Бани из шлакоблока (33 фото): плюсы и минусы, проекты и внутренняя отделка

Плюсы и минусы

Ванны из шлакоблоков обладают множеством неоспоримых преимуществ, именно поэтому минеральные блоки с каждым годом становятся все популярнее. Такие строительные материалы изготавливаются из цемента, песка, воды и шлака. Они бывают разных размеров, монолитны или имеют полость внутри.

Рассмотрим основные преимущества такого материала.

1. Дешевое, но в то же время быстрое возведение конструкций. Блоки доступны по цене, поскольку изготавливаются из отходов строительной отрасли. Они легкие, поэтому при строительстве нет необходимости нанимать дорогостоящую спецтехнику.
2. Огнестойкость. Шлакоблок – негорючий материал. Это выгодно отличает его от натуральной древесины. Это свойство особенно важно при строительстве сооружений с высокой пожароопасностью.
3. Хорошая теплоизоляция. По этим показателям шлакоблоки немного уступают натуральному дереву, но превосходят кирпич.
4. Отличная гигиена. Этот строительный материал предотвращает образование плесени и различных видов грибков. В нем не будут обитать насекомые и грызуны.

Бани из шлакоблоков считаются долговечными постройками. Независимо от климатических условий, они могут прослужить не менее 100 лет.

Шлакоблоки не являются идеальным строительным материалом. Он имеет существенные недостатки, о которых необходимо знать перед началом работы. Если вы выберете, например, крупные полнотелые блоки, необходимо заложить армированный фундамент.

Шлакоблок гигроскопичен, то есть способен впитывать влагу в больших объемах. Кроме того, материал долговечен, из-за чего у строителей часто возникают проблемы с прокладкой отверстий для прокладки коммуникаций.

Описываемые блоки не выделяются эстетичным внешним видом, поэтому построенная из них баня будет нуждаться в внутренней и внешней отделке. А это повлечет за собой дополнительные трудовые и финансовые затраты.

Кому стоит составлять проекты бань из шлакоблоков?

Чтобы баня гарантированно прослужила долго, необходимо заранее разработать проект. Как правило, этим занимаются специализированные организации, но проекты бань из шлакоблоков можно разработать самостоятельно при условии соблюдения всех строительных норм и правил, а также технологии. Но почему лучше не рисковать, если у вас нет архитектурного образования и нет известных геодезистов и других специалистов для разработки проектов?

Специалисты сайта РЕМОСКОП.РУ подготовили для вас специальный калькулятор Расчет строительных блоков. Вы легко сможете рассчитать необходимое количество блоков.

Дело в том, что каждый проект учитывает конкретные условия, в которых будет построена та или иная баня. Прежде всего, выбирается место самого здания. Затем, исходя из геологии участка, определяется тип фундамента, который является основой любого здания. Также необходимо определиться с типом и техникой выполнения остальных конструкций, поскольку одна и та же кровля и кровельное покрытие могут иметь множество вариантов выполнения.

Кроме того, в проекте заранее учитывается дизайн интерьера, а также все строительные работы; на самом деле нужно составить смету – дело очень ответственное, и на основании полученного проекта должна быть возможность составить смету. Наша задача — вас предупредить, поэтому вопрос проекта оставляем на ваше усмотрение, а перейдем к моменту, когда проект составлен, и теперь можно готовиться к строительству.

Проекты

Прежде чем строить баню, важно провести ряд мероприятий: выбрать место для предполагаемого сооружения и определиться с проектом. Вы можете сделать его самостоятельно, выбрать готовое решение, приведенное в качестве примера в статье, или заказать разработку через специализированные компании.

Существует большое разнообразие дизайнов ванных комнат из шлакоблока. Они различаются по размеру, этажности, планировке, количеству и назначению помещений. Если размер участка ограничен по площади, рекомендуется присмотреться к проекту двухэтажной бани. Таким образом, вы сможете максимально эффективно использовать каждый имеющийся метр.

Если семья небольшая, часто предпочитаются небольшие постройки. Это могут быть купальные боксы площадью 3х3 или 4х4 м. Стоит учитывать, что количество отдыхающих в бане со временем может увеличиться. Из-за этого рекомендуется присмотреться к проектам со свободным пространством.

