Бурение скважины своими руками — каковы возможности?

Виды водоносных скважин

Прежде всего необходимо выяснить, какие колодцы можно использовать для снабжения дома водой. Существует три основных типа, в зависимости от глубины и условий водоносного горизонта.

Подземные воды залегают в нескольких горизонтах.

Общее расположение водоносных горизонтов в толще почвы

• Ближе всего к поверхности находится так называемая стоячая вода, которая, скорее всего, относится к подземным водам, неустойчива по своему характеру, не является чистой и практически не используется для питьевых и бытовых целей. Обычно это не глубже 4–5 метров.
• Ниже, начиная с 7 – 10 метров, должны быть песчаные горизонты воды. Они могут располагаться на нескольких уровнях, отделенных друг от друга водонепроницаемыми слоями глины. Вода здесь прошла достаточно хорошую фильтрацию и в большинстве случаев вполне пригодна для употребления. Именно на эти слои ориентируются при рытье колодцев и бурении колодцев – абиссинские или «песчаные». Такие слои водного песчаника залегают на глубине до 50 метров.
• Еще ниже, под толстыми слоями непроницаемой глины, в толще пористого известняка, расположен мощнейший водоносный горизонт – артезианский. Вода здесь находится под давлением, достаточным для того, чтобы самостоятельно подняться на поверхность земли. Артезианская скважина – лучший вариант водоснабжения – одна она способна обеспечить все потребности сразу нескольких домов. Также он имеет самый длительный период активной эксплуатации – обычно до 50 лет.

Однако из-за большой глубины и необходимости бурения плотных пород пробурить артезианскую скважину могут только специалисты, использующие особо тяжелую технику. Поскольку данная публикация посвящена возможности самостоятельного бурения скважин, будут рассмотрены только абиссинские и «песчаные» скважины».

Несмотря на сложность бурения, организация подачи воды из колодца зачастую является более приемлемым решением, чем рытье колодца. Таким образом, объемы земляных работ просто несопоставимы. Вода в колодце более подвержена загрязнению, цветению и появлению в ней болезнетворных бактерий. Кроме того, при удачном стечении обстоятельств скважину можно пробурить прямо в подвале дома, а это существенно снизит дополнительные затраты на прокладку и изоляцию водопроводных труб, на сосновое оборудование и на разводку домашней водопроводной сети.

Технологии бурения скважин

Итак, колодец – это узкое вертикальное отверстие от поверхности земли до водоносного горизонта. Как это делается?

Шнековое бурение

Сверление шурупами – один из самых простых методов. В почву ввинчивается бур с острыми режущими лезвиями, расположенными под определенным углом к ​​оси.

Различные типы шурупов для сверлильных работ

Пройдя определенный участок, бур поднимается на поверхность, чтобы очистить выбранный грунт (ил). По мере углубления в землю столб с буром наращивается дополнительными звеньями.

Эта технология считается одной из самых производительных; позволяет проводить работы даже вручную, с использованием простых самодельных приспособлений, например буровой установки «мини-деррик» — стойки с бурильной колонной, прикрепленной через вертлюг к тросу. Должен быть предусмотрен подъемный механизм – ручной, с помощью обычной лебедки или лебедки, или механизированный. Самостоятельно вытащить буровой станок с застрявшим буровым шламом при заглублении даже на несколько метров будет практически невозможно.

В Интернете часто встречаются публикации о возможности бурения скважин вручную подобным методом, без использования дополнительного оборудования.

Ручное бурение отличается низкой производительностью и большими трудностями в поддержании вертикального проходки

Честно говоря, это вызывает сомнения в надежности или хотя бы качестве такого бурения. Дело даже не в применении силы – мускульного усилия двух здоровых мужчин и с правильно подобранными рычагами для поворота колонны должно хватить. Загвоздка заключается в сохранении вертикальности проходки – без точной фиксации сверла добиться этого крайне сложно. А отклонение от вертикали означает деформацию термоусадочных трубок и невозможность нормальной прокладки скважинной трубы.

Небольшая буровая установка

Часто прибегают к использованию небольших буровых установок, представляющих собой металлическую раму с механическим приводом, установленным на подвижной раме, передающей вращение бурильной колонне. Конструкция позволяет плавно опускать и поднимать привод, обеспечивая как необходимое поступательное усилие для прохождения почвы, так и снятие шнека для регулярной очистки.

