Барбекю своими руками — от простейших до стационарных

Что скрывается под словом «барбекю»?

Прежде всего нам нужно выяснить, что взять, если цель — сделать шашлык.

Этимология этого названия не совсем ясна — существует несколько версий его происхождения. Наиболее правдоподобным представляется вариант, связывающий его с древнегреческим, а затем и латинским словом «барбарус», обозначавшим иноземца, иноземца, чуждого культуре. В нашем языке это слово постепенно трансформировалось в «варварство».

Возможно, слово «гриль» произошло от «варварского» приготовления пищи в очагах и кострах

Возможно, способ приготовления пищи этими полудикими кочевым племенами — варварами — на открытом огне или в каменных пещерах лег в основу устоявшегося названия. Но согласитесь, нам всем очень нравится этот «варварский» метод!

Но сразу возникает вопрос – рецептов приготовления блюд на гриле, на мангале или с применением гриль-кулинарной технологии существует множество. В чем разница, какая тонкость отличает одно от другого?

В целом разница небольшая, но она все же существует.

• Обычный гриль обычно представляет собой какую-нибудь металлическую или кирпичную емкость для углей (ящик, ящик и т п.), сверху которой ставят шампуры или решетку, на которую раскладывают продукты. Высота установки никак не регулируется – подводом всегда является верхняя кромка самой решетки. Сверху подготовленные продукты свободно обдуваются воздухом, для чего не создано никаких преград. Сам ящик имеет отверстия для выдувания воздуха, необходимого для горения дров и последующего тления угля. В гриле в принципе не образуется дополнительная тяга – в процессе приготовления участвует только тепло, передаваемое прямым тепловым излучением, которое сразу исчезает над уровнем шампуров или решетки.

Самый простой в «семействе» — обычный гриль

Это, как видите, самое простое из перечисленных устройств. Приготовление мяса на нем требует некоторой сноровки, так как тепло исходит только снизу, и важно не пережарить и не пересушить сторону продукта, обращенную к огню.

• Приготовление на гриле также предполагает приготовление пищи на углях, но принцип здесь другой – важен замкнутый объем, в котором происходит процесс. Мясные изделия также можно нанизывать на шампур или укладывать на решетку над тлеющими, раскаленными углями, но тогда гриль необходимо закрыть крышкой.

Для гриля необходима крышка, т.е закрытое со всех сторон помещение для приготовления пищи

Горячий воздух в закрытом объеме распределяется более равномерно, а процесс жарки происходит одновременно со всех сторон. Разумеется, для горения необходимы каналы для забора воздуха и выхода дыма, поэтому грили часто дополняют небольшой трубой.

• А вот жаровня-гриль занимает промежуточное положение между обычным грилем и мангалом, и наиболее близка к «пещерным», «варварским» условиям приготовления мяса. Он напоминает камин с открытой передней частью.

Для барбекю нужен камин, закрытый с трех сторон …

Другой вариант, когда вокруг мангала всегда есть бортик, стенка, не позволяющая теплу сразу распространяться в стороны от малейшего ветерка.

…или решетка окружена боковой стенкой, удерживающей на определенной высоте тепло от обжариваемых продуктов

Стенки с этой стороны или очаг также нагреваются и участвуют в процессе приготовления пищи. Получается своеобразная термопрокладка, охватывающая изделие снизу и с краев, а в случае каминного типа еще и в некоторой степени сверху. Понятно, что в таких условиях мясо готовится быстрее и риска пересушить или даже поджечь одну из сторон гораздо меньше, чем на гриле. Как правило, все грили имеют возможность регулировки высоты решетки над углями.

В гриле не создаются искусственные сквозняки – чем медленнее движется горячий воздух, тем лучше. В гриле каминного типа, конечно, не обойтись без организации дымоудаления, но труба не должна быть высокой – обычно от уровня жаровни до верхнего кончика – не более полутора метров.

честно говоря, все три эти кулинарные сущности настолько «родственны» друг другу, что очень часто могут легко и просто трансформироваться друг в друга. Например, решетка, установленная или подвешенная ниже уровня стенок мангала, сразу превращает его в мангал. А если закрыть крышку гриля или закрыть дверцу камина, то можно будет готовить по технологии гриля.

Мангалы, мангалы и грили часто легко трансформируются из одного типа в другой

Возможно, читатель возразит против такой градации устройств для приготовления пищи на открытом огне и углях, поскольку в Интернете на этот счет высказано множество различных мнений. Однако далее в статье мы рассмотрим варианты изготовления или строительства мангала-барбекю, соответствующего описанным выше критериям.

