Стяжка пола в частном доме своими руками — пошаговая инструкция

Разновидности стяжки

В зависимости от способа производства лента бывает двух видов:

• Засуха;
• Влажный.

«Сухую» стяжку формируют из крупных плит или крупных листов. Толщина листов достигает 20-30 мм. Один из вариантов материала – ДВП. Этот вид стяжки не подойдет, если низ пола неровный, уровень необходимо отрегулировать. Дощатый материал выбирают, если пол ровный. Сухую стяжку можно укладывать на «мокрую», чтобы было удобнее крепить поверхностные материалы.

«Мокрая» стяжка более известна и распространена. Для его приготовления используйте раствор цемента и песка. Альтернативный вариант – смесь цемента и гипса. Если стяжка выполнена из цемента и песка, необходимо армирование пола. При проведении работ по заливке из сухих смесей дополнительное укрепление пола не проводится. Толщина «мокрой» стяжки может достигать 10 см.

По количеству слоев различают:

• Однослойная стяжка;
• Многослойный.

На заливку многослойной стяжки уходит несколько дней. Сначала наносится черновая выравнивающая смесь для придания жесткости половицам. Второй слой укладывают под фасадную работу. Третий слой бетона заливается на пару сантиметров, чтобы образовалось ровное покрытие. Если используется самовыравнивающийся состав, необходимости в ручном выравнивании нет.

По способу подключения к базе различают:

• Твердая стяжка;
• Жидкость.

«Сплошная» стяжка прилегает к основанию.

«Жидкий» устанавливается, если необходимо использование изоляционного материала.

Плюсы и минусы стяжки пола с керамзитом

Плюсы

С помощью этой технологии можно сгладить любые неровности и перекосы основания, а также поднять уровень пола на нужную высоту. Пожалуй, это главное преимущество использования гранул. Ведь заливать толстый слой бетона слишком дорого и сложно. А в некоторых случаях это даже опасно: в очень старых домах полы могут не выдержать веса затвердевшего цемента, армированного арматурой.

Этот черновой пол устойчив к перепадам температур и перепадам температур внутри и снаружи помещения. Это важно для фундаментов первого этажа: под полом всегда холоднее, чем над ним. Причем как в частных домах, так и в городских квартирах.

Покрытие из глиняных гранул пропускает воздух, что позволяет создать здоровый микроклимат в жилом помещении, что особенно полезно для тех, у кого есть проблемы с дыхательной системой. Конечно, бетон тоже обладает воздухопроницаемостью, но в заметно меньшей степени. Формировать основание, включающее в себя легкую керамическую заливку, проще, чем обычный бетон, поэтому можно сделать это самостоятельно, не привлекая специалистов. И что самое приятное, это будет стоить дешевле.

Минусы

Черновой пол с керамзитом в бетоне не может быть маленькой по толщине, минимум 10 см, а в некоторых случаях и 15. Некоторых устроит этот факт – дополнительное утепление не помешает. Но если в квартире низкие потолки, такой высокий пол с чистовым слоем заметно скроет жилое пространство

Выравнивающая смесь, изготовленная сухим способом, не защищена от проникновения влаги. На него нельзя проливать жидкость: если вода окажется внутри выравнивающего слоя, она останется источником дополнительной влаги. Испаряясь, он повредит напольное покрытие, что со временем приведет к необходимости проведения демонтажных работ.

Какие материалы лучше выбрать

В качестве связующего вещества для приготовления раствора используют цемент, штукатурку или бетон. Наполнитель – песок. Для улучшения свойств и внешнего вида смеси иногда добавляют минеральные или полимерные добавки. Все компоненты раствора смешиваются и разбавляются водой.

Цементные стяжки получили широкое применение, поскольку подходят для всех помещений. Их качество не снижается из-за воздействия влаги. Для приготовления раствора смешайте цемент и песок в соотношении 1 к 3. Чтобы ускорить процесс приготовления, используйте пескобетон. Готовые смеси покупаются в строительных магазинах. Минимальная рекомендуемая толщина покрытия – 3 см. Для равномерного распределения состава в него добавляют фиброволокно. Это предотвращает появление трещин.

Если волокна отсутствуют, проводят армирование напольного покрытия. Чтобы обеспечить равномерное застывание стяжки, ее регулярно смачивают водой.

Самый большой недостаток цемента – длительный период затвердевания. Во избежание повреждения покрытия не прикасайтесь к поверхности в течение 15-20 дней.

Гипсовую массу называют ангидритом. Их преимущества:

• быстро сохнет (1-2 дня);
• пластик;
• не подвержен усадке.

