Установка пластиковых окон своими руками — подробная пошаговая инструкция с фото

Основные принципы монтажа

• учитывает температурные деформации материалов и деталей;
• надежная фиксация оконной рамы;
• герметичность монтажного шва (стыка оконной рамы и проема).

Также вы можете ознакомиться с ГОСТ 30971-2012 «Монтаж швов пересечений оконных блоков со стеновыми проемами. Общие технические условия». Описаны особенности установки пластиковых окон: этапы, материалы для монтажного шва, решения по соединению оконных блоков со стенами.

Выравнивание ПВХ окна во время установки

Оконные проемы как в старом жилом фонде, так и в новостройках редко имеют идеальную геометрию. Окна должны быть расположены идеально точно в 3-х плоскостях. Как этого добиться при неровном проеме? Выравнивать конструкцию необходимо, ориентируясь не на проем, а на высокоточные приспособления (инструменты): отвес, уровень (обычный строительный или лазерный). Максимальное вертикальное отклонение – 3 мм на 1 м, но не более 4,5 мм по всей длине. Для выравнивания используйте:

• полимерные монтажные клинья;
• деревянные бруски, пропитанные антисептиком.

Пошаговая инструкция по установке пластиковых окон

В.И. Рыженко в справочнике «Установка и уход за окнами» отмечает, что процесс установки окон делится на 4 основных этапа:

• очистка откосов и подготовка оконных поверхностей;
• отметьте будущее расположение окна с помощью карандаша и строительного уровня;
• установите блок в оконный проем и зафиксируйте его деревянными клиньями;
• фиксация оконной рамы.

Вот как это реализовать шаг за шагом:

1. Разметьте оконный проем: отметьте маркером места, где будут располагаться крепления.
2. Используйте кисть и покройте все отверстие грунтовкой.
3. На проем поместите деревянные бруски так, чтобы они равномерно заполнили пространство между будущими креплениями.
4. Прикрепите анкерные пластины к оконному проему саморезами.
5. Разметьте саму оконную раму и установите крепления по бокам: расстояние от краев не более 15 см, расстояние между креплениями 30-50 см.
6. Разместите ПВХ-конструкцию в оконном проеме.
7. Используйте строительный уровень, выровняйте его, затем закрепите всеми крепежами. Не затягивайте их до конца, сделайте это, когда закончите. Таким способом можно сгладить структуру.
8. Во время прилива прикрепите диффузорную ленту снаружи.
9. Сначала смочите водой все оставшиеся трещины, отверстия и швы (не оставляйте разводов). Нанесите пену снизу вверх, заполняя ¾ отверстия. Подождите примерно 15–20 минут. Если оставшийся зазор более 50-60 мм, нанесите второй слой. Если надо, то третий. Делайте паузу между слоями 10 минут и не забывайте каждый раз смачивать отверстие перед нанесением пены.
10. Дайте пене высохнуть и аккуратно срежьте ее канцелярским ножом.
11. Обклейте внутреннюю часть рамы пароизоляционной лентой.

Пластиковый оконный уплотнитель

Конструкция пластикового окна

Основных элементов три:

• рамка;
• стеклопакет;
• аксессуары.

Каркас является несущей частью конструкции. Внутри находится прочный профиль – основа, которая может быть пластиковой или металлической (в последнем случае окно называется усиленным). Пространство вокруг профиля разделено на участки (камеры). Их может быть два (двухкамерный профиль), 3, 4, максимум 7. Чем больше, тем лучше и теплее пластиковое окно.

Стеклопакет – состоит из 2, 3 и более стекол. Пространство между двумя стеклами называется камерой (их может быть минимум 2). Воздух в камерах не пропускает шум и холод. Камеры можно заполнить инертным газом – он лучше справляется с сохранением тепла и звукоизоляцией.

Стеклопакет удерживается внутри оконного профиля посредством штапика – гибкой пластиковой ленты.

Фурнитура представляет собой совокупность запирающих механизмов, ручек и других элементов, необходимых для запирания и разблокировки оконных рам.

Подвижная часть оконного блока называется рамой. Его можно поворачивать или наклонять и качать. В местах стыков между рамами прокладывают уплотнители – резиновые, резиновые или силиконовые ленты, необходимые для герметичного закрытия.

Слепую (неоткрывающуюся) часть окна можно разделить на секции импостами – вертикальными перекладинами из пластика.