Варианты будут рассмотрены в порядке от простого к сложному, от временных мусоросжигательных заводов к переносным, а затем к стационарным комплексам.

Простейшая жаровня-барбекю за десять минут

Этот вариант доступен буквально любому человеку, даже людям, совершенно не имеющим строительных навыков. Сам по себе способ сооружения такого гриля во многом напоминает детскую игру в кубики.

Для работы вам необходимо:

• Около сотни кирпичей (поз. 1). Их количество может быть меньше – все зависит от высоты будущего «сооружения».
• Металлическая пластина (поз. 2) и решетка (поз. 3). Размер этих элементов должен быть примерно равным. Фактически, их длина и ширина будут определять размер фритюрницы.

Схема простейшего мангала, который можно разложить всего за несколько минут

Кладка будет производиться «сухой», то есть раствор не понадобится.

• Для постройки необходимо подготовить ровное и прочное место, чтобы оно было пожаробезопасным. Например, вполне можно поставить сковороду на уплотненный участок почвы, очищенный от сухой травы.
• На готовой площадке из уложенных плашмя кирпичей выкладывают круг, оставляя между ними зазоры около 50 мм для свободного прохождения воздуха снизу. Стоит сразу сравнить диаметр выложенного круга с размерами листа и сетки – эти металлические элементы должны полностью покрыть его в получившемся «колодце». На представленной схеме для кладки ряда используется 12 кирпичей.
• Таким же образом аккуратно укладывают еще четыре ряда, каждый со смещением, чтобы кладка была «в перевязке».
• Сверху пятого ряда размещается металлическая пластина. Толщина должна быть не менее 2 ÷ 3 мм, так как именно на ней разжигается огонь, горят дрова и тлеют угли.
• Следующие два ряда кирпичей создадут своеобразный очаг. Принцип кладки здесь остается таким же, как и снизу, но есть особенность – на лицевой стороне не показаны один кирпич снизу и, соответственно, два во втором ряду (поз. 4). Это отверстие станет окном для горения, через которое будет загружаться и воспламеняться древесина, а также переворачиваться уголь.
• Следующий шаг – на кирпичный «колодец» поместить металлическую решетку, на которую будут укладываться жареные продукты.
• Поверх сетки укладывают еще два ряда кирпичей. При этом между ними не должно быть зазоров – вокруг сковороды должен образоваться сплошной край, чтобы реализовался «принцип гриля». Также допустимо оставить небольшое отверстие в передней части для удобства манипуляций лопаткой или щипцами при переворачивании жареных продуктов.

Такой мангал в летний период можно оставить на месте, но если есть опасение, что кирпичи и металлические детали могут просто «растащить» в отсутствие хозяев, его совсем не сложно разобрать, чтобы закройте материалы в прачечной. При необходимости построить мангал заново не составит труда и не займет много времени.

Металлические жаровни-барбекю из подручных материалов

Если владелец дома обладает хорошими навыками работы с металлом и сваркой, переносная модель гриля может стать очень хорошим вариантом. Задача еще больше упростится, если имеются старые ненужные металлические бочки или газовые баллоны.

В принципе, можно обойтись и без сварки – именно об этом варианте и пойдет речь. Изображения в левом столбце таблицы можно рассмотреть более подробно, увеличив их щелчком мыши.

