Способы укладки ламината своими руками и пошаговая инструкция

Универсальные советы по укладке

О существующих способах мы поговорим немного ниже, а сейчас нам необходимо ознакомиться с общими для всех рекомендациями.

1. База. Основное требование – перепад высоты на погонный метр не может превышать 2 мм. Ламинат можно использовать как на бетонных, так и на деревянных полах. Следует знать, что на деревянную подложку нельзя укладывать гидроизоляционную подложку. Он препятствует испарению влаги из древесины, а это крайне негативно влияет на все несущие конструкции. Пример укладки ламината на деревянный пол
2. Субстраты. Существует множество типов, изготовленных из синтетических или натуральных материалов. Разброс в стоимости значительный. Нахлесты соседних рядов субстрата составляют примерно 15–20 см; стыки можно проклеить скотчем. Но это необязательное требование; самое главное – исключить прямой контакт реек с бетонным основанием. Важно знать, что по оценкам профессионалов с учетом затрат оптимальной подложкой является пенополистирол. Вспененный полиэтилен считается худшим вариантом Укладка ламината на подложку
3. Правила размещения планок. Дизайнеры рекомендуют размещать доски вдоль светового потока. Благодаря этому более мелкие отверстия скрыты, нет теней, а перепады высот не так заметны. Если ламинат имеет фаски, монтаж осуществляется перпендикулярно световым лучам, пол имитирует натуральную доску. Ламинат со скосом в интерьере
4. Вывод трубопроводов. Необходимо взять точные размеры коммуникаций и подготовить для них отверстия. Затем ламель разрезают по оси симметрии и устанавливают на две части. Соединение между ними необходимо смазать прочным столярным клеем; ПВА показал себя превосходно. Свежий клей тщательно вытирают сухой чистой тряпкой. Укладка ламината вокруг труб
5. Условия эксплуатации. Покрытие необходимо выбирать по износостойкости и максимальной физической нагрузке. Что касается влажности, то здесь общим требованием являются минимальные значения и исключение прямого контакта с водой. Классы ламината
6. Под ножки мебели кладут мягкие подушки; они предотвратят механические повреждения пола – при необходимости переместить отдельную мебель на полу не останется следов. Всегда помните, что ламинат очень негативно реагирует на точечные нагрузки, старайтесь распределить их по как можно большей площади. Защитные вкладыши.

Как класть ламинат

Процесс укладки материала может различаться в зависимости от типа используемых реек. Например, существует три метода монтажа, в каждом из которых используется разный тип материала: ламинат с соединениями Click или Lock, а также тип покрытия, монтируемый с помощью клея.

Виды замков для ламината

Укладка ламината с замком-защелкой

При использовании клеевого метода ламинат приклеивается к черновому основанию с помощью специальных составов. Технология аналогична укладке паркета. Клей можно также нанести на стыки между отдельными планками, которые затем плотно прикрепляются друг к другу. Но этот метод сейчас практически не используется, за исключением отделки помещений с очень большой проходимостью или повышенной влажностью. Демонтировать ламинат при необходимости не получится.

Монтаж крышки с запирающимися защелками предполагает соединение отдельных планок ударным методом. Это означает, что во время работы штифт на одной стороне ламели вгоняется в паз на другой ламели. Это покрытие уже теряет популярность из-за своих недостатков – трудоемкой работы и сложного демонтажа при необходимости.

В данном примере для крепления элементов используется специальный стержень

Важно! Если используется материал с таким типом замка, работу следует выполнять осторожно – контролируйте силу удара и, используя специальный резиновый или деревянный брусок, подложите его в точку удара.

Монтаж ламината с замком запорного типа

Сегодня для укладки такого типа пола чаще всего используют ламинат с соединениями Click. Здесь стыковка происходит за счет шпунта и паза, но особой формы, где элементы надежно стыкуются и соединяются друг с другом без применения ударной техники. Панели стыкуются под определенным углом, после чего рейка опускается на пол – в этот момент происходит защелкивание. Такое соединение позволяет легко демонтировать отделку и при необходимости установить ее заново.

Укладка ламината с замком-защелкой

Схема укладки ламината

Типы подложек

Многие неопытные застройщики не могут принять правильное решение при выборе подложки. Информация, которую мы предлагаем, поможет вам принять лучшее решение.

