Брусчатка своими руками: изготовление, пошаговая инструкция, технология

Что нужно?

Существует два способа изготовления таких модулей:

1. вибропрессование;
2. вибрационное литье.

В домашних условиях брусчатку можно воспроизвести только методом вибрационного литья.

Вот что вам для этого нужно:

• цементный или бетонный раствор;
• формы;
• вибростол Обеспечивает плотную упаковку раствора в форме, т.е без пустот;
• смазка: предотвращает прилипание раствора к форме.

Смазку готовят из следующих компонентов:

• вода: 1,5 л;
• жидкое мыло: 2 столовые ложки;
• машинное масло: 100 г.

В качестве альтернативы используют олифу и растительное масло.

Инструменты и оборудование:

• бетономешалка или дрель с насадкой-миксером;
• вибростол: его можно заменить старой стиральной машиной, работающей на центрифугировании. «Потрясающую» конструкцию можно соорудить из стальной пластины толщиной 10 мм, уложенной на автомобильную шину. Чтобы столешница вибрировала, прикрепите к ней лобзик и включите его при необходимости;
• мастер ОК;
• строительный уровень.

Вам также понадобится кусок полиэтиленовой пленки.

Технология изготовления

Процедура домашнего изготовления брусчатки выглядит так:

1. изготовлено несколько форм. Также можно купить в магазине – сегодня они продаются в большом разнообразии;
2. приготовить раствор;
3. после размещения форм на вибростоле смажьте их и залейте раствор. При необходимости выполните армирование;
4. оставить отливки в формах на 48 часов;
5. вынуть модули из форм и оставить на некоторое время до полного застывания;
6. провести отделку: покраску или глажение.

Затем все этапы подробно обсуждаются.

Мелкое производство брусчатки

В большинстве случаев тротуарная плитка требуется владельцу участка для единоразового строительства площадки или дорожки. В этом случае ему понадобится небольшое количество форм (от 7 до 12) с очень ограниченным ресурсом, например, из полиуретана или силикона. Их легко можно изготовить самостоятельно, что еще больше удешевит изготовление покрытия.

Не обязательно покупать бетономешалку для небольшой партии: раствор можно приготовить в ведре, перемешивая его дрелью с насадкой-миксером.

Финишные покрытия

Водостойкие покрытия представляют собой износостойкую полимерную пленку. Брусчатка на даче своими руками, ее лицевая поверхность неизбежно имеет мелкие чешуйки. Силиконовый герметик скроет эти недостатки.

Пропитка брусчатки гидрофобными составами. Ее следует выполнить сразу после установки. В этом случае поверхность не нужно очищать от грязи, жирных пятен и растительности. Специальная кремнийорганическая жидкость для вяжущих изделий проникает в поры и отталкивает воду.

проведение такой операции позволит вам не беспокоиться о выцветании, выцветании окрашенных элементов или появлении растительности. Срок службы гидроизоляционных жидкостей варьируется. Более надежная продукция стоит дорого из-за дополнительных добавок. Отечественный ГКЖ-11К не долговечен, но доступен по цене.

Как рассчитать количество материалов

Итоговое количество материалов зависит от того, сколько метров дорожек вы планируете проложить на собственном дачном участке, какого размера и формы у вас плитка и как вы хотите вымостить дорожки. Если за единицу расчета принять 1 квадратный метр, то сумма будет следующей:

• цемент – 30 кг.;
• щебень – 32 кг.;
• песок (просеянный) – 75 кг.;
• вода – 8 л.;
• пластификатор – 0,05 кг.;
• цвет (при необходимости) – 0,7 кг.

Изготовление формы

Существует два типа форм для производства брусчатки:

1. простой. Это прямоугольный каркас из строганных прутьев или металлических профилей. Неплохо сделать его съемным – тогда риск повредить отливку при снятии будет меньше. Основу делать не нужно: форма ставится на резиновый коврик, покрытый полиэтиленом. Если вырезать рисунок на подложке, он перенесется на поверхность плитки. Деревянную форму легче изготовить, и она будет стоить дешевле, чем металлическая, но срок ее службы гораздо короче. Для удлинения древесину оборачивают полиэтиленом;
2. кудрявый. В таких формах отливается брусчатка с изогнутыми контурами и узорами или рельефом любой сложности. Нужен образец: готовая плитка нужной формы или шаблон, вырезанный из дерева или вылепленный из гипса.

