Подготовка стен к поклейке обоев: пошаговая инструкция

Причины изменения технологии поклейки стен

Необходимость подготовительных работ при обшивке стен шпалерами обусловлена ​​тремя факторами:

• Использование для строительства новых видов стеновых материалов (пенобетон, газосиликат и др.), не удерживающих шпалеру на поверхности без предварительной подготовки;
• Наклеивать в некоторых случаях гладкую поверхность, на которой клей плохо держит обои;
• Производство тяжелых или очень тонких обоев. В первом случае проблемы возникают при создании условий прочного сцепления поверхности стены с обоями; во втором — все дефекты поверхности, которые проклеены, сразу бросаются в глаза, так как современные шпалеры их не скрывают, а выпирают.

В связи с этим в процессе подготовки стен необходимо решить следующие задачи:

• Создает хорошую адгезию между обойным клеем и материалом стены. Здесь есть две проблемы: пористость многих строительных материалов и гладкая поверхность бетона, стекла, плитки и т д. В первом случае ок. 50% площади обоев соприкасается со стеной, что приводит к постоянному отслаиванию обоев и расхождению швов. В ходе подготовительных работ поры закупориваются, а на поверхности стенового материала образуется сплошная пленка грунтовки, что обеспечивает идеальное сцепление между стеной и нанесенным на шпалеры клеем. Во втором случае необходимо создать хорошее сцепление обоев со стеной – проблему можно решить, используя специальные грунтовки.
• Выровнять стены обоями. Современные обои, как тонкие, так и плотные, не скрывают даже незначительные неровности на стенах. Особенно это заметно при дневном свете. Поэтому устранение дефектов стен – одна из важнейших задач при подготовительных работах.
• Борьба с плесенью и грибком. Эта, казалось бы, незначительная задача на самом деле помогает решить извечную проблему штукатурки – появление микроорганизмов в трещинах и щелях сырых помещений и на стенах – холод и влага, поступающие с улицы, создают идеальные условия для роста и размножения плесени и различных видов плесени грибы.

Многообразие задач, решаемых при подготовке стен под оклейку обоями, разбивает пошаговую инструкцию полного технологического процесса на самостоятельные блоки: подготовка стен, ремонт и выравнивание.

Особенности поклейки разных видов обоев

Существует довольно много видов обоев, каждый из которых имеет свои особенности при поклейке. Давайте рассмотрим основные виды настенных покрытий.

Флизелиновые обои

Один из самых популярных и практичных видов обоев. У них прочная основа, которая не рвется при приклеивании. Флизелиновые обои легко и быстро наносятся на стену, не требуют дальнейшей обработки и обладают хорошей износостойкостью.

Бумажные обои

Это один из самых дешевых видов обоев. Они легко приклеиваются к стене, но имеют недостаток – малую прочность и быстрый износ.

Виниловые обои

Это прочные обои с пластиковым покрытием. Они очень прочные, легко чистятся и обладают хорошей износостойкостью. Виниловые обои можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Текстильные обои

Это обои из ткани. Они имеют приятную на ощупь поверхность, создающую уютную атмосферу в помещении. Текстильные обои очень прочные и долговечные, но перед поклейкой требуют дополнительной обработки.

Натуральные обои

Это обои, которые изготовлены из натуральных материалов, таких как бамбук, джут, хлопок, лен и т д. Они максимально экологичны и создают уютную атмосферу в помещении. Натуральные обои обладают хорошей воздухопроницаемостью и устойчивы к износу, но требуют дополнительной обработки перед поклейкой.

Стеклообои

Это обои, изготовленные из стекловолокна. Они имеют ряд преимуществ, среди которых прочность, устойчивость к влаге и огню, долговечность и т д. Но поклейка стеклянных обоев имеет свои особенности и требует определенных навыков. Кроме того, поклейку стеклянных обоев необходимо производить исключительно в перчатках и закрытой одежде.

Жаккардовые обои из кварцевой нити

Клеить их достаточно просто, а значит, нет необходимости привлекать к этому процессу узкоспециализированных и дорогостоящих специалистов. Перед поклейкой стену необходимо подготовить: она должна быть ровной, чистой и сухой. Поверхность необходимо очистить от остатков предыдущих обоев, краски, грязи и пыли, а неровности загладить мастерком и отшлифовать. Если трещины составляют всего 1 мм, заглаживание дополнительными материалами может не потребоваться, поскольку обои из кварцевой проволоки обладают прекрасными армирующими свойствами и способны скрыть эти неровности.

Каждый вид обоев имеет свои особенности и требует определенных навыков при поклейке. Перед покупкой необходимо узнать их характеристики и выбрать подходящий тип для конкретного помещения.