Следует помнить, что любой проект должен включать в себя парилку, помывочную и комнату отдыха. Прихожая тоже будет полезна – она предотвратит возникновение сквозняков, а также будет полезна для хранения различных предметов домашнего обихода и домашней утвари. Планы большего размера могут включать бассейн, веранду, террасу, ванную комнату. Ниже представлены проекты мини-санузла, помещения с бассейном и террасой.

На представленных схемах показаны помещения, их размеры, расположение окон и дверных проемов. Руководствуясь проектом, вы сможете рассчитать примерное количество строительных материалов и составить смету.

Характеристики материала

Основа представляет собой смесь бетонного раствора и отходов металлургических предприятий. Соотношение отходов и цемента составляет 10:1.

Виды материала

• Полный – полный и пустой. Стандартные размеры – 390х190х188 мм. Вес толстеньких — 25-28 кг, полых — 20-23 кг.
• Полублок – изготавливается только пустотелый. Стандартные размеры – 390х120х188, 390х90х188 мм. Вес – 10-13 кг.
• Изделия с рельефной декоративной поверхностью. Некоторые производители добавляют в смесь красители и декоративные добавки.

Продукция маркируется буквой «М» и цифрой, обозначающей максимальную прочность на сжатие, выраженную в кг/см2.

Типы материала по прочности

• М 35 – используется только в качестве теплоизоляции.
• М 50, М 75 – используются для перегородок и несущих стен.
• М 100, М 125 – подходят для устройства фундаментов.

Морозостойкость может составлять 15, 25, 35 и 50 циклов. Наружная часть должна иметь морозостойкость не менее 35 циклов.

Инстаграм @trustwoodru

Теплопроводность при средней плотности от 1050 до 1200 кг/м3 составляет 0,35 – 0,48 Вт/м·°С. Это примерно столько же, сколько у кирпича, и в полтора раза выше, чем у аналогов из пористого бетона. Характеристики бани из шлакоблоков, ее преимущества и недостатки определяются, прежде всего, теплопроводностью. Чем он меньше, тем ниже прочность. Для строительства используется материал с содержанием пустот до 30 %.

Сборные элементы можно изготовить самостоятельно на собственном участке из цемента и заполнителей. Раствор опускают в форму и оставляют стоять до полного застывания. В условиях производства для формования используются специальные вибропрессы, позволяющие добиться максимального сжатия частиц. Прочность зависит от плотности.

Каждая партия должна иметь сертификат соответствия государственным техническим стандартам. Отходы, используемые на производстве, могут содержать токсичные и радиоактивные примеси, поэтому при покупке лучше использовать счетчик Гейгера.

Подготовительные работы

Прежде чем строить баню из шлакоблоков, необходимо подготовить площадку для строительства. Для этого размечают участок земли, который должен быть как минимум на 20 см шире стен бани для заполнения отмостки. В углы размеченного участка вбивают деревянные колышки и натягивают на них веревку. Затем слой торфа расчищают на глубину не менее 15 см до полного удаления корней растений.

На втором этапе выбирается тип фундамента. Для шлакоблока подойдет ленточная или столбчатая конструкция из бетона, армированного стальными прутьями. Выбор зависит от типа грунта: на более плотном грунте закладывают ленточный фундамент, а на рыхлом – столбчатый. Для полосовой траншеи по периметру участка выкапывают траншею глубиной ниже слоя мерзлоты, но не менее 0,5 м. Под столбчатую траншею выкапывают отдельные ямы с расстоянием между ними 1-1,5 м и глубина 1,5 м.

Как выбрать место под баню?

Чтобы построить баню, необходимо выбрать подходящее место для строительства и подготовить его под определенный тип фундамента. Критерии выбора площадки под застройку следующие:

1. Наличие плотного грунта, который обеспечит достаточную прочность стен бани. При заливке бетонного фундамента затраты раствора сократятся за счет использования незаглубленной конструкции.
2. Если участок неровный, постройте объект на возвышенности, чтобы не допустить весеннего паводка.
3. От деревьев необходимо сделать отступление не менее 5 метров, чтобы корни не прорвали фундамент бани и не подняли перекрытия.
4. При необходимости установки водопроводных и дренажных соединений выбирайте место с минимальным расстоянием до коммуникаций.
5. Расстояние от хозяйственных построек и туалетов до бани должно быть более 12 м.