Порядок изготовления формы:

1. из брусков соединяется прямоугольный каркас с внутренними размерами на 2 см больше размеров образца плитки. Это опалубка. По глубине он также превышает толщину плитки на 1 – 2 см;
2. каркас кладут на резиновый коврик, покрытый полиэтиленом, а внутрь него посередине помещают плитку-шаблон;
3. покрыть образец смазкой;
4. свободное пространство каркаса заполняется материалом, из которого планируется изготовить матрицу.

Составы, пригодные для изготовления форм

Матрица для отливки плитки может быть изготовлена ​​из полимеров или гипса.

Варианты форм брусчатки

Полиэтилен

Вторичное сырье для последующей плавки находится на каждом этапе. Это пластиковые бутылки, чехлы для зажигалок, старые банки и т д. Пластик затвердевает примерно за час. Иногда необходима наждачная бумага. Формы из этого материала относительно долговечны: каждой хватает на 250 отливок.

Гипс

Этот материал быстро затвердевает, поэтому его готовят непосредственно перед заливкой. Для продления срока службы добавляют пластификатор и цемент.

Гипс повторяет все детали, даже самые мелкие, ведь такая форма воспроизводит узоры любой сложности, встречающиеся на образце. Недостаток – хрупкость: форму легко повредить при снятии модуля.

Но это не критично, так как гипс дешевый. Вместо деревянных брусков в качестве опалубки можно использовать пластиковый пищевой контейнер.

Силикон

Формы из этого материала довольно популярны, поскольку обладают рядом преимуществ:

• они наиболее точно повторяют мелкие детали рельефа, поэтому позволяют воспроизводить плитку самой сложной конфигурации практически один в один;
• благодаря своей гибкости облегчает восстановление;
• не трескаться при ударе;
• в процессе приготовления силикон не выделяет вредных веществ.

Силиконовые формы

Недостаток силиконовых форм в том, что они имеют ограниченный ресурс: в них можно качественно отлить не более 100 модулей. Силикон состоит из трех компонентов: основы, отвердителя и катализатора. Важно следовать рецепту (указанному на упаковке) и готовить при правильной температуре – не ниже +200С.

Ингредиенты смешиваются до однородной массы. Важно следить за тем, чтобы в смеси не было пузырьков воздуха. При изготовлении силиконовой формы на дно деревянной опалубки укладывают толстый ровный слой скульптурного пластилина и только потом кладут шаблон.

Толщину пластилина необходимо учитывать при выборе глубины опалубки. Форму снимают с опалубки через сутки. Излишки силикона обрезаются ножницами.

Полиуретан

Это также очень текучий материал, повторяющий мельчайшие детали рельефа, но гораздо прочнее силикона. Полиуретан выделяет токсичные пары и вызывает раздражение при попадании на кожу.

Рабочие условия:

• помещение хорошо проветривается;
• для индивидуальной защиты используются перчатки, очки и респиратор.

Полиуретан состоит из двух компонентов – основы и отвердителя. Важно избегать контакта с влажными поверхностями: вещество вступает в реакцию с водой. Форму снимают с опалубки через 24 часа, но полную твердость она приобретает только через двое суток.

Для угловой плитки рекомендуется сделать отдельные формы. В противном случае вам придется вырезать штатные модули, а это займет гораздо больше времени.

Если нет форм и некоторых инструментов

Готовые формы для изготовления плитки можно купить в строительном магазине. Они изготавливаются из резины, пластика и полиуретана. Если нет возможности купить их, можно сделать самостоятельно из дерева, металлических полос или других материалов.

Формы для изготовления брусчатки, предлагаемые производителями, имеют расчетный срок службы и по окончании срока службы не подлежат ремонту. Таким образом, резиновые и силиконовые изделия можно использовать только в течение 500 циклов наполнения. Пластик рассчитан на 250 циклов, а полиуретан на 100. Это необходимо учитывать при их покупке, чтобы правильно рассчитать необходимое количество.

Брусчатка своими руками изготавливается на литейном столе с вибрирующей поверхностью. Его можно купить в магазине, взять напрокат или сделать самому. Для этого на обычный стол положите резиновый лист толщиной не менее 5 мм, а на него металлическую пластину толщиной 5-10 мм.

Для создания вибрации можно использовать лобзик или другой электроинструмент по поверхности. Если и это решение для вас проблематично, подложите под лист два отрезка трубы диаметром 15-25 мм и во время формования изделий просто раскачивайте его руками.

При производстве большого количества материала рекомендуется использовать бетономешалку. Его также можно арендовать. Для этого потребуется несколько форм. Если вам нужно всего несколько плиток, бетонную смесь можно замешать вручную.

Можно ли сделать тротуарную плитку самостоятельно, и будет ли она отличаться от заводской?

