Деревянный забор своими руками: 95 фото лучших идей сборки и установки

Основные функции и конструктивные решения

Дерево – особенный материал. Работа с ним рождает множество дизайнерских идей. Иногда очень сложно определиться, какой дизайн подойдет больше всего. Чтобы облегчить задачу, нужно определиться, какие функции будут выполняться.

Чаще всего наиболее важными являются: определение границ участка; защита от проникновения на территорию посторонних лиц, а также лиц, находящихся в пределах личной территории; защита от шума и ветра; ограничить доступ к маршрутам передвижения; создать декоративный фон.

Конструктивные решения представлены в трех определениях внешних форм: сплошные замкнутые, решетчатого типа с отверстиями и комбинированные (например, соединенные между собой кирпичами).

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой забора. Все зависит от желания владельца. Если ему важно спрятаться от посторонних глаз, ограждение должно достигать двухметровой отметки. Если главный принцип – экономия материала и денег, а также не пугающий взгляд посторонних людей, то достаточно добиться высоты около 1,2 метра.

Периметр участка равен длине забора. Предположим, что у нас есть квадратный участок площадью 20 на 20 м (этот пример мы будем использовать в дальнейшем). Тогда забор удлинится на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора высотой 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м2.

Перед началом работы необходимо нарисовать от руки хотя бы один эскиз. Стандартное расстояние до вертикальных стоек крепления забора – 2 метра. (Они не должны быть выше забора.) Подъем противоположных досок обычно составляет 10-15 см. К вертикальным стойкам по всему периметру крепятся две горизонтальные балки, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя – 1 м.

Здесь вместо колонн особая конструкция фундамента, понятная по чертежу

Этапы монтажа деревянного забора

Штакетник – самый простой и доступный способ отгородить дачный участок или территорию загородного дома. Возведением такого забора можно заняться даже без опыта, причем для изготовления штакетника потребуется минимум материалов и инструментов.

Чтобы построить классический штакетник на металлических стержнях, вам понадобится:

• Для опор – профильная труба квадратного сечения 50х50х2,5 мм или 60х60х3 мм. Металлические опоры прослужат гораздо дольше деревянных.
• Чтобы прикрепить горизонтальные лаги, необходимо купить стальной уголок. Для каждой опоры нужно приварить по 2 уголка с каждой стороны – сверху и снизу. Можно обойтись и без сварочного аппарата. Палки крепятся к Х-образным кронштейнам, монтажным пластинам, стальным или алюминиевым уголкам, которые крепятся к опорам с помощью шурупов.
• Для лаг понадобится гофрированная труба 40х20х2 мм или брус 50х30 мм.
• Для заполнения секций используются доски шириной от 80 до 130 мм. Самый популярный штакетник шириной 100 мм.
• Для крепления уголка или монтажной пластины, балок и самого штакетника понадобятся метизы – шурупы, шурупы или гвозди.
• Для бетонирования опор понадобится песок, цемент и мелкий щебень.

Также необходимо подготовить набор инструментов:

• деревянные палочки, строительный шнур или шпагат;
• строительный уровень, отвес, рулетка, маркер;
• дрель, отвертка, молоток, лопата, сверло;
• емкость для замешивания бетона.

Расчет материалов

Опоры будут установлены через каждые 2 м. Для забора высотой 10 м потребуется 6 опор. Палки крепятся к опорным столбам в 2 ряда на расстоянии 30-35 см сверху и снизу. Это значит, что для каркаса понадобится 20 м гофрированной трубы или бруса. Для крепления монтажных уголков или кронштейнов потребуется минимум по 2 винта каждый. Штакетник крепится в одной точке к верхней и нижней балкам. Это означает, что вам все равно понадобится по 2 гвоздя или шурупа для каждой доски.

Теперь вам предстоит посчитать, сколько заборов умещается в один пролет. Оптимальное расстояние между досками – от 50% до 100% ширины самой доски. Чтобы определить, сколько ограждений необходимо на участок и на каком шаге их устанавливать, воспользуемся формулой М=Т/(А+В), где

• М – количество ламелей в одной секции;
• Длина Т-образного сечения;
• А – ширина полосы;
• B – шаг между планками.

