Дверь для бани – выбираем материал и делаем своими руками пошагово + Видео

Утепление входной двери в баню

Если дверь делается для входа в баню, ее необходимо утеплить.

Шаг 1. Утеплитель крепится между ребрами жесткости (поперечные рейки из бруса). Важно, чтобы материал не выступал за пределы деревянных заготовок. Можно использовать минеральную вату, тонкий изолон, стекловату. Важно, чтобы материал не был тяжелым и не создавал дополнительной нагрузки на дверь.

Шаг 2. Для отделки двери можно использовать кожу. Этот материал не пропускает воздух, не намокает и хорошо выглядит. Кожа нарезается нужного размера (2000 мм х 800 мм + запас по 60 мм с каждой стороны).

Шаг 3. Используя гвозди с широкой шляпкой, прибейте искусственную кожу к холсту. Прикрепить материал можно к раскосам, которые расположены по всему периметру двери. Чтобы поверхность двери выглядела более объемной, поверх утеплителя можно положить слой ваты.

Шаг 4. По периметру дверной коробки формируются валики, закрывающие зазор между полотном и коробкой.

Шаг 5. Для украшения двери можно использовать «вагонную ленту» — натянуть леску или проволоку между гвоздями.

Таким образом, имея минимальный набор инструментов, можно сделать надежную и долговечную дверь для бани своими руками.

Финишная отделка двери

Как только работа по установке накладки на дверь будет полностью завершена, можно приступать к отделке. Для этого вооружаемся шлифовальной машинкой и обрабатываем периметр, добиваясь абсолютной гладкости.

Следующий этап – покраска или покрытие лаком вагонки. Выбор лакокрасочных материалов зависит от назначения двери. Если это парная, разумно оставить ее как есть, не используя сильные химикаты, поскольку воздействие высоких температур неизбежно. При установке двери в прачечную или комнату отдыха можно использовать любой лак и краску, чтобы добиться желаемого результата. После установки ручки и петель дверь полностью готова к установке во всех банях и саунах.

изготовление двери для бани из вагонки своими руками – это просто способ завершить интерьер в выбранном стиле, не прибегая к использованию дорогих материалов. Работая медленно, соблюдая ровность углов и диагоналей, вы сможете получить идеально гладкое дверное полотно, соответствующее красоте и стилю основной отделки.

Определяем размеры конструкции

На схеме показаны основные размеры, которые не следует изменять

проемы в санузлах, построенных своими руками, обычно отличаются от стандартных. Поэтому, прежде чем сделать для него дверь и коробку, стоит выполнить основные расчеты:

• Используйте рулетку и измерьте ширину и высоту проема по уровню, чтобы избежать ошибок из-за перекоса.
• Из полученной ширины вычтите 6 см и высоту 3 см. Таким образом вы получите внешние параметры коробки без учета порога. Толщину лучше определить уже тогда, когда дверь готова, чтобы сгладить возможные погрешности.
• Из ширины ящика отнимите толщину бруса, который планируете использовать (самый популярный – 110х60 мм) и еще 6 мм (необходимый зазор с обеих сторон). Это будет окончательная ширина готовой двери.
• Для определения высоты двери отнимите толщину балки и еще 18 мм от высоты коробки (зазор 3 мм вверху и вентиляционный зазор 15 мм внизу).

Если полученный результат отличается от стандартных моделей всего на 1-2 см, можно сделать стандартную дверь и просто использовать более толстые стержни для фиксации коробки в проеме.

Материалы для изготовления дверей – краткий обзор

В России дверные конструкции для ванных комнат всегда изготавливались из дерева. Именно древесина обладает целым комплексом свойств, которые идеально подходят для изготовления дверей для помещений, где постоянно наблюдаются перепады температур, а также повышенная влажность. Он имеет красивый внешний вид, прост в обработке, отличается безупречной экологической чистотой.

Если вы решили сделать двери бани своими руками, выбрав в качестве материала дерево, помните, что не все породы подходят для этих целей. Специалисты рекомендуют использовать древесину осины, березы, дуба и долговечных и крепких экзотических деревьев. Такой материал практически не рассыхается и не деформируется в процессе эксплуатации, гарантирует надежную защиту бани от сквозняков и создает в парилке особую атмосферу, делающую мытье очень комфортным для человека. Допускается использование сосны. Но только для производства входных дверей.

Двери в ванную своими руками

Для парилки все же лучше использовать другие породы древесины, которые гораздо медленнее накапливают влагу и служат многие десятилетия. Но сейчас существует множество специальных составов – антисептиков, предназначенных для обработки внутренней части дверей. Такие составы значительно продлевают срок службы деревянных дверных конструкций. Даже в наши дни двери изготавливаются из менее традиционных материалов. Раньше для ванных комнат их не использовали. Но времена изменились, и теперь не так уж редко можно увидеть бани с входными конструкциями из металла, стекла или пластика.