Оконная конструкция стоит на стоечном профиле – стойке ПВХ, разделяющей подрамник и стеновую часть. Предотвращает образование «мостиков холода». Снижает риск образования конденсата.

Дополнительные элементы

Откосы – это декоративные планки по бокам и сверху, закрывающие стену вокруг пластикового окна. Их изготавливают из гипса или съемных материалов – гипса, пластиковых панелей.

Оконная рама – это выступ в нижней части окна.

Отлив – «подоконник» со стороны улицы. Защищает монтажный шов от влаги и дождя.

Демонтаж старого окна

Демонтаж старого окна (обычно деревянного) проводится поэтапно после поставки нового окна ПВХ:

1. Подготовка – вынос мебели, ковров, техники из помещения. Закрывает мебель, предметы интерьера, технику, когда их невозможно убрать.
2. Поэтапный демонтаж элементов оконной конструкции от мелких до крупных (створка окна, подвижная рама, неподвижная рама, оконная рама, створка, отлив, откосы, если таковые имеются).
3. Чистка, выравнивание оконного проема – чем ровнее поверхности, тем легче и качественнее будет установка нового окна. При наличии трещин, выбоин или других дефектов их необходимо заделать штукатуркой, цементным раствором и загладить поверхности. Если стеновой материал «рассыпается», применяют вяжущие проникающие составы.
4. Уборка – из помещения удаляется крупный строительный мусор, пыль и песок.

Для демонтажных работ потребуются пила по дереву (лобзик), монтировка, долото, молоток или дрель.

Замер проёма

Для установки необходимо заказать окна и комплектующие соответствующих размеров, а для этого необходимы правильные и точные замеры. Для получения точных результатов замер оконного проема производится после демонтажа старого окна, оконной рамы, откосов и пружины. Измерьте высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откосов.

Оконные проемы могут быть плоскими (ширина снаружи и внутри одинаковая), с четвертью (внешняя часть уже на 6 см, что соответствует четверти кирпича). Четвертьотверстия предотвращают выпадение окна.

Размеры плоского проема:

• Измерьте ширину (расстояние по горизонтали между стенами А) в нескольких местах, из полученного значения (по 1,5 см слева и справа) вычтите по 3 см на зазор под монтажную пену.
• Измерив высоту (Н), от полученного значения отнимите 5 см (1,5 см сверху под зазором, 3,5 см снизу под подоконником).

Размеры проема и четверти:

• Измерьте ширину узкой части (А), к полученному значению прибавьте 2-3 см.
• Измерение высоты (реальное).

Ширина оконной рамы измеряется с учетом ширины оконной конструкции (изнутри – от поверхности рамы). Желательно, чтобы оконная рама выступала из внутренней плоскости стены на 5-6 см. Длина оконной рамы обычно на 10 см больше длины проема.

То же самое касается и отлива, но измерения проводятся снаружи с учетом ширины окна. К полученному результату прибавьте по 10 см на каждый изгиб. Измерить ширину отливов можно именно после установки каркаса с рамами, поэтому при заказе указывайте значение «с запасом» — лишнее легче отрезать на месте.

Быть в курсе, что:

• самостоятельные замеры лишают силы гарантию производителя окон ПВХ, поэтому во всех компаниях на объект выезжает замерщик (если по ошибке замерщика требуется установка дополнительных элементов или изготовление нового окна, все расходы несет производитель; если ошибки допустил собственник квартиры, ответственность полностью лежит на нем);
• оконные проемы как в старых домах, так и в новостройках не имеют идеальной геометрии – проводится несколько замеров параметра и выбирается наименьшее значение.

Пошаговый монтаж пластикового окна

Состоит из следующих шагов:

• измерения;
• демонтаж старых элементов;
• подготовка поверхности;
• монтаж;
• установка отлива;
• установка оконной рамы;
• заключительный этап и контроль качества.

Замер пластикового окна

Правила выполнения замеров:

• Пространство измеряется изнутри и снаружи окна, по высоте, ширине, диагонали.
• Ширина и длина измеряются в нескольких местах, так как поверхности стен не совсем ровные. Минимальное значение принимается за окончательное.
• Если проем снаружи меньше, чем со стороны комнаты, то это «четверть». Так называется выступ стены со стороны улицы, препятствующий выпадению стекла. Название происходит от ширины 6,5 см, равной ¼ кирпича. К таким домам применяются иные правила измерения.

