Установка унитаза ?

Кратко – о способах установки унитаза на кафельный пол

Какой способ установки мне выбрать? Конечно, во многом это зависит от особенностей помещения – насколько в нем чисто, есть ли на полу ковровое покрытие. Ну и еще зависит от навыков и инструментального оснащения владельца квартиры (дома.

Давайте уточним эту «комплексность»:

• «Классический» способ установки унитаза – установка его на пол, уже полностью выложенный керамической плиткой. Понятно, что это становится возможным только с учетом конструктивных особенностей унитаза, поскольку некоторые модели требуют предусмотреть канализационную трубу снизу. Но это частный случай монтажа, для осуществления которого лучше пригласить опытного мастера.

Весь цикл обеспечения коммуникаций, подготовки и установки унитаза с вертикальным выпуском – задача довольно объемная, и для ее выполнения лучше воспользоваться услугами специалистов.

Монтаж обычного унитаза непосредственно на плитку можно разделить еще на два «подтипа»:

• Установка с креплением к полу штатными креплениями. Самый правильный подход, который вы должны стремиться использовать.
• Установка на раствор, если нет возможности просверлить в полу отверстия для штатного крепления. Этот метод сложно назвать удачным, но он тоже время от времени практикуется. Кстати, многие туалеты в старых многоэтажках были «отлиты» таким образом».
• Диаметрально противоположный подход – сначала на пол устанавливается унитаз (одним из способов, упомянутых выше), а уже потом пол покрывается керамической плиткой.

Этот вариант можно почти назвать «форс-мажором», но он тоже имеет, что называется, право на существование.

Ну а теперь обо всех этих способах установки — пошагово, с подробностями.

Фиксация на дюбели

Использование дюбелей и болтов – достаточно популярный метод крепления унитаза. Метод прост и практичен, но не лишен недостатков. Прежде всего, плитку необходимо просверлить. Делать это нужно внимательно и аккуратно, ведь малейшая ошибка может разрушить пол. Кроме того, использование дюбелей рассчитано больше на легкие изделия, а потому для фиксации тяжелой модели лучше использовать клеевой метод.

Как починить унитаз с помощью дюбелей

Чтобы закрепить его на дюбеля, следует подготовить все необходимое:

• рулетка;
• аммиак;
• карандаш или маркер для разметки;
• салфетка или тряпка (желательно микрофибра);
• электрическая дрель;
• дрель для него (эксклюзивно по бетону).

Сантехника

Реже может понадобиться небольшой кусок линолеума, конопаченный клеевым пистолетом. Что ж, все необходимое есть под рукой, поэтому можно переходить непосредственно к рабочему процессу.

Шаг 1. Сначала унитаз примеряется и предварительно устанавливается туда, где он будет. Оценивается удобство эксплуатации и возможность подключения к системе водоснабжения и канализации. Также можно встряхнуть унитаз – это поможет определить уровень пола под унитазом.

Предварительная установка унитаза

На заметку! Если изделие неустойчиво, перед фиксацией под него подкладывают кусок линолеума, предварительно вырезанный по форме опоры. Как вариант, можно обработать стык силиконовым герметиком. Иногда проблема не в неровностях пола, а в самом унитазе. В таком случае необходимо выровнять опору и зачистить ее наждачной бумагой».

Шаг 2. Далее более точно определяется место установки устройства, для чего понадобится рулетка. Размечаются отверстия для будущих креплений.

Будущие отверстия в полу отмечены

Шаг 3. Изделие снимают, а в указанных точках делают большие крестики.

Ставятся крестики

Шаг 4. В плитке с помощью электродрели сверлятся отверстия. Важно работать предельно аккуратно, чтобы не повредить плитку, а также следить за тем, чтобы инструмент работал на малых оборотах.

Плитка сверлится на малых оборотах Фото процесса сверления Сверло необходимо время от времени смачивать в холодной воде

Шаг 5. Далее просверлите отверстия в бетоне. Скорость электродрели должна быть выше или вместо нее можно использовать перфоратор (он для этого лучше подходит).

Просверленный бетон После сверления будет много грязи и пыли

Шаг 6. Плитка очищается от грязи и пыли (и после сверления этого «добра» будет достаточно). Затем поверхность обезжиривается аммиаком.

Очищенная плитка

Шаг 7. Теперь в сделанные ранее отверстия нужно вставить дюбеля.

В отверстия вставляются дюбели

Шаг 8. Болты проверяют, правильно ли они вошли в дюбели. Заменить крепления можно на другие, если те, что идут в комплекте, сомнительного качества.

