Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками

Выбор места

установка кондиционера своими руками начинается с определения места расположения оборудования. Поскольку общие системы состоят из двух и более блоков, необходимо выбрать место для обоих. При этом необходимо учитывать, как холодный воздух будет распространяться в доме или квартире, а также учитывать технические требования.

Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока учитываем следующие требования:

• от блока до потолка – не менее 15 см (у некоторых производителей не менее 20-30 см);
• до боковой стены – не менее 30 см;
• до препятствия, о которое будет разбиваться поток холодного воздуха – не менее 150 см.

Распространенные варианты установки кондиционера

Наружный блок обычно размещают возле окна или на открытом балконе, если таковой имеется. На застекленном балконе/лоджии его можно закрепить на ограждении (если оно имеет достаточную несущую способность) или рядом на стене. Если вы живете на первом или втором этаже многоэтажки, уличную зону стараются расположить выше уровня окон – подальше от прохожих. На верхних этажах его можно разместить под окном или сбоку.

Если вы планируете самостоятельно установить кондиционер в частном доме, место обычно выбирают исходя из несущей способности стен. Если у вас вентилируемый фасад, можно использовать специальное крепление или повесить блок на цоколь, если таковой имеется.

Выбирая расположение общих системных блоков, необходимо также помнить, что в большинстве случаев минимальное и максимальное расстояние между блоками стандартизировано. Конкретные цифры зависят от производителя. Например, минимальное расстояние может составлять 1,5 м, 2,5 м (различные модели Daikin) и даже 3 метра (Panasonic). Некоторые производители не регламентируют минимальную длину, то есть она может быть любой. В этом случае можно установить блоки впритык. Монтажники называют такой способ установки «сэндвич».

Монтаж кондиционера своими руками начинается с выбора места

Ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками немного проще. Обычно это 6 метров. Может быть и больше, но тогда потребуется дополнительная заправка системы фреоном, а это дополнительные затраты, причем существенные. Поэтому стараются вложиться в необходимые 6 метров.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы наверняка знаете, сколько стоит установка кондиционера специалистами. На вопрос, откуда такие цены, ведь работа длится всего 3 часа, отвечают, что оборудование очень дорогое и значительную часть затрат составляет амортизация. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования уже может находиться на ферме. Исключение составляет вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как нормальный действительно стоит дорого, а плохой бесполезен.

При монтаже важно следить за тем, чтобы блоки были установлены горизонтально. Для этого нужен хороший уровень строительства

Оборудование

Итак, чтобы установить кондиционер своими руками, вам понадобится следующее оборудование:

• Ударной дрелью необходимо проделать в наружной стене отверстие, в которое вставляются коммуникации, соединяющие внутренний и наружный блоки.
• Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
• Труборез для резки медных труб и ободов для удаления заусенцев. Можно обойтись напильником/надфилем и наждачной бумагой, но это не рекомендуется.
• Машина для обжига медных труб.
  Блок горелки для труб

Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно его негде достать и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для подключения и установки двух общих системных блоков потребуются следующие расходные материалы:

• Кабель для подключения блоков питания и подключения. Марка и параметры кабеля зависят от производителя и обычно указаны в паспорте в инструкции по монтажу. Обычно это 4-жильный кабель сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
• Трубы медные толстостенные бесшовные (не водопроводные, а специальные для холодильного оборудования и кондиционирования). Трубы понадобятся двух диаметров – большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в инструкции, длина каждого отрезка равна длине маршрута плюс 20-30 см на запас. Еще раз учтите, что медные трубы предназначены не для водоснабжения, а для холодильной промышленности. В их состав входит другой вид меди – более мягкий, который хорошо разжигается и может обеспечить необходимую плотность. Медные трубы необходимо транспортировать и хранить с закрытыми краями во избежание попадания в них пыли.
  Для медных труб нужны специальные толстостенные бесшовные трубы из мягкой меди
• Изоляция для труб из технической резины. Доступен в темно-сером или черном цвете. Цвет не влияет на качество, поставляется отрезками по два метра. Требуемая длина равна длине маршрута. Изоляция нужна для обоих диаметров труб – большего и меньшего.
• Дренажная труба. Специалисты рекомендуют устанавливать специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При монтаже своими руками его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубы равна длине трассы плюс 80 см.
• Два Г-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать размерам блока, а несущая способность должна превышать вес в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Покупать их рекомендуется у компаний, продающих комплектующие для систем кондиционирования. Обычные брекеты могут оказаться ненадежными.
  Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку – в 3-4 раза больше веса наружного блока
• Болты, анкера, дюбели. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины внутреннего блока, а также типа стен, на которых крепится кондиционер.
• Пластиковый короб 60*80 см – чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.