Стадии подготовки стен к оклеиванию шпалерами

Как подготовить стены к поклейке обоев? Работа по подготовке стен к поклейке состоит из нескольких последовательных технологических процессов.

1. Подготовительный этап, завершающий строительно-монтажные работы в новом здании. Должно быть: работы по укладке напольного покрытия завершены; проведена электропроводка; установлена ​​дверная (оконная) коробка; Установлена ​​встроенная мебель.
2. Со стен удаляются старые обои и краска, удаляются гвозди и шурупы.
3. Качество старой штукатурки проверяют постукиванием по ней молотком. При появлении скучных звуков стену освобождают от штукатурного слоя.
4. Устраняются сколы и отслаивания, ремонтируются микротрещины.
5. При необходимости стены моются (смываются масляные пятна, копоть, грязь).
6. Для создания хорошей адгезии между стеной и штукатурным слоем наносится грунтовка.
7. Появляются маяки.
8. Стены оштукатурены цементно-песчаным раствором.
9. Нанесенный штукатурный слой грунтуется и наносится шпаклевка.
10. Последний этап подготовки – грунтовка поверхности под оклейку шпалерой.

Финальное грунтование

Заключительный этап подготовки стен – обязательно повторное грунтование. Но на этот раз почва нам понадобится для других целей:

• Увеличивается адгезия обработанных стен к обоям;
• Образуется более гладкая и менее пористая поверхность, а также удаляются оставшиеся дефекты.

Основная задача этого слоя – обеспечить наилучшее приклеивание обоев. Именно этот шаг поможет покрытию выдержать перепады температур, например, в начале отопительного сезона.

Грунтовать нужно очень аккуратно, следя, чтобы поверхность не имела дефектов, которые были пропущены ранее. Если что-то все же немного прилипает, это можно выправить еще несколькими слоями грунта.

Как только материалы полностью высохнут, можно клеить обои!

Правильная подготовка стен к монтажу новых обоев – залог того, что покрытие ляжет правильно и будет радовать вас долгие годы. Пропускать этот шаг не рекомендуется.

Если только вы не хотите постоянно сетовать на изъяны на стенах и облупившиеся углы, которые видны сквозь полотна. Ведь радость от сэкономленного на умной работе времени уходит гораздо быстрее, чем время на очередной ремонт!

Материалы и инструменты

Для проведения подготовительных работ отделочнику, независимо от того, новичок он или опытный строитель, необходимо иметь разнообразные инструменты и приспособления. Их набор продиктован типом удаляемого покрытия: решетчатым, краской или штукатуркой; Тип стены:

• кирпич;
• конкретный;
• три;
• гипсокартон и так далее

Владельцу дома или квартиры, проводящему ремонт самостоятельно, нужны инструменты и материалы для конкретной ситуации, а потому нет необходимости давать общий перечень всего, что понадобится во время ремонта.

Чтобы легко ориентироваться в необходимых материалах и инструментах, перед описанием каждого вида работ будет дан их список. Единственное, что всегда должно быть под рукой – стремянка или переносная платформа (лошади). Поэтому дальнейшего упоминания об этом агрегате не будет.

Подготовительные работы

Подготовка стен под поклейку обоев будет иметь следующий порядок работ:

• освобождает стены от старой отделки и при необходимости от штукатурки;
• устранить трещины, сколы, заполнить кладочные швы под штукатурку;
• выровнять поверхность стены гипсом или штукатуркой;
• нанести грунтовку под клей.

Очистка стен

Подготовка стен под оклейку обоями своими руками начинается с очистки стен от старых обоев, краски или штукатурки. При этом каждый вид технологической операции имеет свои правильные приемы и методы. Давайте рассмотрим их более подробно.

Обои

Как удалить старые обои? Для этого вам нужно:

1. Очистите стены от мебели – вынесите ее в соседнюю комнату или переместите в центр комнаты и накройте полиэтиленовой пленкой.

2. Отключить электричество в ремонтируемом помещении, убрать розетки и выключатели.

Розетки и выключатели убраны.

3. Соберите необходимые инструменты и оборудование:

• малярный валик (можно использовать), губка или тряпка;
• набор лопаток;
• нож (кухонный или строительный);
• ведро для горячей воды;
• «обои тигр»;
• металлическая щетка;
• железо;
• кусок ткани (старая футболка, полотенце);
• мешки для мусора;
• средства индивидуальной защиты.

