Буржуйка из кирпича своими руками — доступно даже новичкам

Инструменты для строительства речи-буржуйки

Чтобы сделать кладку для котелка-печи, понадобятся следующие инструменты:

• Шпатели разной ширины.
• Мастерок и мастерок.
• Резина, обычный молоток и молоток с киркой.
• Шлифовальный станок с кругами по камню и металлу.
• Участок и уровень здания.
• Присоединиться.
• Контейнер для раствора.
• Электрическая дрель и насадка-миксер для замешивания раствора.
• Помимо перечисленного, для изготовления металлической части котелка-печи необходимо подготовить и другие инструменты – аппарат для сварки металла и расходные материалы для него, все необходимое для сварщика оборудование – металлические щетки, молоток и т д. Хорошо, если в хозяйстве есть оборудование для резки металла – это упростит задачу работы с заготовками.

Для создания каждого из вариантов печи необходим свой перечень материалов в зависимости от формы печи, ее конструкции и размеров.

Буржуйка из кирпича

Кирпичная печь-кастрюля не относится к работам высшей категории сложности

Любая буржуйка должна быть небольших размеров – в этом ее главное преимущество перед массивными конструкциями, для которых в маленьких помещениях не всегда может найтись место. Буржуйка из кирпича – это обычная печь, только имеет очень компактные размеры. Как и любая отопительная конструкция, кирпичная печь-кастрюля может иметь различную конструкцию и служить только для обогрева помещения или включать в себя еще и функцию приготовления пищи. Последний не будет лишним как для загородного дома, так и для гаража.

Материалы для работы

Чтобы построить кирпичную печь, вам потребуются следующие материалы:

• Красный и шамотный глиняный кирпич.
• Решетка (готовая чугунная или самодельный стальной пруток).
• Клапан.
• Топливные и вентиляционные дверцы.
• Одноконфорочная плита.
• Труба для дымохода.
• Гидроизоляционный материал – рубероид.
• Асбестовый материал – практичнее всего использовать асбестовый шнур
• Стальная проволока.
• Стальная пластина толщиной 4 ÷ 5 мм для отделения зоны дожига, если она имеется.
• Термостойкая строительная смесь для кладочного раствора или глины, цемента и песка.

Чугунные детали можно купить в специализированном магазине

Когда все материалы подготовлены, можно приступать к работе. Естественно, все начинается с подготовки фундамента.

На что проводить кладку печи?

Любая печь должна быть установлена ​​на жестком и надежном основании.

Если в помещении, где предстоит построить котелку, на полу имеется хорошая бетонная масса, она вполне может послужить основой для такой печи, поскольку конструкция в принципе небольшая и относительно легкая. Если пол деревянный, но из толстых досок, он тоже иногда может выдержать вес печи, но, конечно, лучше перестраховаться и пойти другим путем – как указано ниже.

• Не рекомендуется укладывать полы из тонких досок. В этом случае перед постройкой печи необходимо построить надежный фундамент. Оно должно быть на 10 ÷ 12 см шире в каждую сторону, чем дно духовки.
• Для заливки фундамента необходимо демонтировать часть пола в том месте, где будет установлена ​​печь-котел.
• В черновом полу выкапывают яму глубиной 300 ÷ 350 мм, куда насыпают и уплотняют слой песка – толщина должна составлять 50 ÷ 70 мм.
• Поверх песчаной подушки насыпают щебень средней фракции, который также уплотняют.
• На щебень укладывают армирующую сетку, а затем из досок делают опалубку для заливки в нее бетона. Лучше всего построить его так, чтобы он возвышался над деревянным полом на 70 ÷ 100 мм.
• Следующий этап – заливка в опалубку крупнозернистой бетонной смеси, состоящей из цемента, щебня и песка. После того как бетон залит, необходимо освободить его от внутренних пузырьков воздуха – это делается «штыком» с помощью обычной лопаты, которая протыкает раствор в нескольких местах.
• Поверхность фундамента выравнивают и дают высохнуть. Этот процесс длится от двух недель до месяца, в зависимости от толщины залитой конструкции. Чтобы обеспечить равномерное созревание и избежать пересыхания и растрескивания, поверхность необходимо смачивать водой каждый день в течение первой недели, начиная со второго дня.

Залили фундамент для небольшой печки

• После высыхания фундамента, перед выкладкой первого ряда, на поверхность с мастикой укладывают лист гидроизоляционного материала – рубероида.

Если пол кажется надежным, и принято решение строить печь без закладки фундамента, фундамент для кладки необходимо подготовить заранее.