Болты, входящие в комплект, должны подходить правильно

Шаг 9. Унитаз установлен. Отверстия в плитке должны совпадать с отверстиями в опоре.

Шаг 10. Если проблем нет, болты вставляются в дюбеля, при этом не следует забывать о шайбах – из резины или пластика. Болты затягиваются, но осторожно, иначе будет риск повредить чашу. После этого колпачки скрываются специальными пластиковыми крышками. Все, унитаз успешно прикреплен к полу дюбелями!

В конце остается только затянуть болты

Предварительные работы

Устанавливать оборудование в ванной комнате рекомендуется после завершения ремонта и работ по укладке плитки. При размещении унитаза на кафельном основании важно определиться с границами места крепления. Сделайте тщательные замеры и рассчитайте такое же расстояние до стен, мебели или других сантехнических приборов.

Установленный туалет подключен к существующим водопроводным и канализационным трубам. Сантехника должна располагаться спиной к стене, слив должен располагаться выше уровня канализационной трубы. В противном случае жидкость в трубе будет застаиваться, что приведет к образованию неприятного запаха.

Если слив унитаза имеет тот же диаметр, что и канализационная труба, переходники использовать не обязательно. Когда параметры разные, следует купить расходные материалы для монтажа: гофрированные или прямые отводы.

Поверхность пола также требует подготовки. Основание унитаза не должно иметь перепадов высоты и выступов. Если есть небольшие дефекты, удалите их наждачной бумагой или стамеской. В случае больших неровностей для сглаживания проблем потребуется опорная пластина. Плитку тщательно очищают от грязи, песка и мусора.

Перед началом монтажных работ из ванной следует убрать ненужные предметы и мебель. Поставив унитаз на пол, обведите основу маркером или мелками. Дополнительно размещаете отверстия для крепежа. Чашу прибора выносят за пределы помещения, чтобы в ванной было достаточно свободного места для подготовки основания. Небольшие сколы делаются в точках сверления с помощью кернера. Эта процедура снизит риск раскола поверхности плитки при сверлении отверстий.

Отверстия следует делать поэтапно. Сначала используется сверло для керамических поверхностей, которое затем меняется на другое сверло для бетона. Готовое отверстие обрабатывается герметиком для защиты от влаги. При сверлении плитки сверло сильно нагревается, периодическое погружение в воду снижает риск перегрева и деформации металла.

Монтаж на клей

Метод приклеивания унитазов обычно применяют тогда, когда нет возможности использовать винтовые крепления. Например, конфигурация сантехники не позволяет этого сделать или домовладелец просто не хочет нарушать целостность керамики пола.

Галерея картинок Изображение из Пол для поклейки унитаза должен быть абсолютно ровным. Желательно найти именно такое место для установки и наметить контур основания унитаза.Подставка унитаза должна быть отшлифована, любые свисающие части должны быть удалены и густо покрыты клеем. Толщина слоя – не менее 4 мм. Аккуратно переверните унитаз и соберите его на место.

Прикладывайте осторожное и постепенное усилие к унитазу, чтобы создать максимальное сжатие в области клея и удалить воздух из клея. Через 12 часов после приклеивания прикручиваем унитаз к полу через монтажные отверстия, через сутки подключаем к канализационному отводу и отводу водопровода Шаг 1: Разметка пола унитаза Шаг 2: Подготовка основания унитаза к приклеиванию Шаг 3 : Приклеиваем фитинги к размеченным местам. Шаг 4. Прикручиваем унитаз и подключаем коммуникации

Существуют различные технические марки клеев и клеев, способные обеспечить достаточно надежное крепление:

• силиконовый герметик;
• жидкие гвозди;
• Пасты серии «Fix All»;
• эпоксидная смола.

Как выполнить процедуру? Клеевой способ крепления значительно проще по сложности, чем винтовой. Однако последовательность процедуры фактически повторяет технику с винтами.

Главным фактором здесь является подготовка монтажного основания непосредственно на плитке и на основании унитаза.
Результат непрофессиональной работы своими руками, когда унитаз был установлен на эпоксидный клей. Под клеевым слоем видны следы грубой обработки посадочного места и некачественной очистки поверхности плитки. Устранить такой дефект крайне сложно, поэтому сначала нужно подойти к работе с учетом всех нюансов

Подготовка и обработка поверхностей

Разметка границ установки осуществляется так же, как и на предыдущей схеме установки. Сантехническую арматуру размещают в месте крепления унитаза к полу и намечают зону стыковки.