Производство тротуарной плитки для личного пользования можно произвести самостоятельно. Полученная продукция по прочности будет уступать плитке заводского изготовления: например, такое покрытие не выдержит тяжелую строительную технику, а вот самодельная тротуарная плитка подойдет для укладки садовых дорожек и площадок возле дома.

Преимущества и недостатки самодельной тротуарной плитки

Самым большим преимуществом плитки, изготовленной своими руками, является ее невысокая цена. По сути, платить нужно только за расходные материалы и формы, в которые заливается бетонный раствор.Домашние мастера обычно не измеряют собственную работу в деньгах.

К преимуществам домашней плитки также можно отнести разнообразие интересных форм и простой процесс изготовления.

Недостатки самодельной плитки:

1. относительно высокие затраты времени и ручного труда;
2. необходимость тратить деньги на формы, которые довольно быстро изнашиваются;
3. снижение прочности изделий и возможные дефекты при несоблюдении технологии.

Частые ошибки при самостоятельном производстве тротуарной плитки

Если ваша тротуарная плитка, и без того красивая, вдруг начала разрушаться, значит, вы где-то допустили ошибку. Обычно все дело в попытке сэкономить. И не важно, на чем именно вы пытались сэкономить – деньги, силы или время, результат один – некачественную плитку в саду нужно переделывать.

Неправильно выбран цемент

экономия на материалах – не лучшее решение, когда речь идет о дорожных покрытиях любого типа, в том числе и о тротуарной плитке. Использование некачественной цементной смеси обычно приводит сначала к появлению трещин, а затем и к полному разрушению плитки.

Некачественный песок с примесями

Визуально отличить качественный песок от некачественного очень сложно, поэтому его необходимо просеять. Если этого не сделать, посторонние элементы могут испортить внешний вид плитки или нарушить ее однородность. В последнем случае есть риск, что плитка начнет трескаться и придет в негодность.

Отсутствие пластификатора

отказываться от использования пластификатора в климате с частыми перепадами температур рискованно, поскольку именно он придает вашим изделиям однородность и равномерность распределения краски, морозостойкость и водоотталкивающие свойства. Кроме того, именно пластификатор снижает расход цемента, а иногда, если он содержит самоуплотняющиеся вещества, позволяет избежать использования вибростола.

❗Если инструкция это позволяет, лучше разбавить смягчитель водой за сутки до применения.

Неправильно рассчитанное количество воды

Этот параметр необходимо соблюдать очень строго. Тонкий раствор сделает плитку хрупкой, а если он слишком сухой, шарики порошка могут не рассыпаться, что приведет к сколам «лица» плитки.

Неподходящее масло

Часто используемое машинное масло, бывшее в употреблении или новое, не является подходящим материалом для изготовления форм. В формах, смазанных этим маслом, при выдержке на вибростоле плитка получается неровной, с «ракушками» спереди. Чтобы этого избежать, можно использовать специальный продукт под названием Эмульсол, который прекрасно выполнит функцию смазки.

Ошибки при уплотнении плитки

Чтобы плитка получилась качественной, необходимо добиться достаточной степени плотности. Для этого используется вибростол. Его можно купить, а можно сделать самому. В любом случае вибрация не должна быть слишком слабой или чрезмерной. В первом случае изделие не достигнет необходимой плотности, во втором отделение краев плитки от стенок формы будет неравномерным.

Эксперты признают максимальное время вибрации 3 минуты, но в некоторых случаях достаточно и 30 секунд. Если вы позволите плитке слишком долго вибрировать, существует риск расслоения бетона.

❗В процессе вибрации бетонная смесь осядет, поэтому добавлять ее необходимо по мере необходимости, иначе ваша плитка будет неровной. Это особенно важно, если вы собираетесь создавать бордюры – неровности каркаса дорожки скрыть сложнее, чем основную поверхность.

Отказ от использования арматуры при отливе бордюров

Использование арматуры при создании бордюров и других вытянутых или просто крупных элементов необходимо; его наличие обеспечит целостность вашего продукта. Армирование можно выполнить с помощью сетки или металлического стержня, который помещают между слоями раствора примерно в середине процесса заливки.

Раннее извлечение из формы и неправильная просушка готовой плитки

Чтобы края плитки не осыпались или изделие не рассыпалось полностью, вынимайте его из формы не ранее, чем через 2 дня с момента заливки. В то же время он должен сушиться в форме при правильной температуре и уровне влажности. Пока плитка «отдыхает» в форме, трогать ее и тем более перемещать не следует.