Это все, что вам нужно, чтобы установить кондиционер самостоятельно.

Установка кондиционера своими руками

Правильный монтаж мощной сплит-системы будет выполнен качественно даже при условии соблюдения последовательной инструкции по работе.

Монтаж внутреннего блока

Внутренний модуль или фен устанавливается сразу. Монтажные работы включают в себя:

1. Снимает измерения с устройства.
2. Стальную монтажную раму расположите на стене строго горизонтально, проверьте уровнем.
3. Отметьте места, где должны быть крепления.
4. Сделайте отверстия в стене с помощью дрели.
5. Закрепите пластиковые дюбеля молотком.
6. Прикрепите монтажную панель к стене и закрепите ее саморезами.
7. Повесьте фен на специальную пластину и проверьте, чтобы он был горизонтальным.

Важно! При наличии перекосов существует риск скопления конденсата на поддоне и его попадания на стены.

Прокладка линии коммуникации

Специалисты советуют пользователям, не знающим, как правильно подключить бытовой кондиционер своими руками, не допуская ошибок, начать с подготовки магистральных воздуховодов.

Электросоединения

Высокое энергопотребление для общих систем (более 1,5 кВт) требует организации отдельной линии и установки УЗО. Для основной линии используется кабель сечением 1,5-2 мм2 с автоматическими отключениями. Желтый кабель с зеленой полосой вдоль него подключается к нейтральному (нулевому) проводу щитка ввода. С помощью индикатора определяют ноль и фазу. Если используется нестандартная проводка, нулевой и фазный участки маркируются с обоих концов.

Схема подключения кондиционера

Форма установки

 

Отверстия

Работу лучше выполнять вдвоем:

• в блочных домах места укладки арматуры определяют так, чтобы не повредить несущие стены;
• помощник должен присутствовать при установке и докладывать о ней;
• отверстия сверлятся с помощью перфоратора;
• для домов без теплоизоляции диаметр составляет 50-60 мм, для утепленных зданий – не менее 80 мм.

После подготовки отверстий необходимо установить кронштейны.

Трубопроводы

Для подготовки и установки вам понадобится:

1. Медную трубу разрежьте с запасом 1 м на изгибы.
2. После резки аккуратно согните изделие, не перегибая, соблюдая максимальный радиус 10 см.
3. Наденьте на трубы гибкую теплоизоляцию – пенополиуритановые шланги. Поролон использовать не следует из-за быстрого износа.
4. На конец трубы наденьте специальные фланцы с резьбой.
5. Развальцуйте концы трубочек.
6. Поочередно подсоедините трубопровод, холодную и горячую арматуру и проверьте диаметр.
7. Хорошо затяните монтажный фланец, но не слишком туго.
8. Сделайте дренажный канал из отрезка армированной пластиковой трубы, соедините его со сливом фланцем или термоусадочной трубкой.
9. Сделайте припой, проводя паяльником по кругу.

Важно! Если трубы сильно изогнуты, хладагент будет двигаться неравномерно, что увеличивает расход электроэнергии.