4. Купите больше, если у вас нет дома:

• хозяйственное мыло – измельченная до стружки четверть кусочка (на ведро с горячей водой) ускорит процесс снятия обоев;
• кондиционер для белья – колпачок средства даст эффект, аналогичный ¼ куска мыла;
• столовый уксус (9%) – 5 столовых ложек на ведро с горячей водой помогут быстро и легко очистить стены старых решеток;
• клей для обоев мК – разведенный до консистенции кефира (в 5 раз больше воды, чем указано на упаковке), быстро размягчает обои, незаменим при снятии обоев со штукатурки;
• специальные составы – можно приобрести в жидком или сухом виде, позволяют снять со стен все виды и виды обоев, независимо от того, каким клеем они были наклеены (см фото).

Средства для снятия обоев.

На способы снятия шпалер в первую очередь влияет тип клея и тип обоев: бумажные, флизелиновые или виниловые. Например, для клеев на основе модифицированного крахмала (МС) всегда используется теплая или горячая вода, но некоторые методы используются для бумажных обоев, а другие — для флизелиновых и виниловых. Если знать маленькие секреты, работа не заставит себя долго ждать.

Как быстро снять старые обои со стены, поклеенной клеем МК? Для решеток, которые висят на стене более 8 лет, процедура очень проста. Части обоев, свисающие за стеной, разрезаются ножом. В образовавшиеся трещины вводится узкий шпатель.

Лист обоев натягивается очень медленно — если он будет двигаться быстро, бумага порвется от времени. Оставшуюся решетку на стене соскабливают ножом или лезвием шпателя. Процесс можно ускорить, если такие участки стены смочить нагретой водой и дать время (около 20 минут) на то, чтобы бумага и клей размягчились.

Как снять обои со стен, если они использовались недолго? Если шпалеры висят менее 4 лет, их смачивают теплой водой. Для этих целей подойдет валик или губка.

Обычно работа ведется не на всей стене, а на нескольких полотнах. После замачивания 4-5 листов обоев они «забываются» на 20 минут. Этого достаточно, чтобы клей (за счет того, что крахмал быстро разжижается) и бумага пропитались водой. После этого обои снимаются шпателем и ножом.

Однако для виниловых шпалер эта процедура совершенно не подходит – верхний слой обоев не пропускает влагу. Так как же быстро снять виниловые обои со стены? Здесь есть два пути.

1. Ножом поднимите виниловый слой и оторвите его от бумажной подложки. Далее действуйте так же, как и с бумажными обоями – теплая вода, шпатель и нож.
2. Ножом сделайте на решетке надрезы (можно использовать «обойный нож») и смочите их. Вода проникает под виниловую пленку и смачивает клей и бумагу, после чего обои легко отрываются.

Важно: специалисты рекомендуют во всех случаях после снятия обоев промыть стены, причем не один раз, чистой подогретой водой. На практике этого практически никогда не делается. Существенных различий в продолжительности потери не было.

Есть некоторые особенности при снятии бумажных обоев со штукатурки. Здесь полностью исключен процесс замачивания – вода не только размягчит клей и шпалеру, но и повредит штукатурку. В этом случае поможет жидкий клей для обоев.

Его разводят большим количеством воды (в 4-5 раз больше, чем указано в инструкции) и выкладывают на шпалеры. Смачивая бумажное полотно и клей, которым были приклеены шпалеры, такой состав не способен полностью пропитать гипсокартон водой. Удалить листы можно лопаточкой и ножом через 20-30 минут. Такие способы не подходят для клеев ПВА, МК и КМЦ.

Как быстро снять обои со стен, поклеенных современными качественными видами клея и клеем ПВА? Больше всего проблем вызывает клей ПВА. Его необходимо снять в два приема: сначала обои, затем сам клей.

Обработайте проницаемую для воды решетку теплым мыльным раствором. Для этого кусок хозяйственного мыла измельчают, разводят в 4 литрах воды, кипятят и сразу наносят валиком на стену. Через 15-20 минут шпалеру можно будет без проблем снять.

Им обрабатывают не всю стену, а часть. После снятия влажных обоев остатки клея соскребают шпателем или металлической щеткой и моют стену. Затем раствор нагревают и работу продолжают в том же порядке.

Для водостойких обоев приготовьте раствор с кондиционером для белья. Для однослойных шпалер достаточно 0,3 литра кондиционера на ведро воды, для двухслойных шпалер наливайте в воду вдвое больше моющего средства.

Инструкции просты:

1. о. 2 м2 обоев увлажняют;
2. через 10 минут увлажняются следующие 2 м2 стен;
3. через 20 минут обои снимаются в том месте, где проводилось первичное замачивание;
4. остатки клея соскребают проволочной щеткой;
5. следующий участок (2 м2) замачивается и так далее

Клеи MC и CMC разрушаются либо пропариванием, либо обработкой специальными средствами для удаления.

Профессиональные строители используют парогенератор или пароочиститель, но не в каждом доме он есть. На помощь придет утюг и льняное полотенце (любая натуральная ткань без синтетических добавок).