Этот метод бурения обычно применяют на небольшой глубине, на мягком грунте – именно здесь он покажет наибольшую эффективность и производительность. Но у него также есть много недостатков:

• Эта технология бурения может затруднить работу с твердыми породами, плотными слоями глины и каменистыми слоями, которые мешают. Существуют специальные сверла с твердосплавными напайками, которые иногда могут помочь в этом случае, но иногда приходится либо менять расположение, либо переходить на другую технологию сверления.

Твердосплавный винт

Проблемы могут возникнуть, если он попадет в «надводный» или «зыбучий» слой – даже неглубокий колодец будет постоянно заполнен грязной водой с примесью песка, что крайне затруднит работу. Поэтому при этом способе бурения постоянную параллельную обсадку скважины производят чаще всего при ее углублении в землю.

Трудности возникают и при прохождении участков жидкого грунта перед водоносным горизонтом. Лопасти шнека уже не могут удерживать ил, в связи с чем приходится вновь «оснащать» колонну дрелью – ложкой, обеспечивающей захват и подъем однородной полужидкой консистенции.

Ложковая сеялка для рыхлой и водонасыщенной почвы

Изготавливать или приобретать такое буровое оборудование даже для бурения одной-двух скважин на своем участке крайне невыгодно. Лучше воспользоваться услугами организации, сдающей такие комплекты в аренду – наличие таких компаний легко будет проверить у местных жителей или соседей дачного поселка.

В Интернете нет-нет, да и есть рекомендации использовать для таких целей мотобур. Было бы большой ошибкой использовать такое устройство для бурения водоносной скважины, если это не профессиональное оборудование с большим запасом мощности и прочности, а также если в технической документации прямо не установлены такие возможности. Такие модели очень дорогие, и вряд ли кто-то согласится брать их в аренду.

Справится ли мотобур с большой глубиной – большой вопрос

Моторизованные дрели бытового или полупрофессионального уровня очень полезны для проделывания отверстий и относительно неглубоких отверстий под сваи, столбы, посадку деревьев и т.п. Использование такого инструмента на значительной глубине – верный путь к разрушению оборудования. Более того, без стационарной установки держать электродрель при работе на значительной глубине весьма проблематично и даже небезопасно даже двум людям.

Колонковое бурение

Технологии в принципе аналогичны колонковому сверлению, но режущая часть сверла имеет совершенно другое устройство. Сам бур представляет собой полый цилиндр, на нижней кромке которого имеются припои из высокопрочных материалов, способных справиться с грунтами любой плотности. При этом ил собирается внутри этого «стакана» и периодически очищается при поднятии бура на поверхность.

Стакан для колонкового сверления

Эта технология позволяет получать скважины очень точного диаметра. Однако в условиях самостоятельных земляных работ этот метод практически не применяется, так как требует специального стационарного оборудования, обеспечивающего равномерное, одновременное распределение усилий — на вращение бура и на его поступательное движение вниз.

Гидравлическое роторное бурение

Как следует из названия, бурение обеспечивается непрерывной подачей воды (бурового раствора) под высоким давлением в забой скважины. Давление жидкости вымывает раствор на поверхность, а в некоторых случаях также приводит к вращению самого бурового долота.

• Вода под давлением может подаваться в тело бурильной колонны и затем самотеком вместе с шламом вытекать через затрубное пространство (между стенкой трубы и породой) — этот метод называется прямой промывкой.
• Обратная промывка применяется и тогда, когда буровой раствор подается в скважину через затрубное пространство и затем откачивается из полости трубы. Эта технология считается более эффективной, но и более дорогой, требующей очень сложного и мощного оборудования для откачки полужидкой породы.

Гидравлическое роторное бурение в основном применяется для промышленных и геологоразведочных работ практически на любую глубину. Его также используют бурильщики, выполняющие заказы на строительство артезианских скважин, используя специальное оборудование, установленное на автомобильном шасси.

Малые установки для гидравлического бурения. Насос устанавливается непосредственно над бурильной колонной

Выпускаются также небольшие агрегаты для гидравлического бурения с прямой циркуляцией.

