Армирование ленточного фундамента своими руками: схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента высотой ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: силы пучения давят снизу во время мороза, и нагрузка от дома сверху. Середина ленты почти не загружена. Для компенсации действия этих двух сил обычно изготавливают два пояса с рабочей арматурой: верхний и нижний. Для фундаментов мелкого и среднего заглубления (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для глубоких поясов уже требуется 3 ремня: для большой высоты требуется усиление.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит так

Чтобы рабочие приспособления находились на правильном месте, их закрепляют определенным образом. И делают это с помощью более тонких стальных стержней. Они не участвуют в работе, а лишь удерживают рабочую арматуру в определенном положении – создают конструкцию, поэтому такой вид арматуры называется структурным.

Для ускорения работы при вязании армирующего пояса используются зажимы

Как видно из схемы армирования ленточного фундамента, продольные арматурные стержни (рабочие) связаны горизонтальными и вертикальными опорами. Их часто изготавливают в виде замкнутой петли – зажима. С ними работать проще и быстрее, а конструкция надежнее.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента применяют два типа стержней. Для продольных балок, несущих основную нагрузку, требуется класс AII или AIII. Кроме того, профиль обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструктивных перемычек используется более дешевая арматура: гладкая АИ первого сорта толщиной 6-8 мм.

Недавно на рынке появилась арматура из стекловолокна. По словам производителей, он имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечен. Но многие проектировщики не рекомендуют использовать его в фундаментах жилых домов. По стандартам он должен быть железобетонным. Свойства этого материала давно известны и рассчитаны; разработаны специальные профили армирования, обеспечивающие соединение металла и бетона в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и их диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стекловолокном, насколько прочно такая арматура прикрепится к бетону, насколько успешно эта пара выдержит нагрузки – все это неизвестно и не изучено. Если хотите поэкспериментировать, используйте стекловолокно. Нет – берите железную арматуру.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам, необходимо заранее собрать необходимые инструменты и оборудование:

• Рулетка или другой измерительный инструмент для проведения локальных измерений;
• Угловая шлифовальная машина (называемая просто болгаркой) для вырезания арматуры;
• Специализированный крючок (можно сделать самому), плоскогубцы или профессиональный пистолет для вязания ниток;
• Специальный инструмент для сгибания стержней.

Правила вязки арматуры на углах

Обвязка арматуры в углах – важный этап, требующий особого внимания, поскольку именно в углах возникают наибольшие нагрузки. Чтобы обеспечить надежность и прочность конструкции, необходимо соблюдать несколько основных правил:

1. Углы необходимо связать. Все углы фундамента необходимо связать арматурой. Это значит, что арматуру необходимо обвязывать по периметру, включая все углы.
2. Правильное размещение брусьев. При обвязке арматуры в углах важно располагать стержни так, чтобы они образовывали угол 90 градусов. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
3. увеличение количества пар. В угловых зонах рекомендуется увеличить количество трикотажа. Несколько точек соединения обеспечивают дополнительную прочность и стабильность.
4. Используйте длинные сегменты. При связывании арматуры в углах следует использовать более длинные стержни. Это обеспечивает прочное соединение между угловыми сегментами.

Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите максимальную прочность и устойчивость своей конструкции. Независимо от размера и сложности вашего проекта, правильная привязка арматуры в углах является ключевым аспектом, которым нельзя пренебрегать.

Какие схемы существуют?

Существует две устоявшиеся схемы продольной установки арматуры:

• В четырех барах;
• Шесть стержней.

Если принять ширину основания под фундамент более 500 мм, используется вторая схема. Это зависит от стандартов, которые требуют укладки соседних брусков с интервалом 400 мм.

Боковая продольная арматура должна выступать от бетонных стен на 50-70 мм. Это помогает сохранить защитный бетонный слой на каркасе.

При возведении фундамента на любой высоте применяют два армирующих пояса:

• верхний.
• Ниже.