Штукатурка укладывается тонким слоем, что позволяет экономить материалы. Недостаток – впитывают влагу. Нельзя класть штукатурку в ванных комнатах и ​​помещениях с повышенной влажностью.

Цементно-гипсовые стяжки продаются в виде сухой смеси. В состав входят компоненты, облегчающие смешивание раствора, укладку и распределение по поверхности. В качестве добавок используются вещества, предотвращающие усадку и способствующие испарению влаги, благодаря чему поверхность быстрее высыхает.

Смесь для сухой стяжки готовится с использованием наполнителей. В качестве наполнителей используют пенополистирол и перлит. Материал используется для тепло- и гидроизоляции.

Чтобы выровнять пол с подогревом, потребуется специальная смесь. Пригодность продукта для работы с полами с подогревом будет указана на упаковке продукта.

Необходимые подручные средства

Перед началом работы подготовьте все инструменты, которые могут понадобиться:

• разочаровать;
• мастер ОК;
• строительный уровень;
• емкость для приготовления раствора.

Какие бывают виды стяжек

По технологии устройства стяжки делятся на:

1. Мокрые – заполняются цементно-песчаным раствором. Это может быть бетон заводского изготовления или раствор, приготовленный вручную на месте. Далее мы подробно рассмотрим конструкцию таких ссылок.
2. Полусухие – содержат меньше воды по сравнению с мокрой стяжкой. Они быстрее сохнут и набирают прочность: для влажных – 28 дней, для полусухих – 5–8 дней.
3. Сухие – используют материалы, не использующие воду. Такие стяжки устанавливаются, например, с использованием керамзита – малопористого материала. Инструкции и техническую документацию по устройству таких шпал можно найти на сайте производителей материалов, например «Кнауф».

Вот так выглядит многослойная сухая стяжка «ОП 131 КНАУФ» толщиной 4–10 см. Торт снизу вверх: полиэтиленовая пленка (3), начинка из сухого керамзита (7), листы ГВЛВ (1). Точки крепления: винт MN 19 (5) и самоклеящаяся мастика (2). Вдоль стен укладывают демпферные планки для компенсации возможных расширений (6).

Подготовительные работы

У профессиональных строителей, выполняющих монтаж сухой стяжки механизированным способом, работа поэтапно ведется несколько иначе, что было видно при работе бригад без малой механизации. Полностью копировать опыт одного из них нет смысла. У каждого есть свои находки при выполнении отдельных работ, что значительно упрощает весь процесс. Поэтому я взял лучшее от каждого и объединил их в один. В итоге технология полусухой стяжки выглядит так:

• подготовительные работы – включают ремонт фундамента, гидроизоляцию и утепление;
• приклеивание демпферной ленты;
• найти линию стяжки;
• укладка армирующих сеток;
• приготовить раствор;
• установка маяков;
• укладка стяжки;
• берегите поверхность раствора.

Еще раз посетители меня могут простить по поводу дна пола: оно должно быть прочным. Может быть:

• черновой пол из необрезной доски с минимальными зазорами по деревянным балкам или по 2-Т металлическим балкам («сталинские» дома, коттеджи с легкой кровлей);
• хорошо уплотненный грунт с подсыпкой (песок или керамзит) в подвалах и первых этажах частных домов;
• любая монолитная крыша.

Для описания технологии взята жидкая стяжка – самая сложная. Его необходимо отливать на железобетонный пол. При заливке на деревянные полы необходимо обеспечить вентиляцию. В противном случае все загниет и выйдет из строя. Но об этом в другой раз.

Любая подготовительная работа начинается с тщательной очистки рабочей поверхности. Строительный мусор собирается в мешки, инструменты выносятся в другое помещение, подметается основание, а еще лучше вместо веника использовать строительный пылесос.

Поверхность досок при наличии трещин, сколов или ямок заделывают классическим ЦПР или самым дешевым плиточным клеем. Той же процедуре подвергаются и треснувшие швы. Использовать специальные ремонтные растворы дорого, но результат тот же. Самое главное в этом процессе – добиться достаточно гладкой даже на глаз поверхности (небольшие волны не мешают делать стяжку). До фанатизма работать не стоит. В любом случае, выравнивающий слой скроет все недостатки.

Более подробно описывать технологию подготовки чернового пола к стяжке нет смысла. На странице есть отдельная статья. Вы можете найти его по этой ссылке.

И снова все тщательно выметается.