Такие установки часто можно взять в аренду, но использовать ее только для бурения неглубоких скважин под водой будет довольно проблематично. Сложность состоит в том, что песчаные водоносные горизонты очень неоднородны по глубине и мощности, и контролировать проникновение в них воды при постоянной подаче воды в скважину практически невозможно.

Видео: работа малогабаритной гидравлической буровой установки

Эта технология больше подходит для бурения скважин на заданную глубину, когда предварительная геологоразведка точно определила расположение водоносных горизонтов.

Ударно-канатная технология бурения скважин

Этот метод бурения скважин часто «ругают» за его трудоемкость, но он, тем не менее, остается одним из самых простых и надежных. Именно это и определяет широкое применение в условиях, рассматриваемых в данной статье.

Суть технологии заключается в том, что проникновение осуществляется последовательными ударами полого сверла «стакан» — цилиндра с заточенными определенным образом нижними кромками. Он поднимается на определенную высоту, а затем свободно падает. Порода по мере ее сжатия забивается в стакан и периодически очищается по мере подъема на поверхность.

Сверлильные «насадки» для ударно-канатной техники

Плюсами этого метода являются возможность работы практически на любом грунте, отсутствие необходимости наращивания длинных удилищ при заходе на значительную глубину, простота используемого оборудования, которое, по сути, можно изготовить даже самостоятельно.

Схема простой установки ударного бурения

Конечно, такой метод требует немалых усилий, а если использовать только мышечную силу (а видео с технологией ручного сверления можно найти в Интернете), то сама установка превратится в своеобразный «силовой тренажер», а производительность возрастет низкий. Однако умельцы находят и интересные решения для дооснащения своих установок.

Мастера часто модифицируют установки, чтобы облегчить себе работу

В них используется электропривод для подъема сверла и устанавливается механизм, аналогичный системе сцепления автомобиля, позволяющий сверлу свободно опускаться с нужной высоты.

Видео: интересное решение по организации ударно-канатного бурения скважины

Такое бурение позволяет четко контролировать структуру проходимого слоя грунта, то есть сразу будет ощущаться водоносный песок. В этом случае буровой стакан заменяется желонкой – специальным инструментом, оснащенным клапанной системой, позволяющей вычерпывать жидкий грунт на поверхность.

Различные типы желонок

Желоба нужного диаметра можно приобрести или изготовить самостоятельно. Клапанные системы у них могут быть разными:

•  в виде плоского лезвия, открывающегося внутрь;

Схема желонки с плоским клапаном

• или с шаровым краном;

Так работает желонка с шаровым краном

Применяются желонки и при проходе по несвязному грунту, плывуну — в тех случаях, когда вынимаемый шлам не фиксируется в полости обычной бурильной трубы.

При использовании технологии канатного бурения при правильной и современной обсадной колонне можно бурить на значительную глубину гладкие скважины с прочными стенками, а теперь и глубокозалегающие песчаные водоносные горизонты.

Бурение скважин на загородном участке

Итак, если вы решили самостоятельно построить скважину на своем участке, вам необходимо определиться с ее типом (абиссинская или «песчаная») и найти оптимальное место для проведения буровых работ.

Поиск наиболее перспективных участков с точки зрения близости к водоносным горизонтам подробно описан в статье о рытье колодцев. Однако надо четко понимать, что гарантировать точное попадание в водоносный горизонт никто не может. Песчаные водоносные горизонты могут весьма существенно «гулять» по высоте, и чаще всего все определяется экспериментальным путем. У соседей нет ничего необычного в наличии абиссинской скважины глубиной 8-10 метров, но когда подобная пробурена, казалось бы, в непосредственной близости, глубины оказываются несколько иными, а иногда водоносный горизонт вообще не обнаруживается. Вам нужно сделать несколько «проколов», чтобы найти наиболее приемлемый вариант.

Как пробурить абиссинскую скважину

Для небольшого дома с небольшим потреблением воды может быть достаточно абиссинского колодца, который полностью удовлетворит как хозяйственные, так и сельскохозяйственные нужды.

Эта технология начала использоваться в начале 19 века и получила свое название, потому что этот метод использовался для обеспечения водоснабжения британских военных экспедиций в Восточной Африке. Даже в жарких полупустынных условиях Абиссинии (Эфиопии) этот метод доказал свою эффективность.