Этапы строительства

Построить баню из шлакоблоков можно своими руками. Вся работа разделена на несколько этапов, которые необходимо рассмотреть подробнее.

Возведение фундамента

Фундамент выбирается в зависимости от типа используемых минеральных блоков. Например, для легкого пустотелого материала подойдет столбчатый фундамент, для полнотелого – монолитный. Для сооружения столбчатого фундамента берут колышки и расставляют их по углам будущей бани, а между ними натягивают провода. Затем по периметру и в местах пересечения стен делаются отверстия. При этом расстояние не должно превышать 1,5 м.

Для установки монолитного основания необходимо выкопать траншеи и сделать подсыпку из гравия и песка. Следующий этап включает в себя возведение деревянной опалубки (высота должна быть не менее полуметра). Затем монтируется каркас из арматуры, после чего опалубка заливается бетонным раствором. Когда бетон высохнет, опалубку демонтируют.

Обратите внимание: из-за высокой гигроскопичности минеральных блоков фундамент возводят на высоту не менее полуметра относительно земли.

Кладка стен

Кладка стен из минеральных блоков осуществляется аналогично кирпичной кладке. Работу необходимо начать с установки 2 шлакоблоков в один из углов (важно следить за тем, чтобы он располагался строго под прямым углом). После этого выкладываются оставшиеся 3 угла и весь первый ряд.

Последующая строка блока добавляется со смещением. В этом случае бетонную смесь следует наносить на вертикальную и горизонтальную стороны шлакоблока. Опытные строители рекомендуют при кладке использовать армирующую сетку (устанавливать ее через каждые 3 ряда). Это сделает конструкцию более надежной и долговечной.

При кладке необходимо оставить места для оконных и дверных проемов (согласно проектной документации). Наверху необходимо не забыть сделать крышу из бруса. Пустотелые шлакоблоки не подходят для облицовки периметра окон. Для этих целей используются только монолитные блоки.

Утепление

Банные коробки из минеральных блоков довольно холодные, поэтому такие конструкции необходимо правильно утеплять. Для этого наружные поверхности стен покрывают грунтовкой, а стыки затирают штукатурной смесью.

Для утепления стен изнутри также затираются швы, после чего устанавливается каркас с реечным деревянным основанием. Для этих целей подойдет лиственница, осина или ель, обработанные влагозащитными составами на основе масел.

Для максимальной изоляции пенофол нашивается на деревянные рейки, после чего нужно установить контррешетку. К нему крепится минеральная вата и изолон.

Постройка крыши

Основа крыши – деревянные балки, диаметр которых должен быть не менее 10 см. Их размещают на возведенных стенах. В зависимости от конструкции крыши могут иметь один или два ската. Однотональные вариации выполнять легче. Их часто выбирают при строительстве небольших сооружений.

Выбрав скатную крышу, можно будет обустроить как мансардную зону, так и мансарду. Для его установки необходимо установить на него запорную систему и крышу. Популярные кровельные материалы – шифер и рубероид, современный – ондулин.

ФУНДАМЕНТ И СЛИВ ВОДЫ В БАНЕ

строительство бани из шлакоблоков своими руками начинается с закладки фундамента. Несмотря на то, что шлакоблочная конструкция легче кирпичной, она все же имеет приличный вес, поэтому основание должно быть надежным и прочным.

Выбор фундамента зависит как от состояния грунта, так и от типа используемых блоков. Для подобных построек наиболее практичным является ленточный фундамент, однако строительство требует больших затрат средств и сил.

Более дешевым и оптимальным вариантом может стать ростверковый фундамент, который по прочности не уступает ленточному, но следует помнить, что шлакоблок невероятно впитывает влагу, поэтому основание должно возвышаться над уровнем земли на 30-40 см и иметь гидроизоляция.

Доступный метод гидроизоляции – битумная смола и рубероид. Закладка фундамента печи ничем не отличается от фундамента бани, но он не должен с ним соприкасаться.