• В этом случае на доски укладывается лист асбеста, поверх которого укладывается полиэтиленовая пленка.
• На пленку, на которую выкладывается первый ряд печи, насыпается слой песка толщиной 8 ÷ 10 мм.

Кладка печи

• При кладке первого ряда раствор наносится только на торцы кирпичей – кирпич не сцепляется с присыпанным снизу песком. Однако для начала лучше весь первый ряд выложить насухо, чтобы определиться с положением и разгладить его. Только после этого на торцы наносится раствор и кирпичи фиксируются между собой.

Последовательность и общая схема компактной кирпичной печи

• Со второго ряда начинается установка фановой дверцы. Он устанавливается на слой густого глиняного раствора и крепится к проволоке, которая прикручивается к ушкам с помощью специальных отверстий. Перед установкой двери рекомендуется обмотать ее асбестовой веревкой или полосой, вырезанной из цельного листа. За дверью образована вентиляторная камера.

Установка дверцы вентилятора

• В третьем ряду камера вентилятора закрыта решеткой.

Сетка на месте

• В четвертом ряду начинают формироваться камера сгорания и дымоотводящие каналы. Кирпичи монтируются в конце. Стойки устанавливаются внутри каналов, на которые будут укладываться следующие ряды, так как должно быть отверстие для выхода дыма. Задняя стенка уложена без раствора.
• После выкладки четвертого ряда над ним устанавливают дверцу топочной камеры, монтаж ведут по типу поддува, а также временно закрепляют дверцу проволокой, которая фиксируется установленными по бокам кирпичами.
• Пятый ряд выкладывается по схеме. Все кирпичи укладываются ровно, кроме тех, которые образуют дымоотводящие каналы с внутренними стенами.
• В шестом ряду кирпич устанавливается торцевым, и этот ряд при такой укладке кирпича является последним. Задняя стена выложена кирпичами, установленными в конце в два ряда.
• Седьмой ряд размещается по схеме.
• В восьмом ряду противопожарная дверь сверху покрыта кладкой из двух кирпичей. В этом ряду на задней стенке установлен колотый кирпич, направляющий пламя к горелке.
• В девятом ряду в месте, где будет располагаться варочная панель, укладываются асбестовые полосы, что обеспечивает герметичное уплотнение между кирпичами и металлической частью. Кладка продолжается по схеме.
• На десятом ряду укладывается верх плиты и начинается формирование дымохода.
• В одиннадцатом ряду на дымоотводящем канале установлен клапан. Его укладывают на асбестовые полосы и покрывают глиняным раствором.

Установка клапана на канал дымохода

• Далее происходит укладка дымохода в два-три ряда, к которому затем прикрепляется металлическая труба, пропущенная затем через стену или чердачное перекрытие и крышу. Нельзя забывать о термостойкой изоляции при ее прохождении через горючие материалы стен или потолка. Труба изолируется минеральной ватой, толщина которой должна быть не менее 170÷200 мм.
• Сложенная печь позволяет ему высохнуть; не рекомендуется нагревать его сразу. Чтобы ускорить процесс сушки, рекомендуется временно установить в камеру сгорания обычную электрическую лампочку мощностью 100 ÷ 150 Вт и оставить ее включенной.
• Когда капли конденсата перестанут оседать на закрытых чугунных дверцах или испарение снизится до минимума, можно приступать к постепенному прогреву духовки, что поможет ей полностью высохнуть. Камера сгорания должна сушиться при открытых дверцах и вентиляционных отверстиях.
• Не стоит спешить с отделкой кирпичной печи – нужно дать ей поработать хотя бы один сезон, так как на швах могут появиться трещины, которые необходимо будет заделать перед отделкой.
• Поверхности печи обработаны глиняным раствором. Наносится шпателем и хорошо разглаживается. Вместо них можно использовать термостойкие соединения для печей и каминов.
• Затем поверхность можно побелить или покрыть декоративной плиткой.

Очень важно правильно спроектировать дно печи, чтобы насыпанный под него песок оставался на месте. Поэтому рекомендуется выложить пол вокруг печи-кастрюли плиткой или прикрепить металлическую пластину, доходящую до кирпичной кладки печи. Еще один способ засыпать песок под печью – установить вокруг этой конструкции плинтус, желательно керамический.

Кирпичная буржуйка, обшитая металлом

Этот вариант печи-кастрюли изготавливается из двух основных материалов – металла и кирпича, которые выдерживают температуру, достигающую 950 ÷ 1000 градусов. Эта печь очень долговечна и экономична в эксплуатации, благодаря продуманной конструкции.

