Установка входной металлической двери в квартиру своими руками

Материалы и инструменты

На многих сайтах работу по замене (установке) дверной коробки рекомендуют начинать с замера дверного проема с последующим заказом двери у производителя. Такая точка зрения имеет право на жизнь, но применима только для новостроек. Ничто не мешает вам получить точные размеры проема во всех направлениях.

При замене дверей не все так просто — ошибка промера высле 2 см может привести к возникновению серьезных проблем. Малой кровю можно отделаться, если проем проем проем проем проем. Если наоборот, то впереди денежные затраты и большой объем работы. Поэтому лучше изменить порядок работы и построить весь процесс по следующей цепочке:

1. получить материалы и инструменты;
2. убрать старую дверь;
3. описать проем от стуктаруки и четверти (име во всех хрущевках);
4. провести замеры;
5. онлайн довер;
6. осуществить установку входной двери;
7. завершить итоговую работу.

Из материалов для работы потребуется следующее:

• анкера (анкер-болт) диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 15 см — 6 шт. (четыре с одной страной, два с другим). Перед покупкой лучше позвонить в компанию, где будет заказана дверь (или магазин), и уточнить, входят ли в комплект поставки анкерные болты;
• стальная арматура длиной 10-12 см и сечением не менее 10 мм, если дверь будет привариваться к пружинам — 8-12 шт.;
• силиконовая смазка для подшипников и эксцентриков;
• монтажная пена;
• деревянные или пластиковые распорные клинья (можно сделать самостоятельно, но лучше купить) для фиксации дверной коробки в необходимой плоскости — 8 шт.;
• мешки для мусора;
• полиэтиленовая пленка для защиты мебели от пыли.

Анкерный болт.

Если возникнет необходимость уменьшить дверной проем, придется дополнительно покупать готовую цементно-песчаную смесь, а при устранении больших зазоров (более 10 см) — даже кирпич.

Набор инструментов зависит от способа крепления ящика к стене. Приведем увернализное начало, чтобы користуванно оригентироваться в концептуальной ситуации с клавиатурой.

Итак, для установки входной металлической двери в квартире своими руками вам понадобятся:

• профоратор (может заменить ударный электродрель) — неужен область;
• шруповерт с комплектом бит или крестообразная и лицевая отвертки;
• болгарка с отрезным и формзным кругом — нужна в ободном при вечернем проеме или ликудации четверти в домах строгие постройки;
• сварочный полуавтоматизатор — необходим при соединении пружин с якорем сваркой или установке дверной коробки на «захват»;
• монтировка или ломик;
• молоток;
• долото;
• рулетка на 3 м;
• водный уровень или лазерный уровень;
• мебельный ключ №4;
• накидная головка гаечного ключа для натяжки анкерного болта;
• самодельный отвес;
• разпылитель для воды;
• строительный карандаш или маркер.

Инструменты и саморезы для установки дверей.

Если в вашей домашней аптечке нет перечисленных выше электроинструментов, их можно попросить у друзей или знакомых, либо взять напрокат. Покупать нецелесообразны — череже будет тогда поручить монтаж двум профессолам.

Производим подготовку к монтажу входной двери

• Убираем весь мусер из инлайн. В том случае, если демонтаж старой двери привел к дефектам (кирпичная кладка раскрошилась, оторвались слои штукатурки), залейте их монтажной пеной, иначе звукоизоляция квартиры будет плохой.
• Проверьте проем рулеткой, он должен быть больше двери. Зазоры по краям 10-15 мм, затем заполните их монтажной пеной.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий с хрупкими несущими конструкциями. Поэтому для установки в них входной двери необходимо соблюдение двух важных требований, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

1. увеличьте количество крепежных элементов на вертикальных сторонах коробки до 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их установки не должна быть меньше 20 см. Для крепления металических дверей в пенобектонном вельном не скользить стандарные металлические анкеры, которые в мягких блоках быстро расшатываются из-за интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по норативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
2. Установите прижимную конструкцию из двух рамок из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это тот же кант, только с двух сторон стены. Обе конструкции между сообщением скреплеяться поперечинами из металлических пластинок на 3-4 мм.аа

Установка дверей с металлическими захватами

Этот способ монтажа используется при установке стального профилированного уголка с внешней кромки дверного проема. В этом случае металлические планки привариваются к точкам крепления. Получается, что дверная коробка снаружи держится на окантовке, а внутри – на металлических крючках.