	Суть технологии заключается в том, чтобы пробурить узкую (обычно до 2 дюймов в диаметре) скважину на небольшую глубину – примерно 7÷15 метров, а затем забить в нее трубу со специальным наконечником и фильтром на конце. Такое устройство часто еще называют иглой. Сам игольчатый фильтр тоже представляет собой трубку, но со множеством просверленных отверстий, которая закрыта тонкой галунной сеткой из нержавеющей стали. Нижняя часть «иглы» заканчивается приваренным конусным наконечником из металла, что свидетельствует о том, что в пробуренную скважину загоняется обсадная труба, плотно вставленная в грунт таким образом, что сетка-часть ложится ровно на толщину песчаного грунта водоносный горизонт. На верхнем конце «иглы» нарезают нить для соединительного соединения с вышележащим участком.
	Для сборки корпуса по всей длине используются отрезки труб (оцинкованные или, конечно, лучше нержавеющая сталь AISI 304, особенно если вода будет использоваться для пищевых целей). В настоящее время можно купить готовые комплекты для абиссинских скважин, в состав которых входит сама «игла» и необходимое количество отрезков труб (обычно длиной 1,5 или 2 м) со своей соединительной системой — резьбовыми муфтами диаметром 1, 1¼ или 1½ дюйма.
	Как видите, такой комплект не требует скважины большого диаметра, поэтому применяется технология винтового бурения. Оптимальное решение – использование компактной буровой установки. Он представляет собой надежную металлическую основу для установки над точкой бурения одной или нескольких вертикальных направляющих, по которым платформа постепенно перемещается вверх и вниз. На этой платформе установлен силовой агрегат – электродвигатель с редуктором, к которому будут подключаться буровые штанги. При необходимости силовой блок можно снять, а затем использовать подъемную платформу для извлечения сеялки из земли после завершения бурения. Платформу поднимают с помощью лебедки – тросовой или цепной, ручной или, как показано на этом рисунке, электрифицированной. Платформа опускается под собственным весом – силы веса силового агрегата и подключенных к нему буровых секций для рытья грунта достаточно.
	Некоторые буровые установки оснащены тележкой, что позволяет чрезвычайно легко перемещать оборудование по площадке и даже позволяет перекатывать его внутри помещения.
	На иллюстрации показан набор буровых штанг. Нижний оснащен буровой головкой с приваренными твердосплавными фрезами. Обычно для абиссинских скважин применяют штанги диаметром 48 мм (реже применяются буры диаметром до 80 мм).
	Стержни снабжены соединительной частью на концах. Это может быть шлицевое соединение, шестигранник…
	…которые после вставки стержней друг в друга фиксируются металлическим штифтом через совмещенные сквозные отверстия. Однако существуют комплекты, оснащенные резьбовым соединением для буровых штанг.
	Так машина устанавливается в выбранную точку, вставляется горизонтально и вертикально (для этого часто имеют регулируемые опоры). Силовой агрегат подключается к электрической сети (или к генератору, если работы проводятся в полевых условиях). Первый стержень со буровой головкой устанавливается и закрепляется в патроне редуктора. Начинается бурение – под тяжестью платформы вращающийся бур постепенно погружается в землю, а винтовая конфигурация, работающая по принципу «винта Архимеда», поднимает выбранный грунт наружу на поверхность. Именно по состоянию выбранной породы опытный мастер будет судить о наличии водоносного горизонта.
	После того, как первая часть бура погрузилась в землю до такой степени, что ок. 200 мм снаружи, привод останавливается. С помощью выколотки и молотка извлеките штифт, фиксирующий деталь в кассете трансмиссии.
	Затем с помощью лебедки платформа с силовым агрегатом поднимается на высоту, позволяющую выдвинуть бур. Стандартная длина секции – один метр. Это очень практично в том смысле, что легко контролировать глубину раскопок.