Эффективное решение для сохранения тепла: снаружи металл, внутри кирпич

Материалы для изготовления

Для его изготовления необходимо купить следующие материалы:

• Стальная пластина толщиной не менее 3 ÷ 4 мм.
• Стальной уголок ок. Размер 40×40×3.
• Шамотный глиняный кирпич.
• Встряхните.
• Дымоходная труба.

Подготовка металлических деталей

Чертеж металлической детали сложной печи

По чертежу на металлических листах рисуются все детали будущей печи, а затем вырезаются с помощью болгарки, аппарата газовой или плазменной резки или сварочного аппарата. Чтобы перенести рисунок на металл, используйте линейку, угольник, циркуль и портновский мел.

На листах нужно разместить две боковые стенки, нижнюю плоскость, верхнюю пластину-верх, а также переднюю и заднюю стенки.

На передней панели размечаются и вырезаются отверстия для топки и вентиляции. Также можно сразу вырезать форму ножек на всех стенках.

В верхней панели вырезается круглое отверстие для подсоединения трубы дымохода.

Разрез печи – так легче правильно понять конструкцию

В этом схематическом разделе части, составляющие горшечную печь, перечислены в следующем порядке:

1. Металлический корпус.
2. Дверца вентилятора.
3. Дверца топки.
4. Встряхнуть.
5. Кладка из шамотной глины.

Монтаж буржуйки

Сборка осуществляется поочередно – либо сварочные, либо кладочные работы

Изготовление металлического корпуса осуществляется следующим образом:

• Изнутри одна из боковых стенок сварена непрерывным швом спереди назад.
• Затем делается разметка места, где будет привариваться низ конструкции, а затем производится сварка, также непрерывным швом.
• Когда три панели сварены, необходимо устроить опорные элементы для кладки кирпича. Они изготавливаются из металлического уголка, который приваривается к стенкам по всей внутренней окружности корпуса, на уровне верхней кромки отверстия вентилятора. К уголкам, установленным на задней и передней стенках, на расстоянии друг от друга, равном ширине сетки, привариваются две металлические полосы.
• Следующий шаг – перенести сварную конструкцию на подготовленный фундамент, так как впоследствии, с уложенными внутри кирпичами, переместить ее будет гораздо сложнее или даже невозможно.
• Переместив корпус на «стандартное» место, можно приступать к кладке шамотного кирпича.

Для кладки понадобится кирпич следующих размеров:

1. Кирпич для внутренней кладки горшечной печи
2. Кирпич полнотелый размером 230×113×65 мм – 36 шт.
3. Половина кирпича, расколотая вдоль, размером 260×62×65 мм – 4 штуки.
4. Половина кирпича, расколотая поперек, размерами 172×113×65 мм – 2 шт.

• На кирпичах, предназначенных для укладки колосника, необходимо по краям сделать пазы, и углубить их в кладку так, чтобы колосник был установлен плотно и вровень с поверхностью топочной камеры. К сожалению, на рисунках этот момент четко не обозначен.
• Затем первый ряд кладки производится на стойках, устроенных от угла; он должен выглядеть свисающим над выдувной камерой.

Начало внутренней кладки

• Следующие действия проводят вдоль задней и боковых стенок, а на передней панели оставляют отверстие для топки. Кирпич устанавливается торцом и ровно – его правильная установка очень хорошо видна на рисунке.

Выкладываем боковые стенки горшечной печи

• Перед дальнейшей кладкой сетка устанавливается в квадратное отверстие, оставленное посередине .

Под дверкой топки образуется проем

• На этом кладка кирпичных стен до верха завершается. Чтобы кирпич прочно держался над отверстием топочной камеры, его накрывают металлической полосой.
• Затем необходимо покрыть верхнюю часть конструкции. Для этого используются десять кирпичей, два из которых отрезаны. Разрезанные кирпичи укладываются с обратной стороны конструкции – они образуют отверстие, в которое будет установлена ​​труба дымохода.Для придания жесткости полу под кирпичами крыши в середине его также укладывают металлическую полосу.

Завершение кладки – полная обкладка камеры сгорания кирпичом

• Кладку следует производить без раствора, но можно и его использовать. Для этого используется жаростойкая смесь, специально предназначенная для кладки каминов и печей.
• После окончания кладки приваривают другую боковую стенку и свод печи, в которой монтируется труба, к ней необходимо приварить трубу, выходящую на улицу. Наружные сварные швы необходимо выполнять максимально тщательно.

Дверца для топки

Следующий шаг – изготовление дверцы топки по схеме ниже.

Чертеж изготовления двери топки

• уши с отверстиями вырезаются из стальных листов и привариваются в указанных местах к вырезанной двери. Эти устройства будут играть роль навесов.