Монтаж наружного блока

Внешний модуль сплит-системы из-за компрессора весит более 20 кг. Работы на высоте выполняются с привлечением 1-2 человек:

1. Разметка организуется с помощью уровня.
2. Отверстия делаются с помощью перфоратора с учетом теплоизоляции дома.
3. В отверстия вкручиваются анкерные болты.
4. Кронштейны прикручиваются гайкой к болтам.
5. Для снижения вибраций под ножки наружного модуля подложена резина.
6. Проверяется качество креплений и подвешивается внешний модуль.

Важно! Если наружный модуль установлен на 3 этаже и выше, целесообразно обратиться к промышленным альпинистам.

Подсоединение блоков системы

Блоки соединяются через каналы в стене с помощью кабеля, подключаемого к клеммам, схожим по цвету с основным проводом. Если перепад уровней между модулями более 5 м, для улавливания масла делается специальная петля. Если разница меньше, цикл не выполняется.

Дренаж

Дренажные каналы оборудованы сливом на улицу или в канализацию. Трубы соединяются следующим образом:

1. В выход внутреннего блока втянута гофра (пластиковая трубка с наконечником.
2. Соединение фиксируется хомутом.
3. К выходу наружного блока присоединяется шланг для отвода влаги со стенок.
4. При использовании полимерной трубы подбирают переходник.

Дренажные трубы необходимо прокладывать с уклоном. Максимум 3 мм*1 м, минимум 1 мм*1 м.

Система циркуляции фреона

Медные трубы хладагента сгибают с помощью трубогиба или пружины без резких изгибов. Подключение начинается с внутреннего блока – откручиваем гайки с портов. Когда они ослабевают, слышно шипение азота. После того, как он остановится, снимите заглушки, снимите гайки, наденьте их на трубу и начните раскатывать.

Проверка герметичности

Для герметизации используется раствор. Вам понадобится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипятка. Растворите 1 столовую ложку в л жидкого моющего средства. Выпускной ниппель снимается и на трубу ставится велосипедный насос. При накачивании смесь наносится кистью, а нить затягивается до тех пор, пока на 1/8 не перестанут образовываться пузырьки.

Важно! Накипь от мыла лучше удалять влажной тряпкой.

Вакуумирование

Пылесос помогает удалить влагу, пыль и лишний воздух. Система прокачивается специальным насосом в течение 60 минут. За это время влага и остатки воздуха полностью удаляются.

Заполнение и запитка

Система заполняется из баллона с хладагентом. Резервуар подключается через манометр с переходником. Давление нагнетается до значения, указанного в документации производителя. Электрические провода подключаются через клеммы – ноль к нулю или нейтраль. Первая фаза связана с цветом.

Важно! Кондиционеры с хладагентом не заправляются фреоном и наоборот.

Тестирование

Проверка осуществляется следующим образом:

1. Выключатель питания включится.
2. Кондиционер автоматически переходит в тестовый режим.
3. У некоторых моделей тест активируется с пульта.
4. Если в конце испытания имеется поток воздуха, жалюзи отрегулированы.
5. Теплозащита осуществляется с помощью тонкого алюминия – это экономит на 2-3% больше электроэнергии.
6. Жгут и дренажная труба обматываются изоляционной лентой, устойчивой к влаге.

На заключительном этапе отверстия в стене тщательно заделываются.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

В самостоятельной установке общей системы нет ничего сверхсложного, но есть множество нюансов, которые могут повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работы следует внимательно прочитать инструкцию по монтажу и эксплуатации, прилагаемую к оборудованию. Вы компенсируете потраченное время тем, что точно будете знать, что и как делать с вашим кондиционером, ведь здесь есть свои нюансы.

Чтобы облегчить подвешивание внутреннего блока, потренируйтесь зацеплять его за пластину перед началом установки

Начало — монтируем блоки

Перед началом любых работ стоит проверить наличие скрытых проводов или труб отопления в предполагаемом месте установки. Попасть в них во время работы – это действительно не весело. Далее следует собственно установка самого кондиционера. Начать необходимо с установки внутреннего блока. В выбранное место помещаем пластину для крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Именно поэтому мы тщательно подходим к маркировке и креплению.