В таком виде основание в принципе готово к укладке стяжки. Но есть важные нюансы:

1. Бетон, как насос, будет высасывать небольшое количество воды из полусухого состава стяжки, в результате чего основание превращается в мелкие гранулы, не связанные друг с другом. Просто намочить поверхность для насыщения кровли влагой также не получится – будет нарушено водное соотношение компонентов стяжки. Никто не может предсказать, как будет идти процесс гидратации в этом случае. Поэтому необходима гидроизоляция кровли или повторная обработка грунтовкой глубокого проникновения. Можно также воспользоваться «Бетоноконтактом», но это дорогое удовольствие.
2. Полусухая стяжка обладает необычным свойством: сама по себе она достаточно хорошо гасит шум. А вот при укладке его непосредственно на железобетон, наоборот, повышается шум. Поэтому слой шумоизоляционного материала необходим, если конечно владельцы квартиры не хотят показать свою семейную жизнь публично. Извините, подслушиваю. Решить проблему поможет утеплитель со звукоизоляционными свойствами, например базальтовая вата «Rockwool» TF-Board. Можно также использовать пенополистирол (вспененный ПСБ-С-35 или еще лучше ПСБ-С-50; экструдированный 35 класс) – он хорошо гасит ударный шум, но не в сочетании с ламинатом.

Небольшое примечание: следовательно, это жидкая стяжка.

Еще уточнение: как правило, гидроизоляция не проводится в жилых помещениях (гостиной, детской, спальне) в квартирах, начиная со второго этажа и выше, если установлен утеплитель или звукоизоляционный материал. В народе говорят, что «кашу маслом не испортишь». Поэтому строительная бригада рекомендует провести гидроизоляционные работы и там. Не дай Бог, если на ванную или кухню прольется поток воды.

Одна бригада делала гидроизоляцию битумной мастикой и укладывала сверху листы базальтовой ваты, другая — рулонными материалами (использовали эластичный рулонный материал от компании ТЕХНОНИКОЛЬ — «УНИФЛЕКС ЭПП»), а в качестве утеплителя и шумопоглотителя был выбран пенопласт ПСБ-35. Кстати, эта команда обнаружила интересную вещь: при использовании рулонных материалов рекомендуется раскатывать их роликами. Рабочие не вкатились, а наступили на пол. Это займет немного больше времени, но сцепление с основанием будет намного лучше.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Ссылки на статьи помогут вам определиться, что именно выбрать и как выполнить работу:

• «Гидроизоляция пола перед стяжкой»;
• «Чем и как гидроизолировать пол в ванной?»;
• «Какой утеплитель лучше выбрать для пола?».

В результате правильно выполненной подготовительной работы у вас должен получиться примерно такой торт (см фото):

1 — железобетонный пол очищен от мусора и восстановлен;
2 – битумная грунтовка для рулонной гидроизоляции;
3 – рулонный гидроизоляционный материал;
4 – изоляция;
5 – армирующая сетка.

Юридические и техтребования

Монтаж стяжки в квартире не считается перепланировкой, то есть нет необходимости согласовывать эту работу с жилищной инспекцией и вносить изменения в технический паспорт квартиры.

Исключением является устройство стяжек с водяными полами. В квартире, подключенной к центральному отоплению, это недопустимо: Жилищный кодекс запрещает самостоятельное изменение порядка использования. А водяной теплый пол может повлиять на работу отопления через стояк многоэтажного дома и нарушить тепловой баланс между квартирами. Поэтому необходимо получить разрешение ЖКХ и теплосетей или ограничиться электрическим теплым полом.

Технические требования к стяжке описаны в СНиП 2.03.13-88. Вот основные моменты оттуда:

1. Если стяжка выполняется по плитам перекрытия, минимальная толщина должна составлять 20 мм. Все, что тоньше этого слоя, в том числе наливные полы, не считается стяжкой. Функция последнего – сглаживание мелких дефектов перед укладкой финального покрытия.
2. Минимальная толщина стяжки для тепло- и звукоизоляционного слоя, например для листов пенополистирола, составляет 40 мм. Стяжку утолщают, чтобы предотвратить смещение нижнего слоя.
3. Толщина стяжки для покрытия труб, в том числе полов с подогревом, должна быть как минимум на 45 мм больше их диаметра. То есть, если в стяжке уложены трубы диаметром 20 мм, толщина стяжки должна быть от 65 мм.

В большинстве домов монолитные стяжки изготавливаются из двух видов раствора: цементно-песчаного и бетонного.

Стяжка из бетона

Бетон – это цементный раствор с щебнем, который изготавливается на заводе. При этом возникает вопрос доставки и подачи на этаж – обычно для этого используют бетононасос, что увеличивает затраты. Чаще всего бетононасос используется на больших площадях и в загородных домах.