Подготовка дверного проема

Предлагая сначала онлайн новую дверь, нам предстоит одюх и готовиться к проему. Практика показывает, что даже профессиональные геодезисты допускают ошибки при определении размеров проема при наличии старых дверей.

В результате неправильных замеров вам придется ночевать без дверей несколько дней. Поэтому необходимо выбрать: либо правильные размеры дверной коробки под проем, либо возможные проблемы в случае ошибок.

Демонтаж старой двери

Разборка любой двери начинается со снятия полотна. Если она стоит на навесных петлях, дверь достаточно приподнята с помощью монтажного кронштейна. Неразборные птели снимаются с отверткой коробки — выкручивать саморезы. Начинать желательно с нижней части.

Деревянный ящик раскалывается по центру боковых стоек и снимается ломом. Для снятия коробки из металла, больгаркой обрезается препежная арматура: анкерные болты или проушины. Освободив коробку от крепления, ее аккуратно выталкивают или выбивают. Прикладывать слишком большую силу опасно — можно повредить стены.

Демонтаж старой двери.

Подготовка проема

демонтаж старых дверей — начальный этап установки входной двери в квартире своими руками. Следующий:

1. удаляются клавиаты, страйя монтажная пена, уталитель, куски оставшихся на окосах стакутурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог понятен;
2. отвесом недавно вертикла встаны внутри проема. Если внутри двери имеется затор более 1 см, необходимо удалить его с помощью перфоратора и стамески — возникнут осложнения при установке дверной коробки;
3. имея дома серьезные постройки, четверть в дверном проеме удаляешься. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, которая очень шумная и пыльная, или перфоратором, просверлив отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем выбить остатки бетона молотком и долотом. Упростить работу подождет карандашная разметка линии реза;
4. проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего оформляется заказ на изготовление дверей;
5. торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости выступающие части стенового материала отбивают вручную (молотком и зубилом) или обрезают болгаркой. Открепившиеся кирпичи и осыпающиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заполняются цементным раствором (1 часть портландцемента, 3 — песка). При этом мелкие выбоины можно игнорировать, а крупные закладывать кусочками глины;
6. следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован древянный брус, от времени трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брус или заложить это место кирпичом и залить цементно-песчаной смесью;
7. если стена из легкого бетона (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.п.) или толщиной менее 15 см, стены проема перекрывают металлическим каркасом. Такая операция часто необходима и в том случае, если дом панельный;
8. готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественный монтаж и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.

Армирование дверного проема из газосиликатных блоков с металлической обшивкой.

Важно: при расширении дверного проема брус над дверью должен заходить на каждую стену не менее чем на 5 см.

Последние этапы монтажной работы

Вам снова придется снимать полотно. Это нужно будет сделать, чтобы поверхность оставалась чистой и не царапалась. Головки анкерных болтов скрываются с помощью специальных заглушек. Их подбирают под цвет двери.

Кукла обклеена малярным скотчем. Все технологические открытия, чели, зазоры задувают монтажную пойну. Можно использовать цементный раствор, смешанный с алебастром. Тогда надежность конструкции многократно возрастает.

Делается такой растров, чтобы был в рыхлом состоянии, а не в жидком. Кстати, алебастр ускоряет его замерзание. Данным составом заделываются все щели по периметру между рамой и стеной.

Варианты крепления конструкции

Разработаны разнесы методики профессии рамки в проёме. Все зависит от материала и конструктивных особенностей дверей.

Количество точек крепления по периметру рамы – не менее 10. Как минимум:

• по 3 с с каждой стороны
• по 2 сверху и снизу.

Вариант первый. Кукла фиксируется на ушках, используются анкеры. Такая техника считается подходящей для любого строительства. В заводских условиях проушины на металлических дверях изготавливаются при сборке кузова.

А вот если дверь пластиковая или деревянная, в этом случае детали прикручиваются саморезами.

Просверлите перфоратором проушину, затем сделайте в стене углубление (не более 15 см). В него можно вставить дюбели, чтобы этот крепежный элемент можно было дополнительно затянуть торцовым ключом.

При отсутствии анкера допустимо использовать стальной штифт из обычной арматуры (сечением 1 см). Один край необходимо расплющить молотком (шляпкой), другой – заточить. Этот штифт до упора вгоняется в подготовленное отверстие, после чего приваривается к уху.

