Автономная канализация в частном доме своими руками: схема, устройство, видео

Виды очистных и накопительных сооружений

Отведение сточных вод – один из решающих вопросов при выборе автономной системы канализации. Комфорт проживания во многом зависит от правильного выбора и эффективности очистного или накопительного сооружения.

Чтобы было легче сравнивать возможные варианты, кратко перечислим особенности, преимущества и недостатки каждого из них.

Сооружения своими руками

Герметичная выгребная яма – это, с одной стороны, классика, с другой – эта классика все больше сдает позиции более совершенным и экономичным конструкциям из-за своего главного недостатка – необходимости периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки содержимого. Услуги пылесосов – это не только проблема, но и неизбежные расходы. При этом на этапе строительства канализационный колодец является самым дешевым вариантом.

Совет: Не рекомендуется делать дренажный колодец из бетонных колец или другого материала без дна для постоянного проживания в частном доме и/или при объеме сточных вод, превышающем 1 куб.м в сутки.

Самодельный двухкамерный септик из еврокубов

Септики, построенные своими руками, в зависимости от конструкции могут значительно увеличить временные интервалы между откачкой сточных вод или позволить полностью обойтись без канализационных систем, ограничившись чисткой конструкции раз в год или даже реже. Несомненно, материалы для строительства септиков придется покупать самостоятельно, но с экономической точки зрения есть определенные преимущества:

• можно использовать использованные материалы,
• затраты на материалы ниже, чем у готовой конструкции,
• на работу не нужно тратить деньги (за редким исключением необходимости использования грузоподъемного оборудования).

Материалы для изготовления резервуаров для самостоятельного строительства могут включать в себя:

• бетонные кольца,
• бетон (для монолитных конструкций),
• кирпич,
• большие пластиковые контейнеры (еврокубики).

Готовые решения

Готовые септики могут быть энергозависимыми или автономными. Требует и не требует прокачки.

На рынке представлено две основные категории дренажного оборудования.

1. Энергонезависимые заводские септики различаются по своим эксплуатационным возможностям и, как следствие, по стоимости. Чем эффективнее работает септик (производительность, степень очистки), тем дороже он стоит, но тем выше уровень комфорта и тем меньше усилий требуется для обслуживания.
2. Локальные очистные станции (ЛОС) – достаточно дорогие, но более эффективные сооружения, способные очищать сточные воды, удалять до 98-99% примесей и давать воду, пригодную для орошения. Используемые сбалансированные системы и методы биоремедиации делают ЛОС безопасными и простыми в использовании. Основным недостатком ЛОС является высокая стоимость оборудования и необходимость энергопотребления.

Наиболее популярными моделями готовых лечебных конструкций являются:

• Бак,
• Унилос,
• Крест,
• Топаз.

Особенности септиков

Септики представляют собой несколько камерных резервуаров, соединенных друг с другом переливными трубами. Каждая камера имеет свой этап очистки. В основе лежит ферментация и разложение анаэробных бактерий (способных жить без кислорода), которые содержатся в отходах. Чем больше камер в септике, чем больше ступеней очистки, тем чище выходящая вода. Но без дополнительных мер фильтрации добиться более 50-60% удается очень редко.

Имеется противовсплывающее устройство («юбка» внизу)

Септики изготавливают из пластика, стекловолокна, бетона и очень редко из нержавеющей стали. Камеры могут быть реализованы в одном доме, а могут быть отдельными. В целях экономии зачастую строят септики своими руками. Чаще всего септик изготавливают из бетонных колец, но строят также из кирпича или железобетона. Обратите внимание, что контейнер должен быть полностью герметичен. Это очень важно, когда вы строите самостоятельно.