Техника безопасности во время проведения работ

Как и в любом производственном процессе, необходимо соблюдать ряд правил безопасности:

• использование средств индивидуальной защиты (очки, перчатки, спецодежда и т.п.);
• соблюдение мер безопасности при работе с электроприборами и оборудованием (бетономешалка, пресс, вибростол и т.п.);
• аккуратность в использовании химических веществ (пластификаторов, цветных пигментов и т д).

Пошаговая инструкция изготовления тротуарной плитки своими руками

Технология изготовления тротуарной плитки в домашних условиях не сложна.

Шаг 1: подготовка форм

Чтобы готовую плитку было легче извлекать из форм, ее хорошо смазывают перед заливкой бетона.

Для смазки используются специальные эмульсии, например «Эмульсол». В качестве альтернативы эмульсии можно использовать жидкость для мытья посуды.

Важно!

Иногда можно встретить совет смазывать формы «отработкой», но в этом случае на поверхности плитки могут появиться темные пятна.

Совет:

Покупайте формы со специальным покрытием, не прилипающим к бетону.

Видео: изготовление тротуарной плитки. Нужно ли смазывать форму?

Шаг 2: приготовление бетонного раствора

Для приготовления раствора сначала смешивают сухие заполнители, затем добавляют цемент (если используются пигменты, то их добавляют на этом этапе), а после смешивания всех сухих компонентов в состав постепенно добавляют воду с растворенными в ней добавками. Смесь хорошо перемешивают бетономешалкой или миксером до получения однородной массы.

Важно!

Бетонная смесь для плитки готовится очень густая, плотная, по консистенции прессованного творога.

Шаг 3: заливка

В данном случае это скорее макет. Смесь укладывают в подготовленные формы, поставленные на вибростол.

Шаг 4: обработка вибрацией

После того как бетон будет разложен во всех формах на вибростоле, нужно включить вибрацию, под воздействием которой состав будет распределяться и уплотняться в форме. Этому процессу способствует добавление в бетонный раствор суперпластификатора. При необходимости можно добавить смесь в форму.

Интересный!

Самый простой способ уплотнить бетон – встряхнуть форму вручную. Это трудоемко, неэффективно и подходит для изготовления брусчатки индивидуально.

Важно!

Вибрационная обработка обычно длится 30-60 секунд, но не более 3 минут. Как только смесь распределится и на поверхности появится белый налет, вибрацию отключают, а поверхность плитки дополнительно немного выравнивают мастерком.

Шаг 5: отвердевание бетона

Чтобы реакции гидратации, при которых достигается прочность бетона, протекали эффективно, необходимо поддерживать влажность в отливках. Их кладут на ровную поверхность и накрывают пленкой и брезентом.

Совет:

Если изготавливается большая партия плитки, формы укладывают на ровную поверхность, накрывают сверху пленкой, затем укладывают листы фанеры или ДСП и делают второй слой форм с заполнением. Когда этот «слоеный пирог» готов, всю конструкцию накрывают брезентом.

Важно!

Пломбы имеют небольшой объем и очень быстро высыхают, после чего прекращаются реакции гидратации, в результате плитка оказывается хрупкой. Чтобы этого избежать, формы закрывают или поливают залитым бетоном несколько раз в течение первых суток.

Шаг 6: вынимаем отливки

через 48 часов после заливки бетона затвердевшую плитку можно вынимать из форм. Он уже достаточно прочен, чтобы не сломаться.

Важно!

Если в бетонный раствор был добавлен ускоритель твердения, отливку можно извлечь из форм в течение 24 часов.

Шаг 7: убираем на хранение до полного отвердевания

Бетон достигает марочной прочности через 28 дней. Поэтому готовую плитку нельзя использовать сразу. Его кладут вертикально на поддоны и оставляют на 2-3 недели в тенистом месте.

Важно!

Свежие плитки не следует укладывать друг на друга.

Основные технологические операции по изготовлению брусчатки

Для приготовления раствора отлично подойдет простое пластиковое ведро и дрель (или перфоратор с насадкой для смешивания).

Производство тротуарной плитки включает в себя следующие этапы:

• Смесь разливают по формам примерно до половины, затем укладывают сетку из металлических прутьев и заливают форму до краев. После этого раствор сжимают до тех пор, пока поверхность не станет максимально гладкой.
• Когда раствор разгладится, возьмите штампы для нанесения рисунка и вдавите его в поверхность на нужную глубину.
• Для украшения брусчатки можно выложить поверхность несколькими мелкими камнями, например в виде какого-нибудь узора. Если требуется глянцевая поверхность, ее необходимо тщательно отполировать. Для достижения желаемого эффекта влажную плитку посыпают сухим цементом, который мягкими полирующими движениями втирают в поверхность.
• Затем смесь должна высохнуть, что занимает около трех дней. Чтобы на поверхности не образовывались трещины, что особенно часто случается летом, поверхность тротуарной плитки периодически смачивают водой.