Как правило, бетонный пол не армируют – только тогда, когда вы заливаете несущие конструкции, например перекрытия или стойки под наружные стены дома. Сама масса пола не испытывает больших нагрузок, только эксплуатационную нагрузку от жильцов и мебели, а это по нормам 150 кг на 1 кв.м.

Для стяжки подойдет раствор с качествами от М150 до М200. Чем выше марка раствора, тем выше его прочность и цена. Можно использовать растворы более дешевых марок – М75 и М100, но тогда рекомендуется увеличить толщину стяжки, чтобы она была прочной.

Преимущество бетонного раствора: он заводской, то есть изготовлен по технологии, профессионально и качественно.

Цементная стяжка

Раствор для такой стяжки готовится на месте из цемента, песка и воды. Для этого используют бетономешалку, в которую насыпают сухую цементную смесь, добавляют воду и перемешивают. Цена новой бетономешалки около 13 000 рублей, но арендовать машину можно за 400-800 рублей в сутки.

Для приготовления раствора также популярны готовые сухие смеси – они же ДСП или «пескобетон». Они просты в использовании и доступны по цене. Материал просто смешивается с водой – с помощью бетономешалки или перфоратора с насадкой-венчиком».

Например, для стяжки толщиной 40 мм потребуется около 80 кг сухой смеси на 1 кв м. Стоимость 25-килограммового мешка сухой смеси «МиксМастер Оптима» составляет 143 рубля. На квартиру площадью 60 кв м необходимо 4800 кг или 192 мешка. Итого материал обойдется в 27 456 рублей. — примерно 457 руб за 1 кв.м.

Выравнивающая смесь из цементно-песчаного раствора толщиной до 80 мм не армируется. Но при высыхании он может треснуть, поэтому на следующий день после заливки натрите поверхность теркой и увлажните.

Плюсы цементной массы: как правило, это дешевле, чем доставка товарного бетона на объект. К тому же последний гораздо тяжелее и требует большего опыта для работы с ним.

Свойства материала

Его изготавливают из особых видов глины, которые сушат, измельчают, очищают от примесей, а затем формуют в гранулы. В результате высокотемпературной обработки они приобретают пористость и необыкновенную легкость. Таким образом, технические свойства материала определяются свойствами природного сырья, а также особенностями производственного процесса.

Благодаря своей способности удерживать тепло керамзитовый наполнитель часто используют в качестве утеплителя для кровли и межкомнатных перегородок. Его теплопроводность колеблется в пределах 0,07-0,16 Вт/м*С: немного хуже, чем у минеральной ваты и пенополистирола (пеноплекса), но лучше, чем у кирпича и железобетона. Кроме того, керамзит дешевле традиционных теплоизоляторов, что делает его еще более привлекательным для застройщиков.

Гранулы обожженной глины обладают высокой прочностью и поэтому способны выдерживать значительные нагрузки, однако в объемном виде имеют нетвердую структуру. Чтобы использовать их в качестве финишного слоя, их необходимо дополнительно чем-то утрамбовать.

Хорошее звукопоглощение позволяет использовать такую ​​засыпку как средство снижения шума. Данное свойство востребовано в одиночных домах, а также при ремонте квартир. Неудивительно, что для звукоизоляции домов часто используют керамические камни.

Несмотря на свое природное происхождение, они не гниют и не представляют интереса для грызунов. Кроме того, материал не поддерживает горение и не выделяет токсичных веществ при воздействии открытого огня.

Инструкция по заливке стяжки

В целом этапы заливки стяжки следующие:

1. Маркировка и расчеты.
2. Удаление пыли и грунтование основания.
3. Добавить теплоизоляционный слой – возможно
4. Устройство гидроизоляции – для влажных помещений.
5. Уложите демпферные ленты вдоль стен.
6. Установка маяков – направляющих, по которым будет регулироваться стяжка.
7. Приготовление раствора и заливка.
8. Ухаживайте за стяжкой после заливки.