Основные свойства

Разберемся в рабочих функциях септиков. Они есть:

• На выходе из септика сточные воды очищаются на 50-75%. Без дополнительной очистки их нельзя сбрасывать на землю, в водоемы или использовать для технических нужд (полив газона, мойка автомобиля и т.п.). Таким образом, из выпускного отверстия септика сточные воды подаются на фильтрационные поля/траншеи и фильтрационные колодцы.
• Кроме наличия стоков, септик для функционирования ничего не требует. Они энергонезависимы и не требуют заселения бактериями. Они содержатся в достаточном количестве в отходах, попадающих в резервуар. В септике они еще активно размножаются, поскольку для них создана оптимальная среда.
  Один из вариантов септика
• Бактерии, живущие в септике, не нуждаются в ежедневной подкормке. Это идеальный вариант для временного проживания – для дачи или загородного дома с «бешеным» графиком деятельности. Они благополучно продолжат свою жизнедеятельность «не питаясь» долгое время.
• Если объем рассчитан правильно, септик не боится повышенного сброса сточных вод. То есть, когда вы смываете ванну, вам не придется беспокоиться о смыве в унитазе, пользовании кранами и так далее
• наличие большого количества дезинфицирующих и моющих средств не очень полезно для бактерий. Поскольку объем камер большой, нанести им значительный ущерб сложно. Когда высвобождается такая активная химия, некоторые бактерии погибнут, но большинство останется. Так что разовые сильные химические воздействия не повлияют на качество уборки.
  Внутренняя структура

Основным недостатком такого способа очистки сточных вод частного дома является необходимость дополнительной очистки. Средства на установку дополнительных конструкций еще нужны, но без них канализация частного дома не будет правильной. Полуочищенные сточные воды нельзя выбрасывать на землю. Они очень быстро попадают в воду и возвращаются в колодцы и скважины к вам и вашим соседям. Радости и здоровья вам это не принесет, а еще вам придется терпеть «благодарность» соседей. Итак, давайте узнаем, как очистить сточные воды после септика.

Куда девать стоки

Обратите внимание, что в сочетании с септиком необходимо иметь устройство доочистки. В зависимости от грунта это может быть фильтрационный колодец, фильтрационная траншея или поле (подземное или насыпное). Только в этом случае очистку можно считать завершенной. Тип используемого фильтрующего элемента зависит от типа почвы и уровня грунтовых вод.

Один из способов очистки сточных вод после септика – поле фильтрации

Локальные очистные станции (ЛОС или АУ)

В обычном режиме работы автономные системы канализации способны производить достаточно чистую воду. Ее нельзя использовать в качестве питьевой воды или для полива сада, но технически это вполне возможно. В основе очистки лежит работа аэробных бактерий (они живут при наличии кислорода). Перерабатываемые ими отходы превращаются в ил, оседают на дне специального резервуара, откуда затем откачиваются. Частота сцеживания 1-4 раза в год, в зависимости от интенсивности использования.

В целом автономная очистная станция – вещь хорошая, но она имеет определенные особенности эксплуатации, которые необходимо знать, прежде чем решить, что лучше для канализации частного дома – септик или кондиционер.

Примерно так выглядят установки для автономной канализации в частном доме. Это АУ Топас

На выходе из кондиционеров вода очищена на 90-95%. При таком качестве его можно выливать на землю, но для этого необходимо иметь под рукой лабораторные анализы. Поэтому многие до сих пор предпочитают использовать промежуточный отстойник, воду из которого затем используют в технических целях. Другой вариант – направить сточные воды в фильтрующие установки. Это конечно перестраховка, но в экстренных ситуациях спасает.

При помощи чего очищаются стоки

Отходы обрабатываются анаэробными бактериями (они живут только в присутствии воздуха). Для снабжения их воздухом в ЛОС постоянно работают аэраторы. Кроме того, во время уборки содержимое перекачивается из одного отсека в другой с помощью встроенных насосов. Так что без электричества эти установки бесполезны.

Внутри АС тоже разделена на камеры (это Топас)

Если отключить электричество, бактерии могут выжить без воздуха не более 4 часов, после чего погибают, а сточные воды перестают очищаться. Для запуска системы ее необходимо заполнить новыми бактериями, а достичь рабочего состояния можно только через 2-3 недели. Все это время будут течь сточные воды, в лучшем случае полуочищенные. Здесь на помощь приходит отстойник или фильтрующий блок. Это хоть немного улучшит ситуацию.