Типовые схемы обустройства углов и Т-образных соединений с помощью струбцин:

• В виде элементов «Г.
• В виде элементов «П.

На рисунке представлен чертеж схемы армирования ленточного фундамента элементами Г и П:

Гнутые элементы должны быть продолжением продольных основных стержней и «наслаиваться» на них на 600-700 мм, но не короче 50 диаметров арматуры. Расстояние армирования в угловых местах рассчитывается по соотношению: 0,75 х высота фундамента.

Подробную информацию об армировании можно найти в СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83.

Выбор и расчет

При армировании необходимо использовать арматуру класса АIII. Имеет рифленую поверхность. Применяется для продольных и поперечных хлыстов, а также для усиления углов.

Этот тип, по сравнению с гладким, имеет лучшее сцепление с бетоном. Класс Smooth AI используется для вертикальных элементов.

Допускается применение только горячекатаных марок стали:

• Ст3кп;
• 35ГС;
• 35Г2С;
• 32Г2Рпс;
• 22Х2Г2АУ;
• 22Х2Г2Р;
• 80С;
• 20ХГ2Ц.

В настоящее время помимо стандартных металлических стержней используется армирование из стекловолокна. Прочность выше, чем у стали. Но этот тип чаще используется в масштабном строительстве для снижения нагрузки.

Упрощенный план расчета:

1. Для расчета сечения рабочих стержней необходимо принять 0,1% от площади сечения фундамента, а именно для фундамента длиной:
   1. менее 3 м допускается сечение 10 мм;
   2. более 3 м – необходимо использовать сечение не менее 12 мм, но не более 40 мм.
2. Горизонтальная арматура составляет более 25% толщины рабочего стержня (минимальное значение 6 мм).
3. Вертикальные брусья рассчитываются по высоте фундамента:
   1. менее 0,8 м допускается сечение 6 мм;
   2. более 0,8 м допускается сечение 8 мм и более.

Эти формулы применимы только для строительства небольших зданий. Большие здания по СНиП требуют учета подачи арматуры для обеспечения достаточной прочности.

При планировке здания в три этажа и выше или при наличии подвижного грунта расчеты и схемы предпочтительнее заказать в специализированной строительной компании.

Еще больше информации о расчете арматуры на видео:

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы регламентируются ГОСТами или СНиПами. Усиление не является исключением. Это регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указано минимально необходимое количество армирования: оно должно составлять не менее 0,1% площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Поскольку ленточный фундамент в сечении имеет форму прямоугольника, площадь сечения находится путем перемножения длин сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, площадь составит 80 см * 30 см = 2400 см2.

Теперь вам нужно найти общую площадь арматуры. По СНиП она должна быть не менее 0,1%. В данном примере это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим диаметр стержней и их количество.

Цитаты из СНиП, связанные с армированием (чтобы увеличить изображение, щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Например, мы планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь поперечного сечения равна 1,13 см2 (рассчитывается по формуле площади круга). Получается, что для дачи рекомендаций (2,8 см2) нам понадобится три стержня (или еще говорят «нитки»), так как двух явно недостаточно: 1,13*3 = 3,39 см2, а это больше 2,8 см2, так как СНиП рекомендует. Но разделить три пряди на два пояса не получится, и нагрузка с обеих сторон будет значительной. Поэтому их штабелируют по четыре, давая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитайте его до 10 мм. Площадь этого стержня 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество рабочих арматурных стержней для ленточного каркаса), то получим 3,16 см2, чего тоже хватит с запасом. Так для этого варианта ленточного фундамента можно использовать реберную арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента для коттеджа осуществляется с помощью стержней с разными видами профилей

Мы выяснили, как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента; нам нужно определиться, с каким шагом мы будем устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Также существуют методы и формулы для всех этих параметров. А вот для небольших построек проще. Согласно рекомендациям стандарта, расстояние между горизонтальными ветвями не должно быть более 40 см. Этот параметр используется в качестве ориентира.