Корк	Изготавливается методом прессования пробковой крошки с добавлением связующих веществ. Толщина составляет от нескольких миллиметров, отличается сравнительно высокими показателями прочности, имеет низкий коэффициент теплопроводности, может использоваться на деревянных основаниях. Пробковые подкладки запрещено использовать в условиях повышенной влажности. Он занимает лидирующие позиции по стоимости, что существенно ограничивает круг пользователей.
Битумная пробка	Более дешевая, универсальная подложка, основа из целлюлозы, пропитанной битумом. Пробковая плитка приклеивается только с одной стороны. Его можно укладывать прямо на бетонное основание; по всем эксплуатационным параметрам стали она уступает пробке, но значительно дешевле.
Изготовлен из вспененного полиэтилена	Самая дешевая подложка, широко используется с различными подложками. Недостаток: быстро теряет свои свойства, ссыхается и крошится. Как показала практика, через 5-6 лет эксплуатации он не выполняет поставленные задачи.
Изготовлен из пенополистирола	Плотность позволяет выдерживать сравнительно большие нагрузки, реализуется в пластинах со специальными замками. Не рекомендуется для систем теплого пола – низкая теплопроводность существенно ухудшает эксплуатационные показатели.
Фольгированный пенополиэтилен	Верхний слой покрыт алюминиевой фольгой, отражающей инфракрасные тепловые лучи. Благодаря этому полы из ламината становятся теплее без дополнительных потерь энергии на обогрев.

Необходимо помнить, что укладка ламината без подложки запрещена (за исключением деревянных полов). Во-первых, он немного компенсирует нагрузку, что очень важно для тонких реек. Во-вторых, защищает покрытие от влаги.

Выбор подложки для ламината

Прежде чем приступить к нанесению последнего слоя, важно нанести промежуточный слой. Подложку следует выбирать исходя из предполагаемого использования покрытия.

Укладка ламината на подложку

Чаще всего в качестве подложки выступает пробка. В качестве дополнительной гидроизоляции в материал можно добавить полиэтилен. Гидроизоляционный материал и основание соединяются скотчем.

Способ соединения ламелей

Важно отметить, что использование подложки не зависит от материала основания пола. Бетонная масса считается самой практичной для таких работ.

Но если на полу ранее лежало старое кафельное или деревянное покрытие, его зачастую невозможно демонтировать. В этом случае ламинат укладывается поверх существующего слоя. Важно, чтобы эта поверхность была максимально гладкой.

Выберите вариант укладки ламината

Полы из ламината можно укладывать по прямой, по диагонали или в виде елочки; выбор зависит от эстетических предпочтений и размеров помещения.

• Прямая укладка называется так потому, что ламинат укладывается прямыми линиями вдоль стен. В следующем ряду доски укладываются не встык с планками предыдущего ряда, а смещаются на половину или даже треть планки – достигается красивый разворот. Мастера рекомендуют укладывать ламинат по направлению света, то есть перпендикулярно окну, чтобы не выделялись стыки планок. В узких комнатах полы из ламината часто укладывают поперек, чтобы визуально расширить пространство.
• Диагональная укладка отличается от прямой тем, что ряды укладываются под углом 45° по отношению к линии стен. Такая схема хорошо смотрится в небольших помещениях и в комнатах с нестандартной планировкой: диагональными или полукруглыми стенами.
• укладка ламината «елочкой» выглядит эффектно и дорого, но не слишком практична: со временем пол начинает трескаться при ходьбе, не помогает даже приклеивание замков.

Подготовка пола для укладки ламината

Отсутствие напольного покрытия – наиболее практичный вариант дальнейшей работы. В этом случае сначала выровняйте уровень пола бетонным составом. После затвердевания чернового покрытия поверх него укладывают подложку, а затем приступают к укладке ламината.

Обрезка ламината перед укладкой

Если в квартире изначально были деревянные полы, можно выровнять их листами фанеры. После того, как сверху закрыто первое покрытие, на фанеру укладывается подложка, а затем устанавливается ламинат.

Если необходимо уложить ламинат на плитку, зачастую обходятся гидроизоляционными материалами. Достаточно уложить только подложку и уложить ламинат.