Особенности эксплуатации

Поскольку объем автономных очистных сооружений невелик, они нуждаются в постоянном питании: бактериям для нормальной жизнедеятельности необходимы питательные вещества. Поэтому данный тип устройства подходит для частных домов с постоянным проживанием – обязательны регулярные чеки. В принципе, сохранение на какое-то время возможно, но процедура не из приятных, и возврат в режим установки будет длительным.

Бактерии, перерабатывающие отходы на автоматических очистных сооружениях, также чувствительны к активным химическим веществам. Поскольку объемы камер меньше, пролитие моющих или дезинфицирующих средств может существенно повредить процессу рекуперации. Кроме того, чистка и лечение антибиотиками могут иметь негативный эффект.

Станция после операции 3-6 мес

ЛОС намного меньше по размеру, чем септики. Они рассчитываются в зависимости от суточного потребления воды, но есть такой показатель, как выделения мази. Это количество отходов, которое может принять автономная канализация за один раз. При превышении этого значения неочищенные сточные воды перетекают в другие камеры, что существенно снижает степень очистки. Так что в данной ситуации нужно определиться, какие сантехнические приборы и бытовая техника работают одновременно. А если ванна опорожнена, никакие другие устройства какое-то время работать не должны.

Коротко: достоинства и недостатки

Автономные очистные сооружения, безусловно, практичны; с ними канализация для частного дома реализуется быстро – монтаж занимает 10-12 часов. Откачивать лишний ил необходимо несколько раз в год (1-4 раза в зависимости от интенсивности использования, но возможно реже или чаще). Количество откачиваемого осадка очень небольшое (5-10 ведер в зависимости от модели) и обслуживание можно проводить самостоятельно, хотя процедура не самая комфортная. Но делают это, так как визит к специалисту обходится совсем недешево.

Вот как это выглядит на странице

Эти домашние очистные сооружения имеют ряд недостатков: высокая стоимость оборудования, зависимость от наличия электроэнергии и необходимость следить за состоянием оборудования.

Проектирование системы

Автономная канализация в частном доме будет работать безупречно только в том случае, если при строительстве будут максимально учтены все нюансы эксплуатации, в том числе:

• среднесуточный объем потребления воды (объем бака должен составлять не менее трех суточных норм),
• количество точек водоотвода,
• рельеф местности (очистное или хранилище лучше разместить в самой нижней точке),
• уровень грунтовых вод (конструкция резервуара и его эксплуатация должны исключать возможность загрязнения),
• расположение ключевых объектов на участке (существуют санитарные нормы, определяющие минимально допустимые расстояния до источников питьевой воды, окон и дверей жилого дома, плодовых деревьев и огородов, автомобильных дорог и т.п.).

Схема расположения автономной водоотводной системы на участке

При проектировании автономной канализации своими руками схема включает в себя:

• внешние средства связи и обработки,
• внутренние трубопроводы и оборудование,
• вентиляционная система.

Чтобы разработанная система полностью соответствовала условиям эксплуатации и не испытывала перегрузок, в проект включаются следующие элементы:

• количество жильцов (включая отдельно рассчитанное количество возможных сезонных приезжих родственников в дом),
• возможное количество одновременно посещающих дом краткосрочных гостей,
• количество точек водозабора и их тип (оснастить их тем или иным оборудованием),
• планировка участка (оптимально, если будет приложена схема с указанием линейных размеров, площади, расположения дома, хозяйственных построек, источников питьевой воды).

Сравнение ЛОС и самодельного септика

получить септик относительно легко; вы можете просто купить его. Современные ЛОС – локальные очистные станции – это высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, разделенный внутри на отсеки с переливами. Очистка сточных вод в таких установках осуществляется на месте без участия технических подразделений.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащаются насосами и системами аэрации для подачи кислорода. Этот вариант зависит от энергоснабжения.

Локальные станции биологической очистки сточных вод представляют собой высокотехнологичные комплексы, которые достаточно дороги и обычно требуют доступа к электроэнергии

Как правило, биоперерабатывающие станции уже утеплены и оснащены надежно герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, оснащены компрессорами, которые накачивают воздух в установку и активно аэрируют сточные воды.

Это позволяет использовать в процессе очистки сточных вод как аэробные, так и анаэробные бактерии, расщепляющие более 95% всех сточных вод.