	Возьмите обычную стандартную металлическую бочку в хорошем состоянии. Важно, чтобы в нем заранее не хранились легковоспламеняющиеся продукты (например, бензин). Сразу на стволе делается внешняя маркировка – две параллельные линии между дном и крышкой. Площадь разреза должна составлять около ⅓ поверхности. На рисунке показана маркировка, выполненная двумя полосками изоленты (синие стрелки). Обратите внимание на положение заливной горловины на бочке – почти на уровне дальней линии разметки, с небольшим смещением назад (красная стрелка). Это важно, так как горловина впоследствии будет использоваться для дымохода.
	Поперечные линии разреза отмечены прибл. 50 мм от фланцевых соединений крышки и основания и должен проходить строго параллельно им. Затем с помощью болгарки вырезается предполагаемое окно. Очень важно сделать разрезы максимально ровными и аккуратными, так как вырезанный фрагмент будет использоваться в качестве крышки, а зазоры при закрытии должны оставаться минимальными.
	Дальнейшая работа облегчится, если сразу соорудить подставку для будущего мангала. Здесь возможностей может быть много, но в качестве примера можно привести простую конструкцию, не требующую сварных соединений. Схема представлена ​​на рисунке. Вам понадобятся отрезки труб Ø 40 мм – 4 штуки длиной 750 ÷ 800 мм (такая высота обеспечит максимально комфортное использование фритюрницы), и 2 штуки длиной, равной длине бочки, расположенной на горизонтальной поверхности поверхности с добавлением еще 150 мм для верхних узлов крепления. Ножки соединяются с поперечинами болтами, для чего в трубах сверлятся отверстия (показано стрелкой)
	Теперь пришло время сделать перемычки, которые добавят жесткости конструкции подставки. Дешевле и проще будет сделать их из дерева, а точнее, из фанеры толщиной не менее 10 мм. Для этого нарезаются две полосы длиной 700 мм и две длиной 900 мм, общей шириной 150 мм. В двух из них с помощью корончатого сверла выбирают отверстия Ø 42÷45 мм, равноудаленные от центра и расстояние между намеченными центрами отверстий 500 мм. В двух других отверстия такие же, но расстояние между их центрами увеличено до 750 мм. Это придаст ногам небольшой наклон, что повысит прочность конструкции. Первую пару фанерных заготовок кладут на трубчатые ножки обеих металлических половин каркаса (синяя стрелка). Для большей жесткости перемычки соединяются между собой с помощью саморезов с поперечиной, также изготовленной из полосок фанеры (красная стрелка). Кстати, эту перемычку можно сделать широкой – тогда она будет служить еще и довольно практичной полочкой.
	Теперь — как закрепить эту деревянную распорку и перемычку на нужной высоте? Проще всего к каждой из ножек прикрепить обычные зажимы – они не дадут фанерным деталям упасть вниз. Важно размещать данный агрегат не ближе, чем в 400 мм от верхних перекладин, чтобы деревянные детали не сгорели от жара при использовании гриля. Такая фиксация струбцинами позволит при необходимости быстро разобрать всю конструкцию, просто ослабив гайки и сняв детали с ножек. Аналогично устанавливаются нижние перемычки, где отверстия расположены чуть шире. Высота их расположения – 100 ÷ 150 мм от уровня земли. Не обязательно соединять их поперечной балкой.
	Все, подставка для гриля готова. Вы можете поставить бочку сверху и продолжить работу. Цилиндр ствола надежно располагается между металлическими поперечинами (синяя стрелка), а концы упираются в соединительные узлы (красная стрелка), препятствующие его перемещению во всех направлениях. Под тяжестью бочки вся конструкция стойки, поставленной под небольшим наклоном, со временем заклинит внутрь и окажется неподвижной.
	Продолжаем работать с самой бочкой. Основные инструменты – дрель, отвертка и гаечные ключи, поскольку все соединения будут резьбовыми. Алюминиевые заклепки использовать нежелательно, так как термостойкость этого металла невысока. Прежде всего устанавливаются кронштейны, на которые предстоит выложить форму для запекания. Это обычные стальные уголки, прикрученные болтами чуть ниже уровня режущего проема с одной стороны – и горизонтально им – с противоположной стороны. Размещение углов – в зависимости от размеров и жесткости существующей сетки, чтобы обеспечить надежный монтаж с опорой не менее чем во всех четырех углах, а при необходимости и с дополнительными углами во избежание прогиба.
	Чаще всего используют складную решетку из двух половин – ее проще установить в полость бочки. На рисунке показан именно такой вариант. Стрелки указывают установленные кронштейны.
	Пришло время заняться откидной крышкой. На задней, высокой части проема на саморезах крепятся обычные стальные оконные петли (не съемные).
	Другая половина петель прикручивается к вырезанному ранее из ствола фрагменту. Необходимо очень точно измерить расположение петель, чтобы получившаяся крышка точно подходила по размеру окна и максимально плотно закрывала его в нижнем положении.
	Теперь дымоход следующий (красные стрелки). Пробку в сливной горловине снимают, а на ее место вкручивают резьбовое соединение подходящего диаметра так, чтобы образовался выступающий патрубок с резьбой (поз. 1). К нему прикручивается отвод 90° (поз. 2), который затем можно соединить с невысокой трубой, расположив ее таким образом, чтобы выходящий дым не становился препятствием для готовящего пищу. Внизу торца ствола также модно сделать регулируемый обдув (синие стрелки). Для этого сверлят несколько отверстий Ø 10 ÷ 12 мм (точка 3), а выше на осевом болте ставят заслонку, с помощью которой можно регулировать подачу воздуха в камеру сгорания. Особенно это может быть важно при приготовлении пищи в режиме гриля, так как если закрыть крышку сковороды, горение без кислорода может просто прекратиться.
	Остались последние штрихи». Труба дымохода установлена ​​(синяя стрелка). Обязательно должна быть ручка, открывающая крышку гриля. Рекомендуется делать его из материала, который не будет слишком сильно нагреваться. Варианты могут быть разными, например как показано на рисунке (оранжевая стрелка). При желании после предварительной очистки можно покрыть верхнюю часть бочки специальной термостойкой краской. Мастер, изготовивший гриль, как рассказывалось, дополнительно прикрепил к поверхности крышки термометр (красная стрелка), который позволяет контролировать температуру в процессе приготовления в режиме «гриль». По сути, сборка гриля завершена.