После подготовки чернового покрытия начинается следующий этап. При необходимости сначала укладывают гидроизоляционную пленку. Монтаж осуществляется внахлест. Части гидроизоляционного материала склеиваются скотчем для обеспечения герметичности. Затем на пленку накладывают или накладывают подложку. Важно делать это без перекрытия – стык в стык.

Подготовьтесь к работе

И ламинат, и пол необходимо подготовить к укладке.

Проверьте, горизонтально ли основание. Для этого возьмите специальную единицу измерения – строительное правило. Допустимый перепад высоты – не более 2 мм на 2 погонных метра, если больше, пол необходимо выровнять:

1. Выровняйте деревянный пол фанерой или ДСП, а бетонный пол залейте выравнивающим составом (наливной пол).
2. После высыхания стяжки измерьте оставшуюся влажность влагомером. Все, что ниже 2,5%, считается нормальным%.
3. Затем премьер. Таким образом, бетонная пыль не попадет в стыки ламината. Начинайте установку через 8 часов после грунтования.

Какая стяжка пола лучше — полусухая или обычная

Перед укладкой ламинат должен пролежать 48 часов в горизонтальном положении в том же помещении, где он будет укладываться. Нет необходимости открывать пакет. Эти два дня необходимы, чтобы материал адаптировался к микроклимату в помещении; упаковка этому не помешает. Комфортная температура воздуха для ламината 18-23°С, влажность 40-60%. При влажности выше 70% ламинат расширяется, а ниже 40% сжимается.

Купите на 5-10% больше ламината, чем необходимо, чтобы иметь дополнительные насадки для ремонта, обрезки и на случай производственных ошибок.

Необходимые инструменты

В процессе укладки такого типа покрытия обязательно пригодятся определенные инструменты. Это рулетка и карандаш для разметки, молоток, ножовка с мелкими зубьями или электролобзик для резки материала, ножницы и клинья. Молоток пригодится только при использовании крышки с запирающейся защелкой. Небольшие клинья помогут оставить вдоль стен равномерный температурный зазор.

Что нужно для укладки ламината

Важно! Лобзик особенно необходим, если в помещении есть трубы, выступы или коммуникации, которые необходимо «окружить» ламинатом. В противном случае тщательно обустроить эти пространства не получится.

Резка ламината лобзиком

Также важно позаботиться о приобретении гидроизоляционных материалов и специальной подложки. Гидроизоляция может быть обмазочной или рулонной. Проще всего использовать последний – плотный полиэтилен. Подложкой может служить специальное пробковое покрытие. Водостойкий материал можно соединить скотчем.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков находится на вашем полу. Они изготавливаются двух типов – «клик» и «замок». Вы не запутаетесь, ведь система написана на упаковке каждой упаковки, а на многих есть пиктограммы, поясняющие принцип установки.

Способ укладки ламината зависит от системы крепления ламината

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков-замков практичнее собирать пластины по одной. Система названа так из-за характерного щелчка, который слышен при входе штифта в прорезь. При этой системе сначала подключаются боковые замки, затем продольные. Это происходит следующим образом:

• устанавливаемый элемент подводится сбоку к монтируемому под углом 45°,
• при легком надавливании штифт вводят в паз, постукивая тыльной стороной руки;
• опустите доску на пол, она окажется соединенной с боковой поверхностью, расположенной слева;
• так собирается весь первый ряд;
• во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только с продольным пазом: подводим под углом 45°, вставляем в паз и немного нажимаем до щелчка, опускаем;
• следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
• края досок, соединенные с боковыми стенками, приподнимаются на пару сантиметров;
• вставьте продольный штифт в паз предыдущих;
• зафиксируйтесь с небольшим усилием; при необходимости постукивайте по ним только ладонью.
  Графическое изображение процесса укладки ламината с замком-защелкой

Посмотрите видео, чтобы узнать, как укладывать ламинат с защелкивающимся замком.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Здесь замок нужно вставлять сбоку и способ установки другой. Вам понадобится кусок ламината с дюбелем и легкий молоток (резиновый молоток). Пластины раскладываются на полу и подгоняются так, чтобы они лежали ровно одна по отношению к другой. Переместите его так, чтобы штифт оказался близко к пазу, вставьте с другой стороны кусок ламината и постучите по нему молотком, чтобы обеспечить соединение.