Но все подобные устройства имеют существенные недостатки – высокую цену и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оборудования.

Варианты переливных септиков для промышленного производства, где не предусмотрены компрессоры, вполне доступны по цене и вполне подходят по цене и долговечности для обустройства дачного участка.

Но такие модели на самом деле являются модернизированной версией клоаки. Степень чистоты здесь достигает лишь ок. 60 — 70%, вода пригодна для технического использования только после основной очистки в абсорбционном колодце или на поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих типах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего для ваших нужд варианта представлена ​​здесь.

Энергозависимые установки очистки сточных вод производят высшую степень очистки сточных вод, обеззараживая и осветляя их на 95-98%.Станции глубокой очистки устанавливаются в грунте любой структуры и плотности. Их применяют на участках с любой высотой грунтовых вод. Канализационные системы глубокой очистки сточных вод оснащаются компрессорами, фильтрами и аэраторами, ускоряющими и улучшающими очистку сточных вод. Помимо цены, которая значительно превышает стоимость обычных септиков, канализационные станции еще и потребляют энергию в процессе переработки. Для снижения затрат рекомендуется использовать таймерные выпуски.

Все это побуждает владельцев частных домов самостоятельно построить септик, не требующий постоянного отвода сточных вод. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если мастер имеет опыт, например, строительства собственного колодца, то сделать самодельный септик ему вполне по силам.

По деньгам это точно будет дешевле, чем покупать ЛОС. И результат будет гораздо лучше, чем при использовании обычного сливного колодца.

Чтобы сделать септик, необходимо выбрать место, выкопать одну или несколько ям, соорудить в них герметичные емкости, соединенные с переливами, сделать фильтрационный колодец и т д. Никакого сверхсложного оборудования или особых строительных навыков не требуется.

Выгребная яма

строительство канализации – самый простой способ сделать автономную канализацию в доме своими руками.

Устройство

Конструкция проста – это герметичный контейнер, вкопанный в землю на территории частного дома. Вся сточная вода сливается в эту емкость через коллектор. Трубопровод прокладывают в слое грунта, не подвергающемся промерзанию, в противном случае трубопровод необходимо изолировать.

Склады бытовых отходов оборудуются по следующим стандартам:

1. Расстояние от них до водопровода – не менее 10 метров, до колодца – 20 м, до границ участка – 1 метр.
2. Глубина ямы зависит от проникновения грунтовых вод, но максимум 3 м.
3. Расположение от зданий на расстоянии не менее 10 м, в противном случае существует опасность подрыва фундамента.

Станции часто изготавливаются из:

• кирпич – подойдет только керамический тип, так как он способен противостоять агрессивным средам, емкость изготавливается круглой формы;
• железобетонные кольца – их использование позволяет создать прочную конструкцию, но для монтажа необходима строительная техника;
• пластиковые контейнеры – подойдут только те, у которых толстые стенки, выдерживающие воздействие химических веществ;
• бетонно-монолитная конструкция – возводится на объекте из цементобетонного состава и арматуры.

Принцип работы и обслуживание

Система работает следующим образом: все нечистоты стекают по основным трубам в контейнер. Собранные сточные воды откачиваются с помощью дренажного оборудования. Это следует делать по мере наполнения резервуара, но обязательно каждые шесть месяцев. А раз в полгода необходимо проводить дезинфекцию специальными составами.

По стандартам сточные воды не должны доходить до поверхности емкости на 0,35 см. Поскольку резервуар переполнен, может произойти утечка жидкости, что приведет к загрязнению почвы и ее водоносных горизонтов.

Достоинства и недостатки

К преимуществам дренажных колодцев, расположенных на участках рядом с частным домом, относятся:

1. Резервуар для хранения герметичен, что предотвращает загрязнение почвы;
2. Простота монтажа – возможность возвести конструкцию своими руками;
3. Низкие затраты на строительство;
4. Энергетическая независимость системы.

Ошибка:

• необходимость периодической чистки;
• модель подойдет только для домов с временным жильем и небольшим количеством жильцов, так как при объеме сточных вод в 1 куб.м даже большие емкости быстро заполнятся и их придется чистить несколько раз в неделю, а это недешево;
• наличие неприятных запахов при сливе;
• необходимость свободного места для доступа пылесосов;
• его невозможно разработать при наличии рядом протекающих грунтовых вод.

