Установка пластиковых ПВХ окон своими руками: пошаговая инструкция технологии самостоятельного монтажа

Конструкция пластиковых окон

Конструктивно окна ПВХ состоят из следующих элементов:

• Рамка. Коробка, установленная в оконном проеме. Если посмотреть на каркас в разрезе, то можно увидеть разделение на ячейки – камеры, каждая из которых решает определенные задачи (повышение жесткости, теплоизоляции и т д.). Конструктивные особенности (форма, размеры, планировка, толщина стен и перегородок) камер определяют профиль. Когда говорят, что устанавливают «Окна VEKA (REHAU, KBE)», имеют в виду оконные системы с профилем соответствующего производителя.
• Двери. «Глухие» или подвижные элементы оконной системы, состоящей из пластиковой рамы и стеклопакета. В конструкциях с несколькими створками используются импосты (вертикальный разделительный элемент на раме). Стеклопакеты различаются количеством камер, типом стекол, их толщиной и расстояниями между ними, наполнением (инертные газы, воздух).
  
• Аксессуары. Это запирающий механизм, определяющий возможность открывания оконной рамы в определенных плоскостях и фиксирующийся в заданных положениях. Стандартные способы открывания пластикового окна – поворотный, поворотно-откидной, но возможны и другие варианты (откидной, сдвижной, складной, навесной). К фурнитуре также относятся ручки, противовзломные механизмы, ответные планки, ленты и т.д.

Законченный внешний вид и защиту от внешних воздействий пластиковому окну обеспечивают дополнительные элементы – откосы, отливы. Откосы – штукатурка или обкладочные элементы (пластик, гипсокартон), устанавливаемые на поперечную часть оконного проема. Уплотнители – это элементы внешней части окна, предназначенные для отвода осадков из окна.

Материалы, расходники и инструменты

Набор материалов и инструментов, который необходимо подготовить подрядчику для установки окон ПВХ, зависит от объема работ с подготовкой стеновых проемов или без нее.

В первом случае необходимо дополнительно приобрести:

1. лом;
2. топор;
3. молоток;
4. шпатели;
5. емкости для раствора.

Строительные материалы, инструменты и аксессуары для установки окон ПВХ:

• перфоратор;
• долото;
• отвертка для крепления каркаса к стенам;
• файл;
• нож для работы с печатью;
• измерительный инструмент и карандаш;
• лобзик для подготовки подоконника и откосов по размерам;
• ножницы для работы с литым металлом;
• зажим для выпрямления рам ПВХ;
• стеклянная лопаточка;
• пистолетная и строительная пена;
• внешний влаго- и паропроницаемый герметик;
• внутренний паронепроницаемый герметик;
• комплект крепежа по ГОСТ №30674.

Дополнительная информация здесь.

Инструкция действий своими руками

Основная задача самостоятельной установки окон ПВХ – надежно закрепить конструкцию и утеплить соединительные швы. Это будет зависеть от того, насколько точно подрядчик выполнит рекомендации производителя по установке такого устройства.

Стандартный монтаж окон ПВХ состоит из следующих операций:

1. Окно застекляют, подвижные рамы снимают с петель, снимают стеклянные планки с глухих рам и переворачивают раму ПВХ.
2. Приложите стоечный профиль клеем к месту крепления оконной рамы.
3. На внутреннюю часть ПВХ-каркаса наклеивается слой пароизоляционной мембраны либо по общему контуру всей пленки, либо отдельными кусками внахлест.
4. Просверлите отверстия в раме.
5. Вставьте раму с технологическими зазорами по 2,5 см сверху и снизу.
6. Положение ПВХ-каркаса выравнивается в 2-х плоскостях с помощью специальных строительно-монтажных клиньев.
7. Завершив процесс крепления рамы, установите рамы на место с фурнитурой и проверьте качество рамок.
8. Заполните швы строительной пеной.

Тонкости установки металлопластиковых окон необходимо учитывать в зависимости от материала стен, так как прочность разных типов отличается друг от друга, поэтому в некоторых случаях придется использовать специальные технологии армирования.

В доме из газобетона

Для установки окон ПВХ в таких стенах используют только оцинкованный специальный крепеж для газобетона, так как обычный не способен гарантировать неподвижность рам при высокой ветровой нагрузке. Для оперативности монтажа в таких стенах устанавливается четверть – выступ по внешней плоскости стены, закрывающий проем на 60 мм по двум вертикальным и верхним горизонтальным откосам.

В стенах из газобетонных блоков четверть устанавливается не в процессе кладки блоков, а после выравнивания оконных откосов. По периметру окна приклеиваются куски блоков 100 мм. Внутренние и внешние клеевые швы усилены пластиковой сеткой.

Установка таких четвертей в проеме позволяет более тщательно загерметизировать проемы и надежно защитить строительную пену от воздействия УФ-лучей.

