Перегородка из гипсокартона своими руками как выполнить правильно?

Материалы для установки гипсокартонной перегородки

Что понадобится для изготовления такой перегородки, кроме основного материала – штукатурки?

Все необходимые материалы очень просты в использовании и недороги

Дополнительных материалов понадобится совсем немного, и что очень важно, все необходимые комплектующие для монтажа такой стены имеют вполне приемлемую цену.

Еще одним преимуществом всех материалов для изготовления перегородок из гипсокартона является то, что они не будут загрязнять помещения дома или квартиры так, как это могут сделать, например, бетонные растворы.

Итак, если учесть все возможные варианты, для установки раздела необходимо:

• Собственно сам ГВЛ. Обычный гипсокартон толщиной 12 мм – лучший вариант для перегородок в помещениях с нормальной влажностью. При монтаже стен, которые будут разделять ванную, кухню или туалетную комнату, нужны влагостойкие гипсокартонные плиты, имеющие нежно-зеленый цвет – так производитель подчеркивает их функциональные свойства. Существуют и другие виды штукатурки, из которых вы можете выбрать ту, которая вам нужна, в зависимости от расположения перегородки и ее формы.

ГКЛ (обычный)	12,5	2500×1200
ГКЛВ (влагостойкий)	12,5	2500×1200
ГКЛО (пожаробезопасный)	12,5	2500×1200
ГКЛО (пожаробезопасный)	12,5	2600×1200
ГКЛ (прямой край)	12,5	2500×1200
ГКЛ (гибкий)	6	2400×1200

• Металлический профиль и деревянные бруски для каркаса, шириной 75 мм, если между двумя листами установлен звукоизоляционный материал, и 50 мм, если расстояние между гипсокартоном остается полым или уложен тонкий утеплитель. В целом можно сказать, что ширина профиля задает параметр толщины стены.
• Саморезы для металлических конструкций и деревянных деталей.
• Сетка-серпянка из стекловолокна для укрепления швов.
• Шпатлевка на гипсовой основе стартовая и финишная – для заделки швов и устранения дефектов поверхности.

Расход материала можно определить по этой таблице, но опытные строители рекомендуют брать его на 15% больше расчетного.

1.	Штукатурка	кв.м	1
2.	Профиль CD 60	погонные метры	2
3.	Профиль УД 27	погонные метры	2
4.	П-образный универсальный кронштейн для крепления материала на потолке	пК.	1.32
5.	Упаковочная лента	линейный м	0,85
6.	Дюбель 6/40 мм	пК.	2.2
7.	Саморез 3,5х9,5 (блоха)	пК.	2,7
8.	Саморез 3,5х25 (для гипсокартона)	пК.	12
9.	Продольное соединение для профиля CD	пК.	0,2
10.	Сетка из стекловолокна	линейный м	1.1
одиннадцать.	Шпатлевка для швов (стартерная)	кг	0,3
12.	Грунтовка глубокого проникновения	литры	0,1
1. 3.	Шпатлевка для поверхности гипсокартона (финишная)	кг	1.2

Инструменты, необходимые для работы

При установке перегородки из гипсокартона не обойтись без некоторых инструментов, в список которых входят:

Инструменты для работы со штукатуркой

• Отвертка просто необходима, так как вам придется затягивать большое количество винтов и выполнить эту работу обычной отверткой будет крайне сложно.
• Длинная, желательно металлическая линейка, для разметки и резки по ней гипсокартона.
• Строительный маршрут понадобится для разметки и проверки правильности установки деталей при монтаже.
• Строительный уровень – для определения горизонтальных и вертикальных плоскостей и стоек каркаса.
• Отвес нужен для определения идеальной вертикали путем совмещения точек, отмеченных на потолке и полу.
• Карандаш – для разметки.
• Ножницы по металлу – используются для подготовки заготовок необходимой длины, для вырезания насечек на металлическом профиле.
• Электрический лобзик – чтобы отрезать необходимые фрагменты стержня и распилить гипсокартон, особенно по кривым разметкам.
• Шпатель средней ширины – для заделки швов шпаклевкой.
• Терка с мелкой и среднезернистой наждачной бумагой – для выравнивания шпаклевки на швах и на поверхности гипсокартона.
• Грунтовка – для обработки готовой перегородки перед покраской.
• Нож или ножовка с мелким зубом для штукатурки, строительный нож со сменными лезвиями.
• Рубанок с наклонным лезвием для нарезания фасок.
• Неплохо было бы иметь заклепку для крепления металлического профиля – это значительно облегчит и ускорит работу.
• Электродрель с набором сверл.
• Игольчатый валик понадобится, если вы планируете придать гипсокартону изогнутые пространственные формы.
• Сложите манометр и рулетку.
• Молоток для вбивания дюбелей, отвертки для монтажа рамы.