Последовательность этапов не зависит от характеристик и объема производимой брусчатки. Если необходимо изготовить большое количество тротуарной плитки (например, для оформления парковки возле дома), необходимо использовать более мощное оборудование.

Выкладываем дорожки

Инструменты для укладки брусчатки

Мы изготовили необходимое количество брусчатки и готовы к дальнейшей работе.

Первый этап – подготовка проекта и разметка площадки

Разметка полос

Берем план нашего участка и прямо на нем рисуем будущие пути. Мы продумываем все до мельчайших деталей.

Переносим план с бумаги на сайт. Для разметки используем любые устойчивые колышки и веревки. Запускаем шпильки с шагом в метр и протягиваем между ними проволоку.

Второй этап – земляные работы

Начинаем рыть траншею по ширине и длине будущей дорожки. Глубину ямы выбираем такой, чтобы после укладки брусчатки ее верхняя поверхность находилась на одном уровне с землей или немного возвышалась над ней.

Глубину ямы выбираем такой, чтобы после укладки брусчатки ее верхняя поверхность находилась на одном уровне с землей или немного возвышалась над ней

В противном случае вода будет застаиваться в углублении. Помимо расчетной глубины добавьте 10-15 см на слой песка, около 10 см на гравийную подушку и 4-5 см на заливку цемента (на участках со сложным рельефом).

Убираем мусор и корни, выравниваем стенки и дно ямы и тщательно утрамбовываем почву. Накрываем траншею геотекстилем, чтобы сорняки не могли прорасти в нашу брусчатку и уничтожить ее.

Засыпаем примерно 10 см гравия и 10-15 см песка. Сжимаем каждый слой. Вместо гравия можно использовать щебень – это даже лучше.

Насыпка и разравнивание песка Насыпка и разравнивание песка Утрамбовка песка виброплитой

Заполните траншею слоем цементного раствора толщиной 4–5 см (одна часть цемента, три части песка, вода). Аккуратно разровняйте начинку. Даем цементу несколько дней, чтобы он набрал прочность.

Важно! Цемент следует заливать только на участках со сложным рельефом. Если участок имеет нормальный рельеф, можно обойтись и без такого заполнения.

Третий этап – устанавливаем бордюры

Бордюры сделают наши дорожки красивее и аккуратнее. Мы можем купить готовые изделия или сделать их сами, например из той же брусчатки, только чуть толще.

Укладка кромки Или можно использовать длинную бетонную кромку, предварительно отлитую в узких формах

Чтобы создать бордюр, выкопайте дополнительные траншеи вдоль будущих дорожек. Устанавливаем опалубку в выкопанную траншею и плотно подгоняем ограждающие элементы, закрепляя их цементным раствором. Высота окантовки – на ваше усмотрение. Даём бордюру минимум сутки просохнуть и продолжаем работу.

Четвертый этап – укладываем основное полотно

Протягиваем шнур вдоль бордюра – выкладываем по нему первый ряд брусчатки.

Если вы не заливали цемент, смочите песчаную подушку водой для дополнительного уплотнения. Цементная пломба не требует предварительной обработки.

Для большего удобства перед началом работы выбиваем из досок ящики размером 100 х 70 см. Устанавливаем такой короб на основание и начинаем укладку брусчатки.

Укладка брусчатки в форме размером 100 х 70 см

Выкладываем плитку как можно ближе друг к другу, создавая нужный узор. На этом этапе сосредоточьтесь исключительно на своих предпочтениях. Максимальная ширина швов 1-2 мм. Чтобы они были равными, устанавливаем пластиковые крестики. Для дальнейшего закрепления отделочных элементов используем деревянный молоток.

Таблица 1. Расход материала (г/м²) на облицовку дорожки в зависимости от размера брусчатки и толщины швов.

2x2x0,3	750	1500	—	—
10x10x0,6	300	600	900	1210
15х15х0,7	240	470	710	950
20х20х0,7	180	360	540	720
30х30х0,8	140	280	410	550
40х40х0,8	100	210	320	420
50x50x0,8	90	170	260	340

Важно! Обязательно проверьте ровность, приложив каждую плитку с помощью уровня. Чтобы устранить отклонения, снимите плитку и добавьте еще песка или уберите из-под нее лишний песок. Если это цементная масса, таких проблем не возникнет.

Выкладываем всю запланированную поверхность брусчаткой. Для резки плитки используем болгарку.