Тебе понадобится:

• рулетка и линейка, а также уровень или лазерный уровень для измерения периметра стен и перепадов высот
• строительный пылесос для удаления пыли с пола
• валик для грунтования и смачивания стяжки
• грунтовка – например Ceresit CT 17
• утеплитель – листы керамзита или пенополистирола (в нашем случае «Пеноплекс» толщиной 50 мм)
• пеноцемент или пенополиуретан для крепления утеплителя
• мастика или рулонные материалы (руберокартон, плотный полиэтилен и т.п.) для гидроизоляции
• демпферная лента для компенсации возможного теплового расширения стяжки
• смесь для стяжки
• степлер, саморезы или силиконовый герметик для крепления ленты
• строительный огонь, а также саморезы, цементный раствор или плиточный клей для их крепления
• правило выравнивания раствора
• виброрейка для выпуска воздуха из раствора
• шпатель для удаления маяков
• шовный шпатель
• мясорубка
• полиэтиленовая пленка для защиты стяжки от преждевременного высыхания

Заливка цементной массы

Пошаговая инструкция

• Маркировка и расчеты. С помощью рулетки измерьте периметр стен, чтобы понять площадь пола. Затем с помощью уровня или лазерного уровня ищем на основании самую высокую и самую низкую точки. Это позволит определить оптимальную толщину стяжки. Перемножив площадь помещения и толщину будущей стяжки, мы рассчитаем необходимое количество раствора.

Установив линейку вертикально в разных местах комнаты, можно определить различия основания. Там, где лазер показывает наибольшее значение на шкале линейки, находится самая низкая точка в комнате. Самое низкое значение на линейке является самым высоким.

• Подготовка основания. Поверхность должна быть очищена от пыли и загрунтована для улучшения адгезии, то есть сцепления раствора с потолком.

Удаление пыли производится с помощью строительного пылесоса. После этого на пол валиком наносится грунтовка. Подойдет любая быстросохнущая грунтовка для бетонных оснований, например Ceresit CT 17. Уже через два часа после нанесения можно переходить к следующему этапу.

• Монтаж теплоизоляции. Утеплитель обычно укладывают при устройстве стяжки на грунт – например, делается пол в беседке. Его также часто используют для поднятия уровня пола. Для этой цели подойдут листы пенополистирола или керамзитовая начинка.

Здесь пол в тамбуре дома утеплили и подняли экструдированным пенополистиролом «Пеноплекс» толщиной 50 мм. Для дополнительной фиксации материал можно приклеить к загрунтованному основанию с помощью пеноцемента или пенополиуретана. А вот если залить цементную массу толщиной 4 см, то материал будет плотно сжиматься весом.

• Гидроизоляция. Для помещений с повышенной влажностью, например ванной комнаты, предусмотрена гидроизоляция, чтобы нижние этажи не были затоплены в аварийной ситуации.

Обычно это делается методом обмазки, например, с помощью мастики. Но есть и рулонные материалы: рубероид, толстый полиэтилен и т д. В обоих случаях гидроизоляцию наносят не только на пол, но и на нижнюю часть стен на высоту 10–15 см, а также на Стена в душевой и ванной.

Есть еще одно решение – организовать гидроизоляцию поверх стяжки. В этом случае необходимо убедиться, что гидроизоляционный слой имеет достаточную адгезию для сцепления с ним финишного покрытия. Например, полиэтиленовая пленка в данном случае не подойдет, а вот качественная мастика вполне подойдет.

• По периметру стен устанавливаем демпферные ленты. Он служит для компенсации возможного теплового расширения стяжки, чтобы она не упиралась в стены и не трескалась. Это особенно важно, если трубы теплого пола проложены в стяжке.

Если стены деревянные или гипсокартонные, как на картинке, демпферную ленту закрепляют степлером или саморезами, а если стены бетонные, ее можно приклеить силиконовым герметиком.

• Установка маяков. Маяки – это направляющие, по которым выравнивается поверхность стяжки с помощью специальной планки – правила. Обычно для направляющих используют маяковый профиль, который закрепляют в горизонтальном положении на высоте, соответствующей толщине будущей стяжки.

Балки монтируются параллельно друг другу на расстоянии до 1-1,5 м, чтобы правилом было легко пользоваться. Для крепления используются саморезы, цементный раствор или плиточный клей. Последний прикладывается к полу в виде «лепешек», в которые вдавливается профиль и выравнивается по горизонтали с помощью уровня. Важно проверять не только уровень отдельных маяков, но и их горизонт относительно друг друга.

• Приготовление раствора и заливка. Перемешайте раствор и постепенно заполняйте им пространства между маяками. При смешивании в ведре выливайте смесь на пол прямо из него. Начинать укладку раствора следует с другой стороны помещения.

Далее следуем правилу по маякам, выравнивая поверхность. В крайнем случае, это можно сделать с помощью ровной доски или кирпича.

Для выпуска воздуха из раствора и предотвращения образования полостей внутри стяжки рекомендуется использовать виброрейку. Но если нет возможности арендовать такое приспособление, применяют ручной штыковой метод: только что залитый раствор протыкают в нескольких местах и ​​слегка раздвигают поступательными движениями.