Все эти инструменты и устройства легко приобрести в строительных магазинах.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Гипс и листовые материалы

Монтаж каркаса

Любые строительные работы начинаются с замеров места установки, расчетов и разметки, и монтаж перегородки не является исключением.

Общая принципиальная схема установки перегородки на металлическом каркасе

Разметка

• Разметку удобнее всего начинать на полу. С помощью строительного угла, длинной линейки (строительного уровня, правил) и карандаша намечается и чертится идеальная прямая линия.

По этой линии затем будет крепиться направляющая металлического профиля.

• На этой линии сразу отмечается расположение дверного проема – направляющая к этому отрезку крепиться не будет. Дверной проем располагают таким образом, чтобы с одной или с двух сторон можно было разместить определенный предмет мебели – это тоже необходимо предусмотреть заранее.
• Теперь нужно спроецировать линию от пола до потолка – этот процесс осуществляется с помощью отвеса, и в этом случае понадобится помощник.

Перенос точки на потолок с помощью отвеса — вид сверху …

Поднявшись по лестнице, помощник опускает отвес вниз и прижимает другой конец к потолку в примерном районе линии.

..и в то же время — снизу

Мастер отмечает крестиком точку на полу, которую необходимо спроецировать на потолок; помощник медленно перемещает подвесной шнур вдоль потолка конуса до тех пор, пока отвесная линия не совпадет точно с точкой, отмеченной на полу. Когда цель достигнута, ставится отметка в точке, найденной на потолке. Таким образом, на потолке есть три точки.

• Кроме того, на стенах под прямым углом от линии края пола проводятся вертикальные линии к потолку – они будут определять начало и конец горизонтальной линии проекции.
• Определив точки на крыше, проведите вдоль них прямую горизонтальную линию – по ней будет крепиться направляющая.

Эти две линии очень важны, так как от них будет зависеть вертикальность будущей стены. Поэтому их маркировку необходимо проводить с особой тщательностью.

Установка каркаса

• Следующий этап – установка направляющих профилей.

Сначала профиль крепится по линии к полу с помощью дюбелей. Как уже говорилось, для дверного проема еще есть место.

Просверлите отверстия для крепления профиля к полу

Через проложенные направляющие сверлятся отверстия для дюбелей. Затем их снимают, а в отверстия забивают пластиковые заглушки.

Дырка прозрачная …

Затем направляющую устанавливают на место и фиксируют саморезами или забивными дюбелями и в него вбивается дюбель.

После установки напольного профиля рекомендуется еще раз проверить положение потолочной направляющей с помощью отвеса.

• Следующий шаг – установка направляющих на стены по ранее намеченным вертикальным линиям. В процессе установки положение постоянно проверяется по уровню, чтобы не допустить даже малейшего размытия в сторону.

Крепление профиля к стене. При наличии искривления стены профиль необходимо слегка подрезать. В остальном — то же самое, но с постоянным контролем вертикальности

Нижняя часть вертикального профиля вставляется в горизонтальную направляющую, установленную на полу.

Если стены бетонные, процесс крепления такой же, как и на полу. Если стены деревянные, дюбеля для них не потребуются. Саморезы вкручиваются через направляющие прямо в стены.

Соединение настенных и потолочных направляющих

• Затем направляющая крепится к потолку так же, как и к полу. Саморезы вкручиваются на расстоянии 250 ÷ 300 мм друг от друга. Соединения вертикальных и горизонтальных профилей в потолке выполняются так же, как и на полу – с помощью саморезов или с помощью заклепки.

Расстояние между дюбелями 250-300 мм

• Следующим шагом будет определение и разметка места дверного проема на профиле крыши, исходя из нижней разметки. Делается это так же, как и раньше – с помощью лотов.

Взаимное крепление профилей осуществляется практически с помощью заклепок

Замеры высоты производятся для создания направляющих, которые будут установлены по бокам дверного проема. На стандартных профилях размечается необходимая длина, и вырезаются нужные заготовки.

Теперь их необходимо установить так, чтобы они обозначили дверной проем.

Дверная рама

• Направляющие вокруг дверного проема укрепляются деревянными брусками, которые вставляются прямо в них и прикручиваются саморезами. Либо для устойчивости конструкции рядом с первым профилем устанавливают еще один армирующий профиль.

Укрепляющий столб возле дверного проема

• После установки и укрепления вертикальных профилей по ним измеряется высота дверного проема. По этим отметкам прикручивается горизонтальная перекладина из необходимой части профиля, а затем в нее вставляется деревянный брус, к которому прикручиваются вертикальные бруски. В конец горизонтально установленной поперечины вкручиваются длинные шурупы.