Как решить, на каком расстоянии закладывать арматуру? Чтобы сталь не ржавела, ее необходимо залить бетоном. Минимальное расстояние от края – 5 см. Исходя из этого рассчитывают расстояние между брусками: как по вертикали, так и по горизонтали, оно на 10 см меньше размеров ленты. Если ширина фундамента 45 см, то получится, что между двумя нитями будет расстояние 35 см (45 см – 10 см = 35 см), что соответствует стандарту (менее 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента – это расстояние между двумя продольными стержнями

Если наша лента 80*30 см, то продольную арматуру размещаем на расстоянии 20 см друг от друга (30 см – 10 см). Поскольку для фундаментов среднего уровня (высотой до 80 см) требуется два армирующих пояса, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см – 10 см).

Теперь о том, как часто следует устанавливать перемычки. Этот стандарт есть и в СНиП: шаг установки вертикальных и горизонтальных бандажей не должен быть более 300 мм.

Каждый. Рассчитали армирование ленточного фундамента своими руками. Но помните, что ни масса дома, ни геологические условия не были учтены. Мы полагались на эти параметры для определения размера полосы.

Виды арматуры

Фурнитура различается по материалу и толщине стержней.

По материалу

Армирование может быть металлическим или композитным. Металлическая арматура представляет собой стальные прутки сечением от 6 до 40 мм. Они могут быть гофрированными (их еще называют периодическим профилем) и гладкими. Гофрированные стержни предотвращают деформацию и разрушение бетона; они расположены вертикально. Гладкие распределяют вес здания равномерно по всему армирующему каркасу, укладывают горизонтально.

Композитная арматура изготавливается из плавленого камня и высокопрочного полимерного волокна. Это гофрированные стержни диаметром от 4 до 18 мм. Они не ржавеют, устойчивы к воздействию кислот и в 9 раз легче металлов, но в частном строительстве используются редко из-за высокой цены.

По толщине прутьев

При строительстве жилых домов, частных и многоэтажных домов, хозяйственных построек применяется арматура диаметром от 8 до 22 мм – выбор диаметра зависит от материала дома (чем тяжелее материал, тем толще требуется армирование), тип фундамента, этажность здания и свойства грунта. Самостоятельно определить необходимый диаметр арматуры очень сложно – нужно учитывать множество факторов. Чтобы не ошибиться, обратитесь к профессионалам.

Вязка пластиковой арматуры советы для начинающих

Пластиковая арматура становится все более популярной в строительстве благодаря своим преимуществам, таким как устойчивость к коррозии, легкость и гибкость. Однако вязание пластиковой арматуры имеет свои особенности, которые важно учитывать, особенно если вы новичок в этой сфере.

• Пластиковая арматура отличается от стальной и требует особого подхода при вязании. Он более гибкий, но и более хрупкий, что требует более деликатного и осторожного обращения во избежание повреждений.
• Выбор правильных инструментов. Для скрепления пластиковой арматуры обычно используют специальные пластиковые хомуты или соединительные элементы, не повреждающие арматуру. Использование традиционной проволоки или стальных зажимов может повредить пластиковую арматуру.
• Тщательная подготовка. Прежде чем приступить к вязанию, всегда проверяйте пластиковую арматуру на наличие трещин и других повреждений. Даже небольшие трещины могут привести к значительному снижению прочности конструкции.
• Техника вязания. Вязание пластиковой арматуры требует внимательности и точности. Старайтесь распределять нагрузку равномерно, чтобы не создавать лишних напряжений на определенных участках арматуры.
• Вязание пластиковой арматуры может представлять некоторые трудности для новичков, но при правильном подходе и учёте приведенных выше советов вы сможете справиться с этой задачей. Важно помнить, что качество вязки напрямую влияет на прочность и долговечность конечной конструкции, поэтому к процессу необходимо подойти ответственно.

обвязка арматуры – важный процесс, требующий аккуратности и внимания к деталям. Независимо от материала армирования или конкретной задачи, владение этим навыком позволит эффективно улучшить качество ваших строительных проектов и обеспечить долговечность созданных конструкций.

Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты

изготовление монолитной плиты – сложный процесс, требующий тщательной подготовки и выполнения. Вязка арматуры играет в этом процессе ключевую роль, обеспечивая прочность и устойчивость конструкции. Благодаря следующей инструкции вы сможете правильно связать арматуру своими руками.

Инструмент:

• Арматура. Основной материал, используемый для изготовления усиленного каркаса.
• Проволока для армирования стяжек. С его помощью вы свяжете между собой арматурные стержни.
• Щипцы или щипцы. Инструменты, которые помогут вам разрезать проволоку и затянуть ленту.

Список действий:

1. Определите и отрежьте необходимые сегменты арматуры в соответствии с вашим планом строительства.
2. Размещайте арматурные стержни так, чтобы они образовывали сетку или сетку.
3. Используйте проволоку и плоскогубцы, чтобы закрепить арматуру в местах пересечения, чтобы обеспечить надежное соединение.
4. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока вся арматура не будет прикреплена к единой конструкции.

Умение правильно вязать арматуру для монолитной плиты нельзя недооценивать, так как от этого зависит прочность и долговечность всей конструкции. Внимательно следуя инструкции и уделяя внимание каждому шагу, вы сможете создать качественный армированный каркас, который прослужит долгие годы.

Стандартный набор инструментов

Чтобы технически безупречно соединить элементы арматуры с ленточным фундаментом, необходимо использовать специальные инструменты.

Традиционный арсенал арматуровязальщицы включает в себя:

• Специальные плоскогубцы;
• Крючок, сделанный своими руками, или заводского образца;
• Изогнутый крючок из широкого гвоздя, установленный в патрон электродрели;
• Полуавтоматический крючок.

Главные элементы для обустройства арматурного каркаса

Его надежность и долговечность зависят от правильно собранной конструкции.

Любой каркас ленточного фундамента включает в себя следующие армирующие элементы:

• Продольный.
• Поперечный.
• Вертикальный.
• Обнимаю.
• Вязальная нить.

Правильный каркас увеличивает несущую способность конструкции. Это также предотвращает влияние деформационных сил извне.

Рассчитываем количество проволоки

Теперь посчитаем расход провода. Нам нужно соединить два ряда сетки, каждый из которых имеет 651 точку пересечения. Для вязания берем отрезки ниток длиной 0,3 м.

Для нашего фундамента из двух поясов получаем:

651*0,3*2 = 390,6 м.

Берем небольшой запас и получаем 400 м проволоки.

Значит для плитного фундамента 6 х 4 м нам понадобится 590 м гофрированной арматуры на две армирующие сетки и 400 м проволоки.

Для профиля диаметром 10-14 мм используйте проволоку диаметром 1,2-1,4 мм. Не стоит брать толстую проволоку (1,5 мм и более) – ее сложно скрутить вручную.

Это большой труд для неподготовленного человека. Чтобы завязать как можно больше узлов, пригласите помощников или наймите профессионалов. Умелые руки вяжут один узел за несколько секунд.

Пистолет для профессиональной вязки

При необходимости выполнения больших объемов армирования, например при строительстве длинных заводских цехов, рабочие применяют не ручные или частично механизированные инструменты, а полностью автоматические. Это пистолет, созданный специально для связывания арматуры.

Это устройство представили миру японские инженеры. Его выгодная особенность в том, что он позволяет за несколько секунд зафиксировать проволоку в месте соединения прутков с необходимой силой.