А. Замеры для домов с четвертью

Рассчитаем внутреннюю ширину проема:

• измерьте расстояние между видимыми снаружи стенами (А);
• с помощью щупа или отвертки с длинной ручкой делаем несколько замеров четвертей по бокам (В1 и В2);
• ширина окна (С) равна сумме двух предыдущих параметров: B1+A+B2.

Определите высоту:

• измерить расстояние (Н) от точки соприкосновения отлива с профилем проекции стены вверху;
• с помощью щупа или отвертки сделайте несколько замеров верхней четверти (В3);
• высота проема равна сумме этих двух размеров: U=H+B3.

По полученным результатам узнаем ширину окна:

• при глубине четверти менее 40 мм: от внутренней ширины проема (С) отнимаем 20 мм влево и 20 мм вправо (20 мм – зазор для монтажного шва);
• если глубина более 40 мм: к расстоянию между видимыми снаружи стенами (А) прибавьте 25 мм слева и 25 мм справа (25 – рекомендуемая ширина для установки блока в четверть).

Таким же образом узнаем высоту окна:

• если четверть (В3) меньше 40 мм, высота изделия равна: высота проема (U) – 20 мм вверху и 20 мм внизу (20 мм – средний зазор);
• если более 40 мм, то: расстояние между приливом и отливом (Н) + 25 (25 мм – рекомендуемое значение для вставки блока в выступ).

Б. Замеры для домов без четверти

Снимаем замеры снаружи. Учитываем слой штукатурки: толщину узнаем с помощью узкой отвертки.

Получаем ширину коробки: расстояние между стенками снаружи (А) по бокам 20 мм (20 мм — зазор для монтажного шва)

Получаем высоту: расстояние между точкой присоединения отлива к профилю и верхней границей проема (Н) составляет 25 мм.

Устанавливаем размеры отлива и подоконника и накладок на откосы

• Длина отлива равна расстоянию между скатами снаружи плюс 100 мм.
• Глубина отлива равна глубине ската снаружи плюс 50 мм.
• Длина оконной рамы равна расстоянию между откосами внутри плюс 200 мм.
• Глубина подоконника – это сумма глубины откоса и выступа подоконника (от 1-5 см, но он не должен закрывать радиатор более чем на треть).
• Высота боковой панели равна высоте откоса + 50 мм (необходимо 2 таких накладки).
• Глубина боковой панели в помещении совпадает с шириной оконной рамы, если она отклоняется от внутреннего края не более чем на 5 см.
• Длина панели вверху равна длине верхнего откоса + 100 мм (необходима одна накладка);
• Глубина панели вверху – это глубина верхнего откоса.

Демонтаж старых окон

Защитите мебель и поверхности от грязи.

Приготовьте:

• молоток;
• ножовка;
• гвоздодер;
• гаечный ключ;
• лом;
• отвертка;
• мастерок;
• отвертки;
• болгарский

Демонтаж деревянной рамы (без сохранения изделия):

• снять двери;
• снимите оконную раму (используйте ножовку или болгарку);
• вырезать стойки каркаса;
• открутите или снимите крепеж с помощью гвоздодера, снимите оконную раму.

Демонтаж пластикового окна:

• снять двери;
• снимите стеклошарики с глухих частей окна и снимите стекло;
• снимите оконную раму: чтобы снять бетонную плиту, используйте молоток и болгарку; для дерева, мрамора и пластика используйте долото и молоток. Будьте осторожны, чтобы не повредить нижний край;
• убрать прилив;
• снимите рамную конструкцию: удобнее использовать фрезер, но можно работать и ножовкой или лобзиком;
• убрать откосы (из гипсокартона, пластика); если они зацементированы, пропустите этот шаг;
• снять изоляцию;
• удалите остатки состава или других материалов с помощью шпателя и/или щетки.

Подготовка поверхностей

Все работы заключаются в выравнивании и грунтовании поверхностей стен.

Выравнивание

проем должен быть максимально «прямоугольным», без выбоин и выступов. ГОСТ 30971-2012 рекомендует не превышать отклонения по вертикали и горизонтали более 4 мм на 1 метр. Причем неровности не должны быть глубже (более) 1 см.

Подготовка

Пристенная часть окна очищается от остатков клея и цемента, устраняются вмятины, выбоины и другие дефекты.

Поверхности грунтуют грунтовкой. На завершающем этапе рекомендуем использовать грунтовку с гидроизоляционным эффектом. Это предотвратит попадание воды в монтажный шов.