Установите больше вертикальных стоек

• Далее измеряется расстояние между дверным проемом и стенами, а затем рассчитывается количество вертикальных стоек, которые необходимо закрепить на расстоянии друг от друга примерно 300 ÷ 600 мм.

Затем отрежьте необходимое количество заготовок до нужной длины. Стойки устанавливаются торцами внутрь к направляющим на полу и потолке с обязательным выравниванием. Профили фиксируются в местах стыков саморезами с крупной головкой или заклепками.

• Для большей жесткости, особенно при высоких потолках, между вертикальными стойками также устанавливают горизонтальные перекладины.

Электрическая проводка

После полной сборки каркаса внутрь него монтируется электропроводка, если она имеется в комплекте.

Электропроводку можно производить после крепления гипсокартона к одной из сторон каркаса или до него.

Прокладка электрических кабелей внутри стены

В металлических профилях сверлятся отверстия, через которые протягиваются провода, заключенные в изолирующие гофрированные или гладкие трубы. Концы проводов оставляют снаружи.

Раскрой и закрепление гипсокартона

• После проводки к одной стороне каркаса крепится штукатурка. Он крепится черными саморезами, специально предназначенными для этой цели. Головки шурупов должны углубляться в гипсокартон на 0,5 ÷ 1 мм.
• Если необходимо разрезать штукатурку, этот процесс осуществляется следующим образом:
  • производятся замеры места покрытия на раме;
  • далее эти размеры переносятся на лист гипса – размечаются и прорисовываются линейкой и карандашом;
  • тогда разрез можно производить ножом для резки бумаги или гипса, а также обычным ручным лобзиком;
  • если рез производится ножом, лезвие водят по установленной линейке так, чтобы верхний слой картона и гипса прорезался, но нижний слой картона остался неповрежденным;
  • затем лист сгибают по намеченной линии, а в месте сгиба подрезают ножом до конца.

В идеале на стыках должна быть фаска

• Край среза не будет иметь фаски, а это нежелательно при заделке швов. Фаско делается с помощью рубанка с наклонным ножом.

Если фаски нет, ее необходимо вырезать.

• Если вы планируете установить в перегородке розетки или выключатели, то после разводки гипсокартона с помощью специальных коронок необходимого диаметра прорезаются отверстия, через которые пропускают провода для подключения к розеткам после полной установки перегородки. Однако на готовую половину перегородки можно сразу установить коробки для выключателей и розеток – это будет еще удобнее.
• После завершения монтажа материала утеплитель укладывают с одной стороны каркаса, с его открытой стороны между направляющими. Обычно для этого процесса используют минеральную вату или изовер; Также можно использовать пенополистирол. Не рекомендуется оставлять полость пустой. Дело даже не в сохранении тепла – иногда такая функция не нужна. Важнее то, что полая стена не станет звуковым резонатором – теплоизоляционный материал здесь скорее будет играть роль шумоглушителя .
• Затем другая сторона каркаса зашивается гипсокартоном, так же, как и первая. Если розетки и выключатель будут установлены с этой стороны стены, их положение рассчитывается заранее, отверстия вырезаются до крепления материала к каркасу. Провода для них подводятся к тому месту, где будет находиться отверстие, а после установки гипсокартона выводятся наружу.

Установка дверной коробки

• Когда перегородка готова, в дверной проем монтируется короб для подвешивания двери.
• Деревянный брус с уже установленными петлями выравнивается и фиксируется с помощью мощных саморезов в трех-четырех местах к проемным стойкам. Поскольку в них предварительно были установлены деревянные бруски, косяк будет надежно зафиксирован.
• Головки саморезов необходимо углубить на толщину деревянных стоек в коробке; для этого в нем заранее просверлены отверстия «под засыпку».
• Затем дверь навешивается на установленную раму. Обычно дверное полотно для такой конструкции выбирают максимально легким по весу, чтобы оно не тянуло перегородку в ту или иную сторону. Если дверной проем правильно смонтирован и усилен, проблем с установкой и эксплуатацией двери возникнуть не должно.
• Если окажется, что дверной проем больше необходимого, между перегородками и коробкой устанавливаются деревянные распорки. Желательно, чтобы это была толстая фанера, так как она не треснет при прикручивании через нее дверной коробки к шпилькам. При этом оставшиеся зазоры между каркасом и стойками заполняются пенополиуретаном. Пене необходимо дать расшириться и высохнуть, затем срезать острым строительным ножом.