Дверца камеры сгорания

• С противоположной стороны от ушек в просверленное отверстие устанавливается ручка, к которой с внутренней стороны двери приваривается язычок. При повороте ручки она тоже повернется и не позволит двери самопроизвольно открыться.

Самый простой замок для закрытия двери

• К стене привариваются элементы с отверстиями, которые еще можно назвать проушинами. Между ними вставляется дверной проем. Отверстия совмещаются, и в них устанавливается штифт, который будет удерживать дверь, но не будет мешать открываться и закрываться.

Дверная петля на корпусе печи

• Дверца вентилятора изготавливается и устанавливается аналогично. Для дверных полотен можно использовать заранее вырезанные из лицевой панели куски металла и предварительно обработать края, чтобы они выглядели более эстетично.

Дверца пепельницы принципиально отличается только линейными размерами

• После того как котел-печь будет готов, стоит зачистить внешние сварочные швы, а затем покрасить термостойкой краской.

Данная конструкция печи-горшочка имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими видами этих компактных небольших духовок:

• Для обогрева помещения не требуется большого количества топлива, так как он долго сохраняет тепло.
• Слой жаростойкого шамотного кирпича защищает металл от прогорания.
• Компактность этой печи позволяет установить ее даже в небольшом помещении.
• Для этой конструкции можно использовать металл разной толщины.
• Корпус не требует отделки дорогими материалами – достаточно нанести на металл термостойкую краску, и печь будет выглядеть вполне эстетично.

Чугунная буржуйка, обложенная кирпичом

Чтобы увеличить теплоотдачу и повысить экономию топлива, обычные чугунные печи часто обкладывают кирпичом. Особенно актуален этот процесс для металлической банной печи, ведь при ее нагревании есть риск получить очень серьезный ожог.

Еще один вариант – металлическая печь, обложенная кирпичом

Буржуйки, установленные в других домах, также обкладываются кирпичом, поскольку качественно выполненная кирпичная кладка выглядит очень респектабельно и эстетично.

На схеме наглядно показана циркуляция воздуха вокруг чугунной печи, облицованной каменной кладкой. Мощный конвекционный поток горячего воздуха способствует очень быстрому прогреву всего объема помещения.

Схема создаваемых конвекционных потоков

Поскольку проводится кладка уже установленной печи, значит, фундамент заливать больше не нужно, а это значительно упрощает работу. С кирпичным раствором проблем также не возникнет, поскольку в специализированных магазинах продаются сухие смеси для приготовления термостойких растворов, которыми фиксируется кирпич. Останется только подготовить территорию вокруг здания и приступить к работе.

Кладка кирпича вокруг металлического корпуса

• При кладке первого основного ряда необходимо выравнивать один кирпич по уровню, так как от этого будет зависеть ровность всей кладки. Лучше всего сначала выполнить этот процесс всухую и при необходимости отрегулировать ряд до идеального горизонтального уровня с помощью прокладок. В качестве последнего можно использовать старую керамическую плитку или другой твердый, негорючий и не впитывающий влагу материал.
• После проверки сухой кладки первого ряда можно готовить раствор и укладывать на него кирпичи, размещать выравнивающие элементы.
• Первый ряд размещают близко к металлической поверхности. Кирпичи должны лежать не вдоль боковой стенки печи, а перпендикулярно ей. Таким образом создается ровная жесткая основа для дальнейшей кирпичной кладки – своеобразный фундамент.
• Затем делают разметку по уложенному первому ряду, так как остальные ряды выкладывают не вплотную к металлической поверхности печи, а на расстоянии от 50 до 100 мм. При несоблюдении этого правила кирпич плохо нагреется или не будет достигнут эффект длительного сохранения тепла, для чего в первую очередь проводится это технологическое мероприятие.

Оптимальное расстояние между двумя поверхностями – 50 ÷ 70 мм. Организовав его, вы гарантированно достигнете своей цели.

Разметка осуществляется с помощью метровой линейки и мела. Рекомендуется отмерить необходимые расстояния и начертить место, где будет выкладываться второй ряд.

• Задать направление стены с сохранением необходимого зазора можно, уложив подготовленные куски кирпича с необходимой шириной зазора в первом ряду, вплотную к чугунному корпусу.

Эти «калибровочные» кирпичи укладываются на раствор, а рядом с ними начинают возводить противоположную стену.