	Судя по количеству подключенных секций (точнее, вероятно, это будет количество оставшихся секций), сразу вырисовывается ясная картина.
	Следующая буровая секция сначала стыкуется и закрепляется штырем к уже заглубленной в землю.
	Затем платформу с приводом осторожно опускают с помощью лебедки так, чтобы вал новой секции вошел в патрон коробки передач и отверстия под штифт совпали.
	Следующий шаг – фиксация соединения – вставляем штифт и забиваем его до упора. После этого бурение можно возобновить. Подобная операция повторяется каждый раз при погружении в грунт очередной буровой штанги, т.е после каждого метра проходки.
	Сначала после слоя плодородной почвы обычно идет слой глины.
	Но постепенно состав и даже цвет поднимаемой шнеком почвы начинает меняться.
	Влага в поднятом иле увеличивается, и в нем отчетливо видны крупные частицы песка.
	Чтобы извлеченный шнеком грунт не скапливался вокруг пробуренной скважины и не мешал работе, ее регулярно отводят в сторону. Для этих целей можно использовать обычную металлопластику.
	По мере углубления в землю признаки близости водоносного горизонта становятся все более очевидными. Шнек уже поднимает пастообразную влажную массу.
	Эту грязь тоже постоянно вычерпывают совком. Это еще не водовоз, но он явно близок. Так что можно параллельно заняться подготовкой оболочки.
	сборка кожуха из отдельных секций практически ничем не отличается от обычных сантехнических операций. Резьбовая часть покрыта герметизирующей пастой…
	…намотка производится лесоукладывателем, а затем трубы свинчиваются через обычные соединители с помощью двух газовых ключей.
	Композитная труба с «игольчатым» фильтром на конце ожидает завершения буровых работ.
	К этому моменту уже в целом понятно, какой длины обсадная колонна понадобится. Правда, при его сборке необходимо учитывать еще и то, что вертикально его придется поднимать усилиями пары рабочих – если длина собранного «качалки» окажется слишком большой, это приведет к сделать это будет не так-то просто, тем более, что есть риск деформации или даже скручивания. Это значит, что необходимо соблюдать меру. Опытные мастера уже знают, на какое расстояние трубу они смогут поднять и опустить в колодец.
	Тем временем бур достиг глубины, с которой шнек поднимает почти жидкость и разбрасывает песок (в данном примере это было 11 метров). Мастер определяет, что центр водоносного горизонта достигнут и операцию бурения можно остановить. Могут потребоваться и более глубокие копания, но обычно они не опускаются ниже 10-12, максимум 15 метров, так как поднять воду с большой глубины в абиссинском колодце будет крайне сложно — самовсасывающий насос просто не справится с этим это, а перекачивать воду вручную – очень утомительное и непродуктивное занятие.
	Силовой блок можно снять с машины, а поднятую лебедкой платформу можно использовать для извлечения буровых штанг. Для этого используется специальная скоба, которая ставится на витки винта.
	По мере вытягивания каждой секции они отсоединяются и откладываются в сторону. Так продолжается до тех пор, пока не будет удален последний, оснащенный буровой головкой. На этом операции по сверлению завершены – для дальнейших работ станок в принципе уже не понадобится.
	Начинается ответственная операция по установке обсадной колонны в пробуренную скважину.
	Для этого его поднимают вертикально и вводят иглой в устье колодца.
	Затем осторожно, «в четыре руки», опускают его насколько возможно. Обычно в пробуренную и очищенную от грязи скважину обсадная колонна входит довольно легко, практически на всю длину. Если глубина колодца превышает длину заранее установленной трубы, сборку производят последовательно, прикрепляя последующие секции к уже погруженной в колодец детали. Для этого используются специальные запорные устройства, не допускающие самостоятельного «ныривания» трубы вниз.