В панельном здании

Эти дома отличаются очень тонкой стеной, что, однако, не говорит о низкой энергоэффективности таких сооружений. Теплостойкость стен обеспечивается многослойностью с использованием эффективных теплозащитных материалов, однако надежно установить окно ПВХ в такие стеновые конструкции достаточно сложно.

Для этого типа стены необходимо выбрать правильную монтажную ширину профиля, как можно большую, чтобы увеличить поверхность соприкосновения стены и окна.

Температура в узкой стене распределяется менее равномерно, чем в традиционной кирпичной стене. Поэтому подрядчик должен вдвинуть окна ПВХ глубже в утепленную внутреннюю часть помещений, чтобы не терять тепло, тем самым уменьшая возможность образования конденсата на стеклах и откосах.

Специалисты считают, что толщина профиля для таких стен не должна быть меньше 70 мм. Только в этом случае сопротивление теплопередаче оконного блока будет максимальным. Кроме того, поскольку двойное окно при такой схеме установки будет располагаться в «холодной» плоскости проема, в двойном окне также потребуется установить стекло с повышенными энергосберегающими свойствами.

В деревянном домовладении

Особенность установки металлопластиковых окон в доме с деревянными стенами связана с тем, что такие конструкции вызывают серьезную усадку. Чтобы уменьшить негативное влияние этого процесса на конструкцию окон, используют «трубку», которую в быту еще называют наличником.

После установки оконная конструкция будет независима от усадки и смещения деревянных стен в доме. Это означает, что стены все равно будут подвергаться усадке, но не смогут создавать давления на оконную конструкцию.

Полную статью о монтаже конструкций в деревянном домовладении можно найти здесь.

В кирпичном

Эти дома отличаются разными размерами оконных проемов, широкими внутренними уклонами до 50 м и соответственно широкими оконными рамами, которые дополнительно увеличиваются за счет создания свободного выступа от 1 до 2 см, то есть в чистом размере оконная рама будет имеют ширину до 40 см.

Окно ПВХ в кирпичной стене выступает внутрь не менее чем на 1/3 снаружи; если это расстояние будет нарушено, окна запотеют.

Конструкции фиксируются с помощью дюбелей или анкерных болтов; они закрепляются через заранее подготовленные отверстия в стене.

В каркасном здании

Специалисты настаивают на том, что монтаж окон ПВХ в каркасном доме необходимо производить на участке расположения теплоизолятора. В случае внешней теплозащиты с вентиляционной щелью окно монтируется заподлицо со шкафом. При отсутствии внешнего утепления окно монтируется на 1/3 ширины слоя теплоизоляции.

В каркасные стены нельзя установить каркас, если нет бокового утепления; такие блоки будут холодными и склонными к конденсации водяного пара.

Кроме того, при установке оконных рам в таких домах необходимо устанавливать опорный профиль, внутри которого временно укладывают утеплитель.

Для каркасных домиков допускается применять 2 вида крепежа – саморезы и анкерные пластины. Первые прочнее, но требуют больше времени на монтаж и не подходят для нестандартных окон.

Для таких домов необходимо выбирать качественную строительную пену, которую следует наносить монтажным пистолетом не более чем на 70% объема соединительного зазора, чтобы было место для расширения пены.

Кроме того, конструкцию необходимо тщательно обработать слоями водо- и парозащиты. Наружная гидроизоляция приклеивается непосредственно к ПВХ-профилю до монтажа рамы в проеме, гидроизоляция укладывается внутрь конструкции, оставляя место для строительной пены.

В бане

Для тех, кто сомневается в возможности установки окон ПВХ в бане, специалисты дали исчерпывающий ответ – для многих банных помещений допускается установка таких окон, к ним относятся:

1. парная с влажным паром с Т=+60 С и не выше;
2. туалет;
3. душевые;
4. стирать;
5. примерочные;
6. японские парные, в которых пар вообще не используется.

При более высокой температуре в помещении окна ПВХ начинают выделять вредные вещества, которые вредно влияют на здоровье посетителей и преждевременно разрушают структуру блока, так как высокая температура приводит к деформации рамы и разрушению стекла.

Технология установки окон ПВХ в банях из бруса или бревна не менее сложна. Дерево на стенах очень быстро впитывает воду и выделяет ее, в результате чего оконный проем может измениться в размерах. Чтобы защитить оконную раму от этих негативных процессов, устанавливается наличник – независимая рама, удерживающая оконный блок. Для установки обшивки в стенах делаются специальные пазы.

После установки обшивки монтаж каркаса осуществляется обычным способом, монтажные пазы заполняются пеной, затем проводится тепло- и пароизоляция стыков и откосов и покрываются отделкой.

Замер проёма

Для установки необходимо заказать окна и комплектующие соответствующих размеров, а для этого необходимы правильные и точные замеры. Для получения точных результатов замер оконного проема производится после демонтажа старого окна, оконной рамы, откосов и пружины. Измерьте высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откосов.

Оконные проемы могут быть плоскими (ширина снаружи и внутри одинаковая), с четвертью (внешняя часть уже на 6 см, что соответствует четверти кирпича). Четвертьотверстия предотвращают выпадение окна.