Поверхность участка плитки, где будет лежать основание унитаза, желательно сделать шероховатой. Для этого можно использовать крупную наждачную бумагу. Обязательно обезжирьте поверхности уайт-спиритом или аналогичными веществами.
Чтобы добиться надежного, качественного соединения, рабочие поверхности следует выровнять и зачистить. Плитку желательно отшлифовать крупной наждачной бумагой и тщательно обработать обезжиривателем. Те же действия следует провести и в отношении подошвы унитаза

По внешней стороне отмеченного края приклейте плитку малярным скотчем (защищает плитку от попадания клея).

Приклеивание сантехнического устройства

После того как рабочие поверхности плитки и унитаза готовы, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нанесите клей ровным ровным слоем на нижнюю часть агрегата.
2. Аккуратно поставьте унитаз на его «домашнее» место.
3. Небольшим прерывистым усилием (10-15 секунд) прижмите сантехнические приборы к полу.
4. Удалите остатки клея по краям подошвы.

Установленным сантехническим сооружениям необходимо дать постоять не менее одного дня без каких-либо действий. Этого времени достаточно, чтобы клей стал прочным и надежным креплением.

Тогда останется только снять защитную малярную ленту и уже через 3-5 дней можно приступать к полноценной эксплуатации сантехнического прибора.

Положительный результат приклеивания унитаза на кафельный пол. В данном случае в качестве клеящего компонента использовался силиконовый герметик. В некоторых местах, где они подходят, есть небольшие дырочки, но их можно легко скрыть, если «пройтись» пистолетом по контуру и тщательно замазать их тем же герметиком, подходящим под цвет унитаза

Использование технологии с клеем не рекомендуется, если есть возможность использовать стандартный вариант крепления унитаза к полу – крепление болтами. При всех преимуществах клея подобрать идеальный состав для глянцевых поверхностей крайне сложно.

Но если этот способ уже выбран, стоит уделить особое внимание подготовке склеиваемых поверхностей. Кроме того, рекомендуется выбирать оптимальный клей путем пробного склеивания тестовых материалов.

Установка унитаза на облицованный кафельный пол

Итак, как уже упоминалось, есть два разных подхода. Начнем с того, что это до сих пор не считается совсем правильным. А дальше мы разберем рекомендуемый метод установки «косточка за косточкой.

Первый способ – монтаж унитаза на строительный раствор

Итак, в туалете керамическая плитка. Нам нужно установить новый туалет. Но обратиться к «классической» технологии невозможно.

Предотвратить это можно, например, тем, что унитаз ранее имел стандартное крепление и был демонтирован, но оставленные в полу заглушки не подходят по месту для нового узла. Кроме того, они также не позволяют качественно высверлить гнезда для нового крепежа. «Увернуться» можно и таким способом — установив на солюшн.

Вторая возможная причина более приземленная. У владельца квартиры (дома) просто нет возможности сверлить отверстия в кафельном полу. Это может быть связано как с отсутствием необходимых инструментов, так и с паническим страхом неудачи, повреждения плитки и т д.

Для работы понадобятся простые инструменты, которые обычно найдутся в любой квартире – пара шпателей (около 150 и 50 мм), емкость для замешивания раствора, строительный уровень, молоток, небольшое долото, маркер. Материалы – цемент, просеянный песок или вместо него качественный плиточный клей (готовая сухая смесь), может понадобиться грунтовка.

Вместо самодельного раствора вполне подойдет хороший клей для плитки

Сама установка осуществляется в следующем порядке:

• Место, где будет располагаться унитаз, должно быть очищено от грязи, крупного и мелкого мусора. Выступающие вверх неровности следует сбить, если они остались после демонтажа старого агрегата.
• Туалет установлен на территории. То есть определяется его точное положение с учетом правильного подключения ко всем коммуникациям, и в первую очередь к канализационной трубе.

(Отныне рассматриваются только общестроительные работы. Сантехнические работы будут упоминаться только при необходимости, но без дальнейшего раскрытия).

• Если место выбрано, то низ унитаза следует обвести маркером, чтобы зафиксировать границу раствора на полу.

В принципе, при любом способе установки унитаза проводится предварительная «адаптация» его к месту с последующей прорисовкой контура на кафельном полу.

• Тогда унитаз временно переносится в сторону, так как место еще нужно немного подготовить.

В частности, для лучшей адгезии раствора гладкой плиточной поверхности желательно придать шероховатость и рельефность. Один из способов – взять долото и молоток и легкими ударами создать на полу сетку насечек. Важно сбалансировать силу удара, чтобы вместо незначительного повреждения лицевой стороны не образовалась трещина по всей плитке. Работа сопровождается разбрасыванием мелких фрагментов керамики, поэтому ее необходимо выполнять с защитой глаз.