• Ухаживайте за стяжкой после заливки. Через 5-10 часов после нанесения стяжка становится достаточно жесткой, по ней можно ходить, а с поверхностью по-прежнему легко работать. В этот период можно удалить маяки, подцепив их мастерком и замазав образовавшиеся дорожки раствором.

С помощью правила срезают с поверхности все неровности. А чтобы убрать царапины, трещины, шероховатости и получить идеально гладкую поверхность, делают затирку. Первую проходку шва производят свежим раствором через 3–7 часов после заливки, вторую – через 10 часов после этого.

При небольшом объеме работ затирку проводят вручную – поверхность стяжки увлажняется и разглаживается мастерком. Также вы можете арендовать шлифовальную машинку «вертолет». Также не нужно заморачиваться с затиркой, если в дальнейшем вы планируете делать наливной пол.

В течение следующих 28 дней выравнивающая масса увеличивается. Для правильного затвердевания ему необходима вода, поэтому первые 7-10 дней рекомендуется избегать сквозняков и смачивать поверхность влажным валиком. Также можно покрыть стяжку полиэтиленовой пленкой. При активном испарении влаги раствор высыхает и покрывается трещинами.

Алгоритм укладки стяжки пола

Работы проводятся при температуре воздуха не ниже 5 градусов Цельсия. Независимо от выбора решения, при проведении работ следуйте плану:

• Подготовка основания

Поверхность очищают, пылесосят и промывают теплой водой. Если стяжка укладывается на бетонную поверхность, необходимо улучшить качество сцепления: покрыть бетон грунтовкой.

• Гидроизоляция

На кухне и в ванной уложен гидроизоляционный материал для защиты от влаги. Это может быть полиэтиленовая пленка, но лучше покупать специальные материалы, отличающиеся особой прочностью.

• Создание компенсатора

Толщина 1-2 см. Для его изготовления используйте пенополиуретановую ленту или полоски пенополистирола.

• Монтаж сигнальных лент

Для небольших помещений можно использовать уровень. Для точного выполнения работ на больших площадях используйте лазерный уровень или гидравлический уровень.

Маяки можно сделать из профилей, предназначенных для монтажных работ со штукатуркой. В продаже есть маяки для стяжки, но опытные строители отмечают, что они имеют недостатки: низкий уровень прочности, необходимость создания большого количества точек опоры. Верхняя часть маяков заглажена флизелином.

Если профили не подлежат демонтажу, выбирайте те, которые имеют антикоррозийное покрытие или изготовлены из нержавеющей стали.

• Приготовление раствора

• Распределение решения между маяками

Выровняйте раствор с помощью рейки зигзагообразными движениями.

• Удаление маяков

Когда стяжка затвердеет и сможет выдержать вес человека, металлические профили снимают. Трещины от маяков заполняются раствором. При помощи терки круговыми движениями разгладьте поверхность.

• Резка борозд

Борозды делают шпателем до тех пор, пока раствор не станет твердым. Если он замерз, используйте электроинструмент с алмазным лезвием.

Работы по укладке стяжки в одном помещении выполняются сразу, перерывы не допускаются. Приготовленный раствор пригоден для использования в течение нескольких часов (обычно не более 2). Более точное время указано на упаковке.

Излишки раствора, выходящие из помещения, срезаются по линии деформационного шва.

через 7-11 часов после процедуры монтажа поверхность затирается. В этой процедуре нет необходимости, если в помещении предполагается укладка плитки.

Компенсационные швы

Швы отделяют стяжку от стен, лестниц и колонн.

Они необходимы для:

1. Исключить возможность взаимной передачи напряжений.
2. Улучшите звукоизоляцию.

Клейкая лента, которая закрепляется вдоль стенок, помогает создать шов. У стен помимо швов делают надрезы, делят стяжку на небольшие прямоугольники.

Надрезы делаются для компенсации усадки материала в случае его усадки, возникающей из-за высыхания. Их глубина составляет 1/2, 1/3 всей толщины стяжки. Без разрезов стяжка может треснуть.

При укладке плитки разрезы должны совпадать со швами плитки. Если стяжка армирована сеткой, то швы располагаются над стыками пластин сетки.

Если в качестве напольного покрытия выбран ламинат или паркет, пропилы оставляют пустыми. Если кладут плитку, компенсационные пропилы заполняются силиконовым герметиком, устойчивым к влаге.