В процессе создания фундамента одновременно устраивают отвод воды в бане, но решение о типе отвода воды в бане принимается при проектировании.

Отвод воды возможен разными способами в зависимости от типа пола в моечной. Если вы планируете использовать негерметичный деревянный пол, под всей поверхностью пола создается специальный бетонный резервуар, откуда он будет стекать в канализацию. При установке бетонного пола наклоните его в сторону сливной трубы.

Например, в качестве сливного отверстия подойдет сифон от ванны или сделанный своими руками, а отверстие для слива воды можно разместить в любом месте помывочной.

Оптимальный вариант – разместить его возле стены бани, но если он установлен возле печи, через него свежий воздух будет поступать прямо в печь. Небольшой уклон пола в парилке от печи до дальнего угла с желобом и отверстиями поможет отводить воду из него в помывочную.

Для небольшой бани на дачном участке сложная канализация будет ненужной, поэтому некоторые умельцы не заботятся и прибегают к фильтрации грунта, подготавливая почву под баней для слива воды.

В простейшем случае вода сливается в дренажное отверстие или яму, оборудованную непосредственно под полом прачечной, но необходимо учитывать, что, например, при глинистой почве или плотных грунтовых водах создание такого дренажная система связана с определенными трудностями.

Кроме того, реализация подобного решения вызывает нежелательные проблемы:

• из-за разрушения верхнего слоя грунта конструкция подвержена усадке;
• под полом создаются условия для роста грибка и плесени;
• воздух в бане наполнен затхлым, отвратительным запахом.

Отсюда очевидно, что дренажную яму все же необходимо вынести за пределы здания и для этого в фундамент или под него чаще всего устанавливают пластиковую трубу диаметром 100-150 мм, которая должна выступать с обеих сторон на минимум полметра. Сливную яму предусматривают под наружным концом трубы на расстоянии 1,5-2 м от фундамента бани.

В простейшем случае для этого используются большегрузные шины или металлические контейнеры без дна и с отверстиями в бортах. Водоотводная яма из покрышек не промерзает и не разрушается долгое время.

Более грамотный вариант дренажной ямы получается, когда ее обкладывают кирпичом с отверстиями, поэтому в такой яме создается подушка из керамзита, гравия или кирпичного щебня высотой 10-15 см.

Поверх него укладывают слой песка на такой же высоте и прокладывают дренажную трубу, затем яму накрывают металлической съемной крышкой, полиэтиленовой пленкой и засыпают грунтом.

Как построить баню из шлакоблока своими руками

Строительство коробки всегда начинается с привязки готового проекта бани к участку, на котором расположен дачный участок. Если здание бани планируется одновременно использовать для временного жилья, лучшим вариантом будет установка его на максимально высоком фундаменте в низинах участка, где имеется песчаный и каменистый грунт.

Таким способом можно защитить шлакоблочное здание от ветра и снизить нагрузку на крышу и стены.

Фундамент для бани из шлакоблоков

Материал на основе цемента, песка и молотого шлака достаточно сильно впитывает влагу, теряя до 40% расчетной механической прочности. Как правило, для кладки стен бани берут шлакоблок, выдержанный в течение месяца, но высокопористая поверхность материала остается чувствительной к влаге.

Поэтому по проекту фундамент под баню должен быть выполнен на бетонной ленте с высотой основания не менее 40 см. Ширину МЗЛФ выбирают равной удвоенной ширине шлакового блока.

По проекту фундамент бани необходимо залить в опалубку и армировать четырьмя арматурными проволоками для усиления основания и придания жесткости сравнительно слабой шлакоблочной коробке.

Неплохим вариантом для бани считается фундамент свайно-ростверкового типа на буронабивных сваях с песчано-наполненным основанием. В этом случае в проекте может быть предусмотрено основание шириной, равной диаметру шлакоблока.

Кладка стен из шлакоблоков

Прежде чем приступить к возведению стен, поверхность фундаментной ленты изолируется потолочной картонной наклейкой на мастике. Обычно герметизируется вся поверхность основания, как вертикальная, так и горизонтальная.