Вариант вротии. Крепления устанавливаются через полотно. Затем в торце рамы делаются отверстия. А вот болты (штыри) встраиваются в стену так же, как показано ранее. Но они крепятся непосредственно к коробке.

В деревянном (пластмассовом) материале необходимо просверлить точные углубления для установки головок болтов.

Вариант третий. Крепление дверной коробки металлическими захватами. Если стены здания монолитные (железобетонная конструкция), то этот способ будет считаться наиболее приемлемым. Нет необходимости сверлить какие-либо отверстия. С внешней стороны дверная коробка удерживается с помощью специальной окантовки. Изнутри крепится металлическими зацепами, которые приварены к частям стальной рамы.

Сначала закрепите ту сторону, где расположены петли сначала крепится вропная точка, зимнее размещение до низа. Первый болт затянут. Правильность положения коробки, чтобы не допустить перекоса, проверяют уровнем. Таким же образом контролируется вертикаль после установки каждого последующего шлямбура.

После фиксации этой стороны навешивается дверное полотно. Необходимо проверить натяжение коробки. Дверь должна открываться без усилий. Следует убедиться в отсутствии зазоров и деформаций. Только после этого допустимо приступать к креплению второй стороны.

Полотно в очереной раз немеряется. Болты закреплены:

• вертикальные стойки-рамы;
• притолка (верхний брус);
• порог.

Обязательно контролируйте воломную прозолиционную лучку после установки через очень очеренную крепежную деталь. Затем снова нужно повесить полотно, чтобы понять, насколько оно легкое, нормальное ли натяжение.

Это следует знать. Натяжение может очень очень выйти, тогда крепления нужно будет немного ослабить.

Достаем и монтируем ручку на входную дверь

Может показаться, что для нее еще есть время, но поверьте нам. Именно сейчас это важный этап.

Производители предлагают нам различные комплектации ручек, однако общая концепция и логика сохраняются. Опишем один из вариантов, чтобы сориентировать вас в этом вопросе.

В пакет входит:

• Ручки — 2 шт.
• Накладки на ручки.
• Штифт длинный квадратного сечения – 1 шт.
• Шурупы для фиксации — 6 шт.
• Шестигранник.

Комплектующие ручки для входной двери

Монтажная ручка:

• Отвинтите крышку от ручки.
• Установите длинный штифт.
• Зафиксируйте шуруп шестигранником.
• С усилием нажмите на ручку двери.
• Закрепите винтами.
• Поместите ручку на другую сторону.
• Зафиксируйте винты и зафиксируйте шестигранником стифту.
• Закрепите закричавшие накладки с вечерними и верными странами.

Финишная отделка

После заполения дренажей монтажной профессии зазоров хорошее оччалеться, входно, что профессия была ровной. Хорошо с этим справляется шпаклевка в несколько слоев. Устанавливают откосы или приставки – без них дверь будет выглядеть неэстетично. Теперь можно снять малярный скотч, защищавший дверь от повреждений при установке. Следующий этап – установка наличников с внешней стороны дверной коробки. Мебель ставится на полотно, смазываются петли, а затем окончательно устанавливается в коробку.

Устанавливаем металлическую коробку в проем входной двери

• Установите короб в проем. Следите за тем, чтобы коробка поднималась равномерно по длине и ширине. Помните, что зазоры должны составлять 10-15 мм.

• Регулируйте уровень с помощью монтажных клиньев.
• Проверьте горизонтальные зазоры.
• Отрегулируйте зазоры по вертикали с помощью строительного уровня и закрепите их монтажными подкладками с внутренней стороны.
• Проверьте зазоры по длине.
• С помощью сверла просверлите отверстия в монтажных углублениях.

Отслеживание зазоров при установке входной двери

Важно, чтобы коробка оставалась статичной начать работу с верхней петель. Сначала просверливают отверстия глубиной 10-15 см, затем устанавливают в них анкерные болты.

Стоит изучить материал стены. Для пенобетонных стен используйте перфоратор в безударном режиме.

• Сделайте отверстия для анкерных болтов.
• См информацию о том, как стоит коробка. Нам это нужно, чтобы все было ровно.
• Крепим каракс метизами.

При установке смотрим на уровень дверной коробки

Стоит изучить материал стены. Для пенобетонных стен используйте перфоратор в безударном режиме.