Экспертное мнение Афанасьев Е.В. Главный редактор проекта pol-exp.com Инженер. Задайте вопрос специалисту. Если важнее боязнь повредить плитку, можно покрыть место установки унитаза грунтовкой типа «бетон контакт» в два слоя. Второй наносится после полного высыхания предыдущего. Такая обработка дает отчетливо шероховатую поверхность с хорошей адгезией к любому раствору.

Грунт типа «бетоноконтакт» позволяет обойтись без механической обработки поверхности. Правда за дополнительную плату, так как это не так уж и дешево.

земля Бетонный контакт

Параллельно с этим тщательно зачищаются плиточные швы в границах очерченной площади. Это будет еще один «надежный канал связи» между решением и базой.

• Теперь пришло время приготовить раствор. Это может быть обычная цементно-песчаная смесь (песок должен быть просеянным и однородным) в соотношении 1:2 или 1:2,5 (по объему). Еще проще купить хороший плиточный клей, тем более, что он часто продается на развес, и килограммов 8-10 будет достаточно, почти с избытком.

Такое количество раствора или клея вполне можно замешать вручную, не прибегая к помощи электрифицированного инструмента. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не растекался по полу после укладки.

• Готовая композиция выкладывается на небольшом возвышении на участке в пределах очерченных границ. Спереди и сзади необходимо разместить деревянные или пластиковые прокладки толщиной примерно 5 мм и шириной 50 мм, которые создадут тонкий слой между плиткой и дном унитаза. Подушки должны быть установлены таким образом, чтобы их можно было аккуратно вытащить и снять после затвердевания раствора.
• Торцевую часть основания унитаза можно немного смочить. После этого устройство аккуратно устанавливается точно по намеченной границе. Передняя и задняя части чаши будут опираться на подушечки под собственным весом.
• Затем берется строительный уровень, кладется на край унитаза в поперечном направлении и при необходимости корректируется его горизонтальное положение. Никаких «завалов» слева и справа быть не должно. Корректировку можно внести, установив клинья с одной стороны. И, конечно, правильнее всего подготовить и втулки, и клинья при первой «сборке» узла на место.

Полы могут быть довольно серьезно искривлены, и эту ошибку можно исправить, правильно установив унитаз по уровню.

• Понятно, что под тяжестью унитаза некоторое количество раствора будет выдавлено. Если хозяева неравнодушны к внешнему виду (так и должно быть!), то эти излишества следует сразу подбирать шпателем, разглаживая шов. После схватывания раствора клинья и опоры убираются, а оставшиеся «гнезда» аккуратно и плотно заделываются раствором.

Тщательно подобранный и выровненный слой раствора под основание унитаза.

• Кроме того, необходимо обеспечить условия для спокойного естественного застывания раствора и его укрепления. Это значит, что в ближайшие 2-3 года всем должно быть запрещено «тревожить» туалет, сидя на нем. По истечении этого срока его можно использовать без ограничений.

Как видите, действия не сложные и установить унитаз сможет каждый. Но если выбран этот метод, следует иметь в виду главный недостаток такого подхода.

Унитаз, установленный на растворе, лучше сразу рассматривать как «одноразовое» устройство, не подлежащее повторной установке. То есть снять его, чтобы уложить новую плитку, а затем поставить обратно, извините, скорее всего, не получится.

Если по каким-то причинам необходимо демонтировать унитаз, установленный на растворе, можно с большой долей вероятности ожидать, что устройство придет в полную негодность. То есть попытка оторвать его от поверхности пола очень часто заканчивается разрушением дна керамической чаши.

Второй способ – установка унитаза с использованием крепежных деталей

Нельзя сказать, что этот вариант установки был каким-то сложным. Напротив, он считается самым правильным, хотя и здесь не требуется никаких особых навыков. Ну, может быть, сверление керамической плитки, что на самом деле тоже оказывается не такой уж и невыполнимой задачей. Если у вас есть подходящие инструменты, конечно.

Для работы понадобятся, кроме сантехнических инструментов:

• Электрическая дрель, которой можно справиться с бетонной массой в туалете, или перфоратор. Подойдут дрели или сверла по бетону.
• «Протыкать» керамическую плитку лучше всего специальным сверлом-«копчиком» с корундовым или алмазным покрытием или твердосплавным наконечником. Также для сверления уложенной плиточной облицовки будет достаточно отвертки.