Технология следующая:

1. ткань опускается в воду, затем не так сильно скручивается;
2. утюг нагревается до максимальной температуры – здесь нужен удлинитель для подключения питания из другой комнаты;
3. полотенце прикладывают к обоям и, сильно нажимая, проглаживают – 5–6 раз;
4. шпателем соскабливают шпалеры с пропаренного участка.

Эту операцию повторяют до тех пор, пока обои не будут полностью удалены со стен. Работа не быстрая, занимает много времени. Но на практике это лучший вариант.

Ускорить работу помогут специальные смывки, продающиеся в виде порошка или желе. Их производители уверяют, что продукция полностью безопасна для здоровья проживающих в квартире людей. Но все же лучше работать в перчатках.

Раствор готовят согласно рекомендации на упаковке. Нанесите на стену валиком. На водонепроницаемых решетках необходимо нанести перфорацию ножом или «обойным тигром». Смывкам нужно 2-3 часа, чтобы растворить клей, после чего обои отойдут от стены сами.

Перфорация (вырезание отверстий) в обоях «обойным тигром».

Жидкие обои и фотообои можно снять любым из вышеперечисленных способов; стеклянную ленту можно удалить только с помощью средств для удаления. При снятии стеклянной ленты есть небольшой секрет: снимать нужно по одному листу и обязательно тянуть его сверху вниз.

Краска

На окрашенной стене нельзя проводить штукатурные работы по выравниванию поверхности или наносить простую шпаклевку – ни цемент, ни штукатурка не имеют сцепления с краской. Поэтому его необходимо удалить.

Старая краска.

ПРИМЕЧАНИЕ: покраска стены не является препятствием для поклейки обоев. Во многих случаях клеить шпалеры можно прямо на красочный слой (см работу «Можно ли клеить обои на краску»).

Чтобы очистить слой краски со стены необходимо иметь:

• средства индивидуальной защиты;
• паяльная лампа;
• мясорубка;
• топор;
• различные насадки для перфоратора или болгарки;
• мастерок;
• долото;
• нож;
• жидкость для удаления краски;
• щетка.

Используя перечисленные выше средства, краску можно удалить:

• использование химии – специальных растворов (моющих средств);
• обогрев поверхности стен – термический метод;
• механический – слой краски снимается электроинструментом.

Химический метод основан на способности специальных химических смесей, например геля «Престиж», жидкости для снятия «Антикрас» и др., растворять все виды красок. В котором:

• лекарства довольно дорогие;
• снимать только один слой – если красите несколько раз, растворять нужно каждый слой отдельно;
• резкий запах надолго сохраняется в помещении;
• остатки смыва ни в коем случае нельзя смывать в унитаз – необходима специальная утилизация;
• работник должен быть одет в костюм химической защиты;
• по завершению работ обязательные водные процедуры.

Вывод: метод эффективный, но имеет целый букет негативных побочных эффектов, поэтому от него лучше отказаться.

Сделанный вывод касается покупных моек. Вы можете приготовить их самостоятельно и не иметь этих проблем. Еще рецепты:

• в 1 л холодной воды заливают 0,25 л нашатырного спирта (10%), добавляют 2 кг строительного мела и тщательно перемешивают. Полученную смесь равномерно наносят на краску и через 2 часа приступают к ее снятию (состав не разрушает красочный слой, но препятствует его сцеплению с поверхностью стены – снимается послойно);
• Смешайте 1,2 кг негашеной извести и 0,4 кг соды до образования густой сметаны. Нанесите на стену и дайте краске впитаться. Через полдня слой краски можно будет снять;
• Нанесите на стену тонкий слой жидкого стекла. После высыхания силикатная пленка удаляется, а вместе с ней удаляется и краска.

Термический метод основан на способности краски под воздействием высоких температур переходить в полуаморфное состояние – когда она уже не твердая, но еще и не жидкая. Этот слой краски легко снимается шпателем.

Нагреть можно феном, паяльной лампой, простым утюгом через газету, а еще лучше — пищевой фольгой. Метод известен уже сотни лет, проверен и ни разу не подвел. Единственное, нужно быть осторожными при использовании тепла вблизи электрических проводов, выключателей, розеток и других пластиковых предметов – они могут воспламениться или расплавиться.

Отапливаемое место.

У этого метода есть только один недостаток: при нагревании масляной краски в воздух выделяются едкие вещества.

Тогда же зародился механический метод удаления краски с основы. Способ трудоемкий, но безвреден для здоровья, не представляет пожароопасности, позволяет использовать все доступные ручные ударные инструменты (мастерок, топор, долото, молоток) или электроинструмент с различными насадками. Поэтому его можно использовать для удаления краски на кухне, в детской и ванной комнате.