Размеры плоского проема:

• Измерьте ширину (расстояние по горизонтали между стенами А) в нескольких местах, из полученного значения (по 1,5 см слева и справа) вычтите по 3 см на зазор под монтажную пену.
• Измерив высоту (Н), от полученного значения отнимите 5 см (1,5 см сверху под зазором, 3,5 см снизу под подоконником).

Размеры проема и четверти:

• Измерьте ширину узкой части (А), к полученному значению прибавьте 2-3 см.
• Измерение высоты (реальное).

Ширина оконной рамы измеряется с учетом ширины оконной конструкции (изнутри – от поверхности рамы). Желательно, чтобы оконная рама выступала из внутренней плоскости стены на 5-6 см. Длина оконной рамы обычно на 10 см больше длины проема.

То же самое касается и отлива, но измерения проводятся снаружи с учетом ширины окна. К полученному результату прибавьте по 10 см на каждый изгиб. Измерить ширину отливов можно именно после установки каркаса с рамами, поэтому при заказе указывайте значение «с запасом» — лишнее легче отрезать на месте.

Быть в курсе, что:

• самостоятельные замеры лишают силы гарантию производителя окон ПВХ, поэтому во всех компаниях на объект выезжает замерщик (если по ошибке замерщика требуется установка дополнительных элементов или изготовление нового окна, все расходы несет производитель; если ошибки допустил собственник квартиры, ответственность полностью лежит на нем);
• оконные проемы как в старых домах, так и в новостройках не имеют идеальной геометрии – проводится несколько замеров параметра и выбирается наименьшее значение.

Какими способами можно?

Существует два распространенных способа установки каркаса ПВХ без стоечного профиля и со стойкой.

Без подставочного профиля

В первом варианте в раме для фиксации в проеме сверлится ряд сквозных отверстий под анкеры сверлом диаметром 10 мм с направлением отверстий перпендикулярно профилю.

Такие отверстия я располагаю вдоль профилактики, с зазором 180 мм до внутреннего угла и 150 мм в месте крепления самозванца.

Направление сверления выдерживается от внешней стенки к внутренней, это поможет создать отверстия правильной формы.

Иногда в профиле рамы в зоне сверления отсутствует армирующая подкладка. При сверлении изнутри помещения этот дефект не будет выявлен, а если наоборот, то можно обнаружить отсутствие вкладыша.

В этом случае нужно сделать новое отверстие в раме, сдвинуть на 40 мм. Эти меры необходимы, чтобы избежать установки якоря без вкладыша, иначе он упадет внутрь камеры.

У стандартных двустворчатых и трехстворчатых окон крепление осуществляется с помощью 11 анкеров. В этом случае нужно обратить внимание на дрель; его необходимо предварительно отшлифовать, чтобы просверлить внутренний армирующий вкладыш.

Преимущества установки металлопластиковых окон без несущего профиля:

• более быстрая установка;
• низкая стоимость установки.

Недостатки установки каркаса без несущего профиля:

• к каркасу крепится отлив, что создает условия для попадания влаги в помещение;
• нарушена герметичность монтажа, стена промерзнет;
• сломано крепление оконной рамы;
• нарушается тепловая плотность окна.

С подставочным профилем

При установке каркаса из ПВХ к нижнему концу крепят специальный профиль – стойку; после установки этот элемент не виден, но он выполняет очень важные энергоэффективные свойства окна. Кроме того, к нему снаружи крепится откос, а изнутри подоконник.

Профиль стойки помещается в специально разработанный паз внизу рамы и фиксируется в нем саморезами и специальными фиксаторами.

Преимущества профиля с подстановочными знаками:

• обеспечивает теплозащиту шва вместе со строительной пеной;
• увеличивает срок эксплуатации блока ПВХ;
• укрепляет конструкцию установленного каркаса;
• защищает проем от влаги и биологических повреждений плесени.

Как ни странно, многие специалисты считают, что при установке окон ПВХ в этом элементе нет необходимости, поскольку основную тепло- и влагозащиту обеспечивает пенопласт. К недостаткам установки окна ПВХ с использованием замещающего профиля относятся:

• высокая стоимость монтажных работ;
• увеличенное время установки.

Зазоры и их заделка

Свободное пространство между проемом стены и рамой называется зазором; оно не может быть очень большим или маленьким. Большие проемы при установке окон ПВХ приводят к повышенному расходу строительной пены, да и сам шов не будет прочным, рама может деформироваться при высокой ветровой нагрузке.

А при небольшом зазоре, наоборот, невозможно будет запенить шов, в связи с чем по всему периметру рамы останутся дыры, которые со временем под воздействием неблагоприятных атмосферных факторов будут увеличиваться.

На рисунке представлена ​​схема монтажного шва:

В связи с этим нормативное значение зазоров между стеной и рамой установлено стандартами и должно находиться в пределах от 2 до 4 см независимо от материала стены и конструкции окна. Расстояние между четвертью и рамкой также регулируется от 5 до 20 мм.