Например, мы хотим создать зазор 5 см при ширине штакетника 100 мм и длине секции 2 м. Все расчеты ведутся в мм. Оказывается:

• М=2000/(100+50)
• М=13,3

Округляем полученное число до целого числа, получаем 14 планок в одной секции. На весь забор требуется 70 штакетников. Теперь нужно рассчитать точное расстояние между кольями. Для этого воспользуемся уравнением 14x(100+X)=2000, где:

• 14 – количество ограждений;
• 100 – ширина полосы;
• Х – ступеньки между ограждениями;
• 2000 – длина пролета.

Путём несложных расчётов получаем 42,8 мм. Это значит, что расстояние между планками составляет 4 см 28 мм.

Инструменты

Единственные инструменты, которые нам пригодятся, это:

• ножовка,
• топор,
• молоток,
• рулетка,
• разочаровать,
• груз из веревки и гири на конце.

При проведении работ не забывайте о мерах безопасности: руки лучше защитить обычными тканевыми перчатками.

Как сделать деревянный забор

Итак, решение принято. Будет построен деревянный забор. С чего мне начать? Как и в любом серьезном предприятии, первым шагом является проектирование. Лучше, если будет кадастровый план участка с четко определенными границами. Значение обхвата, указанное в этом документе, является общим ориентиром. Чтобы облегчить работу, схему расположения рекомендуется перенести в масштабе на бумагу.

Теперь можно приступать к разметке. Для этого вам понадобятся колышки, шпагат и молоток. Прежде всего кольями размечают расположение угловых опор, после чего между ними натягивается веревка. Затем вбиваются отметки, обозначающие точки расположения ворот, калитки и всех опорных столбов. После завершения всех манипуляций результаты переносятся на схематический рисунок.

Какие понадобятся инструменты

Для строительства обычного деревянного забора своими руками будут использованы следующие материалы:

• доска, штакетник, брус или другое в соответствии с проектом;
• опорные столбы или материалы для их строительства (металл, кирпич, бетон, дерево);
• перекладина или трубка;
• цемент, щебень, битумная мастика;
• крепежные детали (шурупы, гвозди, болты и т.п).

Следует заранее позаботиться о полном арсенале строительных инструментов, в который входят:

• лопата, лом, земляной бур;
• инструменты для работы с деревом – топор, лобзик, ножовка, рубанок, наждачная доска;
• пила с дисками, режущая металл;
• электродрель с набором сверл по дереву и металлу, отвертка;
• сварочный аппарат;
• строительный уровень, отвес, рулетка, шпагат;
• молоток, плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи;
• кисти для покраски и нанесения защитных средств.

Выбор породы древесины и ее обработка

Выбор породы дерева зависит от запланированной функциональности забора и декоративных соображений.

Наиболее популярное сырье для строительства защитных сооружений – хвойные породы (сосна, ель, кедр). Кедр обладает высокой прочностью и выразительной текстурой, но это редкий и потому дорогой материал.

Сосна и ель – самые популярные строительные материалы. Их структура пропитана смолами, которые успешно противостоят распространению гнили и грибка. Влажность в заготовках из сосны и ели составляет 15-20%, что соответствует оптимальному значению для использования материалов на открытом воздухе. Плотность ели ниже, чем у сосны, поэтому ее легче обрабатывать, но сучки выше, что говорит о повышенной доле отходов. Обе породы подвержены растрескиванию.

Менее долговечными, но более красивыми, особенно после правильного ухода, считаются лиственные породы – ясень, бук, дуб, береза, осина, ольха, шелковица, акация, лиственница сибирская. Самые прочные заборы изготовлены из сибирской лиственницы. Несмотря на то, что главным врагом большинства пород древесины является влага, при контакте с водой этот материал становится еще тверже. Но береза ​​имеет самую низкую плотность, а значит, срок службы изделий из нее меньше. Деревянные дубовые заборы для частного дома встречаются редко, так как сырье недешевое. Тем не менее, дуб чаще используется во внутренней отделке.