Первые два ряда шлакоблоков выкладываются арматурой из стальных стержней. Если высота стен более 220 см, или по проекту планируется мансарда, дополнительно обвязывают средний и верхний ряд блоков, как это делается при работе с банями из газобетона.

Совет! Мастера часто отходят от требований проекта и используют в цоколе бани шлакоблоки, отлитые из цемента, песка, шлака и пальчатого гранита.

Такие же блоки кладут по углам банного короба и в месте установки печи. В этом случае нет необходимости использовать стальную арматуру; прочность блоков примерно соответствует материалу уровня D1000.

В наиболее ответственных местах стены бани из шлакоблоков армируют стальной сеткой или обвязывают серебряной проволокой или гонгом, который используется для сборки армирующих корсетов.

Утепление стен

Чистый короб для ванны даже при небольших проектах оказывается слишком холодным, независимо от материала внутренней обшивки. Стены необходимо прогрунтовать, а швы между рядами затереть гипсовой смесью.

Поверх блоков пришивается каркас из цинкового профиля или деревянных реек. Для бани лучше всего использовать лиственницу или осину, хотя в большинстве проектов рекомендуют обычную ель, обработанную защитным маслом.

На куртку нашивается слой пенофола, затем контрсетка, листы минваты и фольгированный изолон. Этого будет достаточно при условии, что последний слой утепления ванны будет выполнен с заклейкой скотчем стыков.

Баня из шлакоблока: внутренняя отделка

Парилка в любом проекте отделывается панелями из ольхи или осины, скамейками из липы и настилом из кедра. Если вход в парилку отделен от предбанника душевой, то помещение отдыха обшивается обычной шпунтованной доской.

Если выход из сауны ведет прямо в комнату отдыха, пол и цоколь в помещении на высоту 20 см лучше выложить неглянцевой керамической плиткой. Обычно типовая конструкция бани из шлакоблоков предусматривает напольную вентиляцию, удаляющую холодный, влажный воздух из кладовки, но владельцы часто отказываются от нее в пользу резиновых ковриков.

Как утеплить банный потолок

Потолок панельного типа

Панели для такой крыши обычно продаются со всеми необходимыми слоями гидроизоляции, утеплителя и влагостойкости. Стандартная ширина слоя минваты в черепице составляет примерно десять сантиметров.

Поскольку такие панели имеют значительный вес, их лучше сначала поднять, а затем соединить по частям сверху.

Потолок подшивного типа

Основой утепления подвесного потолка является каркас чердака. В эти лаги перекрытия следует уложить гидроизоляционный слой, который в конечном итоге покроет всю внутреннюю поверхность. Следующий слой – монтаж деревянных полов. Затем в промежутки между балками укладывается необходимое количество утеплителя, например минеральной ваты.

После утепления необходимо обеспечить влагоизоляцию с помощью фольгированного материала. Теперь можно покрыть крышу деревянными панелями.

Потолок настильного типа

Мансардная крыша независима от каркаса чердака. Потому что они крепятся прямо на стены. Для строительства используются деревянные доски шириной примерно тридцать сантиметров.

Утепление осуществляется со стороны чердака. Все необходимые материалы (пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, а также фанерный настил) укладываются поверх потолка пола. Этот способ утепления крыши самый быстрый, но подойдет только для небольшой бани.

Утепление потолка и крыши бани из шлакоблока

Утеплить потолок и потолок бани из шлакоблоков можно пенополистиролом, а еще лучше – обработать пенополиуретаном. Утепление конструкции ванной комнаты осуществляется с обязательным монтажом пароизоляции, которую часто путают с теплоизоляцией, но разница есть, и она весьма существенная. Пароизоляция необходима для поддержания нормального уровня влажности в сочетании с определенной температурой. Теплоизоляция сохраняет тепло и не более того. Различия между процессами становятся понятны при утеплении крыши бани.

Для теплозащиты кровли обычно используют уже упомянутый пенополистирол. Плиты монтируются в недоступной для влаги части кровельной конструкции. Когда речь идет об устройстве пароизоляции, речь идет об отделке поверхности крыши бани различными материалами, содержащими пар.

С крышей все гораздо проще. Вероятно, дело просто в выборе хорошего материала, не способного передавать тепло. Можно использовать тот же пенополистирол или пенополиуретан. Материал распыляется на изолируемую поверхность и образует термостойкое и износостойкое покрытие.