Для тех застройщиков, которые заказывают установку окон ПВХ через сторонние организации, размер зазора должен быть указан в договоре на монтаж, а также в технологической схеме установки окон ПВХ.

Подробнее о восполнении пробелов в статье по ссылке.

Демонтаж старого окна

Демонтаж старого окна (обычно деревянного) проводится поэтапно после поставки нового окна ПВХ:

1. Подготовка – вынос мебели, ковров, техники из помещения. Закрывает мебель, фурнитуру, оборудование, когда их невозможно снять.
2. Поэтапный демонтаж элементов оконной конструкции от мелких до крупных (створка окна, подвижная рама, неподвижная рама, оконная рама, створка, отлив, откосы, если таковые имеются).
3. Чистка, выравнивание оконного проема – чем ровнее поверхности, тем легче и качественнее будет установка нового окна. При наличии трещин, выбоин или других дефектов их необходимо заделать штукатуркой, цементным раствором и загладить поверхности. Если стеновой материал «рассыпается», применяют вяжущие проникающие составы.
4. Уборка – из помещения удаляется крупный строительный мусор, пыль и песок.

Для демонтажных работ потребуются пила по дереву (лобзик), монтировка, долото, молоток или дрель.

Подготовка к установке пластиковых окон

После подготовки оконного проема необходимо подготовить оконную конструкцию к монтажу. На этом этапе вам необходимо определиться, хотите ли вы установить пластиковое окно с «распаковкой» (демонтаж, снятие рамы, стеклопакета) на анкеры или без «распаковки» на металлические листы (см ниже). Цель демонтажа — оставить только каркас с импостами для фиксации прошивкой. Если выбран вариант «распаковка», последовательность действий при подготовке к установке следующая:

1. Снимите стеклопакет с глухой рамы. Вам понадобится тонкая стамеска (лопатка) и резиновый молоток. Стеклопакет крепится к раме с помощью полипропиленового штапика. Аккуратно вставьте имеющийся инструмент в щель между одной из вертикальных (боковых) бусин, после чего бусину сгибают, слегка постукивая молотком. Двигайте инструмент дальше по зазору и повторяйте действия до тех пор, пока полоска стекла не выйдет из паза. Каждую стеклянную бусину рекомендуется пронумеровать или обозначить («л», «п», «в», «н»). Сняв боковые штапики, снимите верхний, затем нижний и, наконец, снимите стеклопакет с рамы.
2. Снимите подвижную раму пластикового окна. Закройте раму, поставьте ручку в положение «закрыто». Снимите с петель декоративные края (подденьте их отверткой и потяните на себя). Чтобы снять штифт, нажмите на него сверху твердым предметом или инструментом и вытащите снизу плоскогубцами. Придерживая дверь рукой, переведите ручку в положение «открыто». Затем слегка наклоните раму, поднимите ее и снимите с рамы.

На этом этапе не забудьте снять защитную пленку с внешней стороны пластикового окна (сторона, выходящая на улицу).

Способы крепления пластиковых окон

Вставить и закрепить рамку можно 3 способами:

• На якорях. Преимущества: крепление ко всем стенам, устойчивость к сильным ветровым нагрузкам, надежность и долговечность. Недостатки: вероятность нарушения герметичности оконной системы, появление дырок при отсутствии опыта монтажа, невозможность простого демонтажа крепежа (не допускается монтаж на неровной поверхности, необходимы точные замеры). Суть метода заключается в том, чтобы просверлить в раме сквозное отверстие и вкрутить в стену дюбель-анкер. При затягивании дюбеля втулка расширяется, исключая провисание или потерю крепежа.
  
• На дюбелях. Преимущества: простой и надежный способ крепления, возможность при необходимости демонтировать крепежный элемент. Недостатки: не применяется, если есть вероятность попадания в теплоизоляцию, в стенах из пористых материалов. Суть метода заключается в креплении каркаса к стене, как при помощи анкера, но используется не дюбель, а дюбель (шуруп).
  
• По монтажным (анкерным) пластинам. Преимущества: самый простой способ установки, не требующий демонтажа окна, подходит для домов со стенами из газобетона, железобетона с изоляционным слоем. Недостатки: ненадежность крепежа, возможность использования при установке небольших пластиковых окон, возможность вибрации окна при сильном ветре. Суть метода заключается в креплении монтажной металлической пластины к каркасу саморезами, а к стене – шурупом или дюбелем.
  

Сколько времени уходит на работу?

Установка окон ПВХ может занять от 2 до 10 часов. Продолжительность монтажных работ напрямую зависит от следующих факторов:

• материал стеновых конструкций, в панельных домах работа выполняется быстрее, где оконный проем изначально делается более тщательно;
• уровень подготовки помещений;
• уровень подготовки оконного блока;
• этажность и расстояние от места захоронения отходов;
• сроки доставки окна и принятых расходных материалов.

Подготовку рабочего места осуществляет заказчик; чем тщательнее она будет проведена, тем быстрее сработают монтажники.