Отличия автоматики от ручных аналогов

Умелое использование автоматических инструментов дает ощутимые преимущества по сравнению с хотя и практичными, но ручными устройствами. Автоматизация может обеспечить

• Очень высокий темп работы;
• Четкое равномерное натяжение нити;
• Значительное увеличение производительности, позволяющее вязать два десятка узлов в одном положении;
• Упрощение работы за счет удлинительной насадки;
• Уменьшите нагрузку на спину вязальщицы;
• Продление рабочей смены на необходимое время, до целого дня, в случае экстренной доставки отправлений в пределах заданной календарной даты;
• Полная восьмичасовая рабочая смена без зарядки аккумулятора;
• Возможность программно задавать режимы работы устройства для выполнения конкретных видов вязания, при изменении диаметра стержней, а также при необходимости корректировать уровни пролонгированного усилия;
• Избавляет от необходимости тратить много времени на обрезку переплетной нити самостоятельно;

Простота, эффективность, функциональность и комфорт в рабочем процессе, за счет того, что подача проволоки, а также ее скручивание и резка осуществляется самим автоматическим устройством, то есть без участия быстро утомляющегося монтажника.

Особенности сборки арматурного каркаса

Схема армирования ленточного фундамента рассчитывается при строительстве проекта. По требованиям СНиПов расстояние между горизонтальными поясами не более 400 мм. Расстояние установки до конструктивных перемычек должно быть равно или меньше 300 мм. Еще один важный момент – расстояние от края детали до начала бруска. Арматура полностью залита бетоном. Если он где-то попадет на поверхность, неизбежна коррозия металла. Поэтому минимальное расстояние от края бетонной плиты до стального стержня составляет 5 см.

Применительно к построенной схеме арматура собирается в единую конструкцию. Давайте рассмотрим особенности этого процесса.

Способы вязки прутков

Свободное перемещение (или люфт) армирующей сетки внутри конструкции вызовет напряжения, которые повлияют на прочность здания. Чтобы этого не произошло, брусья хорошо соединяются друг с другом. Для этого используются три метода.

Армирование углов

Самыми слабыми и уязвимыми местами фундаментной ленты считаются стыки стен и углов. Здесь нагрузки, идущие от разных стен, соединяются вместе. Чтобы их правильно перераспределить, используются специальные приемы. Простое соединение стальных стержней между собой не решит проблему, так как не перераспределит нагрузку. В результате через некоторое время под воздействием перегрузки железобетон начнет трескаться и крошиться.

Как правильно армировать — пошаговая инструкция

Обвязка арматуры для каркаса производится либо сразу в опалубке, либо вне ее с последующей сборкой на местах использования.

Этапы вязания «каркаса» фундамента:

• 1 этап. Выложите поперечные брусья длиной на 100 мм меньше ширины фундамента.
• шаг 2. Разложите два нижних стержня продольной арматуры. Нижний пояс изготавливается в два этапа.
• шаг 3. Установка вертикальных опор на стыках высотой на 100 мм меньше высоты готового фундамента.
• шаг 4. Верхний пояс крепится к вертикальной раме, которая изготавливается с использованием шагов первых двух этапов.

Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или отдельно с последующей сборкой в ​​опалубке, последовательность действий одинакова. Если части каркаса собираются отдельно, их необходимо прочно соединить друг с другом непосредственно в опалубке.

Все места пересечения арматуры необходимо связать проволокой. Иногда допускается использование пластиковых хомутов. Использование сварочного аппарата для соединения элементов запрещено строительными нормами.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильная работа с инструментами, способными сгибать металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые скелетные элементы.

Согнуть металлический стержень можно двумя способами:

• Горячая гибка – изгиб необходимо нагреть до 700-900 градусов с помощью паяльной лампы, затем ударом кувалды или молотка согнуть под нужный угол.
• Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые плети можно согнуть вручную (до 8 мм), либо с помощью рычага, но необходимо контролировать угол изгиба.

Горячий метод делает изгиб хрупким. Для дальнейшей работы необходимо готовое изделие охладить на открытом воздухе.

Раскрой

Если диаметр прутков не превышает 12 мм, для резки можно использовать ножовку или ленточную пилу. Если диаметр штифтов более 12 мм, лучше использовать болгарку со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент помогает ускорить строительно-монтажные работы, но требует аккуратной работы во избежание повреждений.