Внутренняя часть и боковые стороны четверти требуют подготовки. Неровности заделываются цементным раствором или специальными смесями, например, Ремсостав Крепс. Готовые составы долговечны и затвердевают за несколько минут.

Монтаж пластикового окна

Существует две технологии установки окон ПВХ:

• с предварительным снятием стеклопакета;
• не снимая стеклопакет.

Монтаж с извлечением стеклопакета (с помощью анкеров или нагелей)

Технология установки пластиковых окон со снятием стеклопакета выбирается при установке больших окон площадью 4 кв.м и более м.

Суть технологии заключается в том, что оконная рама просверливается насквозь и к стене крепится ее внутренний несущий профиль. В качестве крепежа используются анкеры и дюбели.

• Выбирайте крепления.

Элементы крепления для окон подбираются с учетом материала стен и их прочности:

Анкерные дюбеля – металлические дюбели	Для домов и построек: бетон, керамзитобетон, газобетон, натуральный камень, кирпич (допускаются вертикальные полости)
Дюбеля рамные — пластиковые	Для строительных конструкций с очень агрессивной средой, когда риск коррозии внутренних элементов особенно высок
Пластиковые дюбели (со стопорным винтом)	Для домов из кирпича (в том числе с вертикальными пустотами), легкого бетона, дерева, пустотелых блоков и других материалов с минимальной прочностью на сжатие
Железный дюбель для бетона	Саморез с неровной резьбой для работ по бетонным фундаментам. Обеспечивает надежное крепление и не ослабевает

• Снимите лицевую панель и выньте стеклопакет.

Чтобы снять лицевую панель и снять стеклянный блок, используйте стандартные плоскогубцы:

• снимите с плафона декоративные заглушки;
• открыть оконную раму;
• вытолкните стержень (металлический стержень внутри петли) сверху и снизу;
• разметьте стеклярусы, чтобы не перепутать их, когда они вернутся на свое место;
• удалите вертикальные бусины (используйте «обувной нож»);
• вынуть горизонтальные бусины (аккуратно выщелкнуть их из прорезей);
• снимите стеклопакет с рамы.

Если в доме четверть, перед началом монтажа по периметру профиля приклейте ленту ПСУЛ – паропроницаемую уплотнительную ленту для самовентиляции пластика.

• Прикрепите рамку, отрегулируйте положение по горизонтали/вертикали.

Используйте монтажные клинья и блоки. На них во время установки будет опираться оконная конструкция. Используя опорные блоки из пластика или дерева, можно компенсировать любые уклоны. Допустимые отклонения стенового проема от вертикали/горизонтали – не более 4 мм на 1 метр, отклонения рамы – не более 1,5 на 1 метр.

• Прикрепите оконный блок:
  • на внутренней поверхности рамы разметьте места крепления креплений;
  • сделать разметку на поверхностях, к которым будет крепиться коробка;
  • сверло для электродрели выбирайте по диаметру анкерного болта;
  • сделать отверстия в профиле согласно разметке;
  • возьмите перфоратор или дрель и сделайте отверстия в стенах. Если нет бетонной поверхности, установите перфоратор на режим работы «без удара.

Рекомендуемые расстояния между соседними анкерами – 60-70 см.

В бетонную стену анкер вставляем на глубину до 40 мм, в каменную стену (из натурального камня) – от 50 мм, из легкого бетона – от 60 мм.

Начинайте прикреплять с нижней части окна. Вставьте анкер, но не затягивайте его, а сначала проверьте вертикальное/горизонтальное положение изделия. Аналогичные действия выполните в средней и верхней части кадра. Убедившись, что ящик стоит ровно, затяните анкеры до упора. Если в процессе возникнет отклонение, снимите крепления и отрегулируйте окно.

Установите заглушки в местах крепления, если крепления «заходят в раму». Снимите монтажные клинья, если вы их использовали. Соберите окно в обратной последовательности: вставьте стеклопакет, вставьте штапики, постучите резиновым молотком (киянкой) так, чтобы штапики плотно прижались к стеклу. Имейте в виду, что черная резина может оставлять следы на белом пластике.

• Нанесите монтажный шов.

Монтажный шов имеет три слоя:

1. внешняя паропроницаемая – лента ПСУЛ;
2. центральная – пенополиуретан с теплоизоляционным эффектом;
3. внутренняя пароизоляция – лента или мастика.