Закончили с дверной коробкой, переходим к самой двери.

Снимаем старую дверь и готовим проем

1. Если в проеме есть дверь, которую необходимо заменить, снимите ее. Из креплений выкручиваются саморезы, выпиливается дверная коробка и аккуратно выбивается дверная коробка из проема. Не стоит делать это слишком активно – можно повредить стены, и тогда придется выравнивать проем.
2. Для монтажа входной металлической двери необходимо удалить все остатки старой двери: убрать монтажную пуну, старые клавинки, порог, крепежи. Проверяется вертикальная проема – возозизкие завалы удаляются перфоратором или долотом. При вскрытии проводятся все мероприятия, по которым делается заказ на новую дверь. При снятии старой двери можно повредить проем. Все выступающие части необходимо удалить, а неровности замазать грунтовкой и цементным раствором. Падающие кирпичи необходимо починить или заменить.

Важно! Подготовленный к установке проем должен иметь больше дверей на 4-5 см с каждой стороны.

Как нужно покупать двери

Сначала, еще в магазине, с предельной аккуратностью снимите защитную пленку.

Во-вторых, внимательно проверьте:

• рама;
• дверное плотно.

В-третьих, после проверки полиэтилен снова проклеивается скотчем.

Только после завершения монтажных и отделочных работ можно снять защитную пленку. Тогда поверхность сохранится целой и чистой.

Что именно следует замерять

Выполняя замеры, необходимо четко определить предметы коробочки (куклы). Обычно коробка погружается в строй стакутурки, протягивая ее по всему периметру (кроме нижней части). Тогда сложно произвести точные измерения.

Лучше изначально:

• нимать с лутки картинки;
• очистите выступающий раствор;
• демонтировать порог.

Но новый ящик может быть шире предыдущего, тогда измеряется длина опорной балки под проем. Ее ширина должна быть примерно на 4-5 см больше параметра дверной коробки, иначе крепление будет слишком ненадежным.

Замер и заказ двери

От точности замеров зависит скорость и качество работ по установке входной двери. Чтобы поднять их недвижимость в два мечения, разместите их большим, прозедине и верхом. Для расчета размеров дверной коробки берутся наименьшие значения по вертикали и горизонтали, после чего от них отнимается 40-50 мм — на технологические зазоры.

Схема промеров размеров дверного проема.

Перед походом в магазин недвижимости с производительным петель, т.е решить, в какую сторону будут открываться двери. Стандартный вариант — к стене коридора. Если коридор сквозной, то с противоположной от входа стороны — мебель проще занести.

Проемы старых домов чаще всего нестандартные. Поэтому остается выбирать: расширить проем или заказать двери по имеющимся размерам. Опыт показывает, что второй вариант незначительно проигрывает в финансовом отношении, но в остальном предпочтительнее (заказчик избегает шумного, грязного и трудоемкого процесса подгонки проема под размеры дверного блока), тем более, что заказ выполняется практически во всех компании на следующий день.

Еще один важный момент при заказе — обогреватель должен находиться не только в дверном полотне, но и внутри дверной коробки.

Как готовится проём (демонтаж лутки)

Если здание построено из глины и прослужило уже много десятилетий, то работы по демонтажу следует проводить без фанатизма, аккуратно. Старую кладку не следует повредить. Это же правило распространяется и на стены в новостройках, построенных из уязвимого пенобетона.

Поначалу с петель нимать дверное плотно. После этого с помощью ножа или болгарки нужно будет срезать траву – с каждой стороны в нескольких местах. И наконец, рассеченная коробка поддевается ломом, по секциям вынимается из проёма.

Как чистить проём

Когда куклу уберут, по периметру останутся кусочки старого застывшего раствора. Также в кладке стены будут выявлены все пустоты и трещины.

особенно сильные, чаще всего, разрушения происходят под порогом, внизу. Это связано с тем, что старые балки гниют, а кирпичная кладка становится рыхлой и крошится.

На заметку. Все опасные зоны следует очистить. Выровнять всю площадку, где находится проем, можно перфоратором.

Как заделывать пустоты и трещины

Все мелкие фрицирны затираются цементным раствором. А вот в грубые расчелины привявляются куски самана, после чего их тоже следует замазать раствором.

Иногда пол требуется поднять, в этом случае:

• выложиться из примечанья новый подход;
• возможно сделать подрамник.