Расположение

Арматура должна сдвинуться внутрь от края фундамента на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой бетона. Углубляться не рекомендуется, так как каркас перестанет выполнять свои функции и сопротивляться внешним воздействиям окружающей среды на бетон.

Для создания бесшовного каркаса необходимо соединить вертикальные и поперечные брусья с помощью струбцины.

Для создания защитного бетонного слоя внизу фундамента под каркас необходимо подложить кирпичи на расстоянии примерно 0,5 метра. При этом нельзя допускать прогибов скелета.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольное армирование должно обеспечивать равномерное распределение деформационных сил по всему фундаменту.

То есть делает бетон пригодным для использования. В пункте 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указано, что расстояние между продольными арматурными стержнями должно рассчитываться исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины сечения.

Но при этом расстояние между продольными брусьями не должно быть более 400-500 мм. При кладке следует использовать целые бруски без стыков, удлиненные на 1,5-2 метра для создания изгибов в углах. Это увеличит их силу.

Укладка поперечной

Правила поперечной арматуры рассмотрены в пункте 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальную и поперечную арматуру размещают на расстоянии до 300 мм друг от друга.

Но это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Он принимает на себя часть боковой нагрузки, которая действует на бетон и предотвращает образование косых трещин.

Процесс вязки

Это специализированная «вязальная» нить для вязания. Чтобы правильно выбрать материал, нужно обратить внимание на его состав.

Состав вязальной проволоки – низкоуглеродистая сталь. Отличается белым цветом.

В процессе вязки достаточно купить проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, материал легко ломается. Если в процессе монтажа вы используете более толстые изделия, их будет сложно скрутить.

Для вязания двух элементов каркаса необходимо подготовить отрезы длиной 250-500 мм; для соединения трех штырей необходим отрезок не менее 500 мм. Длина отреза зависит от диаметра склеиваемых материалов. При связывании нескольких элементов нить для связывания необходимо сложить вдвое.

Длина скрутки не должна быть слишком большой. Для создания прочного соединения достаточно 3-5 витков.

Углы основания

Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов с разными нагрузками, необходимо правильно армировать углы. В этом случае применяются гнутые элементы.

Если продольные брусья достаточно длинные, плети лучше сдвинуть за угол на 600-700 мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных зажимов.

При этом шаг пояса с вертикальной и поперечной арматурой должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

Мастер-класс как вязать арматуру шуруповертом

связывание арматуры с помощью отвертки — быстрый и эффективный способ создать прочное соединение между арматурными стержнями. Хотя этот метод может показаться сложным, на самом деле он довольно прост, если у вас есть подходящие инструменты и вы знаете, как это сделать.

Инструмент:

• Арматура. Это основной материал, который будет использоваться в процессе.
• Отвертка. Этот инструмент облегчает и ускоряет процесс вязания.
• Проволока для армирования стяжек. В процессе вязания она будет использоваться как «нитка.
• Насадка для армирования клея. Это необходимо для безопасного и надежного крепления шнура к отвертке.
• Нитерез для обрезки нити нужной длины.

Список действий:

1. Отрежьте нужную длину нити с помощью нитеобрезателей.
2. Установите усиливающий кронштейн на отвертку.
3. Проденьте проволоку через отверстие в насадке.
4. Оберните проволоку вокруг арматуры в месте их пересечения.
5. Управляйте отверткой до тех пор, пока проволока не будет плотно обернута вокруг арматуры.
6. Повторяйте этот процесс, пока все арматурные стержни не будут связаны вместе.

связывание арматуры с помощью шуруповерта – не только эффективный, но и экономящий время способ создания прочного соединения. Внедрив этот метод в свою строительную практику, вы сможете значительно ускорить процесс работы и улучшить качество получаемого продукта.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самым слабым местом являются углы и стык между стенами. В этих местах совмещаются нагрузки от разных стен. Чтобы они могли перераспределиться, арматуру необходимо правильно приклеить. Просто подключите его к отказу: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через некоторое время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются либо отводы – Г-образные хомуты, либо продольные проволоки делаются на 60-70 см длиннее и загибаются за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов применяют специальные схемы: пруток перегибают с одной стороны на другую. Этот «нахлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного стержня недостаточно для изгиба, используйте Г-образные зажимы со сторонами также не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры показаны на фото ниже.