Сверла с наконечниками Victory позволяют очень аккуратно сверлить керамическую плитку.

• Молоток.
• Гаечный ключ, открытый конец или головка. Чаще всего крепеж для унитаза имеет шестигранную головку 10 мм.
• Силикон в тубе, пистолет-дозатор для таких туб.
• Наждачная бумага зернистостью Р60÷Р80.
• Карандаш или маркер для разметки.

Работа проводится в следующем порядке:

	В этой маленькой туалетной комнате нужно установить унитаз. Все коммуникации подключены, сделана постобработка. То есть остается только установить устройство.
	Отмечается расположение туалета на этаже. Итак, чтобы отметить центральную линию…
	…и выдержать необходимое расстояние для подключения унитаза к канализационной трубе по заранее выбранной схеме с учетом расположения и формы выпускной трубы.
	Вся эта конструкция для подключения розетки к канализации собирается полностью сразу – чтобы при определении точного места унитаза нельзя было допустить ни малейшей ошибки.
	Теперь вы можете примерить унитаз, так как он будет установлен стационарно.
	Сам унитаз подготовлен к установке. Естественно, он будет установлен и закреплен без сливного бачка – все это монтируется позже, на уже стационарно закрепленный агрегат. Имеет смысл осмотреть нижнюю часть унитаза – там не должно быть неровностей из-за налипшего мусора, капающего лака или краски, капель раствора и т д. Словом, ничто не должно мешать плотному прилеганию основания к плоская поверхность. При выявлении таких нарушений их немедленно удаляют подходящим инструментом – например, ножом, шпателем, крупной наждачной бумагой. Конечно, будьте осторожны, чтобы не повредить переднюю поверхность устройства.
	Начинается основная настройка. То есть унитаз устанавливается примерно на свое место, стыкуясь с канализацией.
	При необходимости проводится контрольная проверка положения агрегата, при необходимости вносятся мелкие корректировки.
	Убедившись, что унитаз принял ожидаемое от него положение, основание обрисовывают маркером так, чтобы линия разграничения осталась на полу.
	Затем аккуратно, не сдвигая положение ни на миллиметр, на полу маркером отмечают точки через имеющиеся крепежные отверстия (их от двух до четырех). Это будут центры сверления отверстий для крепления дюбелей. Кстати, отверстия в нижней части унитаза не такие широкие и могут не пропустить толстый стандартный маркер, а простой карандаш иногда не оставляет четких следов на керамической поверхности. Так что этот нюанс следует продумать заранее.
	После этого унитаз снова отсоединяют от канализационного патрубка, а затем аккуратно убирают в сторону. На полу маркером оставлена ​​граница, по которой можно будет легко восстановить точное положение устройства.
	В указанных центрах сверлятся отверстия для крепежа. Как уже говорилось, плитку лучше всего проходить перфоратором – так плитка точно не треснет. Чтобы сверло не скользило по поверхности, а также чтобы края отверстия были аккуратными, на участок ленты, где карандашом поперек отмечен центр сверла, рекомендуется наклеить кусочек малярного скотча. После сверления плитки иногда приходится менять как сверла, так и инструменты, чтобы глубже проникнуть в поверхность пола. Диаметр отверстия зависит от размера стандартных дюбелей (анкеров), входящих в комплект. Обычно это либо 8, либо 10 мм.
	Когда отверстия готовы, в них вставляют дюбели и аккуратно, чтобы не повредить облицовку. Некоторые специалисты рекомендуют сначала добавить в отверстия заглушек немного силикона
	После этого осуществляется окончательная установка унитаза на место, естественно, с полным подключением выхода к канализации. Блок выравнивается точно по нарисованным границам. Сначала в монтажные отверстия основания унитаза вставляются пластиковые соединители (в некоторых комплектах — шайбы), затем через них вставляются длинные стандартные саморезы с шестигранными головками и устанавливаются в заглушки. Они вкручены примерно на половину длины.
	Но крепления еще не затянуты! Унитаз, напротив, слегка приподнимают, а под него подкладывают 2–3 временных плоских деревянных или пластиковых вкладыша, чтобы появился равномерный по высоте (около 7–8 мм) зазор от пола.
	Это создает зазор, который нужно заполнить силиконом. После затвердевания этот состав создаст тонкую эластичную прокладку между твердыми керамическими поверхностями (плитка и унитаз), а также будет выполнять склеивающую функцию, с которой он тоже справляется очень хорошо.
	В пистолет-дозатор вставляется силиконовая трубка. Начинается равномерное заполнение созданного просвета. Значительное количество силикона объясняется необходимостью сделать эластичную прокладку большой площади — при затягивании крепежа состав будет растекаться.
	Завершением этой операции станет удаление ранее установленных колодок и заполнение оставшихся полостей силиконом.
	После этого унитаз под собственным весом опустится на поверхность пола. Но все же должна последовать неотложная сила хозяина. Излишки силикона вылезут наружу.
	Следующая операция – окончательная затяжка крепежных винтов. Конечно, с некоторой осторожностью, чтобы не перетянуть их и не вызвать трещину на дне унитаза.
	Излишки силикона наконец-то вылезут.
	Появившиеся излишки силикона затем аккуратно удаляются. Для этого используйте узкую лопатку. Кстати, его можно сделать из куска плотного картона или пластика. Остатки силикона на полу сразу вытираются сухой тряпкой.
	Окончательного блеска и гладкости шва можно добиться пальцем, смоченным в мыльном растворе. Примерно так это должно выглядеть в конечном итоге. Головки винтов закрыты декоративными пластиковыми колпачками.
	После этого рекомендуется не торопиться, дать силикону хорошенько застыть – и только потом приступать к установке бачка и другим сантехническим операциям.