На этом этапе выравнивать стенки проема еще рано, поскольку при установке нового ящика обработанная поверхность может быть слегка повреждена.

Важно! Пустота не должна оставаться внутри. Они становятся каналами, по которым холод проникает в помещение.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери крепятся не непосредственно к стене, а через обшивку или подоконник. Окосячка — брус, коровий подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно) Соединяется за счет соединения типа «шип/паз» и удерживается за счет силы упругости. К этой планке уже прикреплена дверная коробка.

Установка дверей в деревянном доме: сначала делается обшивка

Это необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет свою высоту. Первые лет пять он садится — за счет ушушек и оплаты пасадочных швов. Первый год двери и окна вообще не стоят: слишком много изменений. На втором году движения становятся менее выраженными, но всегда присутствуют. Потому что жестко крепить дверцы нельзя: их можно заклинить или погнуть, либо они будут мешать нормальному скольжению бревна.

Для этого в дверном проеме вырезается паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы он хорошо держался. Вставлять ее в шип, забивая кавалдой. Вот и все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки подоконников на компенсационном зазоре все равно должно оставаться не менее 3 см. Покрывают его минеральной ватой. Это также необходимо для того, чтобы при опускании двери она не прогибалась.

Установка входной двери в деревянном доме в проем

После установки к нему крепится коробка. Использование якорей тут ни к чему. Нужны мощные шурупы или шурупы. Под них также необходимо заделать отверстия, но сверло должно быть немного меньшего диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до встаня (на фото вверх это видно).

В этом видео доставка, как сделать обсаду, формируется в проеме заказа.

В этом видео доставляются другие типы окосячки окосячки: в проеме крепкий шип. С бензопилой очень быстро, но такой уровень владения непрост.

Установка привода двери описана здесь.

Пошаговая инструкция по монтажу

В зависимости от материала стен, состояния и толщины проема применяют несколько способов установки входных дверей:

• анкерные болты через технологические отверстия в коробке;
• сваркой проушин с вбитыми в стену кусками арматуры или железного стержня;
• с металических хакпров.

Сразу отметим два момента:

• во время сварки постоянные изменения в сгибании металла, в сфере недвижимости он отличается прочностью. При противке взлома это сказиваться — дверь с пружинами легче выдергивается из стены (для квартир это непринципиально). Поэтому при выборе всегда необходимо выбирать установку дверей на анкерные болты — их легче крепить к стене;
• в техническом регламенте установки дверей предусмотрено минимальное количество точек крепления коробки к стене – 10 (3 по вертикали и 2 по горизонтали). Исследования показали, что использование современных материалов арматуры и пружин позволяет обойтись 6 точками (4 по бокам петель и 2 в районе замка). Безопасность квартиры от этих изменений не страдает.

Крепление коробки на анкерные болты

Широкое распространение получило применение анкерных болтов для крепления коробок. Поэтому вероятность приобретения таких дверей стремится к 100%.

Крепление на анкер.

Давайте пошагово рассмотрим, как правильно установить металлическую входную дверь на анкер самостоятельно.

Шаг 1. К дверному платну крепятся змки и профили (обычно высота замков уже обрезана на производстве). Дверь открывается и закрывается несколько раз — проверяются плавность хода петель и работа ручки. В это время необходимо проверить работу замков.

Если болты с трудом входят в вырезанные в коробке отверстия — скорее всего, дверь требует замены, так как при сборке была нарушена геометрия. Согласитесь, дверной блок проще заменить по гарантии до установки, потом потом. Необходимо помнить еще один момент: многие производители дверей выдают на них гарантию, если производилась самостоятельная сборка. В нашем случае гарантия сохраняется.

Шаг 2. Полотно снимается с петелями, вне зависимости от того, внешние они или скрытые. Коробочка помещается в проем на 2 тонких (1-2 см) подушечках. С помощью отвеса и уровня определяется вертикальное положение передней части двери и ее торцов.

Подкладка под дверь.

Шаг 3. Полученное положение фиксируется с помощью клинчеров. Опять недавно появилась геометрия выставленной коробки — погрешность в несколько мм нарушает эксплуатационные характеристики двери.

Шаг 4. Взвешивается дверное платно и отвещение на 45о. Если все сделано в соответствии с правилами, оно остается в таком виде. Самопроизвольно откроется или закроется — недоставка при продаже регулировку вертиклей.