Пятый этап – финишная обработка поверхности

В заключение все, что нам нужно сделать, это положить на проложенную дорожку слой мокрого песка и втереть его в стыки. Для затирки практично использовать швабру с жесткой щетиной.

В заключение все, что нам нужно сделать, это положить на проложенную дорожку слой мокрого песка и втереть его в стыки

Приготовление раствора

Используемые ингредиенты следующие:

1. цемент качеством М500 или выше, желательно белого цвета – 1 часть. Желательно, чтобы содержание 3-алюмината кальция не превышало 8% (предпочтительно до 5%);
2. песок речной, просеянный, с модулем крупности 2-3 части;
3. вода питьевая – 0,5 массовой доли. Никакой дополнительной очистки жидкости не требуется;
4. пластификатор – из расчета 10 мл на 1 кг цемента. При необходимости дозу можно увеличить, допускается до 1% от общей массы раствора. Наряду с покупными смягчителями используются «народные» — белок куриного яйца, клей ПВА, моющее средство, стиральный порошок и гашеная известь;
5. диспергатор: компонент, придающий черепице морозостойкость. Применять в количестве 90 г на 1 м2 покрытия. Это важная составляющая, так как брусчатку, в отличие от облицовки стен или фундамента, нельзя защитить водоотталкивающими средствами – она быстро истирается. Использование диспергатора позволяет повысить морозостойкость плитки Ф300 (выдерживает 300 циклов замораживания-оттаивания без разрушения);
6. краситель (пигмент). В зависимости от желаемого цвета его добавляют в количестве от 0,5 до 10% от массы раствора. Краситель растворяют в воде в отдельной емкости и туда же добавляют диспергатор.

Объемная окраска применяется только при использовании белого цемента. В других случаях красят поверхностно: краску втирают кельмой в еще не высохший раствор.

В раствор рекомендуется добавлять стекловолокно

Цемент с песком и пластификатором смешивают до однородного состояния в бетономешалке или ведре, затем понемногу добавляют воду. Консистенция считается нормальной, если раствор достаточно жидкий, не трескается, но не скатывается с мастерка. Затем добавляют краситель с диспергатором.

Помимо песка в брусчатку можно добавить щебень фракцией 3-5 мм. В этом случае цемент, песок и щебень берутся в двух частях. Для упрочнения конечного изделия полезно добавить в раствор стеклянные или полиамидные волокна.

Укладка тротуарной брусчатки

Операция требует аккуратности и элементарных строительных навыков. Самое главное – качественная подготовка основания и соблюдение заданного уклона. Важен также точный расчет нагрузки на покрытие. Даже однократное его превышение приведет к проседанию с появлением в этом месте луж.

Брусчатка толщиной 6 см выдерживает легковые автомобили, 8 или 10 – грузовые. Для дорожек достаточно 4 см. Разумеется, необходимо лишь создать определенный запас прочности. Это касается и базы.

Качественная укладка брусчатки своими руками: пошаговая инструкция требует четкого соблюдения. Необходимо учитывать тип почвы и рельеф местности. Если работа проводится впервые, имеет смысл отработать навыки на небольшом пробном участке.

Асфальтирование обычно устраивают после завершения строительных работ, планирования строительной площадки и прокладки наружных инженерных сетей. Но если все вышеперечисленные работы выполняются своими руками, проезды или садовые дорожки из брусчатки, по крайней мере, от ворот к дому, появляются раньше. В этом случае при строительстве покрытие необходимо защитить подручными материалами.

Выбор схемы укладки и разметка

Правильно определите площадь патио, ширину и конфигурацию садовых проходов и парковочных мест. Размеры выбираются с учетом геометрии и конструкции плитки, чтобы уменьшить подрезы.

Прежде чем укладывать брусчатку своими руками, необходимо выбрать форму. Лучше избегать комплексов. Прямоугольные брусчатки – разумный выбор. При хороших навыках можно вылить параллелепипед и его половину. Разнообразие вариантов установки увеличится в несколько раз.

Вот самые важные из них.

• Шов в шов.
• Рождественская елка.
• Сеть.
• Голландский.
• Мы будем.
• Начните с размаха.
• Пробежитесь вместе с волной.
• Бег с диагональю.

Три типоразмера: полный, половинный и четверть, комбинированные с тонировкой в ​​два или три цвета, позволят вымостить дорожки брусчаткой на высоком художественном уровне.

Подготовка материалов

После определения нагрузки, размеров, планировки и составления плана на миллиметровой бумаге или в редакторе компьютерной графики определяют крытую площадь. На этом основан расчет количества элементов дорожного покрытия, бордюров и элементов водоотвода.