Аналогичные или в некоторой степени модифицированные, по желанию и фантазии мастера, грили можно сделать из старых газовых баллонов. (При этом необходимо соблюдать осторожность при первом разрезании контейнера, так как внутри может оказаться взрывоопасная концентрация остаточных газов. Рекомендуется несколько раз промыть контейнер водой, а первый разрез произвести также в состояние, наполненное водой).

Насколько функциональной будет его конструкция, зависит только от креативности и мастерства мастера

Креативный подход позволяет значительно расширить функциональность изготавливаемой конструкции. Например, легко предусмотреть дополнительную «опцию» для коптильни, установив дополнительную камеру на выходе дыма из основной жаровни. Другой вариант – установка внизу отдельной камеры сгорания, которая будет использоваться именно в режиме копчения продуктов. А для поддержания необходимой для курения температуры и концентрации дыма на дымоходе установлена ​​регулируемая заслонка.

Если конструкция окажется тяжелой, ее можно, например, оснастить одноосным приводом колес. Это позволяет легко перемещать его по участку или ставить в сарай или гараж, когда он не пользуется спросом.

Стационарные барбекю из кирпича

Те владельцы загородных особняков, которые любят солидность и основательность, наверняка предпочтут что-то более монументальное, стационарное, построенное из кирпича, чтобы простоять долгие годы. Что ж, в этом вопросе нет ничего невозможного для самостоятельного строительства мангала или даже целого комплекса или, проще говоря, зоны барбекю.

Выбор оптимального места для комплекса барбекю

Прежде всего, нужно определиться с местом. Учитывается ряд правил:

• Очень часто кирпичные мангалы устанавливают рядом с уже существующей зоной отдыха – террасой или беседкой. Вполне возможно объединить эти здания под одной крышей, естественно, с учетом требований пожарной безопасности.
• Не следует размещать комплекс слишком близко к жилому дому или даже пристраивать его к нему – это также продиктовано элементарными правилами безопасности. Категорически запрещается размещать его вблизи гаражей или подсобных помещений, куда может подаваться топливо.
• Из соображений гигиены и комфорта не следует планировать печь-барбекю в непосредственной близости от уборных или канализационных колодцев, собственных или соседских.
• По возможности следует отдать предпочтение площадке, расположенной с подветренной стороны жилого дома (учитывая преобладающие в данном районе ветры).
• Следует избегать близости высоких кустов и деревьев, крона которых может находиться над решеткой. Это, во-первых, небезопасно, во-вторых, от высоких температур растения могут завянуть и погибнуть.
• Если строительство мангала планируется в уже построенной беседке, печь следует размещать так, чтобы труба дымохода не попадала на стропила – она должна находиться примерно посередине между ними.

Проход трубы печи-барбекю через крышу беседки

• Хороший хозяин обязательно предусмотрит дорожки к зоне барбекю, чтобы к ней можно было легко добраться, например, после дождя. По этим же причинам желательно замостить территорию возле самой печи.
• Будет очень удобно, если к зоне барбекю будет подведена вода хотя бы через временную летнюю магистраль. Также никогда не помешает провести линию электропитания – это позволит организовать освещение и подключить необходимую бытовую технику. Конечно, и водопровод, и электричество – элементы необязательные, только по желанию и возможности владельцев.
• И, наконец, мангал следует разместить и оформить так, чтобы данная конструкция органично вписывалась в общую дизайнерскую концепцию участка.

После выбора места начинается строительство. И начинается оно всегда с возведения фундамента.