Советы по монтажу элементов автономной канализации

Схема подземной установки септика

Чтобы автономная канализация полностью справлялась со всеми возложенными на нее задачами, монтаж основных элементов должен выполняться в соответствии с рядом требований, а именно:

• уклон канализационных труб от дома к баку должен быть в пределах 2-5 градусов. В противном случае нормальный и беспрепятственный отвод сточных вод будет невозможен;
• для обеспечения надежной фиксации труб и исключения риска деформации при просадке грунта грунт в выкопанных траншеях необходимо тщательно утрамбовать или залить слоем бетона;
• монтаж канализационных труб следует производить по максимально прямой трассе;
• стыки элементов водосточной системы должны быть герметизированы. Чтобы обеспечить необходимую густоту, используйте жидкую глину или современные продукты, специально предназначенные для таких работ;
• длина прямых участков канализационных труб не должна превышать 500 см при монтаже труб диаметром 5 см и не более 800 см при прокладке труб диаметром 10 см;
• контейнер для мусора должен быть установлен на расстоянии не менее 10 м от жилых домов;
• по возможности не должно быть изгибов и перегибов. Если исключить такие участки невозможно, в таких местах должны быть установлены смотровые колодцы. Планировка септика с несколькими камерами

Монтаж канализационной системы

Чтобы понять, как сделать автономную канализацию в частном доме, можно рассмотреть весь рабочий комплекс, разделив его на отдельные блоки.

Внешние коммуникации

Наружный трубопровод – это линия от жилого дома до пункта сбора или очистки сточных вод. Идеальным вариантом будет прямая линия от одной точки к другой, выполненная с необходимым уклоном, но не всегда удается проложить магистраль таким образом.

Кроме того, в эту магистраль можно вставить дополнительные выпуски (слив из душевых, бань и т.п.). Все изгибы и отверстия представляют собой потенциальный риск засорения, поскольку изменения скорости потока могут привести к застреванию твердых частиц на стенках трубы.

В связи с этим необходимо соблюдать определенные правила:

• Чтобы избежать резких изменений направления движения водостоков, которые могут вызвать засоры, для монтажа используют косые кресты и тройники, а также отводы с углами 15, 30 и 45 градусов.
• Все места для изменения направления и вставок дополнены смотровыми колодцами.

Еще один важный момент – выбор труб внешней системы. Возможно использование продуктов из:

• пластик,
• чугун

Пластиковые трубы ПВХ для наружной канализации должны быть оранжевыми, а для внутренней канализации – серыми

При выборе учитывается не только стоимость, но и характеристики труб.

• Если в канализацию выведен дренаж от посудомоечной и стиральной машины, полимерные материалы, чувствительные к высоким температурам, лучше не использовать, по крайней мере, в начале линии, где стоки еще не остыли.
• На участках, которые прокладываются под тропинками, тротуарами и особенно под дорогой, для въезда на территорию транспортных средств используются только самые прочные чугунные трубы.

Есть и другие нюансы, которые следует учитывать, решая, как установить автономную канализацию в частном доме.

• Слишком высокая или слишком низкая скорость потока может привести к засорам, поэтому важно обеспечить стабильный уклон 2% по всей линии (уменьшение уровня на 2 см на каждый метр длины).
• Наружные коммуникации прокладывают в траншеях, глубина которых должна быть больше глубины промерзания грунта в данном регионе).
• Коммуникации требуют обязательной теплоизоляции, если нет возможности проложить их ниже уровня промерзания грунта. При укладке незамерзающего слоя можно обойтись без дополнительной защиты
• Для длительного срока службы системы все трубы, кроме пластиковых, также необходимо защитить от влаги.
• Помимо смотровых колодцев в сложных местах системы подобные конструкции устанавливают по всей длине из расчета 1 колодец на 10-15 метров магистрали.

Внутренняя система

Внутренняя автономная канализация в частном доме своими руками делается из полипропиленовых или ПВХ труб. При этом также необходимо учитывать температуру слива и чувствительность материала.