Внимание, важно: производители скрытых (внутренних) петель в инструкции по установке указывают, что дверь должна иметь уклон в сторону коридора в несколько градусов. Если его нет, гарантия аннулируется. Каждая модель имеет разные цифры. Поэтому, прежде чем выводить вертикаль, необходимо внимательно изучить инструкцию. В крайнем случае зайдите в Интернет и найдите эти рекомендации на официальном сайте производителя.

Проверьте вертикальные двери.

Шаг 5. Дверь снова снимается с петель. В районе технологической отвертки у вас есть утеалятор внутри коробки — можно намотаться на сверло. После этого сверлятся отверстия длиной до 15 см того же диаметра, что и анкера.

Внимание: в наличии орушин, но желение застальний довер на анкерные болты, отровый под них в коробке можно выслить высловить онлайн. Для этого понадобится сверло по металлу, диаметром на 4-5 мм превышающим сечение анкера.

Шаг 6. Со стороны петель с помощью молотка и металлической вставки анкерные болты забиваются в отверстия до щелчка, свидетельствующего о посадке анкера внутри короба на пластину.

Якорь поворачивается до щелчка.

Болт накидной головки гаечного ключа затягивается. После каждой точки крепления проверяются вертикальные двери. Если необходимо, то болт ослабляется — коробка отходит от стены или прижимается — ее подтягивают к ней. Завареаться процесс установки анкеров в замке страны.

Шаг 7. Силиконовой мризинастой мазывающие подшибинки петель. Дверное плотно крепится на пели. Проверяется плавность хода дверей, работа замков и ручек.

Шаг 8. Клеится утеалятор (если производитель не установил его заранее). Проверяет страницу прижима прижима к коробке. При необходимости ее регулировка осуществляется эксцентриком, расположенным в месте входа язычка ручки в дверную коробку.

Все перечисленные работы не вызывают осложнений. Главное – постоянно контролировать геометрию ящиков.

Монтаж дверной коробки сваркой

Ряд производителей выпускают дверные блоки с пружинами на коробке. В этом случае не стоит долго думать, как правильно установить входную дверь с помощью сварки.

Во-первых, можно не обращать внимания на проушины и монтировать коробку на анкер, о чем говорилось чуть выше.

Во-вторых, пошаговый алгоритм выполнения работ практически идентичен приведенному выше, за исключением пунктов 5 и 6.

Небольшие изменения:

• через отверстия в стальных пластинах стена сверлится на глубину 12-15 см;
• в полукруглых авторых загоняются автомобильные говленные штифты или арматура;
• зварочным полуавтоматом ушины привариваются к штырям.

Как видим, изменения минимальны.

Крепление коробки с помощью захватов

Этот метод применяется в тех случаях, когда вбитые в стену анкерные болты или штыри в процессе эксплуатации двери ослабляются (хрупкий стеновой материал или их толщина менее 15 см). В этих случаях металлическая обшивка стены делается по периметру проема.

Монтаж дверей на ушины.

К раме дверного блока приваривается пластина со стороны квартиры шириной 4-5 см, доходящая до решетки пластины. Всего про такихтушин бытый быть не межено 10 шт.

Дверь выставлится по вертили, крепится клиньями, после чего привариваться к обрешетке. Подробнее процесс устанавливается процесс что выше.

Крепление на проушины.

При таком методе крепления выпасть (отжать) дверь внутрь квартиры не позволит наличник с внешней стороны. Вырвать в загородном коридоре не дать сварки.

Нужные инструменты и вспомогательные детали

1. Молоток.
2. Перфоратор.
3. Рулетка.
4. Угловая шлифовальная машина.
5. Строительный уровень.
6. Раствор цемента.
7. Клиня:
   1. из пластика;
   2. от дерева.
8. Анкерные болты, стальные стержни (сечением 1 см) – по желанию.

Отделяем дверь и коробку новой входной двери

Действуем по тому же принципу, что и с демонтированной дверью:

• Ставим вертикально.
• Убираем с петель, приподняв тканевую дверь.
• Дверь убираем туда, где она не будет мешать.

В каком порядке выполняется эта работа

Монтаж входной двери

• Этап первый. Измерения продолжаются.
• Этап второй. Комната готовится. Старая дверь демонтирована.
• Этап третий. Устанавливается новая дверная конструкция.
• Этап четертиев. Все чели заделявываться.
• Этап пятый. Производится финансовая отделька.