Кому не хотелось бы оборудовать рядом с домом парную, чтобы иметь отличное место для приятного проведения досуга!? Но одно дело выгнать блок-бокс, но и нужно знать, как утеплить баню из блоков изнутри, чтобы минимизировать расход теплоресурсов.

В этой статье вам будут предоставлены инструкции, а также видео.

Варианты отделки

Баня из шлакоблока без дополнительной отделки выглядит неэстетично. Для улучшения теплоизоляционных и декоративных свойств конструкции ее необходимо обшить. При проведении фасадных работ используются разные отделочные материалы.

Внутренняя

Для отделки стен и потолка внутри парной или комнаты отдыха чаще всего используют вагонку. Это экологически чистый строительный материал, не выделяющий вредных веществ при нагревании. Он обладает отличными эксплуатационными характеристиками: устойчив к влажной среде, механическим воздействиям, легко выдерживает резкие перепады температур без деформации. Подкладка надежна и долговечна. Для банных условий лучше всего использовать отделочные материалы из осины или ольхи.

Для оформления зоны отдыха можно использовать шпунтованную доску. При покрытии пола используется как натуральное дерево, так и керамическая неглянцевая противоскользящая плитка. Кстати, плитку часто можно встретить в ванных комнатах, где выход из парилки ведет прямо в комнату отдыха.

Для оформления ванной или прачечной используйте керамическую плитку, мозаику или пластиковые панели. Для облицовки поверхности пола плиткой лучше всего покупать ребристые материалы, поверхность которых не скользит.

Внешняя

Наружная отделка – важный и обязательный этап строительства бани из шлакоблока. Внешние облицовочные работы необходимы для придания строению эстетичности, а также для защиты шлакоблоков от различных негативных внешних факторов. Если пренебречь наружной отделкой, минеральные блоки могут вскоре разрушиться.

Производители предлагают широкий выбор материалов для отделки. Ванные комнаты часто обшиваются сайдингом. На рынке представлен широкий выбор цветов данного вида отделки, поэтому у покупателя не должно возникнуть проблем с выбором оптимальной палитры. Благодаря огромной цветовой гамме вы легко сможете сделать свою ванную комнату интересной и оригинальной.

Для отделки также подойдет декоративная штукатурка для фасадных работ, кирпич, искусственный камень или плитка для фасадов зданий. Выбирать отделочные материалы следует в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями.

Фундамент

Баня из шлакоблока своими руками, как и любое другое здание, начинается с возведения фундамента. Это один из важнейших этапов строительства. От этого будет зависеть надежность здания в целом. Сначала землю очищают от пней, камней и других загрязнений. Размечаем территорию и соединяем расположение будущих построек согласно плану.

Тактика дальнейших работ будет зависеть от выбранного вами типа фундамента. В основном это решение зависит от особенностей почвы на участке. Конечно, здание таких размеров не обеспечивает больших нагрузок, но фундамент все равно должен быть надежным.

Если вы имеете дело с каменистой или песчаной почвой, отличающейся плотностью и устойчивостью, вполне может подойти столбчатый тип. Рекомендуем поднять его на высоту 300-500 мм от уровня земли. Бетонный пояс будет служить для соединения опорных колонн. Это также будет основой для возведения стен. Этот метод экономически выгоден, поскольку позволяет существенно снизить затраты на цемент.

Но не всем так повезет. Некоторым придется строить здания на неустойчивом глинистом грунте, который к тому же склонен к пучению. Им предстоит залить ленточный фундамент. Залогом хорошей постройки является то, что фундамент должен быть поднят на 400-500 мм от земли. Причиной этому является сам материал, использованный при строительстве – шлакоблоки «не любят» воды, и с ее воздействием на материал приходится постоянно бороться на всех уровнях здания: не допускать капиллярного подъема по основанию, сделать его недоступным для брызг дождя, исключить возможность соприкосновения с глыбами зимнего снега.

При любых обстоятельствах основание должно находиться на указанной высоте, даже если невозможно залить бетонную полосу до этого уровня. В этом случае можно использовать основание из силикатного водостойкого кирпича или других блоков.