Прикладываем пластину, выравниваем и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстия, вставляем под дюбели пластиковые заглушки, навешиваем пластину и закрепляем ее дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины – там есть замки, которые удерживают блок, поэтому их нужно хорошо закрепить. Никаких неудач. Затем еще раз проверяем горизонтальность.

Сверлим отверстие под стекло для установки кондиционера своими руками

Прикинув, где будет располагаться трасса (для нормальной установки дренажа она должна иметь уклон не менее 1 см на метр), приступаем к сверлению отверстия в наружной стене. Отверстие тоже сверлим с уклоном – опять же, чтобы конденсат нормально стекал (угол может быть больше, чем у стекла).

Минимальный диаметр отверстия – 5 см. Если нет сверла такого размера, можно сделать несколько отверстий меньшего диаметра, и выводить не общий пучок коммуникаций, а каждую трубу/кабель отдельно. В любом случае лучше просверлить два отверстия – одно для медного и электрического кабеля, другое для дренажной трубы. Его следует располагать ниже остальных, чтобы в экстренной ситуации он не просочился в коммуникации.

Если два блока монтируются впритык, то отверстие должно быть строго совмещено (измерьте на своем блоке, где расположены порты подключения)

Затем монтируем кронштейны для наружной части. Если речь идет о высотном здании, то для работы на высоте необходимо альпинистское снаряжение и навыки. Этот блок также должен висеть строго горизонтально, поэтому при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При установке кронштейнов в каждое отверстие устанавливаем крепеж, сколько бы их ни было – это обязательное условие. Стандартный крепеж – анкеры 10*100 мм. Больше можно, меньше крайне нежелательно.

Иногда без ошибок не обойтись

После закрепления кронштейнов устанавливается наружный блок. Также крепим блок на все имеющиеся крепления. Это единственный способ гарантировать, что он останется на месте при любых условиях.

Прокладка коммуникаций

Два блока соединены электрическим проводом и двумя медными трубками. Также имеется дренажная труба, ведущая через стену. Все эти коммуникации необходимо правильно выбрать, подключить, проложить и закрепить.

Так выглядит подключенный наружный блок

Медные трубки

Начинаем с медных труб. Один больше в диаметре, другой меньше. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборезом кусок нужной длины, снимаем заусенцы с краев специальным инструментом, расправляем и выравниваем срез. Нежелательно использовать обычную пилу, а также напильник для удаления заусенцев – внутри трубы обязательно останутся опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.

На подготовленные трубы укладываются теплоизоляционные трубы. Кроме того, теплоизоляция должна быть сплошной и также заходить в стену. Стыки частей теплоизоляции необходимо проклеить металлизированной лентой, что обеспечивает очень плотное прилегание кромок. Качество теплоизоляции имеет важное значение, так как на неизолированных частях труб будет образовываться конденсат, который может стекать в стену, образуя промерзшие потеки и повреждая стену.

На медные трубы укладывается теплоизоляция, они очень плотно стыкуются и стык герметизируется металлизированной (алюминиевой) лентой

Медные трубы, обернутые теплоизоляцией, необходимо пропустить через отверстие в стене. Перед этим обязательно загерметизируйте вставляемый в стену край, чтобы в трубу не попала пыль (а еще лучше, сразу после резки надежно заглушите оба конца и оставьте заглушки до начала соединения). Это очень важный момент, так как пыль быстро повредит компрессор.

Кабель и дренаж

С электрическим кабелем ситуация проще. Каждый провод законцовывают специальными наконечниками, устанавливают их на зачищенные от изоляции жилы и обжимают плоскогубцами. Подготовленный кабель подключается по схеме в инструкции.