	Если трубу уже невозможно опустить вручную, прибегают к ее заглушке. Обычно это всегда практикуется на последних полутора-двух метрах погружения. Как загнать трубу в колодец? Существует несколько подходов. В одном случае используется специальная бабка – тяжелый цилиндр, помещаемый на трубу. Его можно демпфировать – тогда удары приходятся на верхнюю часть трубы с установленной на ней муфтой. Существует риск повреждения резьбовой части. Бабушка, возможно, тоже закончила. Затем на стенки трубы в нужном месте с помощью муфтовой муфты устанавливается головка-подшипник – на нее приходится ход. Второй способ заключается в установке внутри трубки стержня – прочного металлического стержня, который будет упираться в самый низ иглы и через который будет передаваться сила удара. По мере роста труб растет и этот стержень. После достижения необходимой глубины стержень извлекается из полости трубы.
	После того как вся «игольчатая» колонна будет полностью забита, скважину продолжают закачивать. Удобнее всего это сделать, используя самовсасывающий поверхностный насос. На резьбовую часть выступающего из земли конца кожуха навинчивается короткий шланг для подключения к насосу.
	Чтобы колодец нормально «функционировал», его необходимо предварительно наполнить водой. Это означает, что к выходному патрубку насоса сначала прикручивается втулка от корпуса.
	К всасывающей трубке насоса также присоединяется короткий шланг, который опускается в ведро с чистой водой.
	Включите питание насоса – вода из ведра закачивается в колодец.
	Затем втулки откручиваются от труб и заменяются. Тот, что идет из скважинной трубы, прикручивается к всасывающему патрубку насоса.
	Другая, свободная втулка прикручивается к отводу напорной трубы.
	Включается насос – и тут начинаются самые мучительные секунды всего процесса работы со скважиной: «жива» она или нет.
	Да пошли! Сначала насос «тянул» чистую воду, которую заливали в осадную трубу.
	Затем сила течения начинает увеличиваться, но вода становится более мутной.
	Главное, чтобы скважина работала и давала хороший дебит! И не стоит бояться мутности воды – вокруг «игольчатого» фильтра в песчаной среде много мелких илистых и глинистых включений. Сетка их не останавливает, и сначала они попадают в поток воды.
	Ничего страшного, вам просто нужно дать скважине «поработать» и вся территория вокруг фильтра будет размыта – там останется только чистый песок. Для этого насос можно временно отключить, чтобы шланг, прикрученный к напорному патрубку, удлинить длинным шлангом. Чтобы «раскачаться», нужно пролить много воды, и лучше делать это в таком месте, где она не будет мешать.
	Теперь насос снова включен, и вы можете видеть, как поток воды постепенно светлеет. Вам не придется ждать очень долго. Сначала понятно, что струя воды будет мутной, но на глазах она станет прозрачнее.
	А через 10-15 минут из шланга обычно выходит чистая струя, а это значит, что вода пригодна для любых хозяйственных и хозяйственных нужд.
	Кстати, самое время воспользоваться моментом и привести его в порядок, промыть все инструменты и оборудование от налипшей грязи струей воды
	Затем колодец «подвязывают», и в этом случае работают по-разному, в зависимости от местоположения и назначения колодца. Например, устанавливают водопроводные трубы, подключенные к «летней» или стационарно расположенной закрытой насосной станции.
	Если колодец предназначен для садовых нужд, можно просто установить ручную колонку, но все же удобнее предусмотреть тройник, позволяющий использовать и насос, и колонку. В любом случае, при удачном стечении обстоятельств хорошо сделанный абиссинский колодец может прослужить даже несколько десятков лет, производя при этом от 10 до 40 литров воды в минуту – достаточно для нормального снабжения дома средних размеров.