Этапы монтажа перегородки из ГКЛ

Мы рассмотрим пошаговый монтаж перегородки из гипсокартона с дверным проемом. Листы ГКЛ толщиной 12,5 мм крепятся в один слой. В большинстве случаев прочности таких листов достаточно. Высота потолка в примере принята равной 2,5, как и в большинстве «советских» квартир, поэтому идеально подойдут листы размером 2500*1200. Стыки будут только вертикальными.

1 этап – подготовка основания

Пол, потолок и стены, к которым будет крепиться направляющий профиль, должны быть достаточно ровными. Если перепады составляют более 2 мм на метр, основания необходимо выровнять.

Стены выровнены гипсовой штукатуркой. Для выравнивания бетонного пола подойдет любая готовая ремонтная смесь на цементной основе.

Для строительства перегородки из гипсокартона очень важно, чтобы фундамент под ней и под домом в целом был надежным. Это предотвратит появление трещин из-за смещения фундамента в будущем.

2 этап – нанесение разметки

На полу маркером по правилу рисуем контур будущей стены. Отметьте расположение дверного проема. Для обычной двери шириной 800 мм подойдет ширина проема 870 мм.

От конца линии на полу с помощью уровня и правил рисуем вертикальные линии на стенах.

Берем отвес и отмечаем несколько точек на крыше строго над линией на полу. С помощью правила соединяем концы линий на стенах с этими точками.

Интервал между отметками на потолке должен быть меньше длины правила, чтобы через них можно было провести линию

Теперь у нас есть контур будущей стены, по которому мы будем крепить профили!

3 этап – крепление направляющего профиля к полу

Направляющий профиль отрезаем до нужной длины в соответствии с разметкой на полу. Приклеиваем уплотнительную ленту с внешней стороны профиля. Прикладываем профиль к полу по разметке.

Уплотнительная лента снижает звуковые колебания, передаваемые от несущих конструкций к перегородке, тем самым повышая звукоизоляцию. Лента также позволяет сгладить небольшие неровности пола, потолка и стен, что обеспечивает плотную фиксацию профиля

Крепко удерживаем профиль и с помощью перфоратора просверливаем в нем отверстия для дюбелей. Интервал между отверстиями 600-1000 мм, от краев отступаем 50 мм. В отверстия вставляем дюбель-гвозди и забиваем их молотком.

При сверлении отверстий крепко держите профиль на линии разметки, так как вибрации будут вызывать его перемещение. Если профиль все-таки сместился, отрегулируйте его еще раз по разметке и просверлите отверстие на расстоянии 50 мм от предыдущего

Основа перегородки готова!

4 этап – крепление стоек к капитальным стенам

С помощью рулетки измерьте расстояние от нижней части нижнего профиля до потолка. Уменьшаем отмеренную длину на 5 мм и отрезаем два стоечных профиля. Наклейте на стойки уплотнительную ленту.

Вставляем стоечный профиль внутрь направляющей на полу и прижимаем его к основной стене согласно разметке. Перфоратором сверлим отверстия, вставляем в них заглушки и забиваем молотком.

Если профиль крепится к оштукатуренным кирпичным стенам, длины дюбелей 6*40 мм может оказаться недостаточно. Если да, замените их более длинными дюбелями, например 80 или 100 мм

5 этап – установка направляющего профиля на потолок

Нарезаем направляющие профили для крыши нужной длины и приклеиваем на них уплотнитель.

Прикладываем профили по разметке на потолке и с помощью перфоратора сверлим отверстия для анкеров. Прибиваем профиль к крыше с помощью анкеров.

Если крыша деревянная, вместо забивных анкеров используйте шурупы по дереву 4,2*70

Нижняя часть рамки полностью готова!

6 этап – монтаж стоек дверного проема

Измеряем расстояние между внутренними частями напольного и потолочного профилей. Отрезаем два стеновых профиля по мерной длине.

Вырезанные стойки вставляем внутрь напольного и потолочного профилей. Точно совместите нижнюю часть стоек с отметками под дверным проемом на полу. Прикручиваем стойки к напольному профилю с двух сторон с помощью саморезов для металлопрофиля (далее – саморезы для МП).

Для усиления дверного проема и закрепления в нем дверной коробки применяют два метода: 1) вставляют в стойки проема брусья 50*50; 2) объединить две стойки

Устанавливаем открывающиеся профили вертикально по уровню. Проверяем, чтобы расстояния между ними в нижней и верхней части были одинаковыми. Прикручиваем стойки к потолочному профилю с помощью саморезов для МП.

Посмотрите, как можно украсить стены самодельным декоративным рулоном

7 этап – изготовление горизонтальной перекладины дверного проема

Обрезаем стоечный профиль на следующую длину: ширина дверного проема + 300 мм. Для дверного проема шириной 870 мм длина профиля составит 1170 мм.