Далее расчет брусчатки включает в себя определение количества материалов для брусчатки и подложки. Увеличение номинального объема на 15% позволит вам избежать дополнительных покупок в случае непредвиденных расходов или потерь.

Разметка под брусчатку, выбор основания

Размеры с плана переносятся на местность. Палками и веревкой отмечают границы копания. Сейчас было бы совершенно полезно еще раз убедиться в том, что муниципальные или национальные коммуникации не закопаны под землю.

Также рекомендуется сделать 2-3 технологических прохода под основание для укладки пластиковой трубой 40 – 63 мм. Дорожки проложены навсегда, и необходимость перестройки или повышения комфортности местности рано или поздно возникнет. Запасные проходы используются для прокладки электрических кабелей или водопроводных труб.

Глубина песчано-щебеночного основания зависит от типа почвы. Влажная почва требует укладки брусчатки на более толстое основание, чем хорошо дренированная почва. Асфальтированная дорожка должна быть слегка приподнята и иметь уклон для отвода осадков из расчета 5 мм на 1 метр.

Наиболее качественный и долговечный

• Песок – 5 см.
• Раздавливание – 5 см.
• Экструдированный пенополистирол – 5 см.
• Железобетонная плита (с сеткой или арматурой 6-8 мм с ячейкой 200 х 200 мм) -15 см.
• Песок с цементом – 3 см.
• Брусчатка – 6 см.

Экструдированный пенополистирол предотвратит промерзание и набухание тяжелого грунта. Этот вариант выдержит любую разумную нагрузку.

Универсальный для дорожек со средней нагрузкой

• Геотекстиль.
• Подушка раздавливания – 5 см.
• Второй слой геотекстиля.
• Песок – 5 см.
• Брусчатка 6 см.

Геотекстиль защитит дорожку от прорастающих растений.

Экономичный вариант для лёгких грунтов

• Геотекстиль.
• Песчаная подушка от 5 до 10 см.
• Брусчатка 6 см.

Только для прохода людей с низкой интенсивностью.

Выравнивание основания

Прежде чем создавать тротуарную дорожку, выложенную бордюрным камнем, полезно уложить камень поверх выровненной пемзы. На этом этапе будут исправлены все недостатки, которые еще можно исправить. Здесь необходимо сделать окончательную подрезку элементов покрытия.

Выкладка дорожки

Установлен бордюр (по полусухому бетону) и дренажная система. Песок и гравий основания необходимо тщательно утрамбовать виброплитой или, при ее отсутствии, ручной трамбовкой массой не менее 5 кг. Уклон устанавливается в соответствии с укладкой песчаного покрытия под брусчатку.

укладка брусчатки своими руками начинается от бордюров и требует постоянного контроля за горизонтальностью дорожного покрытия. Установка камня на место производится резиновым молотком. Готовую брусчатку можно использовать для дальнейшего движения.

При устройстве транспортных проездов брусчатку целесообразно укладывать под углом 45° к направлению движения. Это снизит нагрузку на один элемент и существенно уменьшит шум от автомобильных покрышек.

После укладки всей площади тротуар следует уплотнить виброплитой с резиновой подушкой. Резина предотвратит повреждение поверхности камня. Это дополнительное уплотнение предотвратит усадку.

Заполнение швов

Прежде чем сделать брусчатку своими руками, создается запас цемента и песка. Швы заделывают сухой цементно-песчаной смесью или тем же раствором. Песок необходимо просеять. Сухая заделка предполагает приготовление смеси в пропорции 1:6 с цементом класса 500. Вылитой на брусчатку смесью заполняют швы, затем дорожное покрытие заливают водой. Через 3 дня наблюдается усадка, операцию повторяют.

Герметизация раствором аналогична; смесь готовят в соотношении 1:4 (ПЦ500). Раствор втирают в швы резиновым или пластиковым шпателем и тщательно очищают поверхность от остатков. Усадка устраняется перезаливкой.

Залитие формы

Заполните форму следующим образом:

1. установить изделие на вибростол равномерно до уровня здания – заводского или самодельного;
2. с помощью кисточки смазать внутреннюю часть формы смазкой;
3. залейте раствор наполовину и включите вибростол. Общая продолжительность виброукладки составляет 5-10 минут:
4. после прохождения половины цикла вибрационной укладки на раствор укладывают стальную или полимерную сетку (армацию) и доливают раствор сверху.

Не обязательно красить всю плитку. Можно приготовить две части раствора: тонированную и обычную серую. Сначала форму на одну треть заполняют цветным раствором, затем обычным раствором. Заливая два слоя разного цвета, можно имитировать мрамор.