Любая стационарная кирпичная конструкция всегда имеет значительную массу, а значит, требует надежного фундамента. Когда речь идет о строительстве садового мангала, можно использовать как ленточный, так и плитный монолитный фундамент, но второй все же предпочтительнее. Придомовую территорию рекомендуется тем или иным образом замостить, а фундаментная стена уже будет основой для укладки, например, керамической плитки. Кроме того, монолитный фундамент даже небольшой глубины будет устойчивым основанием возводимого сооружения.

• Под фундамент выкапывают котлован таким образом, чтобы получившаяся плита была как минимум на 100 мм шире во всех направлениях запланированного периметра кладки. Спереди выступ можно увеличить, чтобы сформировать небольшую платформу. Глубина ямы может составлять около 400 мм – этого будет вполне достаточно.
• Дно ямы засыпается песчаной подушкой толщиной 100 мм, которую необходимо утрамбовать ручными трамбовками. Поверх него также с уплотнением насыпают такой же слой гравия или щебня. В результате подземная часть фундамента будет иметь толщину около 250 мм.
• По периметру ямы устанавливается деревянная опалубка. Он должен простираться примерно 100 мм над поверхностью земли – это будет нижняя часть плиты. Опалубку желательно выровнять строго горизонтально – тогда верхний край плит станет маяком для выравнивания раствора.
• Укладывают армирующую сетку с ячейками 100×100 мм. Его лучше устанавливать на подушках так, чтобы он приходился примерно на середину заливаемой плиты.
• Готовят цементно-песчаный раствор (1:3), который заливают в опалубку до полного ее заполнения. Верх выравнивается правилом.

Формованная фундаментная стена

Теперь остается только дождаться, пока пластина затвердеет и наберет необходимую прочность. Рекомендуется регулярно увлажнять поверхность в течение первых 3-4 дней и защищать ее от пересыхания и растрескивания, накрывая полиэтиленовой пленкой. Опалубку можно снять уже через неделю, но дальнейшие строительные работы можно начать и раньше, чем через 3 недели – в это время бетон должен набрать около 70% прочности, необходимой для того, чтобы выдержать возрастающую нагрузку кладки стен.

На готовом фундаменте можно построить выбранную печь-барбекю. Мы не будем рассматривать слишком сложные комплексы. Новичку будет достаточно одной из достаточно простых моделей, обладающих тем не менее хорошим функционалом.

Несложный вариант без дымоходной трубы

Самый простой вариант стационарного гриля

Собрать такой стационарный мангал сможет любой человек, обладающий элементарными навыками кладки кирпича. Ничего сложного – даже бронирование не требуется. Достаточно будет приведенной схемы, которую можно взять за основу и при желании изменить с учетом размеров здания или отдельных его элементов.

Схема должна помочь вам без особых затруднений собрать простейший мангал

• Размер ширины и глубины здания будет определяться размерами имеющейся металлической пластины для горелки (поз. 10). Желательно сделать ее с бортиками, как у противня, чтобы угли не стекали. Решетка (поз. 9) должна соответствовать одному размеру – их может быть несколько, для приготовления разных продуктов одновременно на нескольких уровнях.
• Строительство начинается с фундамента (пункт 1). На схеме представлена ​​уже замощенная плита, но видно, что облицовка выполнялась после того, как была установлена ​​вся печь-барбекю.
• Строительство начинают с выкладки 5 П-образных рядов кирпичей (пункт 2). Оставшееся пространство внизу (поз. 3) можно использовать для хранения кухонного инвентаря или запаса дров.
• Кладку всегда начинают с углов стены (точка 6), так, чтобы в этих местах укладывался целый кирпич. Сами кирпичи (поз. 7) можно использовать в любое время – открытое расположение камеры сгорания не предполагает для них критических температур. Ряды выкладывают «в перевязку», смещая их на ½ кирпича.
• Толщина швов, образующихся между кирпичами (элемент 5), составляет примерно 10 мм. В качестве раствора можно использовать термостойкую кладочную смесь, которую можно купить в магазине. Однако конструкция позволяет обойтись обычным стеновым цементно-песчаным раствором с добавлением глины. Другой вариант – по одной части цемента и гашеной извести и по три части песка.
• После укладки первых пяти рядов шестой ряд уложите с обеих сторон поперечным расположением кирпичей (поз. 4). Таким способом делаются полочки, на которые будет опираться противень.
• Вверху кладка продолжается обычными прямыми рядами до нужной высоты (на схеме указано семь рядов). С внутренней стороны стен на нескольких уровнях закрепляются кронштейны (поз. 8), выполняющие роль стопоров для укладки решеток.