Отмеряем на отрезанном профиле куски по 150 мм с обеих сторон. Делаем надрезы на боковых частях профиля основания. Сгибаем профиль по разрезам на 90 градусов так, чтобы боковые части были направлены внутрь.

Измеряем высоту нашего дверного проема по установленным стойкам. Для двери 2000 мм без порога подойдет расстояние 2040 мм.

Помимо размера двери, высота перекладины зависит еще и от толщины напольного покрытия. Если используется паркет, то перекладину следует располагать выше на величину, равную толщине паркета

Вставляем перекладину между стойками загнутыми частями вверх. Проверяем горизонтальность уровнем и закрепляем ее 4-мя саморезами для МП.

8 этап – установка промежуточных стоек

Монтаж лучше начинать с дверного проема. Измеряем расстояние между внутренними стенками перекладины и профилем крыши. Отрезаем два стеновых профиля по отмеренной длине.

Нарезанные профили вставляем в перекладину проема и кровельный профиль на расстоянии 150-200 мм от дверных косяков. Боковые стенки профиля должны быть совмещены с проемом. Это облегчит последующее крепление листов. Выравниваем стойки по вертикали и прикручиваем их сверху и снизу саморезами по МП.

От центра прикрученных стоек справа и слева наносим метки на профиль крыши с интервалом 600 мм. Это будут места крепления вертикальных стоек. Считаем, сколько у нас брендов, и отрезаем столько же профилей стендов. Длина профилей равна расстоянию между внутренними частями напольного и потолочного профилей.

Вырезанные стойки вставляем внутрь потолочного и напольного профилей. Боковые стенки вертикальных стоек направляем в сторону от дверного проема. Центрируем стойки по отметкам и прикручиваем их к потолочному профилю. Регулируем стойки по вертикали и прикручиваем их к профилю пола.

Вогнутая часть стоечных профилей должна располагаться по направлению крепления гипсокартона. Это предотвратит изгиб профиля при вкручивании саморезов

Если при разметке окажется, что отметки наружных стоек расположены ближе, чем в 250 мм от основных стен, стойки в этих местах делать не следует. Вывеску необходимо перенести на расстояние 250 мм от основной стены. При этом все работы проводятся, как описано выше.

Металлический каркас для перегородки готов!

9 этап – обшивка стены гипсокартоном

Работу начинаем с дверного проема. Кладем гипсокартонный лист на блок и прижимаем его к металлическому каркасу. Край листа выравниваем по центру небольшого столбика над дверным проемом и выравниваем. Прикручиваем лист к профилю саморезами по гипсокартону с шагом 250 мм. Саморезы необходимо располагать на расстоянии 10-15 мм от края листа.

Снимаем часть листа, закрывающую дверной проем. Для этого строительным ножом прорезаем слой картона изнутри ровно по краю профиля. Как правило, аналогичный разрез делаем снаружи. Аккуратно согните лист внутрь и удалите лишнюю часть.

Чтобы было удобнее отламывать лишнюю часть гипсокартона, можно распилить ее вдоль притолоки обычной ножовкой. Вы должны аккуратно резать с внешней стороны стены. Располагайте лобзик под острым углом, нажимая только при движении от себя

Аналогично устанавливаем лист с другой стороны проема.

Далее устанавливаем целый гипсокартон. Расстояние между ним и соседним листом должно составлять 2 мм. Прикручиваем гипсокартон на саморезы. Продолжаем таким образом, пока не установим все листы.

Последнюю плиту рядом с несущей стеной, скорее всего, придется разрезать. Для этого нужно измерить расстояние между последним целым листом и стеной и отнять от него 4 мм (два отверстия справа и слева от листа). Отметьте необходимое расстояние на всем листе и сделайте разрез с одной стороны гипсокартона по правилу. Аккуратно сломайте лист и прорежьте картон с другой стороны. Вставьте лист на профиль и закрепите саморезами.

При установке листов не забудьте оставить между ними зазор в 2 мм. Необходимо зашпаклевать и предотвратить появление трещин

В конце измеряем расстояние между листами над дверным проемом, а также расстояние от перекладины до проема в потолок. Вырезаем гипсокартонную вставку и прикручиваем ее к проему.

Концы листа, не покрытые картоном, необходимо предварительно обрезать ножом снаружи под углом 22,5 градуса на 1-2 мм.

10 этап – прокладка электропроводки

Если электропроводку предстоит проложить в стене, это необходимо сделать на этом этапе. Кабели необходимо прокладывать в гофре ПВХ диаметром 20-25 мм.

Расположение кабелей (расстояние от пола и других стен) необходимо нарисовать и сохранить. Это необходимо, чтобы в дальнейшем знать, где были проложены провода для установки розеток и выключателей. Это также защитит провода от повреждений при креплении к стене различных предметов.