Как укладывать ламинат с системой «замок

Способ тоже простой, но требует осторожности: можно слишком сильно ударить молотком по замку и сломать замок. Тогда вам придется использовать другой элемент.

При таком способе укладывать ламинат удобнее, сначала собирая отдельные ряды, а затем соединяя их между собой. Схематически это показано на картинке ниже.

Укладывать ламинат своими руками удобнее с помощью системы «замок

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать практически герметичными; в любом случае количество воды, которая может попасть в суставную щель, можно существенно уменьшить. Для этого используется специальный клей. Им промазывают выступы на досках, которые уложены им. Состав сохраняет эластичность в течение 10 минут, поэтому клей наносится непосредственно перед монтажом.

Недостаток этой технологии в том, что покрытие становится практически монолитным. Если вам потребуется заменить одну или несколько плат, это будет невозможно.

Способы расположения ламелей

Полы из ламината можно укладывать разными узорами, согласно рисункам. Здесь вы можете выбрать любой понравившийся вариант, самое главное следовать рисунку. Существует несколько наиболее популярных вариантов планировки. Расход материала также будет зависеть от выбора метода.

Варианты укладки ламината.

Классический	Это наиболее экономичный вариант, поскольку количество обрезков и отходов будет минимальным. Первым укладывают первый ряд, а оставшуюся обвязку от последней планки можно использовать для начала второго. Главное, чтобы они были длиной не менее 30 см. Количество отходов в этом случае обычно не превышает 5% материала.
Шахматы	Если посмотреть на уложенный таким образом ламинат, то на стыках образуется особый рисунок, напоминающий шахматную доску. При этом новый ряд всегда начинается с такой длины реза, чтобы панель сдвигалась в сторону на 1/2 от ранее уложенной. Количество отходов в этом случае увеличивается до 15%.
Диагональ	Он аналогичен классическому варианту установки, только выполняется под углом 45 градусов относительно стен помещения. Выглядит впечатляюще, но количество отходов становится еще больше – более 15%.

Симметричная укладка ламината. Смещение на 1/3 длины панели

План-схема асимметричной компоновки панелей

Схема укладки ламината по диагонали с минимальным остатком

Чтобы избежать возможных ошибок при создании чертежа, лучше заранее спроектировать всю работу, набросав на листе бумаги схему укладки. И учтите, что минимальное смещение стыков должно составлять 20 см по отношению к рейкам, уложенным в ранее установленном ряду.

Диагональная укладка ламината

Важно! Независимо от того, какой ламинат уложен и по какому рисунку, между ним и стеной всегда должен оставаться компенсационный зазор примерно 1,5 см, иначе материал будет деформироваться. Площадь 1 м2 ламината под воздействием влажности и температуры может увеличиться примерно на 1,5 мм.

При укладке ламината важно учитывать источники света, чтобы зазоры между досками стали менее заметными. То есть их размещают так, чтобы они располагались перпендикулярно источнику света (например, окну).

Ламинат необходимо укладывать относительно источника света

Кроме того, предварительное планирование установки обеспечит достаточную ширину досок последнего ряда (100 мм). Если окажется, что их будет меньше, лучше немного сузить первый ряд.

Правила укладки возле труб и дверей

Особое внимание следует уделить сложным местам, к которым относятся дверные проемы, места прохождения труб, дверные коробки и т д. Чтобы обойти трубы в планках, нужно вырезать углубления, и здесь незаменимым помощником будет лобзик. Отпиливают кусок ламели, мешающий циркуляции труб, вырезают отверстие нужной формы, и уже вырезанный ранее элемент после укладки ламели садится на клей. Диаметр отверстий должен быть больше диаметра трубы на величину компенсационного зазора вдоль стенок.

Контуры (кольца) для труб

При укладке ламината используются пластиковые раструбы для труб отопления

Не обязательно подрезать рейки в районе дверных коробок. Проще отпилить нижнюю часть рамы на высоту плиты с тыльной стороной и загнать ее в образовавшийся зазор. Если покрытие заканчивается у порога помещения, важно провести линию расположения соединительного порога и, ориентируясь на нее, уложить покрытие.