Как удалить краску со стен вручную? С помощью шпателя краска снимается в местах, где имеются трещины красочного слоя или вздутия. Плотно прилегающую краску можно удалить зубилом, молотком или топором.

Процесс можно механизировать и с помощью электроинструмента (дрели, перфоратора) со специальным навесным оборудованием.

Удаление краски шлифовальной машиной».

Как заделать трещины

После удаления штукатурки и старой отделки стены тщательно осматривают на предмет сколов, трещин, нарушенных кладочных швов и т д. Выявленные дефекты требуют устранения, особенно трещины.

Трещина в стене – обычное явление.

Трещины в стене – неприятность для новоселов панельных домов. Жилые квартиры страдают от этого в гораздо меньшей степени – даже в старых «хрущевках» их редко встретишь. Объяснение простое – трещины возникают в основном из-за усадки здания. В любом случае они должны быть опломбированы.

Устранить трещину можно самостоятельно. Для этого вам нужно:

• набор лопаток;
• щетка;
• губка;
• грунтовка;
• наждачная бумага;
• шпаклевка;
• сетка из стекловолокна (в некоторых случаях).

ВНИМАНИЕ: прежде чем приступить к работе по ремонту трещины, необходимо убедиться, что рост остановился. В противном случае вся работа окажется напрасной – через определенное время вам придется ее переделывать.

Опишем весь процесс поэтапно:

1. заштукатурить шириной 2-3 см вдоль трещины;
2. используйте шпатель, чтобы расширить зазор; при необходимости можно использовать и другие инструменты (долото, топор, долото);
3. края стены возле щели зачищаются наждачной бумагой;
4. из углубления и вокруг него удаляется грязь и пыль (это можно сделать с помощью пылесоса или щетки);
5. сама трещина и края грунтуются (удобнее всего выполнять эту операцию губкой);
6. зазор заделывается любой шпаклевкой (можно также использовать герметик для акриловой краски);
7. после высыхания ремонтной смеси в щели стены на углубление накладывают серпянку (полоску стекловолокна) и покрывают гипсовой шпаклевкой или тем же ремонтным составом, которым заделывали трещину;
8. широкой лопаткой разровняйте смесь тонким слоем;
9. высохший раствор шлифуют вручную или шлифовальной машиной (наждачная бумага зернистостью 100-150).

Расширение трещины шпателем с последующей очисткой.

Для информации: полимерная шпаклевка втирается в трещину узким шпателем, акриловый герметик выдавливается из трубы пневмопистолетом.

Загерметизируйте шов акриловым герметиком.

Сколы и неровности сначала смачивают «цементной шпаклевкой» или грунтовкой, а затем заделывают специальным раствором, разработанным для этих целей.

Отверстия в кладочном растворе углубляют на 2,0-2,5 см с последующим грунтованием и заделкой цементно-песчаным раствором. Цементную смесь можно заменить высокоэффективным ремонтным составом на полимерной основе. Но все зависит от цены материала – цементно-песчаный раствор значительно дешевле.

Перед отделкой стен их необходимо выровнять. На помощь придет пластырь или пластырь. Материал «Что лучше – гипс или гипс?» подскажет, что именно выбрать. Рассмотрим оба варианта.

Используйте серпянку, чтобы укрепить стену.

Выравнивание оштукатуриванием

Самый распространенный вариант выравнивания стен – оштукатуривание их раствором из цемента и песка. Чтобы раствор хорошо схватился, поверхность под штукатуркой необходимо загрунтовать.

Как грунтовать стены

К штукатурке стен приступают после нанесения на них грунтовки. Эта операция позволяет:

• насытить стеновой материал влагой, что не позволит ему брать воду из гипсового раствора;
• создать пленку с прочным сцеплением со стеной (грунтовка проникает в материал на глубину до 1 см), что в свою очередь обеспечивает хорошее сцепление со штукатуркой;
• повысить прочность поверхности стенового материала – впитавшаяся грунтовка предохраняет стену от сколов, образования мелких трещин и так далее;
• связывает частицы пыли, активно противодействуя любым процессам сцепления.

Грунтовка должна выбираться в зависимости от материала стены и типа штукатурки. Например, грунтовка для бетона и гипсовой штукатурки не подходит для цементно-песчаного штукатурного раствора.

Ремонтируемую стену грунтуют малярным валиком или кистью в 2 слоя. В этом случае следующий слой необходимо наносить после высыхания первого, хотя есть рекомендации наносить второй слой после первого через 10 часов. Однозначно оценить подобные советы невозможно – исследований по этому вопросу нет.

Удаление пыли из трещины кистью с последующей пропиткой грунтовкой.