11 этап — монтаж шумоизоляции

Монтаж внутренних перегородок из гипсокартона с полостной звукоизоляцией отличается лишь тем, что в полость между профилем и гипсокартоном вставляются звукоизоляционные маты.

Здесь все просто, нужно только быть осторожными при работе с мягкой ватой. Звукоизолятор должен плотно заполнять все помещение без пустот. Любые незаполненные полости — это свободный путь для проникновения звука.

Не работайте с ватой без перчаток, как на картинке. Всегда надевайте толстые перчатки. В противном случае вы рискуете получить зуд и раздражение кожи

Часто можно встретить вопрос: «чем лучше шумоизоляция гипсокартона при выполнении работ своими руками?» Есть только один ответ; лучшее решение – каменная или минеральная вата. Хорошая вата безопасна, полностью заполняет все полости и неплохо шумит.

А вот к выбору материала для шумоизоляции гипсокартонных перегородок необходимо подойти со всей серьезностью. Вот несколько основных критериев, на которые следует обратить внимание при покупке:

• цена – очень низкая цена может свидетельствовать об использовании дешевых комплектующих при производстве материала и соответствующем его качестве. Это может привести к увеличению количества выделяемых вредных веществ. Такой утеплитель лучше подходит для использования в наружных конструкциях, чем внутри помещения;
• плотность – чем плотнее шерсть, тем хуже она передает звук;
• рыхлость, прочность, пыль, посторонний запах — все это уточняйте в магазине. Материал, используемый внутри дома, ни при каких обстоятельствах не должен крошиться, пылить или издавать какой-либо запах. В противном случае всем этим придется постоянно дышать, что грозит аллергией, постоянным насморком и кашлем, астмой и другими заболеваниями;
• никогда не используйте в помещении плохие материалы! Хотя этот материал продается по доступной цене, он не соответствует установленным стандартам, особенно экологическим.

Как видите, звукоизоляция перегородок из гипсокартона требует тщательного подбора материалов, но с точки зрения монтажа не вызывает никаких сложностей.

12 этап – монтаж гипсокартона на второй стороне

После того, как шумоизоляция установлена, обшиваем другую сторону стены гипсокартоном.

Межкомнатная перегородка из гипсокартона готова!

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Монтаж перегородок из гипсокартона можно производить только после завершения всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении сильно насыщен влагой, доски впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуется начинать монтаж сразу после доставки гипсокартона на объект. Ведь хранились они, скорее всего, в сыром, неотапливаемом помещении. Если их сразу разместить вертикально в отапливаемом помещении и прикрепить к основанию, они начнут сохнуть неравномерно, что может привести к искривлению и появлению трещин на поверхности стены. Стоит подождать не менее суток (а лучше – 3-4 суток), расположив материал в горизонтальном положении, и только потом приступать к основным работам.

Разметка

Первым делом необходимо разметить место проектирования. Выполняется с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с цветной нитью. Сначала разметьте на полу расположение перегородки и дверного проема. Затем с помощью лазерного аппарата или отвеса контур конструкции переносится на стены и потолок.

Разметка Bosch для рамы, выполненная лазерным уровнем.

Установка направляющих

Затем установите направляющие. Но сначала на торцы всех элементов, которые будут прилегать к полу, стенам и потолку, приклеивается самоклеящаяся демпферная лента. У них есть две функции.

• Убедитесь, что направляющие плотно прилегают к основанию.
• Предотвратите распространение вибраций по конструкции дома за счет улучшения звукоизоляции.

Горизонтальные балки крепятся к полу и стенам дюбелями 6х40. Расстояние между крепежами – не более 100 см (оптимально около 40 см), а на каждую направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия для них делаются перфоратором. Гвозди забиваются отверткой или, если есть опыт, тем же перфоратором. Их рекомендуется крепить к потолку с помощью клиновых анкеров в заранее просверленных отверстиях.

Разрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) или углошлифовальной машиной. Но будьте предельно осторожны. Заусенцы после резки ножницами, а также выступающие головки винтов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не предназначена для оштукатуривания, а шпаклевкой можно «убрать» небольшие неровности и ямки. В то же время непрерывное дождевание существенно увеличит трудоемкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг до вертикальных опор составляет 60 см. При высокой расчетной нагрузке на эту стену или высоте потолка более 4 м подъем уменьшается до 40 см. Повысить жесткость можно и таким способом: сделать стойку из двух профилей, скрепленных встык и закрепленных шайбами ​​высокого давления.

Его также можно усилить с помощью горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения – для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче необходимого, его продлевают. Для этого один элемент кладут на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе перекрытия разделяются, чтобы предотвратить ослабление конструкции и, как следствие, появление трещин.