Диаметр труб выбирается в зависимости от объема и вида отходов в каждой точке. Для умывальников достаточно выпусков диаметром 50 мм, а для унитазов и общих коллекторов – 110 мм. Величина уклона, необходимая для стока отходов без задержек и образования пробок, зависит от диаметра основной трубы: для труб диаметром 50 мм он составляет 3% (3 см на каждый метр длины), а для труб диаметром 110 мм – 2% (2см).

Для предотвращения обратного потока в случае засора рекомендуется устанавливать обратные клапаны (на каждом отводе отдельно или общем с коллекторным трубопроводом). При устройстве систем внутреннего водоотвода также используются гидрозатворы или сифоны, которые позволяют предотвратить попадание неприятных запахов в помещение из водосточной системы.

Важнейшим элементом канализационной системы является место соединения ее внутренней и внешней составляющих, так называемый выпуск из дома, представляющий собой переход во внутренний коллектор с основной магистралью, подающей сточные воды в септик.

• Если дренажная система установлена ​​в уже построенном доме, можно установить выпуск над поверхностью земли. В этом случае потребуется качественная теплоизоляция, предотвращающая промерзание.
• Провал фундамента ниже уровня промерзания грунта снижает риск и является предпочтительным. Возможность бурения ямы для прокладки трубы после постройки здания определяется индивидуально. Лучше всего организовать такой выход еще на этапе строительства.
• Вытяжную трубу через стену необходимо устанавливать с муфтой, предохраняющей вытяжную трубу от повреждений и деформации. Как правило, гильза представляет собой кусок трубы большего диаметра (10-15 см), а значит, в нее можно уложить вытяжную трубу, выступающую за пределы фундамента на 10 см с обеих сторон.
• При сверлении ямы и установке рукава важно учитывать необходимость уклона коммуникаций в сторону септика. Расположение втулки может определить величину этого уклона.

Другие варианты самодельных септиков

Помимо бетонных колец, для изготовления септика можно использовать и другие материалы.Рассмотрим наиболее популярные материалы и варианты изготовления септиков.

Вариант #1 — септик из еврокуба

Мы уже упоминали еврокуб – герметичный пластиковый контейнер.

Установить такой септик сравнительно легко, но следует учитывать небольшой физический вес пластика. Во время весеннего паводка грунтовые воды могут просто вытолкнуть легкую емкость на поверхность.

Чтобы утяжелить такой септик, на дно ямы следует уложить бетонную плиту с металлическими петлями. Контейнер крепится к этим петлям с помощью металлического троса. Иногда такой септик утяжеляют с помощью тяжелого предмета, который крепится к верхней части агрегата.

Вариант #2 — монолитная бетонная конструкция

Бетонный септик можно сделать методом заливки. В этом случае делать больше ямок не обязательно; можно обойтись крупной конструкцией и прямоугольной конфигурацией.

Сначала бетонируется основание, затем устанавливается опалубка и заливаются стенки септика. Чтобы разделить большой контейнер на несколько секций, внутри делают бетонные стены.

Для заливки бетонного септика с использованием раствора необходимо соорудить деревянную опалубку, в которой сразу проделываются отверстия для переливных труб

В них затем проделываются отверстия, которые будут выполнять роль переливов. Верх такого септика закрывают бетонной плитой с отверстием для крышки. Любой септик должен иметь герметичную, но достаточно большую крышку. Необходимо провести техническое обслуживание агрегата.

Для заливки монолитного септика разрабатывается яма, размеры которой на полметра больше конструкций с каждой стороны по периметру. Дно ямы уплотняется и засыпается песком на глубину 10 – 30 см. Засыпку тщательно увлажняют и утрамбовывают до тех пор, пока на поверхности не перестанут выбиваться следы от обуви. В подготовленной яме сооружают опалубку из кромочных плит, размеры которых соответствуют проектным параметрам. Перед заливкой бетонного раствора в опалубку укладывают арматуру каркас устанавливается из ребристого бруса 8 – 10 мм.