Какая тротуарная плитка лучше?

Как вибропрессованная, так и вибролитая плитка являются экологически чистыми строительными материалами. Каждый вид брусчатки имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества вибропрессованной плитки:

1. автоматизация процессов, низкая вовлеченность ручного труда;
2. высокая производительность;
3. стандартизированный бетонный раствор, благодаря которому качество плитки в партии стабильное;
4. ровность слоев;
5. при полусухом вибропрессовании – уменьшение количества влаги;
6. высокая прочность и износостойкость изделий;
7. возможность частичного ремонта покрытия при необходимости;
8. никаких форм не требуется;
9. когда производство закроется, оборудование можно будет продать.

Недостатки вибропрессованной плитки:

1. небольшой выбор форм;
2. требуется дорогостоящее оборудование.

Преимущества вибролитой плитки:

1. большое разнообразие форм;
2. нет необходимости в дорогостоящем оборудовании;
3. плитку легко сделать в домашних условиях;
4. бюджетный.

Недостатки вибролитой плитки:

1. пониженная прочность по сравнению с прессованной плиткой;
2. неоднородность плитки в партии;
3. перепады толщины, неоднородность слоев;
4. возможные конструктивные дефекты;
5. большая доля ручного труда;
6. дефекты продукции, связанные с человеческим фактором;
7. необходимость постоянно выкупать формы, которые могут прийти в негодность;
8. необходимость мытья форм после использования;
9. появление пятен на поверхности плитки при длительном хранении в сложенном виде (без промежуточного слоя пенопласта или других материалов).

Поэтому для производства плитки на продажу целесообразно отдать предпочтение вибрационному прессованию. На начальном этапе необходимо вложиться в покупку оборудования, но в процессе производства не нужно постоянно покупать новые формы, а в случае закрытия производства оборудование можно продать (в отличие от использованных форм).

При изготовлении брусчатки в домашних условиях для собственных нужд лучше отдать предпочтение вибролитью: оно позволяет изготавливать плитку интересной или необычной формы, а ее производство не требует дорогостоящего оборудования. Такая плитка прослужит до 10 лет.

Видео: вибролитье или вибропрессование?

Как отличить вибропрессованную плитку от вибролитой?

Некоторые небольшие компании производят тротуарную плитку для продажи методом вибрационного литья. Как узнать, какая плитка вам предлагается? Могут быть выполнены следующие тесты:

1. Нажмите плитки друг на друга. Качественная вибропрессованная плитка издает звонкий звук.
2. Разломайте плитку и поищите на месте излома пустоты и трещины (их быть не должно).
3. Если на обратной стороне имеются желтые пятна, плитка некачественная.

Необходимый инструмент

При изготовлении плитки вам понадобятся следующие инструменты, приспособления и оборудование:

• бетономешалка или неглубокая емкость для приготовления цементной смеси вручную;
• разочаровать;
• формовочный стол;
• формы для заполнения;
• инструменты для резки металлической проволоки;
• ведра;
• стенд для сушки готовой продукции.

Кроме того, чтобы сделать брусчатку своими руками, необходимо помещение, а при его отсутствии хотя бы навес, где вы разместите стол для отливки и стеллаж для размещения и сушки отлитых заготовок.

Подставку для сушки продуктов необходимо разместить в месте, недоступном для солнечных лучей и дождя. Сушка должна проходить при температуре выше +10°С и ниже +30°С.

Застывание

Вода в растворе вступает в реакцию с цементом, поэтому важно свести к минимуму испарение. Для этого заполненные формы помещают под полиэтилен, а в жаркую погоду еще и регулярно поливают.

Через двое суток отливки вынимают из форм, но все еще выдерживают под полиэтиленом и при необходимости увлажняют еще 10 суток.

Полное созревание наступает через 28 дней. Когда раствор немного застынет, можно вдавить мотив в плитку с помощью штампа из твердой проволоки.

Техника безопасности

При замешивании раствора цемент может запылиться и вызвать раздражение кожи, слизистых оболочек и глаз, поэтому рекомендуется надевать перчатки и маску.

Независимо от того, как вы изготавливаете тротуарную плитку, предназначена ли она для использования на приусадебном участке или для мощения городских улиц, правильно добавляемые в бетонный раствор пластифицирующие и армирующие добавки повышают удобоукладываемость бетона и позволяют добиться качественного, прочного бетона и прочные бетонные изделия. Купить современные, удобные добавки для бетона вы можете на нашем сайте.

Читайте также: Печь камин своими руками — руководство для начинающих