Некоторые мастера крепят вертикальные и горизонтальные балки саморезами и упорными шайбами. Это неправильно. Заглушки будут обращены в сторону помещения, будут торчать и мешать при укупорке, что в конечном итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант, можно прикрепить направляющие саморезами до момента монтажа основания. А затем, непосредственно перед тем, как закончить гипсокартонные листы, поэтапно их отвинчивайте. Но это увеличит время установки..

Оптимальное решение – фреза. Он будет соединять детали методом разрезания и сгиба. Такие крепления не мешают последующей установке. Добавим, что вертикальные опоры перед фиксацией должны быть выровнены.

Технической неисправностью считается отсутствие демпфирующего слоя между перегородкой и капитальными стенами и крышей. В этом случае на него передается структурный шум. Направляющие к стенам, потолку и полу целесообразно крепить через эластичные прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые будут гасить вибрации, делать конструкцию более герметичной и тем самым способствовать повышению уровня акустического комфорта в помещениях. В новом здании швы, заполненные эластичным материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего ее выполняют с использованием стандартных профилей, внутри которых для армирования размещают деревянные бруски. Также можно соединить две стойки в один короб или установить специальный профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусмотрена горизонтальная перемычка из обрезанной части рамы. Перемычку выравнивают и крепят к стойкам саморезами.

Важный момент: нужно разметить места для стоек, чтобы стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. В противном случае существует риск появления трещин вокруг него.

Каркас наполнен листами минеральной ваты.

Электрокабели пропускаются через металлический каркас в гофрированных трубах

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

Перед монтажом в стойках вырезаются отверстия для электропроводки. Кабели протянуты в гофрированные трубы. Отверстия в гипсокартоне под подрозетники выполняются металлическими коронками – крепежами под отвертку.

Пространство между стойками заполняется звукопоглощающими матами или рулонами минеральной ваты. Их подбирают исходя из ширины рамы.

Когда речь идет о выборе рулонной минваты, подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м3. Шерсть меньшей плотности слеживается и со временем оседает.

Обшивка каркаса влагостойким гипсокартоном.

Обшивка

При этом необходимо соблюдать следующие правила:

• Используйте саморезы нужной длины. Расчет следующий: длина = толщина плиты + профиль + 1 см (на эту величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки 12,5 мм используются саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной – длиной 3,5 см.
• При вкручивании саморезы должны быть утоплены в гипсокартон строго на 1 мм. Если их не затянуть, они станут помехой во время оштукатуривания. Если их перекрутить, то можно повредить сердцевину изделия, и крепление будет ненадежным. Недорогой способ выставить нужную глубину – упор-насадка под обычную отвертку. Профессионалы предпочитают отвертки с ограниченной глубиной забивания.
• Высота крепления саморезов не более 25 см. Чтобы пластины не рассыпались, их необходимо вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от торцевого края и не менее 1 см от продольного края.
• Зачастую высота конструкции больше длины гипсокартона. Затем при однослойной обшивке вертикально соседние доски соединяются на дополнительной перемычке. При этом их монтируют горизонтально рядом со смещением 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и быть разнесены по отношению друг к другу.
• Чтобы избежать трещин, между досками и полом необходимо оставить зазор не менее 1 см. Вверху также оставляют небольшой зазор, а в месте, где мантия граничит с потолком, можно наклеить разделительную ленту.
• Гипсокартон режется специальной ножовкой или строительным или писчим ножом. При работе ножовкой будет пыль и срез будет неаккуратным. А при использовании ножа он аккуратен и не создает пыли. Однако края листов в местах стыков снимать ножом нельзя (как того требует технология монтажа): срез будет неровным. Края снимаются специальным рубанком под углом 22,5°. Это позволяет создать соединение материалов под углом 45°. Если необходимо сгладить край срезаемого слоя, воспользуйтесь черновым рубанком.
• Дверной проем сначала полностью закрывается наличником, который затем разрезается по стойкам и перемычкам – так легче закрепить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда формируется Г-образными элементами, чтобы предотвратить возникновение трещин.

Отвертка AEG с ограниченной глубиной завинчивания

Чтобы лист не рассыпался, вкручивайте его на расстоянии не менее 15 мм от торцевого края и не менее 10 мм от продольного

Между гипсокартоном и полом должен быть зазор не менее 10 мм

Обрезка гипсокартона ножом

Отделка дверного проема

Шпаклевание

Стыки элементов мантии грунтуют, а затем, после высыхания грунтовки, заглаживают шпателем. Сразу после нанесения шпаклевки в нее заделывают армирующую ленту.