Сейчас производители выпускают искусственные покрытия, достаточно точно имитирующие классическую мозаику. Уложить мозаичный пол в ванной можно несколькими способами. В специальной статье мы рассмотрим их подробно.

Приготовление раствора и действия по установке с его использованием

Цементный раствор можно приготовить на основе цемента и карьерного песка. Эти ингредиенты смешиваются в соотношении 1 к 2. Когда они высохнут, компоненты хорошо перемешиваются, затем в емкость со смесью следует добавлять воду небольшими порциями, постоянно помешивая состав. Конечный объем заливаемой жидкости не должен превышать 1/3 массы цемента. Это позволит получить качественное решение для установки унитаза.

Этапы монтажа следующие: поверхности необходимо смочить водой, а рабочую зону пола замазать цементным раствором. Толщина слоя может составлять ок. 8 мм. Унитаз монтируется на место и прижимается к полу с небольшим усилием. Излишки необходимо убрать лопаточкой, и провести ею по границам растения. Установленное устройство остается в таком состоянии в течение суток. Начинать полноценно пользоваться туалетом можно только через три дня и более.

Способы установки унитаза на кафельный пол своими руками

Для крепления сантехнических приборов к основанию применяют три метода: наружное или внутреннее крепление, либо клеевой. У каждого есть свои недостатки и преимущества. Так что проще всего установить оборудование на внешние крепления. Это легко, быстро и надежно. Правда, крепления остаются видимыми. Способ установки на внутренний кронштейн лишен этого недостатка. Получается надежно и красиво, но работа усложняется.

Оба варианта предполагают сверление напольного покрытия, что не всегда возможно. Если, например, уложен пол с подогревом, необходимо выбрать другой способ крепления. В этом случае сантехнические приборы приклеиваются к основанию с помощью различных соединений. Процесс очень простой, но результат не всегда надежен. Поэтому клей выбирают только тогда, когда другого выхода нет. Давайте рассмотрим все три метода подробно.

Закрепление на анкерные болты

Таким способом устанавливаются только устройства, имеющие монтажные отверстия внизу. В комплект поставки должны входить болты и декоративные заглушки. Если у вас их нет, вам нужно их купить. Кроме них вам понадобится дрель и два сверла по бетонному основанию и керамике 8-10 мм, ключ, анкера с вкладышами, герметик, молоток и разметочный карандаш.

Пошаговая инструкция

1. Выполняем маркировку. Для этого размещаем сантехническое оборудование в том месте, где оно должно располагаться и обводим его по контуру. Вставьте карандаш в каждое монтажное отверстие и сделайте отметку.
2. Сверлим посадочные контакты. Начинаем с насечки со стержнем ровно посередине ранее поставленной отметки. Это поможет дрели оставаться на гладкой поверхности. Начинаем сверлить плиточным инструментом. Затем, как только керамика прошла, меняем ее на сверло по бетону. Глубина проникновения определяется длиной анкеров.
3. Подготовленные углубления пылесосим, ​​чтобы удалить из них пыль. Вставляем пластиковые вкладыши так, чтобы верхний край попадал под плитку. Ставим их на место молотком или молотком. Перед этим можно ввести немного клея. Некоторые мастера утверждают, что таким образом крепеж становится прочнее.
4. Размещаем устройство на базе. Но сначала на край подошвы наносим слой силиконового герметика. Как альтернатива, можно уложить полоску состава по намеченному на полу контуру.
5. Ремонтируем оборудование. Вставляем якорь в подготовленное для него гнездо. Важный момент: между анкерным болтом и керамической ножкой должна быть резиновая прокладка. В противном случае чрезмерное усилие при затягивании приведет к расколу сантехники. Аккуратно затяните анкер. Проверяем качество установки и при необходимости еще немного подтягиваем крепления. Покрываем шапки декоративными накладками.
6. Удаляем излишки герметика с покрытия, выступившие в процессе работы. Удалите их мягкой резиновой лопаткой или пальцем, смоченным водой.

