный к дверному проему, закрепляется на расстоянии 200 мм от него. Это необходимо для того, чтобы осталось свободное пространство для фиксации установленных в этом месте вертикальных арматурных и формирующих стоек. Чтобы шляпка дюбель-гвоздя не мешала установке.
	Затем металлический профиль крепится к потолку. Желательно, чтобы профиль был сплошным, но если он должен состоять из двух сегментов, их стык не должен располагаться над дверным проемом.
	При закреплении горизонтальных профилей на полу и потолке их соединяют вертикальные направляющие, закрепленные на стенах. Вертикальные стойки вставляются в горизонтальные направляющие. Их фиксируют с помощью фрезы или саморезов по металлу.
	Следующий этап – разметка и установка вертикальных стоечных профилей. Как уже говорилось выше, между осевой линией двух соседних профилей следует сохранять расстояние в 600 мм. Стойки вставляются в направляющий профиль и фиксируются фрезой или саморезами по металлу. При установке стоек очень важно проверить их вертикальность с помощью строительного уровня или отвеса. Особое внимание следует уделить стойкам, образующим дверной проем, так как они должны быть закреплены идеально перпендикулярно направляющим.
	Столбы, обрамляющие дверной проем, должны быть закреплены в конструкции более жестко. Желательно, чтобы они были дополнительно усилены деревянным брусом, который вставляется и закрепляется внутри металлического профиля. Для наружных стоек дверного проема практичнее использовать усиленные перфорированные профили, но подойдут и обычные профили колонн.
	К краям внешних стоек прикручены специальные прочные перфорированные уголки; они фиксируются винтами и гайками, но последние затягиваются не полностью, что позволяет регулировать высоту стойки на месте установки. Возможность регулировки высоты возможна только при использовании перфорированного профиля и уголков – именно поэтому они более удобны при монтаже.
	Стойка крепится по углам направляющих профилей на полу и потолке.
	Концевые стойки необходимо проверить на идеальную вертикальность с помощью строительного уровня.
	После этого в полу через отверстия в углах через направляющий профиль сверлятся отверстия – для дюбелей-клепок.
	Дюбель-гвозди устанавливаются в отверстия и забиваются в основание.
	Затем гайки окончательно затягиваются на крепежные винты. Это закрепит основание подставки.
	После этого верхняя сторона стойки таким же образом крепится к верхнему направляющему профилю. То есть в потолке через уголок и направляющий профиль сверлятся два отверстия, через которые вбиваются дюбель-гвозди. Затем, проверив правильность положения сливов, затяните гайки на винтах крепления.
	Затем определяется высота дверного проема и отмечается на вертикальных стойках. Обычно она лежит в пределах от 2100 до 2300 мм. Измеряется ширина между столбами – необходимо сделать горизонтальную перемычку, ограничивающую проем по высоте.
	Делается горизонтальная перемычка – обычно из направляющего профиля. Вам понадобится отрезок, длина которого равна сумме ширины дверного проема и боковых фальцев, с помощью которого притолока крепится к вертикальным стойкам. Длина изгибов может варьироваться от 200 до 300 мм. Сечение профиля размечается, а затем разрезается по разметке с помощью ножниц по металлу. Затем боковые части профиля сгибаются под прямым углом к ​​горизонтальной части детали. Пример разреза ранее был показан на иллюстрации, когда обсуждались основные принципы монтажа.
	Готовую перемычку устанавливают на отмеченное для нее место, при этом ее отогнутые части надевают на вертикальные стойки. Затем с помощью уровня проверьте горизонтальность.
	Перемычка крепится саморезами с обеих сторон стоек. Вам понадобится два или три самореза с каждой стороны кронштейна, в зависимости от выбранной длины отводов. Дополнительно рекомендуется усилить перемычку деревянной планкой, уложенной и закрепленной в горизонтальной части перемычки.
	Завершением усиления конструкции дверного проема является установка вертикальных перемычек, которые соединят направляющую крыши и горизонтальную перемычку, ограничивающую дверной проем. Обычно для этого используют две детали. Если в перемычке установлена ​​деревянная вкладка, края вертикальных стоек подрезают и крепление производят за пределами горизонтальной перемычки. Если не использовалась деревянная вставка, вертикальные стойки вставляются в верхние и нижние направляющие, а затем фиксируются фрезой или саморезами. Расстояние между основной вертикальной стойкой и дополнительной арматурной стойкой должно составлять ок. 150 мм, что также придаст конструкции дополнительную жесткость.
	Когда каркас полностью готов, внутри конструкции прокладывают проводку, при необходимости определяют расположение розеток и выключателей, к этим точкам подключают кабели. Для обеспечения безопасности кабелей рекомендуется укладывать кабели в специальную гофрированную изоляционную трубку. Все узлы подключения должны быть хорошо изолированы.
	После завершения монтажа каркаса можно приступать к его обшивке гипсокартоном. Монтаж листов обычно начинают с основной стены. В первую очередь крепится нижний материал, при этом не следует забывать о деформационных зазорах, которые должны оставаться между гипсокартоном и основными поверхностями. Если первый вертикальный ряд листов имеет горизонтальные стыки, стыки следующего ряда должны «разходить» на расстояние не менее 400 мм от стыков листов первого ряда. Расстояние между горизонтальными перемычками дверного проема и ближайшим стыком между листами должно быть не менее 150 мм.
	Для подготовки детали для крепления над дверным проемом и к боковой стойке снимаются размеры с места планируемого расположения. А затем из гипсокартона вырезается фрагмент необходимой конфигурации по снятым параметрам. При этом необходимо учитывать расположение вертикальных стоек над дверным проемом, а также то, что край обрезанной панели должен выходить на половину ширины первой или второй стойки – для крепления саморезами саморезы.
	Затем обшивается другая сторона дверного проема – работа проводится по тому же принципу. После этого устанавливается следующий ряд листов и так до конца. Последний лист письма также, скорее всего, потребует обрезки по размеру. При этом соблюдается рекомендуемое расстояние между стыками – о чем говорилось выше. После завершения монтажа гипсокартона те края листов, которые не имеют заводских фасок, обрезаются под углом – об этом говорилось ранее.
	Следующий этап – заделка стыков шпаклевкой, на которую приклеивается армирующая лента. Поверх ленты укладывается еще один слой шпаклевки. На этом нижнем слое штукатурки шляпки шурупов замазывать шпаклевкой пока не нужно.
	После высыхания шпаклевочного состава на стену монтируется второй слой штукатурки (если это предусмотрено проектом). При его установке необходимо следить за тем, чтобы стыки нижнего слоя обшивки не совпадали со стыками верхнего как по горизонтали, так и по вертикали. Обрезка кромок, шпаклевка и армирование стыков наружных слоев облицовки производятся чуть позже, уже одновременно с одной и другой стороны смонтированной стены.
	Если вы планировали установить розетку в стену, то на этом этапе сверлится гнездо для розетки – для этого потребуется специальное сверло по штукатурке. Затем кабели выводятся через отверстие и устанавливается розетка, в которую должна быть установлена ​​розетка или выключатель. Подрозетники для гипсокартона имеют специальную конструкцию и фиксируются затяжкой саморезов, прижимающих упоры с обратной стороны обшивки.
	После завершения обшивки одной стороны стены утеплительный материал укладывают с другой стороны между вертикальными стойками. Он должен максимально плотно прилегать к элементам каркаса. После укладки утеплителя другая сторона стены обшивается гипсокартоном. Понятно, что примерно по тому же алгоритму, что и первая страница.
	При обшивке другой стороны конструкции двумя слоями гипсокартона кромки с обеих сторон подрезаются в местах стыков досок, не имеющих фаски. Затем их необходимо обработать грунтовкой. Затем на стыки наносится шпаклевка, на нее приклеивается армирующая лента, на которую наносится слой шпаклевки. Затем линии стыков шпаклюются и армируются, а также шпаклевкой обрабатываются отверстия от головок крепежных саморезов. После высыхания шпаклевки места ее нанесения следует выровнять теркой.
	Следующий этап – сначала обеспыливание, а затем сплошное грунтование поверхности. Этот этап работы является подготовительным к окончательному выравниванию всей поверхности шпаклевкой
	При любом финишном покрытии гипсокартонную стену необходимо залить тонким слоем раствора. Это необходимо сделать так, чтобы между, например, обоями и картоном остался слой шпаклевки. В противном случае при следующем ремонте, когда вы снимете старое, изношенное или бесполезное декоративное настенное покрытие, вместе с ним оторвется и часть картона. То есть целостность всей стены может быть серьезно нарушена. Слой шпаклевки после высыхания необходимо хорошо отшлифовать до идеальной гладкости – как под покраску стены, так и под оклейку обоев. Исключение можно сделать только для покрытий керамической плиткой – идеальной гладкости здесь не требуется. После того как стена полностью выровнена шлифовкой, ее снова грунтуют – для последующей отделки.