Материалы и инструменты

Третий сюрприз меня ждал, когда я изучал потребность в материалах и инструментах. Практически в каждой статье о полусухой стяжке говорится о бетономешалке и мастерке. Я наивно думал, что эти машины арендуют бригады, которые выполняют работу вручную. Каково же было мое удивление, когда я увидел: приехав на место:

• несколько мешков цемента М500;
• куча песка;
• отличная обзорность;
• несколько пачек стеклоткани;
• пластиковая пленка;
• стопка металлической армирующей сетки;
• отвертка с непонятным крючком;
• подложка для ламината;
• строительный пистолет для горячего клея;
• скрутка медной проволоки;
• лазерный уровень;
• правило;
• рулетка;
• строительный карандаш;
• ведро;
• пластиковая кружка;
• два гипсовых поплавка;
• разочаровать;
• несколько металлических труб длиной около 3 метров;
• металлический крючок длиной около 1,5 м;
• строительный нож;
• две пары бетонной обуви.

Это бетонные туфли.

Никакой бетономешалки и мастерка.

Удивило наличие некоторых инструментов и приспособлений. Я не мог понять их роль в технологическом процессе. Даже переодевшись в рабочую одежду, я засыпал строителей вопросами. Я получил подробные ответы.

Цемент. Чтобы получить прочную основу, в ней должна быть полусухая смесь марки М500. В крайнем случае М400, но со сроком годности не более 2-х месяцев. Никаких отметок М300. Я знал, почему мастер сделал упор на долговечность – каждые 6 месяцев его пребывания на складе качество портландцемента падает на 100 единиц. Был М500, посидел полгода, стал М400.

Сэнди. Вам понадобится карьерный песок – только он имеет модуль крупности до 2,5 единиц. Здесь необходимо небольшое уточнение: по ГОСТу такой песок необходимо сначала просеять через сито с диаметром отверстий 25 мм, а затем 14 мм. Все, что не прошло через последнее сито, необходимо использовать. В песке не должно быть глины, а точнее допускается не более 3% мелких глинистых включений; непреднамеренно внесенные растительные отходы полностью исключены. Влажность естественная, т.е возможная

К вашему сведению: команды, по договоренности, просеивали песок только один раз, через мелкое сито. Крупные камешки скатывались с цементной груды во время ее перемешивания. Их постоянно удаляли. Это быстрее, но на качество работы не влияет.

Волокно волокно. Армирующая сетка не предотвращает появление трещин на поверхности, а наоборот препятствует их росту. Поэтому в раствор вводится полипропиленовое волокно, обеспечивающее целостность поверхности.

Отвертка. Вставленный в патрон крючок позволяет быстро скручивать медную проволоку при обвязке армирующей сетки. Я с таким столкнулся впервые, хотя меня уверяли, что этот метод используется уже довольно давно.

Трубка. Используются как маяки. Только они не деформируются, когда их забивают в уже уложенный раствор.

Разочаровать. Существует несколько видов лопат. Это должен быть совок (в народе его называют шуфель, отсюда и название «шуфель»).

Подложка – используется вместо демпферной ленты. Я разрезал его на полоски и прикрепил к стене. Так гораздо дешевле.

Крюк. СНиП рекомендует укладывать армирующую сетку на выравнивающий слой и покрывать ее сверху вторым слоем. Бригада работает иначе – кладут сетку внизу пола, выливают на нее ведро раствора и с помощью крюка немного приподнимают ее так, чтобы она оказалась внутри стяжки, в ее нижней части. Просто и быстро. Красивое решение технологической проблемы.

Горячий клей – приклейте срез обратно к стене.

Стакан – налейте в раствор воду, а точнее на горку песка и цемента.

Медная проволока – нужна для связывания металлической сетки.

Полиэтиленовая пленка – на ней сначала готовят раствор, а затем ею покрывают стяжку.

Назначение остальных инструментов не требует пояснений.

Расчет потребности материалов

Необходимое количество материалов рассчитывается по следующему алгоритму: толщина стяжки умножается на площадь помещения в квадратных метрах. Это дает объем заполнения в м3. Затем посмотрите таблицу, где указано количество цемента на 1 м3 раствора качества М150 и М200 и умножьте на объем. Полученные результаты разделим на массу материала в упаковке и после округления определим количество мешков цемента и песка.

Расход цемента и песка на 1 м3 раствора.

Марка цемента	Расход материала на 1 м3 раствора
Степень раствора М150	Решение марки М200
Цемент, кг	Песок, кг	Цемент, кг	Песок, кг
М400	Z90	1310	490	1350
М500	370	1350	410	1400

Достоинства и недостатки

Около двух лет назад я уже подготовил материал, в котором оценил сильные и слабые стороны полусухой технологии (см здесь). Практика внесла свои коррективы: что-то пришлось убрать, что-то добавить.