Установка на внутренние крепления

Возможно только для устройств со скрытыми внутри кронштейнами. Они крепятся к поверхности, затем на них устанавливается сантехническое оборудование. Нам понадобится дрель, сверла по плитке и бетону, гаечный ключ, герметик и карандаш. Предлагаем пошаговое описание, как установить унитаз на плитке своими руками.

Инструкция по установке

1. Пробуем скобки. Для этого аккуратно переверните трубы и проверьте совместимость с крепежом.
2. Выполняем маркировку. Ставим приспособление на основу и обводим его по краю подошвы. Размечаем места, где будут располагаться крепления.
3. Сверлим гнезда для анкеров. В отмеченном на плитке месте керном делаем выемку, которая надежно удерживает сверло. Пока не дошли до бетона, сверлим с насадкой для плитки. Затем устанавливаем победное сверло и продолжаем работу. Глубина определяется размерами анкера.
4. Удалите пыль и крошки из углубления. Берем пластиковые вкладыши и вставляем их так, чтобы верхний край попадал под плитку.
5. Ставим кронштейны на место и надежно закрепляем их анкерными болтами.
6. Покрываем герметиком контур установки на плитке или край сантехнической ножки. Ставим на место, слегка прижимаем к полу.
7. Ремонтируем оборудование. Продеваем крепеж в боковые отверстия, пропускаем его через кронштейны и затягиваем. Проверяем, насколько стабильно работает устройство. При необходимости затяните его еще больше.
8. Удалите излишки силикона и при необходимости закройте им зазор между покрытием и ножкой.

Важная точка. Если кронштейны изготовлены из пластика, а это чаще всего так и есть, то при установке на неровную поверхность они со временем деформируются. Нитаза начнет двигаться в сторону или раскачиваться. Поэтому еще до начала монтажа необходимо проследить горизонтальную линию и при необходимости разместить выравнивающие пластины или что-то подобное.

Крепление без анкеров

Единственный вариант крепления сантехнического оборудования там, где сверление невозможно. Для этого подойдет только техника с подошвой большого объема. Обратите внимание на это при покупке.

Варианты клеевых составов

• Жидкие гвозди. Выбирайте препараты с акриловыми или неопреновыми компонентами. Последний вариант токсичен, но лучше держится на сантехнических приборах. Жидкие гвозди влагостойки, долговечны и устойчивы к механическим воздействиям. Они устанавливаются очень быстро, поэтому вы можете без колебаний вносить коррективы в процессе. Дальнейшая разборка будет затруднена. Демонтировать сантехнический прибор в целости вряд ли получится.
• Силиконовый герметик. Используют препараты на основе уксуса и нейтральные. В обоих случаях шов может оказаться недостаточно прочным, поэтому не всегда выбирают силикон. Главное преимущество – быстрый монтаж, так как состав долго не сохнет. Затирка термостойкая и влагостойкая. При наличии специальных добавок приобретает антибактериальные свойства. Разборка не представляет сложности.
• Эпоксидные соединения. Проникают в структуру склеиваемых материалов и обеспечивают максимальную прочность шва. Универсальный в использовании, водостойкий, относительно быстро сохнет. Демонтаж сложен, в результате часто приходится менять не только сантехнику, но и плитку. Доступен в различных вариантах: жидкость, порошок, паста. Необходимо подготовить состав к поклейке.

Иногда его приклеивают на цемент. Это устаревший, достаточно трудоемкий метод, который не всегда дает желаемый результат. Давайте рассмотрим, как установить унитаз на кафельный пол с помощью клея.