Оштукатуривание стены

Следующий этап подготовительных работ – установка маяков. Подробно операция описана в работе «Как установить маяки на стену под штукатурку?» Напомним вкратце весь технологический процесс.

1. В верхних углах стены на расстоянии 10-15 см от соседней стены и 20 см от потолка перфоратором или дрелью сверлят отверстия под дюбеля и вкручивают в них метизы на 2-3 см осталось над поверхностью.
2. На головку каждого самореза навешивается отвес, а на высоте 20 см от пола сверлится отверстие для остальной фурнитуры. После этого головки метизов приводятся в одну плоскость (нужно вкрутить или выкрутить отверткой один из винтов).
3. Поверхность стены завешивается. Для этого между саморезами по горизонтали и диагонали натягивается леска или шпагат.
4. С помощью строительного маршрута по натянутой леске измеряют расстояние от поверхности стены до плоскости, образованной натянутыми лесками.
5. Добавьте 3 см к точке стены, наиболее изогнутой в сторону комнаты, и создайте новую плоскость – плоскость штукатурки.
6. Направляющие-маяки устанавливаются из профиля ПС.

Процесс оштукатуривания цементно-песчаным раствором пошагово описан в материале «Оштукатуривание стен на костре своими руками». Этапы состоят из:

• из спрея;
• земля;
• крышки.

Их проводят в строгом порядке после высыхания предыдущего слоя.

Напыление производится для создания хорошего сцепления штукатурного раствора со стеной. Наносить толщиной до 5 мм. Раствор должен быть приготовлен с повышенным содержанием вяжущих веществ (цемента, гипса, извести) и иметь такую ​​же консистенцию, как жидкая сметана.

Если принято решение не грунтовать поверхность стен, их смачивают водой, чтобы стеновой материал не забирал влагу из раствора и тем самым не нарушал химический процесс образования цемента (штукатурки, известки).) камень.

Профессионалы рекомендуют начинать работу с левого нижнего угла и идти вверх между профилями маяков. Выполнив первый ряд, переходите ко второму и так далее

Второй слой, строители называют его «грунтовкой», наносится после полного высыхания распылителя – это слой штукатурки с раствором, выравнивающий стену. Консистенция должна напоминать хлебное тесто. Толщина – около 2 см. Работы проводятся в том же порядке, что и напыление.

Третьим слоем поверхность стены выравнивается до практически идеального состояния. Некоторые специалисты способны выполнить эту часть операции на столь высоком уровне, что не требуется чистовая (финишная) отделка – шпаклевка.

Переходя к соседней стене, помните об углах. Они никогда не бывают ровными и прямыми. Поэтому при выкладке штукатурной плоскости можно и нужно выравнивать угол. Как правильно выполнить работу, можно посмотреть в статье «Как отрегулировать углы стен в квартире?»

Выравнивание гипсокартоном

Как выровнять стены под обои «сухой штукатуркой», как подразумевают строители гипсокартон, можно прочитать в материалах «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?» и «Как выровнять стены из гипсокартона без каркаса?».

Самый быстрый, простой и дешевый способ выровнять стены гипсокартоном – использовать клей. Но этот вариант доступен только при небольших, до 3-4 см, перепадах высоты поверхности стены. Если кривизна больше, важно установить крышку.

Если стена неровная до 4 мм, на поверхность стены наносят клей и плотно прижимают к нему первый лист штукатурки. Последующие листы прикладывают к поверхности стены, но не вдавливают в клей. С помощью уровня и резинового молотка гипсокартон приводят в одну плоскость с уже приклеенными листами (они крепятся к стене).

Если неровность значительная, на помощь приходят полоски гипсокартона, которые приклеиваются к стене, и только потом на них крепится гипсокартон. Удивительно, но нередки случаи, когда владельцы квартир, выполняющие работу самостоятельно, используют вместо полосок много клея. Результат тот же – при высыхании клей резко сжимается и либо отрывается от гипсокартона, либо тянет за собой лист и приводит к его растрескиванию.

Грунтовка перед обоями

Современные обои изготавливаются из самых разных материалов. Очень сложно подобрать клей для совмещения материала стены и задней части шпалеры. Для этого потребуется более сотни видов клея.

Производители обоев и клея нашли простой выход из этой ситуации: они разработали специальные грунтовки, выступающие промежуточным звеном между обойным клеем и материалом, из которого изготовлена ​​стена.

Поэтому грунтовку для обоев нужно выбирать исходя из поверхности стены (она уже адаптирована под разные виды клея). Нанесите черновой слой грунтовки валиком, а в труднодоступных местах – кистью. Второй, завершающий слой наносится после высыхания первого.