• Кирпич в стену можно установить как торцевым, так и обычным способом, ровно, на усмотрение мастера. Однако необходимо учитывать, что при кладке кирпича ровно его понадобится в два раза больше.
• Завершив кладку двух рядов, на третьем необходимо оставить между кирпичами несколько отверстий для обеспечения циркуляции воздуха в зазоре между металлической и кирпичной поверхностями.
• При кладке необходимо контролировать вертикальность стены и горизонталь рядов, а также постоянно проверять эти параметры с помощью отвеса и строительного уровня.
• Если вы хотите получить красивую, аккуратную кирпичную кладку, швы между рядами выполняют с помощью затирки, но делать это необходимо непосредственно до затвердевания кирпичного раствора. Также важно соблюдать одинаковое расстояние между рядами и кирпичами в ряду, чтобы швы были ровными. Иногда для этой цели используют маркировочные полоски, имеющие необходимые параметры.

Печь до и после обкладки кирпичом

Когда до завершения кладки остается два ряда, в предпоследнем также необходимо в нескольких местах оставить зазоры между кирпичами – через них в помещение будет поступать тепло в процессе конвекционной циркуляции воздуха.

Кирпичную печь построить гораздо проще, чем соорудить одну из моделей с массивными духовками. Если у вас под рукой есть схема конструкции компактной котелка, необходимые материалы и необходимые инструменты, можно без колебаний приступать к работе.

Объем и сложность работы при обшивке готовой и установленной металлической печи также кажется вполне доступной даже новичку. Главное не торопиться и не лениться проверять ровность уложенной стены и рядов, так как если один из рядов уйдет в сторону, то дальнейшая кладка также будет не ровной, и большую часть работы придется выполнять переделанный.

Необходимые инструменты

Для организации работы нужны самые простые инструменты. Если на участке нет электричества, можно обойтись без перемешивания дрелью и сделать все вручную. Для работы вам необходимо:

1. Шпатель для кладки кирпича и очистки лишнего раствора.
2. Кирка для раскалывания кирпичей (при необходимости).
3. Отвес для поддержания ровной вертикальной кладки.
4. Водяной уровень для горизонтального выравнивания.
5. Контейнер для раствора.
6. Лопата или дрель с насадкой для перемешивания раствора.
7. При стыковке при желании получаются аккуратные швы.
8. Сито для просеивания песка 1,5*1,5мм. Мешковина используется для стирки.
9. Абразивная насадка к дрели для очистки готовой кладки от излишков раствора.

Предварительная подготовка объекта

После кладки кирпичом вес всей конструкции печи значительно увеличится, что может привести к деформации и поломке пола. Для обеспечения безопасного результата необходимо в некоторых местах укрепить напольное покрытие. При использовании небольшой печи на фрагмент пола под ней просто кладут стальную плиту, на нее укладывают слой кирпичей, а затем устанавливают печь.

Если габариты печи или камина больше стандартных или вес печи более 800 кг, потребуется дополнительный фундамент. Для этого необходимо сначала снять плиту и фрагмент пола под ней, а затем приготовить раствор в консистенции: 3 части песка, 1 часть цемента и 3 части щебня. Затем нужно развести смесь водой до вязкого состояния, залить тональный крем и дать ему застыть.

Для корректной работы духовки необходимо сделать разметку на кладке. Расстояние от металлической стенки буржуйки до кладки должно быть от 3 до 10 см. Нарушение этих параметров приведет к перегреву кладки.

Секреты устройства буржуйки

Размер диаметра дымохода печи означает, что образующиеся внутри газы могут выходить наружу в минимальном объеме. Благодаря этому продукты сгорания делают несколько оборотов внутри камеры, прежде чем попасть в дымоотводящий канал. В результате создаются благоприятные условия для забора воздуха, что повышает качество сгорания топлива.

Внимательно ознакомившись с конструктивными чертежами котелка-печи, вы сможете сделать такое устройство своими руками. Источник vmasshtabe.ru

В конструкции печи-кастрюли предусмотрен режим частичного пиролиза, при котором летучие вещества полностью сгорают в камере сгорания. Наличие экрана, окружающего камеру сгорания с трех сторон, дает возможность регулировать поддержание температуры и гарантирует безопасную работу отопительной конструкции. Экран обычно размещают на расстоянии 7-10 см от плиты. Кроме того, большая часть инфракрасного излучения отражается, а зазор увеличивает эффективность отопительного агрегата.

Продуманная установка буржуйки позволяет создать в помещении уютную и теплую атмосферу. Источник indclimat.ru

Расчёт основных параметров (с чертежами и размерами)

Высокого КПД котелка-печи можно добиться только в том случае, если правильно рассчитать все основные параметры конструкции.

Труба

В данном случае очень важен диаметр этого элемента. Расход в дымоход должен быть меньше производительности топки печи, что является важнейшей характеристикой котелка-буржуйки. Это позволит теплому воздуху не сразу покидать печь, а задерживаться в ней и нагревать окружающий воздух.