Кстати, компактные буровые установки позволяют устанавливать абиссинские скважины даже в закрытых помещениях, в том числе в жилой части загородного дома. Яркое тому подтверждение – видео ниже.

Скважина «на песок»

Если дебит абиссинской скважины явно недостаточен, или водоносные песчаники находятся на значительной глубине, нужно бурить более широкую скважину «в песке». Его глубина может достигать от 10÷15 и даже до нескольких десятков метров.

Самосверление осуществляется по винтовой или ударно-тросовой технологии. Основной особенностью детализированных колодцев является необходимость их прикрытия при отборе проб грунта. Если слои грунта на первых метрах достаточно устойчивы и хорошо «держат форму», то внизу могут быть различные «сюрпризы» в виде «переливов», жидкого грунта, зыбучих песков, которые будут постоянно стягивать ствол скважины, чрезвычайно усложняя работу процесс бурения.

Оптимальное решение – использование легких полимерных труб

• Сначала на выбранном участке тщательно очищают участок от всех посторонних предметов, которые могут помешать работе. Направляющее углубление (яма) выкапывается ок. Глубина 0,5–1 м – это позволит снять слишком рыхлый верхний слой почвы, который имеет свойство осыпаться в колодец. Над ним размещают реечную вышку или рамную буровую установку.
• Самое главное – сразу выставить правильное, строго вертикальное направление проникновения при сверлении саморезом. После погружения на 1,5 – 2 метра можно вставить временную металлическую обсадную колонну, которая будет поддерживать необходимое направление бурения.
• Необходимо регулярно поднимать бур на поверхность, чтобы очистить его от шлама. Если «переборщить» с одноразовой дрелью, может сработать эффект затягивания сверла, и вытащить его будет очень сложно, а в некоторых случаях даже невозможно.
• По мере погружения глубже буровые штанги наращиваются (с резьбовым или шпоночным соединением). Чтобы облегчить работу, в скважину колодца можно периодически доливать воду.
• Если выбран кабельно-ударный способ бурения, необходимо также контролировать глубину проникновения и степень заполнения буровой насадки или желонки буровым шламом. Переполнение может привести к застреванию инструмента между стенками скважины или обсадной колонной. Бывает, что это заканчивается полной невозможностью продолжать работу с данной скважиной и потерей инструмента.
• Крепление скважин трубами рекомендуется производить параллельно с буровыми работами. В любом случае этот процесс необходимо инициировать, если пловец пойман или появились признаки нестабильности структуры грунта. Трубы удлиняются и опускаются по мере бурения.

В настоящее время в качестве обсадных труб чаще всего применяют полимерные трубы со специальной муфтой или коническим резьбовым соединением. Нижний сегмент корпуса должен иметь отверстия или прорези, позволяющие беспрепятственно проходить воде. Такие отверстия не должны быть ниже 500 мм от нижнего края.

• При достижении водоносного горизонта раскопки не прекращаются – необходимо углубиться в водоупорный слой глины еще на 300 – 400 мм. В идеале для нормальной работы скважины необходим водоносный горизонт из крупного песка или мелкой гальки. Если песок мелкий, пылевидный, такой колодец быстро зарастет.

Пространство между кожухами и грунтом засыпается мелким гравием

• После завершения бурения пространство между обсадной колонной и грунтом следует заполнить мелким гравием.

Чтобы скважина проработала как можно дольше, если позволяют средства, можно помимо обсадной трубы использовать рабочую шахту, на конце которой крепится сетчатый фильтр. Самое главное, что диаметр этой штанги позволяет опустить в скважину погружной насос, который способен справиться с существующей высотой подъема воды.

Чтобы поднять воду из колодца, понадобится погружной насос

Такое расположение колодца упростит его регулярную чистку.

Трубка с встроенным фильтром

Такой фильтр можно использовать и в обсадной колонне, как самый нижний сегмент, но только в том случае, если диаметр проходки позволяет опустить его на нужную глубину, не повреждая сетчатую конструкцию.

После того, как колодец будет полностью готов, его необходимо обвязать, «раскачать» и привести в эксплуатационную готовность с подключением к системе домашнего водоснабжения.

Изготовление бурового инструмента

Как говорилось ранее, приспособления для сверления можно изготовить самостоятельно, позаимствовать у знакомых или приобрести продукцию промышленного производства.

Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель бурения своими руками обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ дешевого сверления – это сделать инструменты из подручных материалов.

На схеме показано строение различных буровых инструментов. С помощью долота можно разрыхлить особо твердый грунт, а затем удалить его с помощью дрели, обруча или другого приспособления

Вариант #1 — спиральный и ложковый бур

Ручное сверление можно производить спиральным или ложковым сверлом. Чтобы сделать спиральную модель, возьмите толстый заостренный стержень, к которому привариваются лопасти. Их можно сделать из стального диска, разрезанного пополам. Край диска затачивается, а затем к основанию на расстоянии около 200 мм от края привариваются лезвия.

Сверло, сделанное своими руками, может иметь различную конструкцию. Его обязательные элементы – ножи с острыми краями и долото, установленное внизу

Ножи необходимо располагать под углом к ​​горизонту. Угол ок. 20 градусов считается оптимальным. Оба ножа располагаются друг напротив друга. Разумеется, диаметр сверла не должен превышать диаметр обсадной колонны. Обычно диск диаметром ок. Подходит 100 мм. Ножи готового сверла должны быть остро заточены, это облегчит и ускорит сверление.