Укладка ламината в дверном проеме

Важно! Если помещение очень большое по площади (более 8х8 м), существует риск деформации покрытия при полной укладке ламината. Чтобы этого не произошло, рекомендуется сделать на полу несколько деформационных швов. Их можно сконструировать со специальными профилями, прикрученными к полу.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Все инструкции производителя рекомендуют укладывать ламинат вдвоем. Дело в том, что рейки сначала соединяются по всей длине помещения на концах, и только после этого их можно закрепить боковыми замками. Если делать это самостоятельно, есть риск механического повреждения длинных панелей, они могут выйти из замка под собственным весом, критично прогнуться и треснуть. В этой инструкции мы расскажем, как выполнить всю работу самостоятельно и не подвергая опасности ламинат.

Калькулятор расчета количества ламината на комнату

Шаг 1. Проверьте качество основы. Для этого используйте длинное правило или уровень в нескольких направлениях по поверхности и посмотрите на зазор.

Отклонения не должны превышать двух миллиметров на метр, если они больше, основание необходимо подкорректировать. Для этих целей используются наливные полы или другая обычная стяжка. В нашем случае цементно-песчаную стяжку выполнили опытные строители, поверхность соответствует современным требованиям.

Шаг 2: Принесите материал в комнату.

Если он хранился в неотапливаемом помещении, ему следует дать выстояться около двух дней. За это время не только выровняется температура, но и испарится конденсат. В местах расположения замков рейки очень тонкие и при повышенной влажности могут треснуть. Кроме того, влажный ламинат после щелчка снижает прочность шва. Температура в помещении должна быть выше +18°, относительная влажность не более 70%.

Шаг 3: Подготовьте инструменты. Для работы потребуется ручная или электропила, столярный клей, карандаш, монтажный нож и угольник. Обязательно наличие вкладышей, чтобы создать зазор между стенами и полом; затем по периметру крепится плинтус.

Ламинат защищен от влаги влагонепроницаемой подложкой; для шумоизоляции можно использовать специальную добавку.

Шаг 4. Раскладываем спинку на основе.

Практические советы. Есть возможности сразу покрыть всю поверхность помещения, но опытные строители рекомендуют делать это поэтапно, в зависимости от необходимости.

Дело в том, что при ходьбе или рабочих движениях он может сместиться, а хрупкий полиэтилен порваться. Потребуется переделка или ремонт материалов; поэтапная укладка пола полностью исключает возникновение подобных ситуаций.

Шаг 5. Приступаем к укладке ламината.

Первая планка всегда должна располагаться вплотную к левой стене, это связано с особенностями расположения замков – на одном конце имеется шип, а на другом паз, только в таком положении они могут зафиксироваться.

Определитесь со способом установки; чаще всего стыки компенсируют на 1/2 длины, чтобы покрытие стало прочнее и красивее. Выложите первый ряд, не стыкуясь, и посмотрите на остальные на противоположной стене. Общее правило – крайне нежелательно допускать стыки кусков длиной менее 30 см. Если у вас такая ситуация, необходимо отрезать первую планку до соответствующей длины. Не забывайте, что паз должен располагаться снаружи, а штифт – внутри.

Шаг 6. Левой рукой придерживайте панель на полу, а правой поднимите другую примерно на 15-20°, отрегулируйте стыки по ширине, плотно прижмите и опустите.

Если все сделано правильно, вы должны услышать щелчок. Планки должны входить без особых усилий, если это не так – вы укладываете бракованный материал.

Важный. Никогда не пытайтесь соединить панели параллельно, всегда поднимайте их вверх.

Замок устроен таким образом, что для равномерного входа элементов их необходимо располагать под углом. При опускании его конец поднимается и входит в специальную технологическую выемку второй ламели.

Шаг 7. Соедините первый ряд этим методом. Отрежьте лишнее на противоположной стене. Это делается в несколько этапов.