Для него очень важно произвести точный расчет. Диаметр должен быть в 2,7 раза больше объема камеры сгорания

При этом диаметр определяется в миллиметрах, а объем камеры сгорания в литрах

Например, объем камеры сгорания составляет 40 литров, а это значит, что диаметр дымохода должен составлять ок. 106 мм

При этом диаметр определяется в миллиметрах, а объем камеры сгорания в литрах. Например, объем камеры сгорания составляет 40 литров, а это значит, что диаметр трубы должен быть ок. 106 мм.

Если котел-печь предусматривает установку колосников, высота камеры сгорания рассчитывается без учета объема этой части, то есть от верха колосника.

Экран

Очень важно заставить горячие газы не остыть, а полностью сгореть. Кроме того, топливо должно сгорать путем частичного пиролиза, что требует чрезвычайно высоких температур

Добиться аналогичного эффекта поможет металлический экран, размещенный с трех сторон духовки

Его следует располагать на расстоянии 50-70 мм от стенок духовки, из-за этого большая часть тепла будет возвращаться в печь. Такое движение воздуха обеспечит необходимую высокую температуру и защитит от возгорания

Добиться подобного эффекта поможет металлический экран, размещенный с трех сторон духовки. Его следует располагать на расстоянии 50-70 мм от стенок духовки, из-за этого большая часть тепла будет возвращаться в печь. Такое движение воздуха обеспечит необходимую высокую температуру и защитит от возгорания.

Экран котелка-печи из красного кирпича способен собирать тепло

Подстилка

Оно обязательно должно быть там. Для этого есть две причины:

• часть тепла излучается вниз;
• пол, на котором стоит духовка, становится горячим, а значит, возникает опасность возгорания.

Уголь решает эти две проблемы одновременно. В качестве таковой можно использовать металлическую пластину с выступом 350 мм (в идеале 600 мм) за контур самой духовки. Есть и более современные материалы, прекрасно справляющиеся с этой задачей, например, лист асбестового или каолинового картона толщиной не менее 6 мм.

В качестве подстилки под печь-кастрюлю можно использовать асбестовый лист

Дымоход

Несмотря на все расчеты, иногда в дымоход выходят газы, не догоревшие до конца. Поэтому это нужно делать особым образом. Дымоход состоит из:

• вертикальная часть (1–1,2 м), которую рекомендуется обмотать теплоизоляционным материалом;
• высокая (слегка наклонная часть или полностью горизонтальная), длиной 2,5–4,5 м, которая должна находиться на расстоянии 1,2 м от потолка, не защищенного термостойкими материалами (1,5 м от деревянной поверхности), от пола – на высоте 2,2 м.

Дымоход должен быть выведен на улицу

Фотогалерея: схемы устройства буржуйки для гаража

На схеме должны быть указаны все точные размеры. Дымоход необходимо вывести на улицу. Желудочная печь может быть круглой или квадратной. Объем топки зависит от наличия решеток. Конструкция буржуйки зависит от используемого материала

Отделка печи буржуйки кирпичом: советы и рекомендации – Работаем с Кирпичом

Печь-буржуйка знакома всем дачникам. Покупать дорогие отопительные агрегаты для частных домов и загородных домов невыгодно, но старая котелка-печь справится с задачей и не разорит владельца. Эта плита не требует топлива, имеет варочную поверхность и имеет небольшие размеры. В некоторых случаях можно обложить буржуйку кирпичом.

Буржуйки бывают чугунные и металлические. Первые, конечно, более экономичны. Проблема всех металлических печей – быстрая теплопередача. Как только все топливо выгорает, печка котла моментально остывает, а вместе с ней и отапливаемое помещение.

Быстрая теплопередача помогает, когда нужно быстро обогреть помещение, но требуется постоянная загрузка топлива. За такую ​​«заправку» печь получила свое название – сколько бы топлива не клали, ее все равно не хватает. Для повышения эффективности котелка во время Октябрьской революции удлинили трубу дымохода.

Горящие газы, проходя по длинной трубе, нагревали ее, так что длина дымохода могла равняться окружности помещения.

Более простой способ сохранить часть тепла — обложить печь кирпичами. Тепло, исходящее от печи, нагревает кирпич, а по мере остывания отдает накопленное тепло. Кирпичная кладка позволяет печи сохранять тепло еще пару часов после остывания.

обкладка котелка-печи кирпичом таким способом не только повышает ее эффективность, но и преображает дешевую печь внешне. Для большей красоты можно использовать специальную термостойкую плитку.