Если все условия соблюдены в наибольшей степени, основные операции по установке окна ПВХ займут:

• демонтаж старого устройства – от 25 до 60 минут;
• подготовка оконного проема – 30 минут;
• монтаж на уровне оконной рамы – 30 минут;
• монтаж каркаса и фурнитуры – 15 мин;
• вставка оконной рамы – 10 мин;
• монтаж отлива – 15 минут;
• монтаж откосов панелями – 30 мин;
• компрессия – 15 мин;
• всего от 2 часов 50 минут до 3 часов 25 минут.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого изготовлен проем. Ниже мы рассмотрим, какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов построек.

В деревянном или каркасном доме

Лучшим крепежом для пластиковых окон в деревянных конструкциях являются анкерные пластины. Первой и наиболее убедительной причиной этого являются процессы деформации, которым подвергается древесина в зависимости от изменения температуры и влажности окружающей среды. Особенно это касается бревенчатых домов, даже если дом простоял.

Если блок закрепить саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, из-за чего крепеж, вкрученный в нижний и верхний профиль, вытолкнется наружу. И хорошо, если это открывающиеся участки, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема появится только тогда, когда крепеж войдет в стеклопакет.

Сборку в каркасных конструкциях также следует производить на плитах. В некоторых случаях боковые стенки конструкции крепятся саморезами через профиль.

В бетон

сверление качественного бетона (косяков оконных и дверных проемов) десятимиллиметровым сверлом под анкер – задача непростая. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, которые можно закрепить саморезами под дюбель 6 мм.
Устройство крепления оконных блоков к стене

В обычных панельных многоэтажках бетон лучше поддается сверлению, и анкеровка в большинстве случаев не вызывает особых затруднений. Что касается упомянутых выше технических условий монтажа, то есть ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию необходимо располагать практически вровень с внешней частью проема. Анкеровка в такой ситуации довольно опасна: можно повредить край бетонного пола или стены. Монтаж на плиты в таких случаях – единственно правильный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично сломан или для кладки использовался некачественный кирпич. Кроме того, сверление анкера по месту может быть осложнено смещением сверла при попадании в каменный шов. Поэтому необходимо четко видеть место сверления, чтобы сделать отверстие в центре кирпича.

Использование пластин немного упрощает сборку, поскольку, если пластина попадает в шов, ее всегда можно немного повернуть. Анкерные пластины с защелкой на четверть просто перемещаются в удобное положение.

Чаще всего монтажники комбинируют тип крепления: боковые стенки глухих секций можно надежно закрепить через профиль саморезами (дюбель 6 мм и прессшайба соответствующей длины), секции с открытыми дверцами – анкером 10 мм. Верх/Низ – либо доски, либо вообще без креплений, только пенопласт и проставки.

Комбинированное крепление: сверху и снизу пластинами, сбоку саморезами по бетону

К газобетону

Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и тому подобное) всего два:

• Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Традиционный способ крепления – через профиль.
• Предпочтительнее крепить анкерными пластинами. Пластина крепится к профилю как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона крепится не обычным саморезом, а через специальный дюбель для газобетона. Для успешной установки таким способом вам понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы ввернуть заглушку в гнездо.

Кроме этих двух способов, есть еще один, но его сложно назвать правильным. Тем не менее, он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон – достаточно рыхлый материал, и в него можно вкручивать саморезы без сверления. Из-за этого возникает соблазн прикрепить блоки шурупами без дюбелей. Недостаток: нельзя затянуть винт в одном и том же месте; низкое качество крепления при осевой нагрузке на винт.

Когда лучше монтировать рамы?

Благодаря использованию современных морозостойких материалов установить окна ПВХ можно практически в любую погоду, но специалисты ограничивают диапазон рабочих температур от +35 до -10 С; работы можно проводить только в безветренную погоду.

Работая при минусовой температуре, компании стали использовать специальные защитные экраны, чтобы температура в помещении существенно не падала во время установки устройства.

Требования к условиям установки окон ПВХ при минусовой температуре:

1. Предварительно прогрейте откосы паяльной лампой или феном, чтобы герметик затвердел. Из-за разницы температур между герметиком и поверхностью он может не «схватиться».
2. Разогрейте пену перед нанесением в течение 10 минут на батареях.
3. Перед установкой окна должны находиться в теплом месте, чтобы крепеж не привел к растрескиванию при закреплении.

Подробная информация в этой статье.

Места крепления

Места крепления рамы выбираются по ГОСТ 30971:

• Крепление по всему периметру конструкции.
• Расстояние до крепления от угла рамы – в пределах 15-18 см.
• Расстояние между элементами крепления до 50 см для цветных и до 70 см для белых профилей при стандартной ширине самого профиля 62 мм.
• Минимальное количество креплений – не менее 3 по вертикальной стороне и не менее 2 по горизонтальной стороне.