На внутреннем и наружном блоках над портами для подключения медных трубок имеется съемная пластина, под которой расположены разъемы для подключения кабелей. Прежде чем приступить к установке сплит-системы самостоятельно, снимите пластины, подумайте, что и куда нужно подключить – с этим потом будет легче работать. Особенно с внешним устройством.

Так выглядит порт для подключения электрического кабеля

Подключить дренажную трубу в целом просто: ее подключают к соответствующему разъему на внутреннем блоке и выводят через стену. Длина этой трубы должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Дренажную трубу необходимо прокладывать с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон составляет не менее 1 см на метр длины. Больше можно, меньше нет.

Трубу необходимо закреплять через каждый метр, чтобы она в ней не болталась. В них скапливается конденсат, который может оказаться на полу или на вашей мебели. Когда вы пропускаете трубу через дыру в стене, ее тоже лучше чем-нибудь заткнуть.

Так трасса выглядит со стороны улицы (трубы также утеплены в стене)

В помещении трубы и кабели обычно обматываются металлизированной лентой в один пучок. Затем их крепят к стене в нескольких местах, а сверху крепят пластиковый короб. Обычно берется белый или цвет, соответствующий отделке.

При желании можно спрятать все трубы в стене – вырезать в стене квадрат, поставить его туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это достаточно рискованный вариант, так как чтобы что-то отремонтировать, придется демонтировать стену.

Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера

При непрофессиональной установке пользователи могут допустить ряд ошибок:

• укладка труб с изломами – увеличивает нагрузку на компрессор;
• установить внешнее устройство на балконе со стеклом – теряется нормальная циркуляция воздуха;
• расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
• неравномерное расположение блоков – на полу начинает стекать конденсат;
• выбирайте оборудование, не имеющее опции автоматического размораживания – в режиме обогрева внешнее устройство замерзает.

Для нормальной работы кондиционера необходимо регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При перегрузке система становится шумной – разбалансирован вентилятор или изнашиваются подшипники. Такие поломки должен устранять только специалист.

Определение расстояния между блоками

Часто выбор места для оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между деталями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик разделяемой системы.

Иногда компании не указывают минимальную длину цепи между двумя устройствами, поэтому установку можно производить произвольно.

Минимальное расстояние между блоками сплит-системы Daikin — 1,5-2,5 м, Panasonic — до 3 м. Но если блоки расположены на расстоянии одного метра, то длина трассы должна быть не менее 5 м (лишнее укатывается встали в кольцо и спрятались за блоком)

Немного проще узнать максимально возможное расстояние между двумя устройствами. Стандартный показатель – 5 м. Также возможно увеличение длины трассы, но в этом случае придется рассчитывать на дополнительные расходы из-за необходимости заправки фреоном.

Соединение блоков

В общем, особых секретов здесь нет. Подключаем связь, протянутую через отверстие в стене, к правильным контактам. Проблем с подключением кабеля не возникает — вы подключаете провода одного цвета к уже подключенным к ним клеммам. В этом случае вы точно не ошибетесь.

Если перепад высот при установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (мы прокладываем таким образом медные трубы), растворенного во фреоне. Если разница меньше, петель не создаем.

Добавление маршрута между внутренним и наружным блоками сплит-системы

Дренаж

Слить дренаж из сплит-системы можно двумя способами – в канализацию или прямо наружу, за окно. У нас более распространен второй способ, хотя он и не очень правильный.

Это сливной патрубок внутреннего блока (под рукой)

Также легко подключиться к дренажной трубе. Гофрированный шланг просто натягивается на выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока). Чтобы надежно удерживать его, можно затянуть соединение хомутом.

То же самое касается и дренажа с наружной территории. Выход находится внизу. Зачастую оставляют все как есть и вода просто капает, но, наверное, лучше еще прикрепить дренажный шланг и отводить влагу от стен.

Дренаж наружного блока

Если вместо шланга вы используете полимерную трубу, вам необходимо выбрать переходник, позволяющий соединить выход кондиционера и трубку. Надо смотреть по месту, потому что ситуации разные.