Так буржуйка может быть визуально очень привлекательной и напоминать голландскую или шведскую печь.

Как обложить буржуйку кирпичом на даче

Для обогрева помещения в загородном доме или загородном доме часто используют котелочную печь или камин. Чугунная или металлическая печь проста в изготовлении, проста в обслуживании и доступна по цене.

Материал печи – металл или чугун – имеет как отрицательные, так и положительные свойства.

Так, хотя она и способствует быстрому прогреву помещения, металлическая печь, напротив, с таким же «успехом» быстро остывает.

В Интернете можно найти большое количество видеороликов с инструкциями по облицовке печи или камина, но мы предлагаем подробно рассмотреть этот вопрос в статье.

Для начала перечислим основные качества, отличающие футерованную печь-кастрюлю от оригинальной печи :

• Конструкция, сделанная из кирпича своими руками, позволяет долгое время сохранять тепло внутри, распределяя его равномерно по помещению.
• После выключения печь будет долгое время поддерживать высокую температуру в помещении, что исключает необходимость обогрева холодного дома после очередного включения.
• Конструкция буржуйки или камина, обложенная кирпичом, безопасна в эксплуатации, так как освобождает владельца от возможности обжечься при соприкосновении с раскаленным металлическим телом.

Выбор материала и инструмента

Покрыть котелку-печь кирпичный дом своими руками и самостоятельно можно. Основная проблема – правильный выбор необходимых инструментов и кирпича определенного качества.

Для облицовки котелка или камина используют классический кирпич, глиняный печной кирпич, отличающийся свойствами жаростойкости.

При воздействии высоких температур такой кирпич не подвергнется деформации и, самое главное, сохранит свои эксплуатационные характеристики .

Поверхность кирпича не влияет на функциональность конечной конструкции. Это может быть гладкий полнотелый керамический кирпич или кирпич с фактурной поверхностью.

В декоративно-эстетических целях лучше использовать фактурный кирпич, который прекрасно дополнит интерьер любого помещения.

Нельзя использовать кирпичи с пустотами, так как высокая температура вызовет разрушение .

Весь арсенал инструментов, необходимых для облицовки печи и камина кирпичом своими руками, включает мастерок, шпатель, кирку или резиновый молоток, болгарку, ватерпас, уголок, отвес и леску для шнурков.

Плюсы буржуйки, сложенной из кирпича

Несмотря на примитивную конструкцию, отопительное устройство такого типа считается достаточно эффективным. Дополнительное использование огнеупорного материала может улучшить производительность.

Основные преимущества кирпичной печи:

• безопасен в использовании (невозможно обжечься, прикоснувшись к кирпичным стенам);
• долго сохраняет тепло;
• все виды твердого топлива пригодны для отопления;
• портативность;
• высокая теплоотдача;
• строительство не требует дорогостоящих материалов;
• простая конструкция, можно сделать самому.

Обратите внимание на следующее! При неправильной эксплуатации кирпичной печи существует риск отравления дымом. Поэтому необходимо строго следовать рекомендациям по эксплуатации такого отопительного агрегата.

При желании в процессе кладки кирпича можно создать зону приготовления пищи Источник termopaneli59.ru

Приготовление раствора

Начнем с приготовления раствора. Для кирпичной кладки мы используем специальную готовую смесь. Продается в строительных магазинах. Представляет собой порошок желто-серого цвета в мешках по 25 кг. Останется только разбавить его водой в нужном соотношении и перемешать. Подробная инструкция всегда указана на упаковке; вы должны следовать им шаг за шагом. Это решение является лучшим выбором. У него есть только один недостаток – высокая цена.

Раствор для кладки можно приготовить самостоятельно. Для этого нам понадобится глина и песок. Для начала определим качество имеющейся глины и содержание в ней примесей. Следуем следующим инструкциям:

• Сверните глину в верёвку. Толщина – 10–15 мм, длина – 150–200 см.
• Возьмите скалку диаметром 50 мм и обмотайте ее веревкой.
• Жгут должен равномерно растягиваться и разрываться, растягиваясь прим. 15-20%.

Если веревка растягивается сильнее, глина «жирная»; если задымится раньше, глина «тощая». В первом варианте раствор под воздействием температуры сильно сморщится, во втором – раскрошится.

Следующий шаг – подготовка песка. Сначала просеиваем его через мелкое сито. Ячейка не должна превышать 1,5х1,5 мм. Дальше следуем инструкции:

• с помощью ручки и мешковины устраиваем своеобразную сетку;
• насыпьте в него песок и начните промывать его под проточной водой;
• промывайте до тех пор, пока сливаемая вода не станет прозрачной.