Уязвимость древесины связана с колебаниями влажности: при высокой она разбухает и поражается плесенью, при низкой – усыхает и трескается. Чтобы продлить срок службы забора, древесину необходимо предварительно обработать антисептическим составом, который повысит ее устойчивость к влаге, плесени и пропитать УФ-отвердителем для защиты от ультрафиолета.

Технология строительства забора

Деревянные заборы могут быть построены как на фундаменте, так и без него. В первом случае по всему периметру выкапывается траншея и заливается полоса, то есть прочный фундамент. Второй вариант предполагает выкапывание ям для опорных столбов в местах их установки. Такие локальные ямы также бетонируют или заделывают.

Существуют разные технологии строительства забора с цоколем или без него. Основание обычно повторяет материал колонн и делается из кирпича, камня или бетона.

Рассмотрим порядок строительства простого деревянного забора на местном фундаменте.

Установка опор и сборка каркаса

Универсальный алгоритм установки любого забора следующий.

1. Установка опор, при необходимости заливка фундамента.
2. Установка лаг.
3. Каминная приставка.

Начать сначала. В местах установки штифтов-маркеров сверлят или выкапывают ямы диаметром 40-50 см и глубиной 100-120 см. На дно укладывают и утрамбовывают песчаную подушку, толщина слоя которой должна составлять 10-15 см.

Опорный столб устанавливается точно по центру ямы. Если выбран вариант обратной засыпки, яму засыпают смесью щебня и песка и уплотняют; если бетонный, то его заливают цементным раствором. Вертикальность опоры строго контролируется с помощью отвеса или других приспособлений.

Проще всего установить лаги на специальные кронштейны, которые можно сделать самостоятельно или купить в магазине. Если используются металлические опоры, то перекладины лучше крепить сваркой. В зависимости от высоты забора и массивности облицовки подбирается оптимальное количество жил (обычно 2 или 3). Каркас готов.

Окончательный монтаж и установка деревянных заборов

На этом этапе каркас обшивается заборами, досками, бревнами или другими элементами. К балкам их крепят саморезами, болтами или гвоздями. В зависимости от утвержденной конструкции планки устанавливаются вплотную или с заданным интервалом. Чтобы не отклоняться от горизонтали, в верхние концы колонн вбивают гвозди, а между ними натягивают шпагат.

Еще один вариант установки панелей забора – прикрепить их к балкам перед установкой последних на столбы. Этот метод позволяет легче контролировать уровень планок и поддерживать одинаковое расстояние между ними. Кроме того, на перекладинах снимается напряжение от веса плит, из-за чего они провисают.

Защита и отделка: чем покрыть

Чтобы защитить забор от агрессивного воздействия природных явлений, перед покраской поверхность рекомендуется загрунтовать, обработать пропиткой, антисептиком, покрыть защитными средствами (шведская краска, горячая олифа, яхтный лак) и влагостойким лаком. Следует помнить, что некоторые из перечисленных химикатов могут исказить естественный цвет древесины.

Строительные гипермаркеты предлагают широкий выбор красок. При выборе обращайте внимание не только на желаемый оттенок, но и на тип связующего. Поэтому маловероятно, что масляная краска прослужит дольше трех лет, тогда как эмалевая краска рассчитана на десятилетний срок. Наиболее устойчивы водно-дисперсионные красители, их не нужно обновлять минимум 20 лет. Силикатные и силиконовые соединения также показали отличные результаты.

Выбор вида ограждения

Дополнительной составляющей является выбор варианта оформления. Если не увлекаться перечислением всех типов и остановиться на каком-то конкретном, чаще всего могут отдать предпочтение «классике». Сплошные или с промежутками, прикрытые кромочными пластинами.

Начальный этап строительства

Проектирование считается начальным этапом. Он заключается в снятии замеров по периметру и создании схемы (плана) со всеми размерами, а также разметкой для монтажа стоек.

Если при этом есть опасения, что вы можете случайно захватить часть чужой территории, для страховки лучше обзавестись кадастровым планом. Обязательно следует указать на схеме высоту, размер и расположение ворот.