По такому же принципу укрепляются сооружения причалов. Также неплохо взять арматуру с запаской и согнуть ее. Также можно использовать Г-образные зажимы.

Схема армирования смежных стен в ленточном фундаменте (для увеличения изображения щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Обратите внимание: в обоих случаях в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшается вдвое. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с малой несущей способностью, на пучинистых грунтах или под тяжелыми домами часто делают ленточный фундамент с подошвой. Он передает нагрузку на большую площадь, что придает фундаменту большую устойчивость и уменьшает осадку.

Чтобы подошва не развалилась под давлением, ее также необходимо укрепить. На рисунке показаны два варианта: один и два пояса с продольным усилением. Если почвы сложные, с сильной склонностью к зимнему пропеканию, можно укладывать два пояса. Для нормальной и среднетяжелой почвы достаточно одного.

Арматурные стержни, уложенные вдоль работы. Их, что касается ленты, берут во втором или третьем классе. Их размещают на расстоянии 200-300 мм друг от друга. Они соединены короткими отрезками стержня.

Два способа армирования нижней части ленточного фундамента: слева для фундаментов с нормальной несущей способностью, справа для ненадежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая конструкция), поперечные сегменты являются конструктивными и в распределении нагрузки не участвуют. Затем их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они закрывали внешние стержни. Они связаны со всеми посредством связывающей нити.

Если подошва широкая (гибкая), то поперечное усиление в подошве тоже работает. Она сопротивляется попыткам Земли «разрушить» ее. Поэтому в подошвах в этой версии используется ребристое усиление того же диаметра и класса, что и продольное.

Обустройство опалубки и подушки

Для опалубки используются плиты OSB, деревянные конструкции, фанера или древесноволокнистые плиты. Материал должен держаться на бетоне и не прогибаться под давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее потребуется материал.

Сборка опалубки по шагам:

• 1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза превышает принятую высоту фундамента). Их необходимо располагать на расстоянии от низа фундамента на 70% высоты. В будущем они сохранят штатив.
• шаг 2. Установка опалубки из выбранного материала. Стоит прикрепить отдельные деревянные элементы изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее демонтировать. В готовом основании не должно быть зазоров более 0,3 см во избежание подтекания бетона и деформации готовой конструкции.
• шаг 3. Смазка внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.

Затем устраивается песчаная подушка. Толщина варьируется в пределах 200 мм. В этом случае песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрого уплотнения просто смочите песок водой.

Технология сборки армирующей конструкции

Арматурный каркас для ленточного фундамента устанавливается после установки опалубки. Лучше всего это делать прямо в траншее. Таким образом, конструкцию не придется перемещать, что исключает даже небольшие смещения брусьев. Но это не всегда возможно. Если полоса глубокая и узкая, вязать прутья внутри траншеи нецелесообразно. Тогда используется другая техника. Фрагменты каркаса скреплены на поверхности. Лучше всего где-нибудь возле канавы.

Затем их переносят в яму, помещают в нее и соединяют друг с другом. Так работать легче, но может затруднить то, что конструкция тяжелая и ее неудобно переносить. И делать это нужно максимально осторожно. Оба этих варианта имеют свои преимущества и недостатки. Какой из них использовать, решают мастера на месте. Решение принимается с учетом условий, в которых вам предстоит работать.

Разберем подробно два способа вязки арматуры для ленточного фундамента в траншее правильно.

Способ 1

Все операции выполняются в такой последовательности.