Как подготовить оштукатуренную стену к отделке?

Инструкция в таблице лишь слегка коснулась операции подготовки обшитой стены к отделке. А это важное дело, требующее немалого мастерства и заслуживающее отдельного рассмотрения. Поэтому мы предлагаем читателю перейти к обучающей статье на нашем портале «Кладка гипса под обои» .

Так что поставить каркасную перегородку и обшить ее гипсокартоном – вполне посильная задача даже для новичка. Смело начинайте – и если постараетесь, все получится!

Виды профиля для перегородок из ГКЛ

Чтобы собрать каркас внутренней перегородки из гипсокартона, понадобятся три вида профилей – стойки, направляющие (основные) и перемычки.

Направляющие – П-образный профиль со стандартным размером ширины – 5; 6,5; 7,5 и 10 см. Высота – 4 или 4,5 см. Основные профили (направляющие) крепятся к потолку и стенам, что придает конструкции устойчивость. Маркировка – ПН или УВ.

Стеллажные элементы имеют маркировку PS или CW. Размеры по высоте и ширине идентичны, поскольку их необходимо вставить друг в друга. А вот длина профилей стоек более разнообразна. Если направляющие выпускаются длиной 3 м, то стоечные могут быть и длиной 3,5 или 4 м. Причина этого в том, что стойки невозможно увеличить – это ухудшает прочность рамной конструкции.

Перемычки изготавливаются самостоятельно из любого типа профиля и служат для повышения прочности каркаса. Обычно в ход идут обрезки, оставшиеся от подставок или основных элементов. Способ изгиба (внутренний или внешний) зависит от желания мастера, но внутренний более прочный.

Профиль таких конструкций может быть разнообразным

Отделка перегородки из гипсокартона

Отделка стены зависит от дизайнерской концепции. Перегородку можно зашпаклевать, предварительно заделав швы между листами шпаклевкой и армирующей лентой. Этот метод идеально подходит для покраски или обоев. Затирка шпаклевки может быть довольно пыльным процессом, поэтому обязательно надевайте респиратор.

Если стена отделана декоративным камнем или гипсовыми панелями, их можно прикрепить непосредственно к гипсокартону.

Читайте также: Покраска стен водоэмульсионной краской: все этапы проведения процедуры