Использовать символы можно для всех крупных строений, домов, хозяйственных построек и озеленительных территорий на участке (сад, огород). Это поможет вам визуализировать будущий образ и, возможно, внести некоторые коррективы.

Деревянное ограждение: плюсы и минусы

Древесина – это сырье, традиционно используемое для строительства заборов. Несмотря на насыщенный рынок строительных материалов, включая классический металл, кирпич и камень, а также современные европейские штакетники, профнастил и поликарбонат, спрос на древесину стабильно высок. Объясняется это не столько привычкой, сколько уникальными преимуществами деревянных заборов. Они разные:

• экологичность;
• привлекательность и оригинальность;
• разнообразие цветов и фактур;
• легкая обработка;
• легкая установка;
• возможность быстрой замены изношенных элементов конструкции;
• дешево и доступно.

Дерево хорошо сочетается с большинством строительных материалов и гармонично вписывается в дизайн любого места. Такой забор легко можно построить в одиночку, не требуется никаких специальных знаний и навыков. Стоимость деревянных заборов ниже популярных кирпичных, каменных или металлических, а процесс установки намного проще и быстрее. Главное уникальное преимущество этих заборов обусловлено природным богатством, которое обеспечивает разнообразие фактур и оттенков древесины для отделки.

Будет ошибкой, если не будут указаны недостатки соответствующих заборов. Их немного, но их важно учитывать при выборе материала:

• склонность к возгоранию;
• зависимость от климатических факторов;
• уязвимость перед вредными насекомыми;
• вероятность развития гнилостных процессов;
• ограниченный срок жизни (в среднем 10 лет).

Некоторые из перечисленных дефектов можно успешно купировать, обработав доски, брус, бревна антисептиком, антипиреном или специальным средством от вредителей. Для ограничения воздействия влаги верхние торцы закрываются защитными планками и заглушками, а нижний край размещается не ниже рекомендуемого уровня. С этой же целью важно регулярно избавляться от растительности, соприкасающейся с полотном.

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Виды деревянного забора

Первый шаг. Берем несколько деревянных палочек длиной около 600 мм и затачиваем нижнюю кромку каждой из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с шагом два метра по периметру участка, в месте установки забора.

Третий шаг. Вбитые колышки обвязываем веревкой, достаточно туго натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определите необходимую высоту забора. На этом этапе мы ориентируемся на свои предпочтения и особенности в данной сфере. В среднем высота деревянных заборов выдерживается в пределах 150-250 см.

Пятый шаг. Нарезаем или заказываем доски нужной длины. В этом примере мы прикрепим доски вертикально. При желании можно выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Доски тщательно шлифуем, пропитываем антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (на ваше усмотрение можно использовать другой продукт).

При желании можно купить готовые доски, но они стоят значительно дороже сырья. Делайте то, что вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем забивные штифты и сверлим оставшиеся отверстия на глубину 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь удаляйте колышки по одному, а вместо оставшихся отверстий просверлите отверстия глубиной не менее 50 см для опор забора

Восьмой шаг. В углубления вставляем деревянные опоры, предварительно пропитанные антисептиком, и аккуратно регулируем их по вертикали. С функцией опорных стоек прекрасно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см или 10 х 10 см. Для небольших и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см, заглубленную часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не гнила.

Девятый шаг. Залейте ямы бетоном. Если строится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям грунтом и аккуратным его уплотнением.

В углубления вставляем деревянные опоры, предварительно пропитанные антисептиком

Десятый шаг. В верхний конец каждого столба вбиваем гвоздь и связываем все опоры веревкой по периметру конструкции. В будущем мы сможем ориентироваться по этой веревке и разрезать забор максимально плавно и эффективно.

В верхний конец каждого столба вбиваем гвоздь и связываем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем прикреплять к опорам горизонтальные жилы. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Закрепляем прожилки с одинаковым шагом (примерно 25-30 см), и на таком же расстоянии отступаем снизу от земли.

Начинаем прикреплять к опорам горизонтальные жилы

Для крепления досок используем шурупы или гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью проходил через жилу и выступал на 20-30 мм из задней части опорного столба. Аккуратно и осторожно загните выступающую часть каждого шурупа или гвоздя.