Положение монтажа рамы в зависимости от глубины проема:

• Для стен из бетона, кирпича, пеноблока – на расстоянии одной трети от наружной поверхности стены (две трети от внутренней поверхности).
• При наличии наружного утепления пенопластом – до слоя теплоизоляции.
• При наличии утеплителя и облицовки кирпичом – вместо теплоизоляции.

Основные методы крепления окна

Прежде чем приступить к установке пластикового окна, необходимо разобраться в его конструктивных элементах и ​​учесть свойства системы ПВХ. В зависимости от производителя изделия различаются конфигурацией армирования, формой сечения, количеством воздушных камер и конструкцией стеклопакета. В зависимости от этих показателей выбирается способ установки. Возможны два варианта: крепление пластиковых окон анкерными пластинами и дюбелями через раму.

В последнее время появились новые разработки, заменяющие деревянные и пластиковые аналоги; их установка имеет ряд характерных нюансов. Крепеж для установки мягких окон состоит из люверса, поворотного кронштейна, силиконового ремешка и французского замка.

С применением пластины

Когда конструкция совмещена с проемом, к раме и стене крепятся пластины или кронштейны. В дальнейшем они исчезнут за подоконником и отделкой. Положительные особенности метода:

• простота и высокая скорость монтажа, что особенно заметно при использовании анкерных пластин стандартного типа – эти устройства вставляются в специальные пазы на торце профиля;
• не нужно сверлить раму;
• подходит для крепления пластиковых окон в деревянном доме;
• окно фиксируется без предварительного демонтажа;
• отсутствие отверстий обеспечивает герметичность и сохранение теплоизоляционных свойств.

По устойчивости к ветровым и весовым нагрузкам способ уступает первому. Поэтому монтаж окон на верхних этажах многоквартирного дома осуществляется с использованием дюбелей и других видов анкеров.

Монтаж оконной рамы на анкер

В этом случае каркас просверливается насквозь. Отверстие в раме должно совпадать по оси с отверстием в стене. Крепежное устройство вставляется в раму и затягивается, его верхняя часть скрывается за двойным окном или приоткрытой рамой. К преимуществам этого метода относятся следующие факторы:

• высокая точность установки;
• надежность крепления.

Существенные недостатки:

1. Монтаж системы требует обязательной разборки: необходимо демонтировать стеклопакеты и стеклянные штапики. Это лишние проблемы для мастера без опыта и навыков.
2. Из-за сверления отверстий в раме снижаются теплоизоляционные свойства. При определенных обстоятельствах это приводит к запотеванию окна.

Главные ошибки

Несмотря на кажущуюся простоту установки окна, новички допускают в этом процессе множество ошибок, что приводит к неудовлетворительной работоспособности устройства и его преждевременному выходу из строя.

Наиболее распространенные ошибки при установке окон ПВХ:

1. Неправильная тепло- и гидроизоляция оконных проемов приводит к образованию «мостиков холода» в местах стыков и конденсации влаги на поверхности блока.
2. Неудачное размещение каркаса в стене: уменьшение допустимых зазоров приводит к невозможности герметизации в этих местах, а большой зазор создает чрезмерную нагрузку на крепежные элементы, что вызывает их деформацию с последующей возможной потерей блока.
3. Закрытое дренажное отверстие в раме разрушает оконную конструкцию и снижает ее герметичность.
4. На оконной раме отсутствует защитная полоса, что позволяет воде проникать под оконную раму, намокать стену и вызывать коррозию крепежа.
5. Если крепление к стене установлено некачественно, при недостаточном количестве анкеров, то напором ветра окно может быть вырвано из проема.
6. Каркас установлен без опорных клиньев, что приведет к разрушению штукатурки и деформации блока, а через образовавшиеся трещины в помещения попадет влага и сквозняки.
7. Малый объем заполнения швов строительной пеной, нарушение термостойкости окна.
8. Не установлена ​​пароизоляционная мембрана внутри и не установлена ​​паропроницаемая мембрана снаружи каркаса, что разрушает теплоизоляцию с последующим проникновением влаги и сквозняков в помещение.
9. Неправильно измерены размеры блока; в принципе, при такой ошибке в большинстве случаев установить окно невозможно; необходимо менять оконный проем, что в многоэтажных домах весьма проблематично, так как потребует дальнейшего согласования с эксплуатирующей организацией.
10. Плохая подготовка оконного блока, грязная поверхность не позволяют монтажной пене хорошо приклеиться к зазору.
11. Схема установки креплений не соответствует действительности; раму может вытолкнуть из проема ветром.
12. Капельная вода не закреплена металлическими скобами и не имеет звукопоглощающей прокладки; вода может попасть в помещение и создать повышенный шум во время дождя.

Что делать, если рамы были установлены неправильно?
Если в процессе установки будут обнаружены ошибки, их можно исправить до того, как оконный блок будет окончательно закреплен.

При обнаружении подобных неисправностей в процессе эксплуатации, например, из-за конденсации влаги в окне и откосах, продувания блока или разгерметизации стеклопакета, необходимо выявить причину поломки.