При прокладке дренажной трубы лучше избегать резких изгибов и категорически не допускать провисания – в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз было сказано, труба прокладывается с уклоном. Оптимум – 3 мм на 1 метр, минимум – 1 мм на метр. По всей длине он крепится к стене, хоть через каждый метр.

Система циркуляции фреона

Несколько сложнее соединить медные трубы. Их аккуратно раскладывают на стенах, избегая перегибов и складок. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись и пружинным. При этом также следует избегать резких изгибов, но так, чтобы не погнуть трубы.

Порты на наружном блоке выглядят следующим образом. То же самое и внутри.

Вначале подключаем трубы во внутреннем блоке. Откручиваем гайки с портов на нем. При ослаблении гаек слышен шипящий звук. Это выход азота. Это нормально – на завод закачивают азот, чтобы субпродукты не окислялись. Когда шипение прекратится, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубу и начинаем раскатывать.

Вальцвание

Сначала снимите заглушки с труб и проверьте кромку. Он должен быть гладким, круглым, без заусенцев. Если при резке сечение не стало круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в любом магазине. Его вставляют в трубу, раскатывают, выравнивая сечение.

Края труб тщательно выравниваются на расстоянии 5 см, после чего края расширяются так, чтобы их можно было соединить с входом/выходом блоков, создавая замкнутую систему. Правильное выполнение этой части установки очень важно, так как система циркуляции фреона должна быть герметизирована. Тогда вам не придется в ближайшее время заправлять кондиционер.

Развальцовка медной трубы для установки кондиционера

При развальцовке держите трубку отверстием вниз. Опять же, чтобы частицы меди не попадали, а вытекали на пол. Он зажимается в держателе так, чтобы выступал на 2 мм. Просто так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубу, устанавливаем качающийся конус и затягиваем его, прилагая значительные усилия (труба толстостенная). Развальцовка считается завершенной, когда конус перестает двигаться. Повторяем операцию с другой стороны, затем с другой трубой.

Это должен быть результат

Если вы раньше не катали трубы, лучше потренироваться на ненужных кусках. Край должен быть гладким, с четким сплошным краем.

Соединение с портом

Подсоедините удлиненный край трубы к соответствующему выходу и затяните гайку. Не требуется использовать дополнительные прокладки, герметики и т.п. (запрещено). Именно поэтому берут специальные трубы из меди высокого качества, чтобы обеспечить герметизацию без дополнительных средств.

Принцип подключения медной трубки к патрубку кондиционера

Вам придется приложить серьезные усилия – около 60-70 кг. Только в этом случае медь сплющится, усадит фитинг, и соединение станет практически монолитным и полностью герметичным.

Та же операция повторяется со всеми четырьмя выходами.

Порядок установки сплит системы

установить кондиционер самостоятельно – вполне реальная задача, однако в работе есть много нюансов, и они касаются определенных моделей, поэтому процесс установки может иметь некоторые отличия. Чтобы изучить все требования, необходимо сначала прочитать инструкцию к приобретаемой модели оборудования.

Этап #1 — монтаж наружного и внутреннего блоков

Сначала необходимо установить внутренний блок. После определения места на стене размечается место для установки монтажной платы. Просверлив отверстия, вставьте пластиковые заглушки для дюбелей, подвесьте карту и закрепите ее дюбелями.
Наиболее тщательное крепление следует производить в нижней части пластины, поскольку в этой области имеются замки, удерживающие блок

После установки кассеты с помощью строительного уровня вымеряется строгая горизонтальность будущего блока. В случае отклонения все проведенные работы необходимо переделать.

На этом этапе будут проведены подготовительные работы по прокладке трасс. Сначала рассчитываются линии для локации. Затем в фасадной стене сверлят отверстие с учетом необходимого уклона более 1/100.

Яму диаметром 5 см также сверлят с уклоном, причем угол уклона можно увеличивать по отношению к трассе. Таким образом, образовавшийся конденсат будет лучше выходить из системы.