Затем фундамент открывается, и колонны становятся водонепроницаемыми. Для этого используют рулонные материалы или битумную мастику на уровне 200-300 мм от земли и более. Лучше это делать вообще наверх.

Независимо от типа залитого вами фундамента, следующим этапом работ станет гидроизоляция. Для этого используем 2-3 комка рубероида, которые в горячем виде кладем на расплавленную мастику. Таким образом, мы сведем уровень возможного капиллярного проникновения воды к нулю. Только после этого этапа можно приступать к раскладыванию блоков.

В ленте всегда следует оставлять каналы – в будущем они пригодятся для коммуникаций или вентиляции фасада.

В некоторых случаях целесообразно использовать установку стальных винтовых свай. Это очень важно для тех, чье будущее здание будет стоять на заболоченных, глубокомерзлых грунтах, очень сложных для этой цели. Сначала их вкручивают в землю, затем соединяют на выбранной высоте с помощью специальной стальной решетки. В дальнейшем из него будет происходить возведение стен.

Вы должны заранее узнать, будет ли у вас печь. Ведь под массивную кирпичную печь необходимо сразу заливать фундамент, при этом следует учитывать, что он не должен соединяться с основным фундаментом. Это связано с разными нагрузками, которые могут вызвать неравномерную усадку.

Многие другие необходимые аспекты создания фундамента можно найти в специальном разделе нашего сайта.

Плюсы и минусы шлакоблочной парной

Те, кто уже построил баню из шлакоблока, отмечают несколько важных преимуществ и недостатков такого выбора. Сначала о плюсах:

• высокие теплоизоляционные свойства;
• огнестойкость;
• устойчивость к плесени и грибку;
• простое управление;
• наличие большого количества размеров;
• легкий вес.

Теплоизоляция очень важна в парилке, ведь если создавать конструкцию из материалов, не сохраняющих тепло внутри помещения, необходимо постоянно следить за поддержанием высокой температуры, которая будет то и дело падать даже при возгорании.

Шлакоблок – огнестойкий материал, поэтому в случае пожара постройка останется неповрежденной, чего нельзя сказать о сауне из бревна или бруса. Во время укладки на поверхности материала не появится грибок благодаря хорошей устойчивости к биозагрязнениям.

Направления! Большинство строителей отмечают, что никаких сложностей при работе со шлакоблоками не возникает. Материал идеально вписывается в раствор и поддается корректировке. Работа быстрая и легкая. Благодаря небольшому весу нет необходимости в специальном оборудовании.

Строительство из шлакоблока не лишено недостатков. Среди них высокая твердость, что затрудняет обработку материала при возведении стен. Кроме того, шлакоблок гигроскопичен, поэтому важно позаботиться о хранении сырья на объекте в защищенном от дождя месте. А после строительства – об отделке.

Предлагаем вам посмотреть фото бани из шлакоблока:

Особенности кладки пустотелых шлакоблоков

Как говорилось в статье ранее, технологии кладки различаются в зависимости от типа блока. При кладке пустотелых блоков недопустим чрезмерный расход кладочного раствора. Ведь под тяжестью он может провалиться в полости, тем самым разрушив воздушную прослойку, которую необходимо сохранить.

Самый первый ряд укладывают на сплошной лист раствора, который предварительно был нанесен на ленту фундамента. Раствор наносится только на внешние края соседних блоков.

Затем на уже установленный ряд наносим по внешним краям с обеих сторон слой раствора в виде бруствера толщиной 20-25 мм. Для этого нужно нанести на мастерок небольшое количество массы и использовать тангенциальные движения в продольном направлении. Помните, что раствор нельзя наносить на поперечные ребра. Обычно брустверов одновременно два, это помогает быстрее выполнить задачу. На установленный блок также наносятся две полосы раствора по вертикальным углам толщиной примерно 20-25 мм.

А затем цикл повторяется: берется шлаковый блок, на вертикальную грань, на которой он будет соприкасаться с другими, наносится слой замешанной массы (с обеих сторон). Блок плотно устанавливается на место и прижимается. Толщина шва должна составлять 1,0-1,5 см. Так же, как при кладке монолитных блоков, так и при кладке пустотелых шлакоблоков, для исправления положения используют ручку мастерка или резиновый молоток. Выбор зависит от того, чем мастеру удобнее пользоваться. Конечно, не забывают проверить ровность фасада по фасаду. Для этого используйте строительный уровень.