Дизайн можно немного изменить. Например, на рисунке выше видно, что несколько уровней размещения сковороды и решетки обеспечиваются соответственно несколькими рядами поперечной кладки кирпича. Кроме того, выступающие снаружи поперечные кирпичи могут стать опорой для приставных столиков, которые очень практичны для приготовления и нарезки продуктов прямо на гриле. Для этого легко выложить еще одну кирпичную стену с одной или даже с обеих сторон.

Режущий стол можно фиксировать с одной или с обеих сторон

Этот простой гриль не предполагает направленного дымоудаления. Правда, если такую ​​конструкцию предполагается разместить в беседке, сверху можно повесить вытяжку для сбора дыма, как кухонную, а затем вывести ее на улицу.

Более сложная задача – барбекю с трубой

Задача может быть несколько усложнена – построить мангал с полностью закрытым с трех сторон очагом и дымоходом. Понятно, что трудоемкость и общие затраты здесь будут значительно выше, но сама конструкция уже выглядит гораздо солиднее и может стать украшением участка.

Наверное, не стоит здесь много говорить словами – гораздо больше информации даст подробный порядок кладки. Остается только сделать по этому поводу несколько заметок:

Общий вид в двух проекциях и схема первых девяти рядов

• Опытные печники всегда рекомендуют, особенно новичкам, кладку кладки производить «сухим» раствором, то есть каждый ряд кирпичей сначала укладывать без раствора. Это помогает точно определить конфигурацию рядов и подобрать те кирпичи, которые требуют резки.
• Поскольку в строении уже имеется закрытый под, то конструкция (внутренняя облицовка) предполагает использование огнеупорного кирпича. На схеме он показан более светлым оттенком.
• В подвале можно использовать обычный кирпичный раствор. От уровня крыши ниже очага и выше, где будет располагаться зона с высокими температурами, применяется термостойкий кладочный состав.
• Кладку начинают с первого полностью непрерывного ряда. Разумеется, присутствует постоянная проверка горизонтальности с помощью строительного уровня.
• Поверх пятого ряда укладывают металлические уголки – перемычки, по которым будет вестись кладка вначале шестого, а затем седьмого сплошных рядов. Две комнаты, расположенные под камином, можно использовать для обогрева или поддержания тепла готовых блюд.

Продолжение схемы – порядовка от десятого ряда к верху трубы

• Поверх одиннадцатого ряда снова укладывают перемычки, а поверх них два сплошных ряда, которые станут дном очага.
• С 14 по 21 ряд расположен очаг, стены которого изнутри сразу обложены шамотным кирпичом. Если предполагается, что огонь будет разжигаться не на съемном металлическом поддоне, а непосредственно на поверхности очага, основание также следует обложить шамотным кирпичом.
• После выкладки 21 ряда устанавливается перемычка, на которую будет укладываться лицевая крышка камина.
• В дальнейшем кладка продолжается строго по схеме, с постепенным сужением к середине – так формируется пирамидальная часть дымохода.
• Постепенный подъем трубы затем можно обшить втулкой из тонкого листового металла – чтобы дождевая вода или снег не собирались и не застаивались на краях. Конструкция трубы завершается непромокаемым металлическим колпаком.
• На боковых стенках камина на нескольких уровнях можно прикрепить металлические кронштейны для размещения решеток.

Как видите, в этом деле нет ничего критически сложного: главное – последовательность, предельная аккуратность и точный расчет при укладке каждого ряда, с обязательным контролем горизонтальности и вертикальности стен.

Опять же, эта конструкция может быть базовой, вокруг которой легко будет прикрепить разделочный стол.

При наличии желания, возможности и нужного навыка можно построить более сложный многофункциональный барбекю-комплекс

Ну а тем, кто все же хочет самостоятельно построить более сложный комплекс, с широким функционалом, с плитой, духовкой или кастрюлей для приготовления плова, предлагаем ознакомиться с подробной видеоинструкцией. Это поможет вам трезво оценить свои средства и строительные навыки принять правильное решение о выборе приемлемой модели.

Разновидности

Вариантов изготовления гриля множество, все будет зависеть от наличия или отсутствия тех или иных элементов в конструкции. Заранее определитесь, какими основными деталями и специальными устройствами будет оснащена строящаяся печь.