Двенадцатый шаг. С помощью саморезов крепим плинтуса к прожилкам. При желании вместо досок можно использовать бревна для создания забора в деревенском стиле. Покрасив бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли можно увидеть у кого-то из ваших соседей.

Если нужно получить «слепой» забор, доски прибиваем вплотную друг к другу. При желании между элементами ограждения можно оставить зазоры 10-50 мм – по вашему желанию.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутую сверху проволоку. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов облицовки, чтобы получился красивый и ровный забор.

В конце просто покройте забор краской нужного цвета. Если вас устраивает оттенок шведской краски, дальнейших малярных работ не требуется.

Пошаговая инструкция

1. Начинаем с установки стоек. Находим углы на месте по паспорту объекта. В этих точках забиваем колья топором из бруска 50х50 мм. Забиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно оставаться 1,2 м. Соблюдайте вертикальность. Для этого используем простой отвес из тонкой прочной веревки с привязанной на конце тяжелой гайкой. Если держать такое устройство в руке, то оно будет висеть строго вертикально к земле, остальное понятно.
2. Протягиваем веревку от вершины одного углового столба будущего забора до такой же точки на следующем. И так по всей окружности. Эту обвязку можно прикрепить гвоздями.
3. Остальные столбы забиваем с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их вершины должны касаться натянутой веревки. В этом случае всегда лучше сначала копать лопатой, чтобы кол потом легче вошел в землю. При желании все вертикали можно отлить внизу.
   
   Вот он вертикальный бетон
4. Прибиваем горизонтальные балки. Нижнюю закрепляем на оптимальной высоте 20 см от земли, верхнюю – 1 метр. Измеряем размеры рулеткой и делаем отметки гвоздем.
5. Для соединения двух горизонтальных балок в линию используем обрезки древесины. Каждый раз просто прибиваем гвоздями за балки соединительный элемент из незаконных остатков угловой доски.
6. Первую доску прибиваем по отвесу в самом углу, закрывая столб. Затем, приложив следующую доску край к краю, делаем гвоздем отметки на горизонтальных линиях. Таким образом мы откладываем расстояние до пустоты или ступенек. Прибиваем следующий элемент по разметке. А затем повторяем операцию несколько раз, пока боковая часть площади не заполнится. Верхние и нижние гвозди должны входить в середину доски, желательно в середину толщины блока. Стоит следить за тем, чтобы нижняя точка каждой противостоящей фигуры касалась земли.Установка фасадных плит
7. Забор готов. Остаётся только прогуляться по нему и проверить качество работы.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Существует несколько видов заборов для любого участка:

• декоративный,
• фасад,
• простейшие.

Первый – декоративный – служит декоративным элементом; они обычно очень низкие и устанавливаются возле клумб. Их также можно разделить на

• решетка, сделанная из небольших пластинок, обычно покрытых известью,
• реализованы, то есть из каких-то элементов, например, из стоящих, вкопанных в землю покрышек.

Второе – фасадное – имеет практическое значение: оно закрывает территорию от посторонних глаз и предотвращает проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

• решетка с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухой, если доски прибивать без отверстий;
• решетка с горизонтальной обшивкой, или так называемое ранчо;
• шахматная, где доски прибиваются в два ряда с внутренним в шахматном порядке, чередуя их в шахматном порядке;
• лестницы, когда противоположные элементы закреплены перекрытием, стремянкой или аналогичными жалюзи;
• частокол, вымощенный тонкими вертикальными бревнами, заостренными на концах;
• плетеный, сделанный, например, путем плетения ветвей.

Последний основной вид забора – самый простой. Они лишь указывают на наличие определенной площади и могут состоять из тонких бревен, скрепленных между собой. При этом одни лаги устанавливаются вертикально, а другие соединяются сверху горизонтально. Обычно такие виды заборов долгое время не устанавливают.

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Изготовим забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок, как из поддонов, так и покупных, примерно 15 см. Кроме того, нам потребуются вертикальные брусья из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м/2 м = 10 штук. Всего 40 штук. Их высота с учетом входа в землю составляет 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты ограждения и той части, которая уходит в землю).