Такая конструкция не позволяет влаге и пару проникать из помещения в шов и не пропускает в помещение холод и влагу с улицы. Шов вентилируется со стороны улицы: вся скопившаяся в нем влага выходит наружу, а не внутрь помещения.

Перед монтажом рамы наклейте ленту ПСУЛ. Избегайте складок. На ленту нельзя наносить гипс и другие составы.

Нанесите пену:

• выбирайте пену с учетом температуры наружного воздуха: смотрите инструкцию по применению на аэрозолях;
• перед нанесением материала смочить поверхности или нанести грунтовку (правило не действует, если на улице минус);
• наносите пену сплошной линией, не оставляя пустот и дырок;
• не срезайте лишнюю пену с внешней стороны окна;
• отрезать лишнее внутри, если предстоит установка пароизоляции;
• если зазор между оконной рамой и стенами очень большой, наносите пену слоями, каждый раз дожидаясь полимеризации предыдущего слоя.

Со стороны помещения на получившийся шов наклейте пароизоляционную ленту, не забудьте сделать нахлест в углах.

• Установите капельный отлив.

Это необходимо сделать немедленно, чтобы предотвратить попадание дождевой воды и грязи в помещение установки:

1. к нижнему шву со стороны улицы прикрепить паропроницаемую диффузную ленту;
2. наложите уплотнительную ленту на сменный профиль со стороны улицы;
3. прикрепить отлив саморезами к сменному профилю;
4. для заделки стыков и герметизации используйте силикон или мастику.

• Установите оконную раму.

Работу начинают после полимеризации шва. Из листа ПВХ вырежьте оконную раму нужного размера (лобзиком или болгаркой). Оптимальные размеры: выступ – не менее 1–5 см, но не более 1/3 выходного отверстия радиатора, боковой выступ – 3–7 см.

Заделайте монтажной пеной свободное пространство под подоконником. Чтобы он не поднимался по мере расширения полиуретана, поместите на поверхность груз.

На заключительном этапе установки окна для устранения зазоров между сопрягаемыми поверхностями используется силиконовый герметик.

Монтаж пластикового окна без извлечения стеклопакета (на анкерные пластины)

Окно крепится к анкерным пластинам. Одна часть пластины крепится к оконному профилю, другая – к стене. Угол изгиба анкерной пластины можно выбрать с учетом размера шва. Крепление к стене осуществляется не менее чем в двух точках, с помощью дюбелей со стопорными винтами.

Преимущества использования анкерных пластин:

• целостность каркаса не нарушается: профиль не нужно сверлить;
• существуют специальные поворотные пластины для крепления окон сложной конфигурации (изогнутые, треугольные, многоугольные);
• оптимальный вид крепления для домов типа П-44 старой постройки, когда сами хозяева не знают, из чего сделаны стены, есть ли внутри пустоты или есть ли другие трудности, препятствующие монтажу на анкерные дюбеля.

Метод не подходит для установки окон площадью более 4 квадратных метров. Плита может не выдержать вес конструкции.

Правила крепления пластин:

• плиты по периметру ставят не ближе 1 м;
• расстояние от угла не более 25 см;
• в первую очередь центральная пластина фиксируется ровно посередине оконной рамы;
• используйте саморезы со сверлом (с маркировкой «по металлу»);
• нужен зазор между профилем и стеной в пределах 2-3,5 см. Если меньше, сделайте в откосах углубления для пластин.

Порядок установки пластикового окна:

• вставьте раму, выровняйте положение окна с помощью клиньев, брусков или строительного уровня;
• закрепите доски в проеме: для работ по кирпичному или бетонному основанию используйте дюбеля размером 6х40; деревянные поверхности прочно держат окна ПВХ саморезами 4,2х45;
• пластины прикрепляйте последовательно: начните с левого нижнего угла, затем двигайтесь вправо. Затем перейдите к среднему и верхнему креплению.

Завершающий этап

Последний этап – установка элементов, улучшающих эстетику и функциональность. Это включает в себя:

• декоративные откосы: могут быть выполнены из сэндвич-панелей в цвет профиля или в виде слоя штукатурки (можно покрасить);
• детский замок;
• москитные сетки;
• планка – декоративный элемент для маскировки шва;
• приточный вентиляционный клапан: для непрерывной естественной вентиляции помещения.

Подготовка нового окна к монтажу.