Можно выполнить общую связку с коммуникациями или раздельно: одно отверстие для силового кабеля и медной трубы, другое для дренажа

При выборе встречной установки устройств проверьте отверстие, предназначенное для размещения кабеля питания. Для этого проверьте расположение портов питания на устройствах.

И вот пришло время установки наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, необходима специальная техника для работы на большой высоте.

Как и в первом случае, блок должен располагаться строго горизонтально, поэтому на этапе разметки также используется уровень.
При размещении наружного блока необходимо учитывать ограничение по наклону – максимально допустимый угол наклона составляет 45°

При установке крепежа каждое существующее отверстие необходимо заполнить анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), независимо от их количества. После этого наружный блок монтируется и также закрепляется крепежными элементами.

Этап #2 — прокладка линии коммуникаций

С помощью электрического провода и двух медных трубок наружный и внутренний блоки соединяются между собой. Кроме того, через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за отвод конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, соединить, уложить и закрепить.

Сначала следует подготовить медные трубы, обрезав их до нужной длины труборезом и обработав края разверткой для удаления заусенцев и вмятин после процедуры резки.

Не рекомендуется использовать другие инструменты, например напильник. После использования в трубу попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в конечном итоге приведет к выходу компрессора из строя.
Чтобы пропустить медные трубы через стену, их края необходимо изолировать заглушкой для защиты от пыли

Теплоизоляция труб осуществляется путем размещения на них пенополиуретановых шлангов. В качестве уплотнителя выбирать поролон нельзя – у него небольшой срок службы. После выполнения теплоизоляционных мероприятий все места стыковки материала герметизируются металлизированной лентой.

Теперь пришло время проложить дренаж и кабель. Каждый провод должен быть оснащен специальным наконечником. Их устанавливают на очищенные от изоляционного материала и обжатые клещами проводники.

Готовый кабель подключается к кондиционеру по схеме, приведенной в инструкции к агрегату.
На обоих блоках, на участке чуть выше ворот, имеется съемная пластина, предназначенная для соединения медных труб. Под ним электрические контакты для кабеля

Дренажная труба подключается к специальному отверстию на агрегате внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Труба должна быть достаточно длинной и заканчиваться на расстоянии не менее 60 см от стены.

По правилам установка осуществляется под углом к ​​выходу. Крепление хомутами необходимо на каждый метр длины, чтобы исключить провисание и предотвратить скопление конденсата.

Этап #3 — подсоединение блоков системы

Связь, осуществляемая через стену, подключается к соответствующим портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Медные трубы прокладывают петлей для улавливания нефти, которая в небольших количествах содержится во фреоне.

Дренаж можно отвести двумя способами: отвести его в канализацию или на улицу. Первый способ технически верен, но из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.

При прокладке дренажной трубы лучше избегать резких изгибов; распиловка также не допускается – на этих участках будет скапливаться конденсат

В нижней части внутреннего блока системы имеется трубка с пластиковым наконечником. На него надевается гофрированный шланг и затягивается в месте соединения хомутом.

Аналогичная процедура производится и для внешней части устройства, но многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается подходящий переходник. Он используется для соединения выхода устройства и трубки.

Чтобы соединить медные трубы, необходимо сначала проложить их вдоль стены с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, предлагаем вам прочитать статью, в которой подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования.

Трубам необходимо придать необходимый наклон без перегибов и резких изгибов. Прежде всего, они подключаются к устройству внутри помещения. Для этого ослабьте гайки на соответствующих портах.

Когда вы расслабитесь, будет слышен характерный шипящий звук выходящего азота. Его закачивают при изготовлении для исключения окисления деталей. Опустив его, снимите заглушки и полностью открутите гайку. Затем выполняется процедура прокатки.
В процессе развальцовки трубу держат отверстием вниз, чтобы предотвратить попадание металлической стружки в систему

Края труб на участке 5 см заглаживаются. Затем проводится развальцовка для обеспечения соединения входа и выхода блоков. Это создаст замкнутую систему циркуляции. Правильная установка играет важную роль в достижении максимальной герметичности при движении фреона.