Если окно не находится на гарантийном обслуживании и монтаж хозяин проводил сам, проверка и исправление ошибок в этом случае может осуществляться как самостоятельно, так и с привлечением специализированной монтажной организации.

Если окно ПВХ находится на гарантии, осмотром и устранением дефектов должна заниматься только организация, установившая конструкцию.

Самостоятельно

К сожалению, большинство ошибок можно исправить только радикальным методом, подразумевающим демонтаж и повторную установку окна.

Перечень работ по исправлению ошибок в окнах ПВХ, которые можно провести без снятия рамы:

• повторная герметизация монтажного шва;
• отделка внешних откосов;
• низкий гидрозатвор;
• переустановка оконной рамы;
• герметизация стеклопакета;
• установить фурнитуру.

Приглашенными специалистами

Если в течение гарантийного срока обнаружена неудовлетворительная работа окна ПВХ, следует немедленно пригласить представителей компании для устранения дефектов.

Порядок гарантийного обслуживания и порядок применения обычно прописаны условиями договора, но если таких пунктов в договоре нет, и заказчик не учел этого вовремя, спор разрешается по нормам законодательства защита прав потребителей.

Пример претензии:

Сначала заказчик направляет в организацию подрядчику письменную претензию заказным письмом с уведомлением. Солидные компании, как правило, сразу же направляют на объект своего представителя, который диагностирует техническое состояние окна ПВХ, условия эксплуатации и принимает решение о проведении ремонта или замене старого блока на новый.

Если организация добровольно отказывается от устранения дефектов или замены окна, спор может быть решен в судебном порядке с возмещением заказчику всех материальных и моральных потерь.

Спор о защите прав потребителей не облагается госпошлиной по искам до 1 миллиона рублей.

Пошаговая инструкция по установке пластиковых окон

В.И. Рыженко в справочнике «Установка и уход за окнами» отмечает, что процесс установки окон делится на 4 основных этапа:

• очистка откосов и подготовка оконных поверхностей;
• отметьте будущее расположение окна с помощью карандаша и строительного уровня;
• установите блок в оконный проем и зафиксируйте его деревянными клиньями;
• фиксация оконной рамы.

Вот как это реализовать шаг за шагом:

1. Разметьте оконный проем: отметьте маркером места, где будут располагаться крепления.
2. Используйте кисть и покройте все отверстие грунтовкой.
3. На проем поместите деревянные бруски так, чтобы они равномерно заполнили пространство между будущими креплениями.
4. Прикрепите анкерные пластины к оконному проему саморезами.
5. Разметьте саму оконную раму и установите крепления по бокам: расстояние от краев не более 15 см, расстояние между креплениями 30-50 см.
6. Разместите ПВХ-конструкцию в оконном проеме.
7. Используйте строительный уровень, выровняйте его, затем закрепите всеми крепежами. Не затягивайте их до конца, сделайте это, когда закончите. Таким способом можно сгладить структуру.
8. Во время прилива прикрепите диффузорную ленту снаружи.
9. Сначала смочите водой все оставшиеся трещины, отверстия и швы (не оставляйте разводов). Нанесите пену снизу вверх, заполняя ¾ отверстия. Подождите примерно 15–20 минут. Если оставшийся зазор более 50-60 мм, нанесите второй слой. Если надо, то третий. Делайте паузу между слоями 10 минут и не забывайте каждый раз смачивать отверстие перед нанесением пены.
10. Дайте пене высохнуть и аккуратно срежьте ее канцелярским ножом.
11. Обклейте внутреннюю часть рамы пароизоляционной лентой.

Пластиковый оконный уплотнитель

Выравнивание ПВХ окна во время установки

Оконные проемы как в старом жилом фонде, так и в новостройках редко имеют идеальную геометрию. Окна должны быть расположены идеально точно в 3-х плоскостях. Как этого добиться при неровном проеме? Выравнивать конструкцию необходимо, ориентируясь не на проем, а на высокоточные приспособления (инструменты): отвес, уровень (обычный строительный или лазерный). Максимальное вертикальное отклонение – 3 мм на 1 м, но не более 4,5 мм по всей длине. Для выравнивания используйте:

• полимерные монтажные клинья;
• деревянные бруски, пропитанные антисептиком.

Монтаж пластикового окна

Монтажные работы выполняются поэтапно, без спешки, строго по инструкции. Рекомендуется ознакомиться с ГОСТ 30971. Монтаж осуществляют минимум 2 человека.

Подготовка проёма

Откосы очищены от штукатурки, пространство под будущей оконной рамой очищено от слоя цемента. Трещины и отверстия в проемах размером более 2 мм заделывают цементно-песчаным раствором. Если стены из пористого материала, сверху наносится проникающая грунтовка. Для сокращения времени монтажа вместо цементно-песчаного раствора используют быстросохнущие гипсовые или полимерные смеси.

Установка пластикового окна

На этом этапе окно демонтируется (устанавливается только рама с импостами), заглаживается проем и заделываются все трещины. По ГОСТу монтаж осуществляется на опорный профиль – элемент повышает устойчивость оконной системы и позволяет устанавливать приливы и отливы оконных рам.