На этом этапе снимается навесная рама пластикового окна и вынимается стеклопакет с глухой стороны окна.

Чтобы снять раму, убедитесь, что окно закрыто. Это необходимо для того, чтобы рама не опрокинулась, когда мы будем вытаскивать стержень из верхнего навеса.

Затем необходимо снять декоративное пластиковое покрытие с оконных навесов. Это можно сделать с помощью ножа, поддев им подушечку и вынув ее вручную.

Снимите декоративную кромку с навеса.

Теперь нужно снять стержень с верхнего навеса. Для этого надавите чем-нибудь на верхний край стержня, чтобы стержень сдвинулся и его нижний край вышел из купола. Осталось только плоскогубцами подцепить край стержня и вытащить его из навеса.

Снимаем стержень с верхнего навеса.

После этой операции каркас будет поддерживаться замком и нижним навесом. Придерживая раму рукой, откройте защелку окна и поднимите раму, сняв ее с нижнего козырька.

Нижний оконный тент. Оконная рама снята.

Задняя рама будет установлена ​​по тому же принципу, только в обратном порядке.

Чтобы снять стеклопакет, окно необходимо установить вертикально с небольшим наклоном, например оперевшись на стену.

Теперь вам нужно вытащить пластиковые бусины. Их необходимо поддеть тонким ножом или лопаткой, а затем вытащить за подоконник. Бусины следует снимать в определенном порядке. Сначала удаляются длинные вертикальные бусины, а затем горизонтальные. Также, чтобы стекло не выпадало, в последнюю очередь снимается верхняя горизонтальная планка.

Чтобы полоски стекла в дальнейшем встали на свои места, их следует пронумеровать.

После удаления всех штапиков стеклопакет вынимают из рамы. Будьте осторожны при снятии стеклопакета. Как правило, края стекла очень острые, поэтому углубление лучше делать в прорезиненных перчатках.

Перед установкой окна не забудьте снять защитные наклейки. Если их не снять сразу, после установки сделать это с уличной стороны окна будет довольно сложно.

Лопаткой подденьте стеклянные бусины пластикового окна.

Способы крепления пластиковых окон

Вставить и закрепить рамку можно 3 способами:

• На якорях. Преимущества: крепление ко всем стенам, устойчивость к сильным ветровым нагрузкам, надежность и долговечность. Недостатки: вероятность нарушения герметичности оконной системы, появление дырок при отсутствии опыта монтажа, невозможность простого демонтажа крепежа (не допускается монтаж на неровной поверхности, необходимы точные замеры). Суть метода заключается в том, чтобы просверлить в раме сквозное отверстие и вкрутить в стену дюбель-анкер. При затягивании дюбеля втулка расширяется, исключая провисание или потерю крепежа.
  
• На дюбелях. Преимущества: простой и надежный способ крепления, возможность при необходимости демонтировать крепежный элемент. Недостатки: не применяется, если есть вероятность попадания в теплоизоляцию, в стенах из пористых материалов. Суть метода заключается в креплении каркаса к стене, как при помощи анкера, но используется не дюбель, а дюбель (шуруп).
  
• По монтажным (анкерным) пластинам. Преимущества: самый простой способ установки, не требующий демонтажа окна, подходит для домов со стенами из газобетона, железобетона с изоляционным слоем. Недостатки: ненадежность крепежа, возможность использования при установке небольших пластиковых окон, возможность вибрации окна при сильном ветре. Суть метода заключается в креплении монтажной металлической пластины к каркасу саморезами, а к стене – шурупом или дюбелем.
  

Места крепления

Места крепления рамы выбираются по ГОСТ 30971:

• Крепление по всему периметру конструкции.
• Расстояние до крепления от угла рамы – в пределах 15-18 см.
• Расстояние между элементами крепления до 50 см для цветных и до 70 см для белых профилей при стандартной ширине самого профиля 62 мм.
• Минимальное количество креплений – не менее 3 по вертикальной стороне и не менее 2 по горизонтальной стороне.

Положение монтажа рамы в зависимости от глубины проема:

• Для стен из бетона, кирпича, пеноблока – на расстоянии одной трети от наружной поверхности стены (две трети от внутренней поверхности).
• При наличии наружного утепления пенопластом – до слоя теплоизоляции.
• При наличии утеплителя и облицовки кирпичом – вместо теплоизоляции.

Читайте также: Дизайн балкона в стиле лофт: 15 фото интерьера