Устанавливаем унитаз

1. Выполняем маркировку. Сантехническое оборудование ставим на пол, слегка прижимаем сверху и обводим карандашом.
2. Подготовка напольного покрытия. Для хорошего сцепления с клеем необходима шероховатая поверхность. Если плитка гладкая, это легко исправить своими руками. Зачищаем место будущего контакта наждачной шкуркой. Смойте пыль и высушите поверхность. Если этого требует инструкция по клею, дополнительно обезжирьте основу.
3. С помощью малярного или обычного скотча аккуратно приклейте внешний край намеченного контура. Таким образом мы защитим плитку от загрязнения.
4. Нанесите клей на нижнюю часть подошвы. Ставим сантехническое оборудование на пол и стараемся попасть точно в обозначенный контур. При необходимости отрегулируйте положение устройства. Подталкиваем его к базе.
5. Аккуратно снимите ленту. Используйте шпатель, чтобы удалить излишки клея.

Пользоваться оборудованием нельзя минимум сутки, за это время клей полностью застынет. Точную информацию можно узнать, прочитав инструкцию производителя.

Облицовка поверхности пола вокруг установленного унитаза

Иногда обстоятельства складываются так, что унитаз был установлен до того, как был отделан пол. Например, нет денег на покупку качественной плитки или нужный вариант еще не найден в выборе магазинов. Но в квартире без туалета невозможно нормально жить, его установили, а отделку оставили на будущее. Другой вариант – провести косметический ремонт, уложив новую плитку прямо на старую (такие технологии существуют), но унитаз было решено не менять.

Тех владельцев, которые планируют пойти по этому пути, следует сразу предупредить – их ждет много трудностей. К ним относятся трудности с криволинейной резкой плитки и трудности со сборкой фрагментов. К тому же работать приходится в очень напряженных условиях.

уложить красивую плитку вокруг установленного унитаза – задача отнюдь не простая!

Еще один нюанс.

Если новый вкладыш положить поверх старого, не демонтируя его, ранее стоявший унитаз окажется немного ниже по отношению к образовавшейся поверхности пола. Может показаться, что это не так уж и много, но некоторым членам семьи это может доставить серьезные неудобства, по крайней мере, на начальном этапе.

Но если решение пойти по этому пути все же принято, то посмотрите на пример подобной облицовки вокруг унитаза.

	Одно из очевидных решений — сделать картонные шаблоны, подогнать их, а затем перенести изогнутую маркировку на плитку. Но некоторые мастера практикуют изготовление выкроек буквально на месте. Итак, в нашем примере мастер начал сборку с заднего правого угла основания унитаза.
	Размеры снимаются по максимальной длине и ширине отрезаемого фрагмента. Промежуточные точки измеряются и наносятся на график.
	По этим точкам рисуется кривая резки плитки. При этом учитывается, что между плиткой и сиденьем унитаза должен быть шов, примерно такой же, как запланировано между остальными плитками.
	Качественным стеклорезом модно делать фигурные пропилы, но для этого нужен немалый опыт. Другой вариант — нарезать узкие полоски небольшой болгаркой с каменным диском, а затем отломить их плоскогубцами. После этого края заглаживаются округлым надфилем или даже просто грубой наждачной бумагой.
	После очистки вы можете попробовать его на месте. Если все в порядке, можно приступать к боковой поверхности сиденья унитаза. Плитка еще не уложена – пока не собраны все вырезанные фрагменты.
	Боковые фрагменты размечаются таким образом, чтобы шов между плитками спереди находился точно по центру унитаза. В противном случае это будет не очень красиво.
	Осуществляется резка – как прямых, так и криволинейных участков. Технология криволинейных линий та же, с фрагментарной нарезкой узких полосок и последующей обработкой краев.
	Последний вырезанный фрагмент находится на правой стороне унитаза, при этом шов плитки доходит примерно до центральной линии унитаза.
	Закончив с одной стороной, переходите к противоположной. Никаких специальных функций нет – все делается в той же последовательности.
	После того как все фрагменты вырезаны и выровнены, можно приступать к укладке плитки на клей. Здесь руководствуются обычными технологическими правилами укладки плитки в соответствии с особенностями основания для укладки (на стяжку или на старую керамическую облицовку). Мы не будем здесь вдаваться в подробности – таких инструкций на нашем сайте много.
	В первую очередь делается обшивка вокруг унитаза, из вырезанных фрагментов.
	Ну а дальше – плитку укладывают на всю оставшуюся непокрытую площадь пола, выдерживая заданные ряды и толщину плиточных швов. Примерно так могло бы получиться в итоге.

Как видите, задача такой перевязки очень непростая. И, возможно, все же лучше было бы по малейшему поводу идти «по правильному пути»,

В статье, как уже было сказано в самом начале, не учтены сантехнические аспекты – наибольшее внимание уделить разным способам крепления унитаза к полу.

Читайте также: 5 самых удобных швабр для пола с отжимом и ведром — рейтинг 2023