Работать требуется медленно и качественно, использовать только проверенные материалы, все инструменты и составы должны быть под рукой. И еще, желательно заручиться чей-то мужчиной.

Дверную коробку можно закрепить разными способами. Так что продукты с программой могут быть оптимальными.

Нужно принять во внимание. Производитель предоставляет гарантию. Но это теряет смысл, если хозяин решил установить дверь самостоятельно. Так что любые повреждения новой двери впоследствии придется устранять только за свой счет.

Клеим малярный скотч

Бумажный скотч необходим для защиты коробки от грязи, монтажной пены и цемента.

• На внешнюю и внутреннюю стороны коробки по периметру наклейте бумажный скотч.

Установка фурнитуры

Производители дверей из мебели не устанавливают только ручки — их можно повредить при транспортировке (сам запорный механизм уже установлен). Собрать их недвижимость до установки коробки — необходимо проверить ход дверного полотна, работу замков и геометрию выставленной коробки.

Сборка замков.

Ручки можно установить на розетку и полку. В настоящее время популярны первые.

Для установки дверной ручки с розеткой необходимо выполнить следующие операции:

1. скрутить с этим ручек декоративную планку (розетку);
2. вставить в дверной квадрат;
3. надеть на квадрат снаружи и снаружи страны ручками самостоятельно;
4. специальными саморезами (с резьбовой головкой) прикрутите ручки к дверному полотну;
5. вставить наружные строны со шпилькой с развой для крепления ручек между сообщением — предневлеет эмем ручек со строгими коридирования;
6. завинтить розетки.

Завершающий этап

На заключительном этапе выполняются отделочные работы технологического процесса установки дверей, а также отделка откосов и дверного полотна эконом-класса.

После установки коробки необходимо закрыть щель между стеной и дверным блоком. Ручка выполняет сразу несколько функций:

• является дополнительным креплением дверной коробки;
• служить обогревателем;
• защищает квартиру от шума коридора.

Перед заполнением щели коробку со стороны квартиры заклеивают малярным скотчем, чтобы пена не попадала, и смачивают стену водой для удаления пыли. Процесс запенивания осуществляется в два этапа. Сначала с внутренней стороны на внешнюю оболочку через технологический зазор наносится тонкий слой пенопласта.

Технологический зазор запенивается.

Такие продам работы не включают пене передний выход му стенной и металическим платником в коридирод. Минут через 15, когда процесс расширения завершится, можно заполнить оставшуюся часть зазора пеной. После ее высыхания излишки срезаются ножом. С коробки снимается малярный скотч.

Вместо пены можно закрыть щель между блоком и стеной цементным раствором или шпаклевкой. Но это дороже финансово и сложнее в исполнении. Процесс установки завершается снятием защитной пленки с дверного полотна и установкой в ​​отверстия декоративных заглушек с анкерами.

Монтирование входных дверей

Хозяину дома обязательно понадобится подсобник. Самостоятельно поддерживать тяжелую конструкцию и вставлять ее в нишу очень сложно и неудобно. Конечно, полотно и короб монтируются отдельно, но потребуется помощник

Работа признается, если она находится на раме:

• монтагные уши;
• предварительно подготовленные в заводских условиях отверстия для проводки.

Особенности монтажа коробки

Сначала снимают полотно с петли, и его необходимо пока отложить в сторону.

В проёме коробки передставления так, что протно открылось сомнение. Конструкцию необходимо располагать ровно, иначе дверь не будет закрываться плотно, самопроизвольно сломается или съедится.

Горизонтальные и вертикальные элементы новых качелей необходимо проверить во всех плоскостях. Некоторые выступы в проеме могут помешать правильному измерению, тогда их удаляют перфоратором или выбивают молотком.

Нельзя дочустать что монтируемая конструкция сдвинулась. Зафиксируйте ее положения, используя деревянные колышки. Эти детали фурнитуры должны быть выполнены в виде клиньев и иметь плоскую форму. С их помощью вы сможете без каких-либо усилий отрегулировать уровень.

Для фиксации коробки не обязательно использовать гвозди: это может привести к тому, что коробка сдвинется, и тогда вам придется ее снова выравнивать.

Читайте также: Самостоятельная регулировка пластиковых окон: пошаговая инструкция