В основном конструкция дополняется:

• встроенная слюна;
• увеличенная зона открытого огня, это создаст иллюзию садового камина;
• решетка для жарки;
• ниша для установки кастрюли, решетка с кастрюлей позволят приготовить множество вкусных и интересных блюд на свежем воздухе;
• отдельная зона для гриля;
• конструкция для приготовления мангала;
• печь;
• комната для курения и так далее

Самым универсальным и многофункциональным вариантом станет конструкция, включающая в себя все вышеперечисленные пункты. Посмотреть, как выглядят духовки, оборудованные тем или иным способом, можно, изучив фотографии различных грилей, изготовленных своими руками, включая два-три или все вышеперечисленные дополнения.

Выбираем место на участке

Прежде чем составлять план, следует определиться, где на территории можно поставить мангал. Его устанавливают на открытой площадке, в доме или в специально оборудованной беседке.

Открытое пространство

Этот вариант выбирают чаще всего. На свежем воздухе проводить время приятнее. Кроме того, в этом случае не обязательно переделывать помещение в каминный зал или закладывать прочный фундамент под террасу.

ShutterStock

Вполне возможно, что от широкого камина с ограждением придется отказаться, даже если площадь большая.

Что учесть при выборе места на участке

• Пожарная безопасность – летящие из камина уголь могут стать причиной возгорания деревянной стены или сухих деревьев. Опасно размещать его рядом с гаражом, где хранятся канистры с бензином, или со зданием, пригодным для хранения бревен, соломы или горючих материалов. Опасно размещать барбекю вблизи той части здания, где установлено газовое оборудование.
• Расстояние от окон в жилых помещениях и на кухне – чем больше расстояние, тем меньше дыма будет лететь в окна.
• Барбекю лучше построить подальше от детской площадки.
• Не стоит искать место возле септиков и других объектов с характерным неприятным запахом.
• Важно учитывать свойства почвы. Лучше найти сухую и ровную площадку на холме. Оно должно быть удобным и достаточно широким, чтобы вместить в себя кирпичный барбекю-комплекс, рассчитанный на несколько человек. Грунт должен иметь хорошую несущую способность. Прочное каменное основание выдержит любую нагрузку. Влажный участок с повышенным содержанием глины необходимо укрепить и установить дренажные каналы для его осушения.
• Прежде чем рисовать контуры на плане, следует убедиться, что стены не мешают проезду, не загораживают проезд автомобиля и не загораживают вид из окон первого этажа. Чтобы наглядно представить контуры будущего здания, по контурам между кольями натягивают веревку.

Внутренние помещения

Большую конструкцию сложно разместить в уже построенном доме. Обычно его проектируют вместе со зданием. Под него возводят отдельный фундамент, так как крыша не выдержит вес в несколько тонн. Несущие элементы, очаг и отделка должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Необходимо правильно спроектировать трубу и разместить ее так, чтобы она не занимала много жилой площади.

Самый простой способ – оборудовать барбекю на террасе. Легкое деревянное здание необходимо переделывать, создавая надежный фундамент. Пол рекомендуется отделать негорючими материалами. Одной из главных проблем является расположение дымохода. Рекомендуется, чтобы рядом не было окон гостиной. На веранде должна разместиться не только печь, но и зона для заготовок, дров и угля. Гостям не должно быть тесно. Отношения с главным зданием следует поддерживать так, чтобы оба здания вместе выглядели органично.

Конструирование

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить материалы и инструменты, которые понадобятся во время строительства. Ответ на вопрос: «Какой кирпич выбрать для строительно-монтажных работ?» Все просто: чтобы выложить мангал, нужны два вида: шамотный и фасадный.

Первый тип будет использоваться для обустройства топки и всех мест, непосредственно контактирующих с огнем, второй – для формирования корпуса. Чтобы соединить кирпичи между собой, нужно приготовить раствор двух видов: для участков, на которые будет воздействовать пламя, — глина, для остальных участков и облицовки — пескоцемент.

Помимо самого важного сырья, в процессе проектирования вам понадобятся:

• щебень или гравий – они послужат сырьем для фундамента печи;
• армированная сетка;
• плиты – используются для формирования опалубки;
• дверцы топки и зольника;
• плита с конфорками;
• основная сетка;
• дымоходная дверь;
• стальные уголки для потолков;
• рубероид;
• болгарский;
• строительный уровень;
• молоток;
• молоток;
• емкость для смешивания раствора;
• лопаты и штыковые лопаты;
• мастер ОК;
• ведра для воды.