Для железобетона первый слой наносится разведенной грунтовкой – необходимо максимально пропитать ее влагой. Повторно прогрунтуйте после полного высыхания уже нанесенной грунтовки.

Грунтовка стен под обои подробно рассмотрена в материале «Как и чем лучше грунтовать стены перед поклейкой обоев?»

Как клеить обои на гипсокартон

ГКЛ – хорошая основа для обоев всех видов. Прикрепляются без проблем. Есть несколько нюансов в подготовке штукатурки к поклейке. В обязательном порядке необходимо загерметизировать все швы между плитами. Их покрывают шпаклевкой, наносят серпянку, выравнивают и зачищают после затвердевания. Кроме того, ремонтируются все вмятины от крепежа. При этом не должно быть вкрученных или не до конца утопленных винтов.

Первыми снимите и установите новые крепления на расстоянии 50 мм. Остальные полностью извращены. Только после этого вмятины заполняются шпаклевкой, дают затвердеть и очищают. Таким образом вы получите идеально ровную поверхность. Поэтому эту технологию обычно используют в инструкциях по поклейке обоев под покраску, где особенно важно получить ровное основание.

Гипсокартон рекомендуется разгладить, чтобы картон и обои не склеились. В противном случае, когда впоследствии конструкция будет снята, снять ее, не разрушив частично гипсокартон, будет невозможно. Финишная шпаклевка наносится в один слой. Как вариант, можно использовать несколько слоев грунтовки. Но для флизелина или винила это не «работает», только для тонкой бумаги.

Удаление старых обоев

Очевидно, что прежде чем приступать к поклейке, старые обои необходимо снять, и на это есть несколько причин.

1. Во-первых, старые обои плохо держатся даже несколько лет после поклейки. А если на них нанести клей, они станут мягкими и легко отклеятся даже под небольшим весом.
2. За годы эксплуатации под обоями скапливаются бактерии и грязь.
3. Новые обои будут долго сохнуть, если наклеить их на старые обои.
4. Уменьшается адгезия, а значит и срок службы материала.
5. Когда обои, наклеенные поверх старых, высохнут, неизбежно появятся неровности, которые будут выглядеть непривлекательно.

Как удалить старые обои

Также обратите внимание, что существует несколько методов удаления старых обоев. Давайте познакомимся с ними.

1. Механический. Если обои уже отслаиваются или плохо клеятся, их можно поддеть сверху шпателем, а затем просто потянуть вниз.
2. Вода. Применяется в большинстве случаев. На покрытии делаются царапины в различных точках, затем для увлажнения обоев используется тряпка, смоченная теплой/теплой водой. Через 15 минут очистите поверхность ножом или шпателем.
3. Химический. Существуют специальные средства, безопасные для здоровья, но позволяющие легко снять обои со стен. Недостатком этого способа является необходимость дополнительных затрат.
4. Пропаривание. Стены слегка смачивают, а затем обрабатывают струями пара. Это облегчит удаление обоев.

Инструменты для работы

Примечание! Обои следует слегка увлажнить, иначе можно повредить стены под ними. Работать следует небольшими участками – таким образом, когда вы дойдете до середины, покрытие уже будет сухим.

Если все эти способы неэффективны, можно прибегнуть к тяжелой артиллерии – речь идет о болгарке или электродрели с насадками. Следующий шаг после уборки – шпаклевка стен для их выравнивания.

Мастер-класс. Снятие трудноудаляемых обоев

Шаг 1. Для начала определите, какие обои нужно удалить. Простую бумагу можно удалить одним из описанных выше методов, а вот винил потребует использования специального средства для удаления на основе ферментов.

Учитывайте тип обоев, которые нужно удалить

Шаг 2. Накройте пол защитной тканью или пленкой и закрепите скотчем. Затем поставьте стремянку.

Постелите защитную ткань по всему полу

Шаг 3: Удалите контакты. Или, как вариант, только их верхние части.

Отключите розетку

Шаг 4. Отключите питание, так как для работы потребуется много воды. Старайтесь делать все в течение дня – так вы добьетесь наилучших результатов.

Выключите электричество в комнате

Шаг 5: Наденьте резиновые перчатки и специальную защитную одежду.

Используйте защитную одежду и резиновые перчатки

Шаг 6. Найдите край обоев и потяните его шпателем. Если проблем нет, нет необходимости использовать специальные инструменты.

Посмотрите на края обоев, чтобы начать очистку

Шаг 7. Проткните обои специальным инструментом. Обработайте им всю поверхность, чтобы клей разжижался и вода свободно проникала.

Используйте специальный инструмент, чтобы проделать дырки в обоях

Шаг 8. Приготовьте специальный раствор из кондиционера для белья и теплой воды (1:1). Готовое средство перелейте в пульверизатор. Старайтесь обрабатывать небольшие площади, а количество горячей воды должно быть минимальным. Для достижения наилучших результатов используйте купленный в магазине ферментный гель.