Каркас устанавливается на монтажные блоки (полимерные клинья) или деревянные бруски. Под деревянные бруски укладывается слой гидроизоляции. Элементы устанавливают по всему периметру, постоянно контролируя положение окна ПВХ на предмет отсутствия смещений по вертикали и горизонтали.

В профиле сверлятся отверстия диаметром 8-10 мм. При монтаже в стены из монолитного бетона, железобетона или кирпича применяют перфоратор; в остальных случаях применяют безударную дрель.

Пластиковый каркас фиксируется в проеме с помощью анкеров (дюбелей). Крепежи вкручиваются в стену не до конца, без усилий. Последовательность — нижняя, верхняя, боковые застежки, после чего застежки прикрепляются окончательно. Клинья (стержни) убираются сверху и по бокам, и оставляются под нижним профилем. Как минимум, оставляются подушки по краям рамы, под самозванец.

Монтаж отлива

Эббен монтируется с внешней стороны оконной конструкции путем вкручивания саморезов в сменный профиль. Обязательно заделайте нижний зазор. Широкие отливы закрепляются штуцерами в нескольких местах. После монтажа все стыки заделываются герметиком для гидроизоляции.

Примечание! Шум от дождя и града можно существенно снизить, если в месте установки пружины использовать монтажную пену, либо покрыть нижнюю часть самой пружины звуко- и виброизоляционным материалом (например, теми, которые используются для шумоизоляции салона автомобиля).

Сборка и крепление пластиковых окон

Пластиковые окна устанавливаются в обратном порядке:

1. Установка съемной рамы. Удерживая раму, прикрепите нижнюю петлю к шпинделю. Не отпуская раму во избежание деформации петель, совместите верхнюю петлю со шпинделем и установите штифт на место. Проверьте работу запирающего механизма и плотность посадки. В открытом положении пластиковая створка не должна самопроизвольно раскачиваться до конца или закрываться.
2. Установка окон с двойной глухой рамой. Установите двойное окно в раму, а затем закрепите его стеклянными бусинами в обратном порядке (для этого они предварительно были пронумерованы или обозначены «л», «п», «в», «н»). Стеклянные бусины редко устанавливаются без проблем с первого раза – если изделие «не встанет на место», по нему можно постучать резиновым молотком. Щелчок означает, что драгоценный камень установлен правильно.

Завершающий этап установки каркаса с рамами – заделка швов монтажной пеной. Смочите отверстия водой и заполните их пеной максимум на 90%, иначе велика вероятность деформации оконной конструкции при полимеризации пенопласта. После увеличения в объеме и затвердевания срезаем строительным ножом лишнее, выступающее над плоскостью стены. Если у вас нет строительного ножа, можно воспользоваться канцелярским ножом. Затем по периметру прикрепите пароизоляционную ленту. Его задача – создание герметичности в стыках, гидро-, паро- и теплоизоляция герметизированных швов. Правила приклеивания:

• Приклеиваем полоски без отверстий, отверстий, сплошным слоем.
• При наклеивании держите ленту натянутой.

Установка подоконника и откосов

Сначала нужно установить оконную раму, только в конце – откосы. Пластиковая оконная рама выдвинется под рамой в сменный профиль прибл. 1 см – это необходимо учитывать при обрезке изделия. Во избежание скопления влаги оконную раму необходимо устанавливать с уклоном 2-3 см в сторону помещения. Чем дальше оконная рама будет выведена за плоскость внутренней стены, тем больше будет полезная площадь – например, для крепления цветочных горшков, но возрастет нагрузка на оконную раму и заменяемый профиль.

Минимальное расстояние между радиатором отопления и нижней стороной пластиковой оконной рамы – 10 см. Если расстояние меньше, это чревато следующими последствиями:

• Недостаточная циркуляция горячего воздуха – на стеклах может образовываться конденсат.
• Чрезмерное тепло может привести к деформации пластикового элемента.

Ниже откосов оконная рама выступает на 2 см с каждой стороны. Закрепите изделие на пенополиуретане с помощью пластиковых или деревянных клиньев.

Баккер решает 2 проблемы:

• Защита монтажных швов от проникновения влаги.
• Придает пластиковому окну законченный вид.

Холмы закрепляются разными способами. Простая альтернатива – установка на ниппель, прикрепленный к отверстию винтом с потайной головкой. Канавка на фаске совпадает с ниппелем, и при нажатии фаска защелкивается на месте.

Установка пластиковых лотков – необязательная процедура. Это можно будет сделать позже – когда вы закончите стены. Не обязательно использовать пластиковые изделия – можно оштукатурить стены или установить гипсокартон.

После завершения установки пластиковых окон выдерживается срок в 24 часа, после чего проводится окончательная проверка функциональности оконной системы.

Читайте также: Замазка для окон из дерева: чем можно замазывать оконные конструкции, состав готового средства, требования, как приготовить и нанести самостоятельно