Муфты устанавливаются в местах прохождения труб. После заливки внутри камер размещают распорки, чтобы затвердевающий бетон не деформировал опалубку.Во время затвердевания отливки необходимо регулярно увлажнять бетон, защищать его от воздействия УФ-излучения и дождя, накрывая это полиэтиленом. Через 28 дней опалубку снимают.Для заливки пола септика сооружают основание из доски, на которое в качестве гидроизоляции укладывают полиэтилен.

Перед заливкой бетонного пола укладывают армирующую сетку размером ячеек 10 см укладывается на подготовленное основание. Не позднее чем через 14 дней после заливки пола его засыпают грунтом, территорию ограждают для защиты детей и животных, место декорируют

Шаг 1: Разработка ямы для монолитного септика

Шаг 2: Подготовка дна ямы перед начало работы.

Шаг 3: Строительство опалубки для отливки стенок септика.

Шаг 4: Заливка раствора в опалубку с армированием.

Шаг 5. Демонтаж опалубки после застывания бетонной кровли

Шаг 6 Укладка арматуры перед заливкой кровли

Шаг 7. Засыпка и обустройство горловин септика

Руководство по обустройству автономной канализации

Первый шаг

Выбираем место для установки септика. Минимально допустимое расстояние от септика до жилых домов и дорог – 5 м, до садовых деревьев – 3 м, до источника воды – 50 м.

Выбираем место для установки септика

Второй шаг

Яма для установки септика

Продолжайте раскопки. Размеры ямы для установки септика должны превышать размеры самой емкости на 30 см с каждой стороны.

Цены на септики Alta Group

Технология позволяет установить септик и биофильтр в общей яме.

Септик опускается в яму

Выкопайте траншею для прокладки наружных труб с уклоном 2 сантиметра на каждые 100 см длины трубы.

Третий шаг

Уплотните дно ямы и залейте ее бетоном. Поместите пластиковый контейнер на затвердевшую бетонную подушку. Кроме того, прикрепите септик к бетонному основанию с помощью тросов.

Септик крепится тросами к металлической арматуре бетонной подушки

Четвертый шаг

Постройте канализацию. Подключите трубы согласно вашей схеме. На этом же этапе вы заполняете блоки биофильтра керамзитом и биоактивным абсорбентом.

Подключить трубопроводы

Пятый шаг

Засыпка грунтом и песком или цементно-песчаной смесью послойно. Тщательно утрамбуйте каждый слой засыпки. При этом наполните септик водой до уровня чуть выше уровня засыпаемого материала.

Вода заливается в септик

Трубы сначала засыпаются песком, а затем почвой. Нет необходимости уплотнять засыпку.

Подключите трубы в доме согласно условиям вашей ситуации. В этот момент все индивидуально.

Таким образом, в оборудовании автономной канализации своими руками нет абсолютно ничего сложного. Готовый комплекс эффективно справится со всеми возложенными на него задачами, избавив владельца от множества хлопот, связанных с очисткой сточных вод. Следуйте инструкциям и все обязательно будет хорошо.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – конструкция из бетонных колец. Сборные железобетонные конструкции значительно облегчают монтаж агрегата по сравнению, например, с заливкой бетона.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

1. Разметка места под септик.
2. Выкопайте яму.
3. Установка бетонных колец.
4. Бетонирование дна ямы.
5. Подключение сливов и переливов.
6. Герметизация и гидроизоляция швов.
7. Обратная засыпка ямы.
8. Монтаж верхней крыши с крышкой.

Но прежде чем покупать необходимые комплектующие, желательно составить схему септика и разобраться в особенностях установки. Следующая подборка изображений поможет наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец:

Для установки бетонных колец разрабатывают котлован или роют серию ям на проектную глубину очистных сооружений, заканчивая цементным раствором. Кроме того, на конец скошенных колец для герметизации укладывают пропитанный битумом канат.Внутреннюю часть бетонного ствола обрабатывают водоотталкивающими составами, стыки бетонных колец тщательно герметизируют.Обработка камер септика водоотталкивающими средствами проводится и снаружи.