При этом специалисты не рекомендуют использовать сетчатую серпянку. Он не укрепит надежно слой шпаклевки – затвердевшая гипсовая смесь может растрескаться и рассыпаться. Специальные резинки для суставов гораздо надежнее.

Для шпаклевки следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкие слои – это значительно упростит и ускорит работу. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе нет смысла покупать дорогие комплектующие. Если имеются стыки по коротким сторонам, то перед креплением гипсокартона кромки необходимо срезать под углом 20° на ширину ок. 0,8 см – иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

На головки винтов также наносится шпаклевка. Потом начинают заканчивать.

Делаем перегородку из гипсокартона в комнате

Хотя работу можно выполнить и в одиночку, большие листы штукатурки удобнее переносить, держать и закреплять в четыре руки.

Делаем разметку

Перед монтажом гипсокартонной стены необходимо разметить пол, стены и потолок, чтобы знать, где прикрепить каркас к перегородке.

1. Поместите уровень в центре комнаты, где вы хотите создать перегородку, и используйте его, чтобы создать угол в 90 градусов между полом и существующей стеной, чтобы перегородка была на одном уровне с обеими поверхностями.
2. На полу карандашом проведите линию по уровню, учитывая, что за счет гипсокартона и профиля перегородка будет толще с каждой стороны. Можно сразу добавить эти сантиметры и нарисовать еще линии, чтобы было понятнее.
3. Сделайте такую ​​же отметку с помощью уровня на потолке и проведите по ней линию малярной нитью. Для этого приклейте скотчем один конец нити к потолку, протяните его до конца разметки, немного потяните вниз и отпустите. Провод оставит на потолке прямую линию, параллельную той, которая уже лежит на полу.

Мастера не всегда делают разметку веревкой и карандашом; чаще направляющие фиксируют напрямую лазером – это быстрее и проще.

Собираем каркас

Следующий этап – монтаж гипсокартонной перегородки на металлический каркас. Каркас будет нести нагрузки от листов гипсокартона. Каркас состоит из профилей на полу и потолке, вертикальных профилей между ними и горизонтальных перемычек, соединяющих вертикали друг с другом.

1. Отмерьте необходимую длину направляющего профиля и отрежьте лишнее ножницами по металлу. С помощью болгарки вырежьте в профиле отверстия для кабеля. Некоторые профили уже имеют такие отверстия, поэтому просто согните металлические «ножки», чтобы открыть их. Проложите кабели электропроводки через отверстия в профиле. Внутри каркаса кабели проложены в гофре, что защищает их от механических повреждений, а в случае пожара не дает распространиться огню по вате и штукатурке.
2. Нанесите уплотнительную ленту Dichtungsband по всей длине профиля. Он выполняет функцию дополнительной звукоизоляции и выравнивает мелкие неровности пола. Разрежьте ленту там, где вы сделали отверстия для проводов.
3. Сделайте отверстия для дюбелей в полу и потолке с помощью перфоратора согласно разметке. С помощью сверлильного станка и дюбель-гвоздей 6 х 40 мм направляющий профиль крепится к потолку и полу.
4. Вставьте направляющий профиль между профилями на полу и потолке. Соедините все профили резаком в местах соприкосновения.
5. В профили, которые будут формировать дверной проем, вставьте деревянные бруски, чтобы укрепить конструкцию. И прикрутите их к профилю саморезами».
6. Установите вертикальные стоечные профили в направляющие (которые есть в потолке и полу) с интервалом 400 м. Используйте одновременно два профиля и скрепите их встык с помощью резака и «клопов». Такая конструкция называется двутавровой; это укрепляет каркас. Между вертикальными профилями сделайте горизонтальные перемычки из обрезанных профилей.

Устанавливаем розетку

Розетки можно устанавливать заранее, до обшивки каркаса гипсокартоном, или после закрепления первого слоя досок – в зависимости от того, что вам больше подходит.

1. Сделайте на гипсокартоне отметку для розетки, используйте уровень или уровень, чтобы разметка была ровной. Заранее прикрепите гипсокартон к каркасу, чтобы точно понимать, куда проходит профиль, и не проделать в профиле дыру.
2. Вырезаем в гипсокартоне отверстие под подрозетник, надеваем на отвертку коронку Д68мм (стандартный диаметр подрозетника). Если у вас нет такой короны, можно вырезать отверстие ножом. Вы можете сделать несколько отверстий рядом одновременно.
3. На этапе каркаса вы уже проложили провода через профиль, поэтому останется только протянуть их через розетку и установить в перегородку, когда вы закрепите гипсокартон. В результате провода будут размещены между штукатуркой и минеральной ватой в защитной гофре.

Читайте также: Ремонт балкона своими руками в панельном доме