Если раствор выпирает, его сразу подбирают. Ни в коем случае нельзя оставлять дырки в швах – для этого и используем выбранную массу. Затем раствор выравнивается заподлицо как с внутренней, так и с внешней стороны стены.

Подобранный раствор можно сразу использовать для формирования рулетов на торцевой части только что сложенного блока.

Затем повторяем процесс, пока не достигнем желаемой высоты. Если работу выполняет опытный мастер, то задача выполняется очень быстро с минимальным расходом раствора.

Будьте готовы разрезать блоки во время работы. Не забудьте запланированные оконные и дверные проемы. Существует правило, что вертикальные поверхности проемов при кладке пустотелых блоков необходимо делать всем торцом. Как видите, без обрезки здесь не обойтись. Но здесь может возникнуть проблема – ведь обычный режущий инструмент для этой цели не подходит. Ведь мы имеем дело с очень твердой и плотной структурой, обладающей абразивными свойствами. А всем известно, что если мы начнем резать такое сырье, например, ножовкой, мы просто затупим инструмент, а сам материал рассыплется. Поэтому под рукой нужно иметь УШМ – «болгарку» в комплекте со специальной насадкой – кругом для резки камней, это сэкономит время и нервы.

Настоятельно рекомендуется усиление. Это способ повышения несущей способности здания с помощью материала, имеющего более высокие свойства по сравнению с основным материалом, использованным при строительстве. Если использовались монолитные блоки, эта процедура не является обязательной, но при использовании пустотелых блоков без нее не обойтись.

Армирующие блоки необходимо располагать в первом ряду фундамента, каждом четвертом ряду блоков, под оконным проемом, а также на участке опирания перемычек, вблизи утеплителя. Стыки между плитами и поясом по периметру плит перекрытия также армируются арматурными блоками.

Естественно, возникает вопрос, как это сделать. Это не так сложно, как кажется. Промышленность также выпускает блоки, имеющие в конструкции специальную канавку. В него можно положить арматуру.

Сделать такую ​​дорожку самостоятельно очень сложно, поэтому рекомендуется покупать уже готовую. Ведь как только вы начнете обрабатывать блок для изготовления этих каналов, вы сразу же столкнетесь с проблемой твердости и хрупкости этого материала. Чтобы решить эту проблему, можно купить металлическую сетку, обладающую армирующими свойствами. Вам останется только выбрать подходящую ширину и купить рулон, вмещающий несколько метров материала. При использовании эта сетка расстилается по уложенному ряду в нужном месте и по ней осуществляется дальнейшая укладка.

Еще одна проблема, с которой вам придется столкнуться – это перемычки над оконными и дверными проемами. Есть несколько решений этой проблемы. В первом варианте над каждой перемычкой установите опалубку и залейте бетонный пояс, что увеличит несущую способность. При этом методе приходится ждать, пока бетон в перемычке наберет 70% прочности. Но никто не хочет ждать. Второй вариант проще – установить металлические перемычки. В этом случае кладку можно продолжить вдоль перемычки, но стоит обратить внимание на инструкцию по армированию.

Если кладка выполнялась пустотелыми блоками, усиление верхнего ряда обязательно. Для этого также можно использовать монолитные блоки. Но есть другой способ решить эту проблему. Перед последним рядом еще проводится армирование, где для улучшения свойств здания используем сетку. Затем заполняем пустоты крупными фрагментами строительного мусора, а сетка не позволит им провалиться. Оставшуюся пустоту заполняем бетоном, который затем выравниваем по верхнему краю блоков.

Некоторые владельцы будущего здания дополнительно обвязывают всю кладку бетонным поясом с армированными свойствами. Ремень должен иметь высоту 100-150 мм. Следует отметить, что эти дополнительные затраты оправданы, поскольку вся конструкция становится более прочной.

Читайте также: Лучший материал для бани: дерево, кирпич, газобетон или каркас