Преимущества включают в себя:

• сила. Ряд специалистов утверждают, что он выше бетона из-за отсутствия пустот (пустот), остающихся после испарения лишней, несвязанной воды. Эту точку зрения опровергает плотность материала: у бетона она выше. А в школе учили, что чем выше плотность, тем прочнее материал. Проверить легко: встаньте на толстый слой поролона и металла толщиной 2-3 мм. Что такое деформированный? Вот и все. Поэтому подобные заявления можно объяснить рекламой полусухой технологии. Однако для жилых помещений достаточно чуть меньшей прочности. Исключением является камин (не всех типов) и печь;
• продолжительность. Эксперты говорят о сроке эксплуатации 50 и более лет. Проверить ее на практике пока не удалось – технология нашла применение еще в середине 90-х годов прошлого века (не прошло и 30 лет назад);
• гладкая поверхность после застывания раствора – достигается после затирки машинным или ручным способом;
• возможность выхода непосредственно на стяжку. Ходить можно, но только в специальной обуви: бетонные туфли;
• нет опасности попадания воды на соседей снизу. Его просто здесь нет;
• процесс установки не оставляет после себя грязи. После завершения работ буквально за 10 минут вспомогательные помещения были восстановлены в исходное состояние;
• высокая скорость выполнения работ – мы втроем, хотя какой я помощник, в помещении площадью чуть более 24 м2 работа была выполнена примерно за 6 часов;
• монтаж можно производить на любые напольные поверхности: будь то бетон, грубые деревянные полы или грунт. Мои сомнения по поводу грунта (при его проседании бетон разрушается) руководитель развеял. Бетон хрупкий, поэтому растрескивается при небольших нагрузках на изгиб, тогда как цементный камень имеет гораздо более высокую прочность на изгиб. Проверено на практике. Я это понял по-своему: более толстая, но армированная стяжка, естественно, более устойчива. Аналогия с железобетонным перекрытием;
• отсутствие усадки и растрескивания поверхности. Насчет усадки согласен, усадки практически нет (по крайней мере я ее не видел), если раствор хорошо шагирован (сжат), но при отсутствии армирования волокнами возникают трещины. Сетка тоже не помогает. Кстати, у нее совсем другие задачи;
• совместимость с «теплыми полами» – все эксплуатационные характеристики это позволяют;
• вы можете скрыть коммуникации в слое сглаживания. Без проблем;
• ремонт можно продолжить через 72 часа – керамическую плитку и керамогранит можно без вопросов укладывать на клей; другим типам напольных покрытий придется подождать. В некоторых случаях ламинат — до месяца.

Недостатки есть, но они противоречивы:

• специалисты в один голос утверждают, что без знаний, опыта и наличия малой механизации уложить полусухую стяжку своими руками крайне сложно, а точнее, невозможно. Я тоже писал об этом. Я сожалею. На личном опыте я убедился, что все при желании поддается умелым рукам и светлой голове;
• еще одно экспертное мнение: малейшие погрешности в количестве воды в любую сторону отрицательно влияют на прочность раствора. Но что мы подразумеваем под мельчайшей ошибкой? В одном слое на мешке цемента было целых 17 литров воды, в другом — 20. Результат был тот же. Попутно замечу, что при механизированном способе приготовления раствора на 25 кг цемента берут 15 литров воды;
• непрерывность технологического процесса. Это касается только механизированной заливки – необходимо успеть в течение часа распределить подаваемый раствор по помещению, одновременно утрамбовывая и втирая. При работе вручную коптить можно, но только между замесами;
• к песку предъявляются строгие требования – он должен быть определенной фракции (поэтому речной песок не подходит) без глины и камней.

Выбор толщины стяжки

Толщина стяжки зависит от того, насколько прочно основание, на которое она укладывается. Показатель может отличаться в разных помещениях. Если укладывают полы с подогревом, толщину выбирают так, чтобы стяжка закрывала трубы отопления на 3 см и более.

Удобно, если полы в частном доме находятся на одном уровне. В помещениях, где вода часто попадает на пол (ванная, туалет), уровень пола делают ниже, чем в соседних помещениях.

Чтобы добиться одинакового уровня напольного покрытия в доме, учитывайте толщину выбранного пола, если используется несколько типов.

Читайте также: Как выбрать линолеум для квартиры: ТОП-12 лучших производителей