Приготовьте раствор из одной части теплой воды и одной части кондиционера для белья

Шаг 9. Начинайте работать на небольшом участке, пока раствор не высохнет. Ленту можно снять в течение 15 минут после нанесения раствора.

Немедленно обработайте небольшой участок, чтобы предотвратить высыхание раствора

Шаг 10. Оставьте раствор на обоях на 5-10 минут, чтобы он немного впитался.

Оставьте раствор на бумаге на 5-10 минут

Шаг 11. Двигаясь снизу вверх, подденьте инструментом край обоев.

Потяните снизу вверх, используя скребок для бумаги, чтобы поддеть края

Шаг 12: Для окрашенных обоев понадобится специальное средство для удаления обоев, которое можно взять напрокат или купить.

Купите или арендуйте средство для удаления обоев

Шаг 13. Распарьте небольшой участок и очистите его скребком. Продолжайте до тех пор, пока бумага не будет полностью удалена.

Отпарить небольшую часть стены

Шаг 14. Если это не помогло, можно воспользоваться специальным очищающим гелем. Оставьте на обоях на 15–20 минут, затем приступайте к чистке. Тогда необходимо немедленно очистить стену. Удалите стойкий клей с помощью специального геля.

Если обои невозможно очистить, выберите чистящий гель

Мастер-класс. Как удалить клей Элмера.

Шаг 1. Данная инструкция будет полезна тем, кто при поклейке обоев обходился без традиционного клея для обоев. Вместо него иногда используют белый школьный клей.

Удаление клея Элмера

Шаг 2. Возьмите ведро, налейте в него горячую воду, наденьте защитные перчатки. Важно, чтобы вода всегда была горячая, а потому ее, возможно, придется менять по пути.

Наполните ведро горячей водой

Шаг 3. Окуните полотенце в воду, немного отожмите его, затем положите на клей – вода должна проникнуть в него и в бумагу.

Замочите полотенце в теплой воде

Шаг 4: Удалите клей до того, как вода остынет. Для этого можно использовать губку.

Удалите клей до того, как вода остынет

Шаг 5: Промойте губку и повторяйте цикл, пока клей Элмера не будет полностью удален. Не исключено, что в некоторых местах стена будет повреждена, что потребует применения шпаклевки.

Промойте губку

Примечание! После того, как обои были сняты, стены необходимо тщательно вымыть. Для этого можно использовать специальный раствор теплой воды и моющего средства.

Этапы

Поэтапный процесс включает в себя:

1. Удаляет матовые поверхности.
2. Очистка поверхности от пыли, мусора и других загрязнений.
3. Первое нанесение грунтовочного слоя. Этот этап предполагает обработку специальным составом для дезинфекции и предотвращения дальнейшего впитывания влаги.
4. Ремонт дефектов. Устранение видимых дефектов проводится гипсовой смесью, после чего поверхность подвергается пескоструйной обработке.
5. Корректирование. Для выполнения этого этапа понадобится специальный абразивный сетчатый материал. Выровнять его можно наждачной бумагой.
6. Окончательное грунтование. Завершающий этап подготовки стены под поклейку обоев. Необходимо для обеспечения хорошего сцепления поверхности с отделочным материалом. Кроме того, повторная грунтовка позволит дополнительно обработать стены антисептиком.

Между основными этапами подготовки стен под обои своими руками существуют промежуточные, например, обработка поверхности антисептиком, увлажнение, сбор инструментов, приготовление раствора и так далее

Важно! Перечисленные действия необходимо выполнять строго по порядку; порядок работы изменить нельзя!

Нюансы подготовки стены под различные типы обоев

Обои могут быть тяжелыми или легкими, плотными или полупрозрачными. Это вносит некоторые коррективы в процесс подготовки стен к оклейке шпалер.

Жидкие обои

Жидкие обои легко переносят различные неровности на стенах, но на темной поверхности яркие пятна просвечивают и выглядят серыми. Поэтому стены под ними не нужно посыпать, а обязательно покрасить белой водоэмульсионной краской, если они не светлые.

Флизелиновые обои

Легкие флизелиновые обои можно клеить как на старую бумажную решетку, так и на краску, что упрощает весь процесс подготовки стен. Единственное, что необходимо проверить – насколько хорошо прилегает к стенам предыдущая отделка, и видны ли сквозь обои светлые тона (от старых обоев или окрашенных стен). Если условие в одном из случаев не соблюдено, предстоит целый цикл подготовки стен под оклейку обоями.

Читайте также: Штукатурка под бетон: плюсы и минусы, особенности покрытия