Таким образом мы очистили песок от примесей.

То же самое делаем с глиной. Теперь его необходимо замочить. Для этого высыпаем глину в заранее подготовленную емкость. Налейте воду так, чтобы была покрыта вся поверхность глины. Через 24 часа тщательно перемешайте. Повторяем процесс до тех пор, пока глина не приобретет консистенцию, похожую на зубную пасту.

Не существует универсальной пропорции для решения. Все устанавливается методом проб и ошибок, в зависимости от свойств используемых материалов. Главное, чтобы решение было практичным в работе.

Для увеличения прочности специалисты рекомендуют добавить немного цемента или соли.

Вот основной рецепт кладочного раствора:

Возьмите 2 части глины. Добавьте один кусочек песка. С помощью строительного миксера перемешайте до однородной и густой консистенции. Нам понадобится примерно 40 литров раствора.

Пошаговая инструкция по кладке печи буржуйки в гараже

1. Укладка плитки осуществляется по форме заказа. На этой схеме представлены горизонтальные разрезы печи с указанием количества и размещения кирпичей в каждом ряду кладки.
2. Первый ряд кирпичей укладывают на ребро, тщательно проверяя горизонтальность. Второй ряд тоже сплошной, но кирпич кладется уже с другой стороны.
3. Чтобы проверить вертикальность печи с потолка, к углам прикрепляем отвесы. Они не позволят кладке растянуться в сторону и создать перекос конструкции.
4. Следующие ряды кирпичей укладываются таким образом, чтобы образовались стены и пространства между ними. Это пространство предназначено для сбора праха и праха. Сверху ставится решетка. А спереди будет металлическая дверца (поддувало), предназначенная для регулирования тяги в духовке и легкой очистки духовки от продуктов горения. Дверь изготавливается из листовой стали достаточной толщины, с приваренными к ней навесами (петлями) и ручкой. Крепеж изготавливается путем обжима металлических креплений – ножек – кирпичами и зажимания их металлической проволокой, удерживающей дверь.Для герметичности к внутренней стороне дверей крепится асбестовый шнур.
5. Сетку можно купить в готовом виде или сделать своими руками при наличии сварочного аппарата и некоторой арматуры. Сетку собирают из продольных и поперечных металлических прутьев, которые укладывают внутрь печи (5 ряд), не закрепляя ее раствором.Продольные отверстия в решетке должны быть направлены в сторону дверцы.
6. После того как решетка установлена, ставится духовое отделение. Если камера сгорания маленькая, дрова или уголь необходимо добавлять чаще. Топочная камера закрывается дверцей. Процесс изготовления и установки аналогичен дверце зольника (7-9 ряды).
7. Затем выложите крышу печи (вместо кирпичной печной крыши можно положить чугунную плиту и использовать ее как печь в гараже) и подведите к одной из стенок топки толстостенную металлическую трубу, которая будет отапливать гараж. Кусок трубы вставляется в кладку и фиксируется раствором. Если труба не цельная, секции соединяют соединителями (хомутами) с теплоизоляционным слоем или с помощью сварочного аппарата. Очень важна герметичность швов. Если герметичность нарушена, в гараж попадет дым и нарушится теплообмен.
8. Выводим трубу через крышу или одну из стен гаража на улицу, делая ее достаточно высокой, чтобы обеспечить нормальную тягу. Для уменьшения теплопотерь наружную часть трубы оборачивают слоем теплоизоляционного материала (например, стекловаты) и сверху кладут другую трубу большего диаметра. Для защиты от дождя и грязи к верху дымохода приваривается металлический конус (гриб).

Дровница

Печь-кастрюля в гараже отапливается углем, дровами или топливными брикетами. Все это топливо требует места для хранения

Важно, чтобы топливо было сухим, иначе при его горении будет выделяться конденсат, оседать на трубах и сажа, а тепловая энергия будет использоваться не на обогрев помещения, а на испарение влаги

Деревянные ящики изготавливают из чугуна, стали и даже кожи. Контейнером для хранения может служить большая емкость, металлическая коробка или большая кожаная сумка. Объем стеллажа для дров зависит от частоты использования печи и количества топлива, хранящегося в гараже.

Навесы, расположенные на открытом воздухе, должны защищать древесину от влаги, грязи и грызунов. Внутри гаража стеллаж для дров располагается на расстоянии от печи, его функция – компактно хранить дрова и уменьшать от них грязь и мусор.

Подставка для гаража своими руками изготавливается из набора сваренных прутков, сетки и металлических листов, нарезанных и согнутых по индивидуальным эскизам.

Читайте также: Дымоход в гараже через стену материалы, принцип работы конструкции