Другой вариант спирального сверла можно изготовить из прутка и полосы инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь необходимо нагреть, свернуть, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно быть равно ширине полосы, из которой она изготовлена. Край спирали тщательно затачивается. Стоит отметить, что сделать такое сверло в домашних условиях непросто.

Спиральный шуруп для сверления можно сделать из трубы и стальной полосы, но свернуть ленту в спираль, сварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда получается

Чтобы сделать сверло-ложку, понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу 108 мм.

Длина изделия должна составлять ок. 70 см; с более длинным устройством будет сложно работать. На этом теле следует сделать длинную и узкую щель, вертикальную или спиральную.

Проще всего сделать самодельное сверло-ложку из куска трубы подходящего диаметра. Нижний край загибается и шлифуется, а вдоль корпуса делается отверстие для чистки сверла

В нижней части корпуса установлены два ложкообразных ножа, режущая кромка которых заточена. В результате почва разрушается как горизонтальной, так и вертикальной кромкой бура.

Разрыхленная порода попадает в скважину. Затем его снимают и очищают через канавку. Помимо ножей, к нижней части сверла по оси агрегата приварено сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким сверлом, будет немного больше самого устройства.

Вариант #2 — желонка и стакан

Чтобы сделать желонку проще всего взять еще и металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок труб может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы его можно было эффективно сместить при ударе о землю.

Галерея изображений Изображение из Клапан, расположенный внизу желонки, предназначен для удержания просверленного камня.

Шаг 1: Для изготовления корпуса понадобится отрезок трубы 30 – 50 см и металлическая пластина, из которой вырезаем круг.

Шаг 2: Вырезанный из стального листа круг привариваем к отрезку трубы

Шаг 3: От центра тела откладываем равные расстояния для сверления отверстий

Шаг 4: Просверливаем отверстия диаметром 5 – 8 мм по кругу

Шаг 5 : В корпусе клапана вырезаем отверстия так, чтобы по краю стали зубцы

Шаг 6: Свариваем сзади рамку из металлической полосы

Шаг 7: В середине рамы сверлим отверстие для перемещения стержня, приводящего в движение тягу крышка клапана

Клапан для самодельной желонки Сделать корпус клапана Приварить кусок трубы кругом Формировать отверстие в корпусе клапана Просверлить отверстия в заготовке клапана Сформировать отверстие в клапане Соорудить каркас для захлопывающего устройства Захлопывающее устройство

К нижней части желонки прикреплен башмак лепесткового клапана. Клапан имеет вид круглой пластины, которая плотно закрывает нижнюю часть трубы и поджимается довольно мощной пружиной.

Однако слишком тугая пружина здесь не обязательна, иначе почва просто не попадет в желонку. Когда вы вытащите желонку, клапан будет прижиматься не только пружиной, но и собранной почвой.

Нижний край обруча заострён внутрь. Иногда к кромке приваривают острые куски арматуры или заточенные куски треугольного металла.

Сверху делается защитная сетка из толстой проволоки и приваривается ручка, к которой крепится металлический трос. Стакан изготавливается аналогично, только клапан здесь не нужен, а в корпусе следует сделать канавку для очистки устройства.

Прежде чем подключиться к основной части желонки, устанавливаем клапан.

Шаг 9: Вставляем рамку клапана снизу желонки в трубу.

Шаг 10: Просверливаем сквозные отверстия, проходящие через труба и каркас

Шаг 11: В просверленные отверстия вкручиваем шурупы и накручиваем их на шурупы с внутренней стороны гаек

Шаг 12: Чтобы сделать сцепное устройство между желонкой и тросом, сверлим отверстия на противоположной стороне трубы трубы

Шаг 13: В просверленные отверстия устанавливаем кусок арматуры, привариваем или выравниваем края кувалдой.

Шаг 14: К приваренной части арматуры прикрепляем серьгу, к которой будет крепиться трос.

В результате получается дрель ударного действия – канатное сверление. Черепку бросают в лицо; при ударе он разрушает и захватывает почву клапаном. Вынимаем бур из скважины за трос.

Читайте также: Редуктор давления воды в системе водоснабжения: для чего нужен, как работает и как его отрегулировать