Нам осталось только узнать, какова толщина пластин. Поскольку особых требований к забору нет, можно взять материал минимально подходящей величины, позволяющий легко забивать гвозди, не повреждая древесину. Это 15–20 мм. Именно такой толщины являются паллетные доски.

Составим список использованных запчастей.

• Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру площадки, умноженному на 2 (по количеству горизонтальных линий для крепления досок). Кроме того, есть вертикальные колонны. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
• Столы имеют ширину 15 см и длину 1 м 20 см. Их количество с шагом 15 см (учитывая, что через каждые 30 см приходится одна штука) равно стороне участка 20 м/0,3 м = 66,66. Возьмем N = 67 штук. Общий объем на четыре страницы N = 67 х 4 = 268 шт. Общая длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
• Гвозди для обшивки подходят длиной 50 мм, то есть не более толщины бруска, в который они вбивают.Их количество равно количеству досок, умноженному на два, поскольку крепеж будет располагаться снизу и выше каждый раз. Всего N = 268 х 2 = 536 штук.
• Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, поскольку крепящие элементы изготавливаются из брусков 50х50. Это означает, что ок. Достаточно стержня диаметром 80 мм. Количество этих гвоздей равно количеству столбов, умноженному на два, так как точки крепления снова находятся вверху и внизу. Всего N = 40 х 2 = 80 шт.
• Веревка, желательно нейлоновая, большой моток 100 метров с запасом.
• Бетон (при необходимости).

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок кажется вам слишком примитивным и скучным? Нет проблем, есть еще много интересных решений!

Например, можно собрать забор по принципу плетня. Пластины фиксируются в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они достаточно плотно прилегают к опорным стойкам.

Еще один отличный вариант – заполнить пространство между опорами деревянной обшивкой. Прикрепляем плинтусы снизу, соблюдая нахлест 25 мм.

Не менее оригинально выглядят заборы, выполненные в виде жалюзи. Уложив плиты с уклоном вниз в сторону улицы, вы создадите невидимый забор, устойчивый к ветровым нагрузкам.

Доски также можно прибить на концах. Чтобы выполнить облицовку максимально качественно, мы предварительно делаем разметку на каждой стойке.

Если установлены металлические столбы, их можно скрыть, подрезав столбы с обеих сторон. Металлические опоры вверху закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать забор более оригинальным, используя деревянные опоры. Делаем в опорах косые пазы, а затем вставляем в них концы реек. Дополнительно каждую полосу крепим саморезами. Чтобы скрыть места крепления, саморезы прикрываем деревянными крышками. Венчаем верхнюю часть опор заглушками.

Чтобы забор выглядел более оригинально и современно, можно заполнить досками небольшой зазор (до 15 мм). При этом, чем уже доски (конечно, в пределах разумного), тем интереснее будет конструкция забора.

Вы также можете использовать доски разной ширины. Выбирая этот способ облицовки, следите за совпадением рисунка на соседних участках.

Вариантов оформления деревянного забора множество. Выбирайте тот, который вам нравится, и приступайте к строительству забора. У вас уже есть все необходимые для этого знания.

Основные требования к заборам

Чтобы деревянные заборы, бордюры и другие ограждения были прочными, надежными и прослужили долгие годы, необходимо соблюдать следующие конструктивные требования к конструкции.

1. Максимальная длина секции – 2,5 м. Объясняется это тем, что древесина не является легким материалом, поэтому несоблюдение этой рекомендации приведет к увеличению нагрузки на несущий каркас и провисанию конструкции.
2. Глубина установки опорных столбов должна быть равна глубине промерзания почвы в регионе (обычно 80-120 см). При этом размер подземной части опоры должен составлять не менее четверти ее общей длины. Также важно учитывать уровень грунтовых вод, свойства почвы и другие факторы, которые могут повлиять на свойства почвы в низкий сезон.
3. Опорные столбы, размещаемые по углам периметра и служащие основой для ворот и калиток, должны быть толще.
4. Расстояние между нижней линией полотна и поверхностью земли должно быть не менее 15 см.
5. Опорные стойки должны возвышаться над верхним краем покрытия ограждения не менее чем на 10 см.