1. Сделайте зазор ок. Ширина 1 см между стеной и первой панелью необходима для компенсации теплового расширения. В противном случае покрытие может деформироваться, зазор тогда закрывается плинтусом.
2. Последнюю панель расположите вплотную к противоположной стене, положение такое же, как и при соединении.
3. Поверните его на 180° и отметьте точку разреза. В этом случае сам разрез также должен оставить зазор у стены. Разметка ламели перед раскроем
4. Возьмите квадрат и нарисуйте перпендикулярную линию. Если стена очень кривая, снимите размеры отдельно для каждой стороны планки и отрежьте под углом.
5. Отпиливаем ненужную часть панели. Как разрезать ламинат дома

Если вы работаете электролобзиком или циркулярной пилой, резать лучше с обратной стороны; именно на этой поверхности образуются сколы, что связано с особенностями расположения зубов. Их рабочий ход вверх и вниз неактивен. Почему разработчики инструмента выбрали именно такой алгоритм перемещения зубьев? Дело в том, что во время рабочего хода материал приподнимается и плотно прижимается к подошве, что значительно упрощает процесс и повышает качество реза – тонкие заготовки не вибрируют.

Используйте ненужные обрезки, чтобы создать прокладки между стеной и покрытием, разделите их на небольшие кусочки. Вагонки необходимо укладывать по всем стыкам ламелей и концам рядов. Прикрепите последнюю панель.

Шаг 8: Приступаем к укладке второго ряда. Если длина стрижки превышает минимально допустимую, используйте ее; в остальных случаях рекомендуется начинать с половины панели.

Укладка покрытия сама по себе имеет свои индивидуальные особенности.

1. Прикрепите концы панелей. Но теперь их нужно не точно выровнять, а сместить на длину штифта. Поместите соединенные рейки сзади.
2. Подойдите к другому концу, поднимите его и вставьте в замок первого ряда, опустите планку на пол. Ваш замок соединяется не на всю длину, а примерно до половины длины.
3. Опять идем в начало и резко ударяем по крестовине, панель плотно войдет в замок, окантовка будет подогнана под заводские параметры.

Работайте очень осторожно, не переусердствуйте. Такое соединение уже создает повышенные нагрузки на запирающие элементы, при превышении углов изгиба они могут отломиться или треснуть. Это ослабит прочность соединения ламелей и вызовет крайне неприятные скрипы при ходьбе.

Практические советы. Перед установкой внимательно осмотрите рейки, удалите с замка мусор и заусенцы. Они препятствуют правильному соединению; для устранения проблемы нужно снять планку. Это создает дополнительный риск механических повреждений; не забывайте, что вы уже нарушаете инструкции производителя. Для этого необходимо не создавать лишних напряжений на тонких элементах и ​​защелкивать весь ряд.

Шаг 9. Остальные ряды монтируйте по той же технологии, не забывая про вкладыши между стеной и торцами.

Периодически проверяйте прочность соединения, прижимайте и встряхивайте установленные панели. Используя этот прием, вы сможете переместить замок в нужное положение и проверить прочность замка. Иногда случаются ситуации, когда середина длинной планки не садится на место, имеется небольшой люфт – покачиванием и нажатием проблема устраняется.

Если замок в стыке не зафиксируется из-за удара рукой, это говорит о искривлении планок. Отрезаем кусок примерно Длиной 20 см вставьте его в проблемное место с замком. Затем с помощью молотка тщательно выравниваете покрытие, точно соединяя плоскости соседних планок.

Шаг 10: Установите плинтусы. Шаг фиксации 40–50 см, фурнитура подбирается с учетом материала плинтуса.

Мы предоставили инструкцию по укладке обычного ламината самостоятельно. В настоящее время производители предлагают варианты покрытия с пластиковыми замками, они специально предназначены для таких работ. Замки обладают достаточной пластичностью и без проблем выдерживают изгиб, что полностью исключает возможность поломки. Но такие материалы стоят дороже обычных.

Если ламинат через некоторое время после укладки начал скрипеть, не паникуйте. Просто откройте подробную статью на нашем сайте, чтобы узнать, как быстро решить проблему скрипа! Подробная инструкция + советы опытных мастеров отделки! Кроме того, мы написали подробную статью о том, как правильно выбрать ламинат.