Расширенный край трубы подсоединяется к необходимому отводу и закрепляется гайкой. Здесь запрещено использовать дополнительное оборудование – герметики, прокладки и т.п. Используемые медные трубы обеспечивают необходимую герметизацию.
При соединении медных труб необходимо применять усилие в 60 кг, только тогда медь зажмет фитинг монолитно, и соединение будет герметичным

Аналогичные действия производятся со всеми четырьмя портами. После подключения следует заключительный этап установки кондиционера – удаление воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе установки.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Последний этап, которым завершается монтаж кондиционера своими руками – это удаление из системы воздуха, влаги и остатков аргона. При монтаже медные трубы заполняет влажный воздух из помещения или с улицы. Если его не удалить, он попадает в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой и сильнее нагреваться.

Чтобы дорожка выглядела красивее, можно обмотать ее алюминиевой лентой

Наличие влаги также отрицательно влияет на работу системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит определенное количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но при насыщении водой оно менее эффективно смазывает внутреннюю часть, что приводит к преждевременному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха система будет работать, но не очень долго и с возможным отключением из-за перегрева (при наличии такой автоматической системы).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: с помощью вакуумного насоса или определенного количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправлен на заводе и имеет избыток фреона — на всякий случай).

Метод «пшика»

Откручиваем заглушки клапанов на портах внешнего устройства (на картинке они указаны стрелками).

Откручиваем клапанные крышки

Операции будем производить с нижним портом (большего диаметра), который выступает перпендикулярно корпусу. Под крышкой находится шестигранный разъем; выберите ключ подходящего размера.

Под крышкой находится вентиль с шестигранным соединением

Затем с помощью этого ключа поверните клапан на 90° на одну секунду и верните его в предыдущее положение. Мы пустили в систему немного фреона, что создало избыточное давление. Нажимаем пальцем на катушку, которая находится на этом же порту. Тем самым мы выделяем смесь фреона и содержащихся в нем газов. Мы буквально нажимаем за секунды. Часть смеси должна остаться, чтобы не ввести внутрь новую порцию воздуха.

Повторить это можно 2-3 раза, не более, второй раз можно повернуть вентиль, расположенный выше. При длине 2-3 метра это можно сделать 3 раза, при длине 4 метра – только два. На большее запасов фреона не хватит.

Когда воздух почти удален, закручиваем пробку на выходе со змеевиком (заливку), и полностью открываем регулирующие краны (шестигранником), впуская фреон в систему. Все стыки промазываем мыльной пеной, чтобы обеспечить их герметичность. Вы можете управлять им.

Требования к монтажу наружного блока

Внешний модуль устройства обычно размещают под окном, возле окна или на балконе. Если ограждение балкона достаточно прочное, на нем можно закрепить модуль.

Если квартира находится на первом этаже, наружную часть необходимо разместить на высоте не менее 2 метров от земли в соответствии с правилом: наружная часть должна монтироваться немного ниже внутренней части или на одной высоте уровень как то.

При установке модулей сплит-системы следует помнить о минимальном и максимальном расстояниях между ними. Эти значения могут различаться у разных производителей систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Например, для сплит-систем Panasonic минимальное расстояние между модулями может составлять 3 метра, а для Daikin – от 1,5 до 2,5 метров.

Некоторые производители вообще не указывают минимальное расстояние. В этом случае блоки можно ставить впритык”.

Максимальная длина маршрута между модулями обычно составляет 6 метров. Допускается больше, но в такой ситуации придется доливать фреон, что влечет за собой дополнительные материальные вложения. Поэтому, если вы устанавливаете кондиционер самостоятельно, лучше не превышать указанные 6 метров.

Читайте также: Сифон для раковины в ванной: как выбрать и установить