Они защитят бетонные кольца от размывания бетона и последующего разрушения.После сооружения камер из бетонных колец их соединяют с канализационными трубами. Трубопровод прокладывают с уклоном для формирования естественного движения сточных вод.Яму с установленными камерами для самодельного септика постепенно засыпают песком. Засыпка производится на глубину 30 см, уплотняется, затем засыпается. Перед завершением засыпки на горловинах камер устанавливаются кольца люков, к которым крепятся сами люки.

Шаг 1. Формирование котлована для установки железобетонных колец

Шаг 2. Сборка камеры бетонного септика из колец

Шаг 3. Подготовка торца бетонного кольца для установки следующих

Шаг 4. Заделка швов между бетонные кольца

Шаг 5: Обработка внешней части колодцев

Шаг 6: Соединение отсеков с бетонным септиком

Шаг 7: Заполнение ямы с установленным септико

Шаг 8: Установка люков с горловинами на камеры септика

Разумеется, понадобится цилиндрическая яма под бетонные кольца. Таких ям понадобится две-три, в зависимости от количества камер септика. Если речь идет об эксплуатации небольшой дачи, можно обойтись всего двумя камерами.

В первом будет осуществляться отстаивание и бактериальная очистка сточных вод, а во втором – обезвреживание очищенных сточных вод через песчано-гравийные фильтры.

Сделать яму для септика проще всего при помощи экскаватора, но при желании эту работу можно выполнить и обычной лопатой

Для частного дома, где проживает несколько человек, имеет смысл построить трехкамерную конструкцию. Первые две камеры будут практически идентичны по дизайну.

Первый – куда вставляется канализационная труба, ведущая из дома. Расстояние между отдельными частями септика должно составлять ок. 50 см.

Глубина ям определяется высотой колец и толщиной дна, хотя в последней яме бетонировать дно не обязательно.

Для проведения земляных работ можно использовать экскаватор или делать это вручную, хотя этот метод достаточно трудоемкий. На плотной глинистой почве можно сначала выкопать яму, а затем установить в нее кольца.

На песчаной почве обычно ставят кольца в выбранном месте и подбирают грунт изнутри круга так, чтобы кольцо постепенно опускалось.

Затем устанавливается следующее кольцо и т д. Этот метод очень эффективен при строительстве колодцев, но септики обычно не такие глубокие, поэтому можно выбрать наиболее удобный способ.

Чтобы опустить бетонные кольца в яму септика, удобнее всего использовать специальную технику, например, кран или лебедку

Яма выкопана, кольца затоплены и теперь можно приступать к заливке основания. Для этого используйте смесь цемента, песка и воды в соотношении 2:2:1. Состав выливается на дно конструкции. Прежде чем начать использовать септик, необходимо дождаться высыхания стяжки, это повысит ее прочность.

Стыки между кольцами заделываются изнутри и снаружи цементным раствором. Рекомендуется использовать сухие строительные смеси, предназначенные для использования в помещениях с повышенной влажностью. После заделки швов их обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.
Снаружи септик покрывают слоем гидроизоляции. Некоторые мастера рекомендуют смазывать не только места соединений, но и всю емкость устройства

Траншея для канализационной трубы, ведущей от дома к септику без откачки и запаха, прокладывается с небольшим уклоном. В месте соединения септика с трубой в толще бетона проделывается отверстие подходящих размеров.

Таким же образом устанавливаются переливные трубы, соединяющие отдельные части септика. Все соединения между септиком и трубами необходимо герметизировать и покрыть слоем гидроизоляции.

Вместо цементного раствора на дно последней части септика укладывают гравийно-песчаный фильтр. Сначала насыпается и разравнивается песок, а затем слой гравия.

Также для этих целей можно использовать щебень подходящей фракции. Толщина фильтрующего слоя должна составлять ок. 30-40 см.

В качестве верхней крышки септика из бетонных колец используется специальная круглая плита подходящего размера с герметичной крышкой

После того как все помещения в септике готовы, нужно перекрыть их круглыми бетонными плитами, которые можно приобрести у производителей железобетона в комплекте с бетонными кольцами.

Эти крышки имеют отверстия с плотными бетонными крышками. Остается только засыпать ямы, и септик можно считать готовым к эксплуатации.

Читайте также: Какой насос лучше для колодца: как подобрать лучший и сделать правильный выбор