Список необходимых для строительства вещей составляется примерно; ее можно дополнить или, наоборот, уменьшить, в зависимости от индивидуальности проекта и функциональности будущей печи.

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов начинается собственно строительство мангала. Первый этап строительства характеризуется установкой фундамента. Он должен соответствовать размерам духовки; чем больше конструкция, тем сильнее на нее нагрузка.

Можно обратить внимание на вариант ленточного фундамента, но для мангала можно установить и более простой монолитный фундамент. Для этого необходимо выкопать траншею глубиной 30-35 см, полностью заполнить ее смесью песка и гравия или песка и щебня, плотно утрамбовать и полить.

После закладки фундамента из плит сооружают опалубку и укладывают армированную сетку. Далее необходимо замешать бетонный раствор из следующих компонентов: цемента, песка, гравия, щебня и воды. Бетон заливается в уже собранную опалубку и накрывается полиэтиленом до полного застывания.

После полного высыхания и затвердевания фундамента на него устанавливают гидроизоляцию, нанося на нее смолу и укладывая сверху рубероид.

Наконец, можно приступать к кладке кирпичей. Делать это необходимо строго в соответствии с разработанной схемой. Необходимо помнить, что участки, которые будут непосредственно контактировать с огнем, необходимо выложить шамотным кирпичом, закрепить глиняно-песчаным раствором; Остальные части печи сформированы из точеного кирпича.

Самое главное – строго следовать указанной схеме, соблюдать количество уложенных в ряд кирпичей, не забывать, что раствор, использованный при строительстве, вызывает некоторую усадку, поэтому каждые 5 необходимо делать перерыв минимум на сутки. -7 рядов кирпичей и только после этого приступайте к кладке следующих рядов.

На самом деле построить барбекю на своем участке не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – подготовить четкий и подробный проект будущего строения, четкий пошаговый план строительства, выбрать качественные материалы и инструменты для монтажа, сэкономить время и силы, с большим энтузиазмом отнестись к процессу работы.

Посвятив строительству несколько дней, вы сможете долгие годы наслаждаться вкусными блюдами, которые приготовите с помощью печи-барбекю, построенной своими руками.

Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы

При строительстве мангала понадобится два вида кирпича: шамотный и обычный. Шамот требуется для кладки топок и дымоходов.

Топка из шамотного кирпича

Корпус печи выполнен из обычного кирпича. И это обстоятельство необходимо учитывать при расчете количества кирпича.

Обычный керамический кирпич бывает только одного размера – 250х120х65 мм (не считая полуторных и двойных форматов). А шамотный (или печной) кирпич может быть разного размера.

Марка шамотного кирпича ШБ-8 (250х124х65 мм) представляет собой практически обычный керамический блок, и эта «лишняя» ширина постели в 4 мм компенсируется разной толщиной кирпичного шва. В остальных случаях размеры различаются довольно существенно.

Помимо кирпича вам также понадобится кирпичный печной раствор. Сделать его можно самостоятельно, но состав зависит от жирности глины, которая, в свою очередь, определяется процентным содержанием песка. Объемное соотношение глины и песка в растворе выглядит следующим образом:

• глина тощая (до 30% песка) – 1:1;
• глина средняя (до 15% песка) – 1:1,5;
• жирная глина (до 4% песка) – 1:2,5.

Перед приготовлением кирпичного раствора глину замачивают на сутки, затем добавляют мелкий просеянный песок и тщательно перемешивают до однородного состояния. Консистенция раствора подобрана так, что он «соскальзывает» с шпателя при его наклоне на ок. 45°.

Для тех частей корпуса печи, которые не подвергаются нагреву, используйте обычный кладочный раствор на основе песка и портландцемента.

Вы можете купить готовые кладочные растворы в виде сухих смесей и подготовить их перед началом работ.

К основным строительным материалам также относится металлический уголок 32х32х4 мм. С ее помощью формируются своды топки и поленницы, а также рабочая поверхность стола (если он кирпичный).

Остальная техника для приготовления пищи, кроме обязательного гриля, покупается по мере необходимости. Это могут быть: дверцы золы и духовки, колосниковая решетка, верхняя поверхность плиты, заслонка регулировки тяги (шиберка). А так как металлический и керамический кирпич имеют разные коэффициенты температурного расширения, то для установки всей фурнитуры для печи также необходима асбестовая магистраль. Они заполняют зазор в 3-5 мм, который остается между металлом и керамикой на этапе монтажа.

Читайте также: Как построить беседку для дачи из кирпича своими руками, виды кладки кирпича