Направления раскладки

1. Продольное

В этом варианте установки панели размещаются вдоль длинной стены. Это визуально расширяет комнату. Лучше всего конструкция смотрится, когда окно расположено с короткой стороны. Тогда свет падает по швам, и они становятся невидимыми. Визуально в результате получается монолитная гладкая поверхность с едва заметными швами. Если окна расположены на длинных стенах, падающий свет подчеркнет стыки. Они будут выделяться на фоне покрытия, что может испортить внешний вид.

Продольная установка максимально проста; он должен начинаться с короткой стены. Некоторые трудности могут возникнуть только при установке ламелей под подоконник с радиатором. Но они вполне управляемы.

Преимущество состоит в том, что продольный метод обеспечивает наименьшую обрезку, поскольку длина стены достаточна для размещения нескольких полос. В качестве отходов обрезки можно добавлять не более 5-7% от общего количества материала.

2. Поперечное

Планки размещаются поперек комнаты, то есть укладываются вдоль короткой стены. Поскольку именно здесь чаще всего размещают окно или источник света, швы между панелями будут хорошо видны. Такая раскладка подойдет для ламината со скосом или для реек с выраженной фактурой. Это подчеркнет их рельефную поверхность. Специально для перекрестной укладки производители выпускают специальные модели с глубокой фактурой. Также выигрышно смотрятся в таком дизайне фактурные рейки разного размера.

В поперечном варианте плиты начинают укладывать вдоль короткой стены. Этот метод более трудоемкий, чем продольный, так как требует частой резки материала. Следовательно, увеличивается расход панелей. Несмотря на то, что обрезки из одного ряда можно укладывать в другой, для обрезки необходимо добавлять до 15% от общего количества материала.

3. Диагональное

В этом варианте ламинированные панели размещаются под углами от 40˚ до 60˚. Этот прием не только красиво выглядит, но и визуально увеличивает пространство. Особенно подходит для небольших помещений с небольшим количеством мебели, а также для помещений сложной формы: Г-образной, П-образной и других. Начинать лучше по диагонали с середины, так будет проще выложить идеально ровную поверхность. Можно установить рейки и из углов, но это сложнее.

Диагональный дизайн ламината сложнее укладывать. Требует регулировки, отсюда и много обрезки. Причем пилить брус нужно не только поперек, но и под углом. Это требует определенных навыков и опыта. Многократная обрезка делает этот метод неэкономичным. Закупать материал необходимо с запасом в 30-35% от расчетного количества. Хорошая идея – купить или арендовать хороший лобзик. Это не только облегчит работу, но и уменьшит количество отходов при обрезке.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология установки одинакова: есть лишь некоторые особенности соединения элементов в зависимости от замков. Процедура будет следующей:

1. Подложку укладывают на выровненное основание, а стыки проклеивают.
2. По периметру помещения устанавливаются клинья или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким образом создается компенсационный зазор по всему периметру помещения. Это необходимо для предотвращения вздутия покрытия в жару или повышенную влажность.
3. Вдоль одной из стен – обычно противоположной от входа – начинают кладку первого ряда. Первый ряд укладывают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд опирается на клинья, измеряющие зазор. Крайняя также опирается на клин с боковым замком (его тоже можно срезать).
   Технология укладки ламината в графическом изображении
4. Все элементы подряд совпадают.
5. Последнюю доску часто приходится подрезать: она не подходит по длине. С этой стороны также должен быть клин, поэтому размер должен быть на 10-15 мм меньше расстояния до стены. Размечаем ее для раскроя следующим образом: переворачиваем доску «лицом вниз» так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Соединяем этот край с клином и угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. Отрезаем необходимый кусок по отмеченной линии и устанавливаем его.
6. Если первый ряд начинался с целой доски, то второй ряд начинается с половины, трети и т д. Так складываются все ряды. В этом случае разработанная установочная форма служит ориентиром.
7. Последний ряд часто приходится обрезать по ширине. Ничего сложного, главное не перепутать, с какой стороны режем: оставьте часть с шипом.

Если геометрия помещения правильная, сложностей не возникает. Если есть перекосы, нужно подрезать. Вопросы могут возникнуть при комплектации порога: доску возле косяков распиливают не прямо, а по дуге, сохраняя зазор 10-15 мм. Почему по дуге? Таким образом, под обшивкой двери не останется дырок.

Читайте также: 10 Лучших Швабр для Мытья Пола – Рейтинг 2023 года