Подбор материала

Для угловых опорных стоек чаще всего подойдет профильная труба квадратного сечения 60х60 мм. Для остальных стоек, которые размещаются между углами на равном расстоянии друг от друга, подойдет профильная труба сечением 50х50 мм.

Для «классики» больше подходят хвойные породы, такие как ель, кедр или сосна. Хорошая, прочная древесина, возможно, лучше подходит для защитных целей. Обычно они лидируют из-за защиты от влаги и гниения. Дополнительным преимуществом является их невысокая цена.

Основные этапы работ по возведению забора

Сама конструкция состоит из трех этапов, о которых уже говорилось выше: монтаж опорных стоек, крепление слоев поперечных балок и обшивка каркаса.

Каждый из них содержит определенный спектр работ. В целом рабочий процесс предполагает следующие действия:

• В разметку забивают деревянные или металлические колышки. Между ними натянут шпагат;
• Выкопаны ямы глубиной 0,8 метра. На дне каждого из них находится слой песка толщиной 10-15 сантиметров. Затем профильная труба устанавливается и закрепляется. Яма засыпается щебнем на высоту двадцати пяти сантиметров. Выполните тщательное уплотнение. Опоры крепятся и заливаются бетоном;
• Устанавливаются поперечные балки. Крепление производится с помощью металлических уголков (35х35). Для каждой опоры имеется два угла;
• Делают либо сплошную обшивку каркаса, либо с чередованием столов. Верх может быть как прямой, так и с выступами опор над кожей на 10-15 сантиметров;
• Так как материал – дерево, то его необходимо обработать противопожарными средствами.

Для покраски лучше всего покупать специальные составы краски, рекомендованные для таких поверхностей и рассчитанные на любое атмосферное воздействие (солнце, дождь, ветер).

Краска считается экономичной альтернативой. Темные цвета всегда более популярны. Ведь это уличная конструкция и не застрахована от пыли и грязи, а потому яркие цвета создают риск ее перекрашивания.

Преимущества и недостатки деревянного забора

В процессе установки и эксплуатации такого забора можно прийти к логическому выводу об основных преимуществах и считать их уже не голословными, а учитывать свое непосредственное участие в строительстве.

В список преимуществ входят следующие составляющие: экологичность, разнообразие пород древесины, относительно невысокая трудоемкость монтажа, простое решение проблемы замены.

Помимо положительных сторон, конструкция имеет и свои недостатки. К ним относятся следующие: пожароопасность (требуется специальная обработка), подверженность гниению (в порах могут поселиться мелкие вредители), небольшой срок эксплуатации.

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант – невысокий решетчатый забор (колючка) с шагом противоположных досок, равным ширине. Такая ограждающая деревянная конструкция будет крепиться на деревянные столбы. Эти вертикальные балки, как и горизонтальные, можно взять профиля 50 мм х 50 мм. Они доступны по цене и достаточно толстые, чтобы подходить для хорошего ногтя средней длины. В этом случае лицевые панели можно либо купить, либо снять с поддонов, продаваемых без рецепта, если они у вас есть под рукой.

Последний имеет стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. В этом случае лучше сразу выбрать для работы те поддоны, доски которых чистые и слабо прибитые гвоздями. Такие детали можно легко снять с помощью топора. Бывает, что гвозди на описанных коммерческих конструкциях загнуты назад. Такой материал лучше не использовать – он слишком трудоемкий.

Для строительства заборов подходят несколько конкретных пород древесины – выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть некоторые нюансы. Если основными желаемыми характеристиками забора являются его долговечность и невысокая стоимость, лучше всего подойдет ель или сосна. Кедр обойдется значительно дороже.

Если владельцу важны декоративные свойства, стоит использовать твердую древесину: березу, бук или ясень. На таком заборе будет хорошо видна красивая фактура. Однако износостойкость будет меньше, чем при использовании древесины хвойных пород.

Читайте также: Пластиковые канализационные кольца: полимерные кольца для канализации, пластмассовые кольца из пластика ПВХ