1. На дно ямы размещаем стойки так, чтобы брусья были приподняты минимум на 50 мм. Если таковых нет, подойдут фрагменты кирпича.
2. Раскладываем продольные бруски первого армопояса сверху стоек.
3. Размещаем и закрепляем поперечные элементы на уложенных брусьях.
4. Если использовались поперечные хомуты, поместите их поверх брусков второго армопояса и зафиксируйте. Для стоек-перекладин все аналогично. Но продольные брусья не ставим сверху, а привязываем к столбам.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы будете знать, сколько продольных элементов вам понадобится. Их укладывают по всему периметру и под стенами. Длина ленты будет равна длине арматурного стержня. Умножив его на количество нитей, вы получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре прибавьте 20% – запас на стыки и нахлесты. Именно столько в метрах вам понадобится армирования для работы.

Вы подсчитываете, сколько продольных ниток по схеме, и рассчитываете, сколько понадобится конструкционных стержней

Теперь необходимо рассчитать количество усиления конструкции. Посчитайте, сколько должно быть поперечин: длину ленты разделите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиП). Затем вы подсчитываете, сколько нужно для изготовления одной перемычки (прибавьте ширину арматурного каркаса к высоте и умножьте ее вдвое). Умножьте полученное число на количество перемычек. Вы также добавляете к результату 20% (за соединения). Это и будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По аналогичному принципу рассчитайте необходимое количество армирования подошвы. Если сложить все воедино, то вы узнаете, сколько арматуры необходимо для фундамента.

Как выбрать бетон

Требования СНиП к бетону достаточно строгие.

Все рабочие параметры материала регламентированы:

• Степень прочности на сжатие и осевое растяжение.
• Морозостойкость.
• Водонепроницаемый.

Для жилых домов из невысокого кирпича или аналогичных построек оптимальным вариантом является бетон класса М300. При использовании легких ячеистых или пористых материалов (пенобетона, керамзитобетона) допускается применять менее прочные и плотные бетоны — марок М200 и даже М150.

Более прочные варианты используются для ответственных или многоэтажных зданий. Например, бетон М400 можно использовать для заливки фундаментов жилых домов высотой до 20 этажей.

Арматура для разных типов фундамента

Тип арматуры, количество стержней и их диаметр зависят от типа фундамента и степени нагрузки на него.

Для плитного фундамента

Плитный фундамент армируется горизонтальными сетками с одинаковым размером ячеек. Для армирования сетки используются гофрированные стержни.

Если толщина плиты не более 15 см, делают сетку из ячеек стороной 15-30 см. Если толщина плиты более 15 см, делают две сетки – одну над другой, соединяют их между собой стержнями из арматуры.

Арматурный каркас плитного фундамента с двумя горизонтальными сетками

Для ленточного фундамента

Ленточные фундаменты подходят для зданий с подвалами. Он усилен объемными прямоугольными арматурными рамами. Поперечные бруски могут быть гладкими или рифлеными, остальные – только рифлеными.

Схема арматурного каркаса для ленточного фундамента

Для свайного фундамента

Свайный фундамент состоит из свай и ростверка. Для свай применяется гофрированная вертикальная и гладкая горизонтальная арматура.

Свайный фундамент с мангалом.

Гофрированные прутки необходимы для продольного армирования решетки, гладкие прутки – для вертикального и поперечного армирования.

Основные правила армировки

С точки зрения прочности оптимальным вариантом будет размещение арматурного каркаса снаружи.

Но на практике это невозможно по ряду причин, важнейшими из которых являются:

• Склонность металла к коррозии.
• Нельзя устанавливать каркас на длинные или затонувшие блоки.
• Поверхность должна быть ровной и готовой для крепления других элементов здания.

По этим и другим причинам применяется внутреннее армирование, защищающее металл от коррозии и решающее ряд других проблем. Недостаток – необходимость выполнения множества действий, необходимых только для фиксации арматуры в неподвижном состоянии до застывания раствора.

Это означает чрезмерный расход материала, нерациональные трудозатраты и трату времени. Но других вариантов подкрепления нет; Используемая методика проверена многими десятилетиями и доказала свою надежность и эффективность.

Читайте также: ТОП-10 лучших буров: какой выбрать, рейтинг