Двери из термостойкого специального стекла хорошо выдерживают высокие температуры и требуют минимального ухода. Такие конструкции особенно популярны в турецких банях. Но они еще не «прижились» в российских парных. Несмотря на все свои преимущества, стеклянные изделия имеют два «недостатка»: их стоимость достаточно высока, сделать такие двери самостоятельно в домашних условиях нереально.

Дверь из термостойкого специального стекла

Изделия из термопластика – современного материала, не боящегося перепадов температуры и воды, характеризуются замечательными эксплуатационными показателями. Пластик прочный и прочный. Но в русской бане стоит отметить, что конструкции из нее выглядят «неестественно». Не помогает и то, что пластиковую поверхность в парной можно сделать похожей на деревянную. Визуально он похож на дерево, но не дарит любителям банных процедур того «натурального» тепла, которым так славятся конструкции из натурального дерева.

Сделать надежные двери для бани можно даже из металла. Трудно найти более прочный и прочный материал. Металлические конструкции особенно подходят для установки у входа. В самой парной лучше установить деревянные двери.

Какой должна быть банная дверь?

Как видно из нашего краткого обзора, для изготовления входных конструкций в парилку и входа в баню лучше всего использовать древесину. Он соответствует всем критериям. Далее мы узнаем, как именно сделать качественную дверь для бани своими руками из натурального дерева. Но сначала давайте рассмотрим особые требования, которые предъявляются к дверным конструкциям, ведущим в парилку и другие санузлы.

Прежде всего, двери в интересующие нас помещения должны без проблем выдерживать высокие температуры и постоянную влажность. Породы древесины, отвечающие этому требованию, перечислены выше. Отметим, что, помимо всего прочего, изделия из дерева оказывают прекрасное оздоровительное воздействие на организм человека. К сожалению, самые ценные породы древесины могут стоить дорого. Не каждый может позволить себе их купить.

Деревянное изделие для ванных комнат

Чтобы удешевить натуральные материалы и в то же время сделать вашу баню идеальной для приема оздоровительных процедур, дверное полотно рекомендуется изготовить из менее дорогой древесины, а затем обшить вагонкой из ценных пород дерева. Также следует позаботиться о используемой фурнитуре. Для этих целей необходимо выбирать изделия, обладающие высокой устойчивостью к влаге и характеризующиеся низкой теплопроводностью.

Другими словами, например, нельзя ставить на дверь парилки металлические замки и ручки. Они обязательно вызовут у вас ожог при топке бани. Оптимально, когда дверная фурнитура будет выполнена из дерева. Дверные петли сложно сделать из дерева. Поэтому рекомендуется изготавливать их из латунных сплавов, не боящихся влаги. Также возможна установка металлических петель. Но их необходимо обработать специальной краской с антикоррозионными свойствами.

Полотно с деревянной фурнитурой

По геометрическим размерам дверь бани всегда делают меньше, чем у обычных жилых домов, чтобы она могла сохранять максимум тепла. Рекомендуемые параметры дверных банных конструкций следующие:

• ширина – не более 0,7 м;
• высота – не более 1,7 м (стандарт – 1,5 м).

Рекомендуется изготавливать одностворчатые двери, открывающиеся наружу, которые легко и быстро закрываются и открываются. Разобравшись со всеми особенностями дверей для ванной комнаты, можно приступить к описанию процесса их производства самостоятельно.

Отличие дверей в бане от межкомнатных

Те, кто впервые сталкивается со строительством бани, ошибочно полагают, что для бани подойдут обычные межкомнатные двери. Однако это касается только тех дверей, которые не контактируют с повышенной влажностью и высокими температурами, например в шкафу-купе. Основные требования к двери в бане:

• Способность выдерживать перепады температур и не деформироваться;
• сохранение тепла в помещении.

Оптимальные размеры дверного полотна: высота 1800 мм, ширина 700 мм. Эти размеры отличаются от размеров стандартных межкомнатных дверей. Кроме того, к дверям в бане применяются особые правила безопасности, согласно которым дверь должна открываться наружу. Это требование обосновано двумя факторами:

1. Необходимость усиления металлических навесов снаружи, иначе при нагревании они сгорят.
2. Возможность быстрого выхода из парилки.

Также обязательным условием входной двери в парилку является наличие небольшого порога.

Вот мы и выяснили, почему межкомнатные двери не подходят для установки в бане. Теперь нужно определиться, какой материал идеально подойдет для установки в бане.

Существует несколько типов дверей для ванных комнат и саун:

1. Все в дереве. Для изготовления таких дверей используются разные породы дерева, из которых может быть изготовлено дверное полотно, коробка и дополнительные декоративные элементы.
2. Стекло. Для производства таких дверей используется специальное термостойкое стекло толщиной 8 мм. Они могут иметь разные цвета и дизайн (например, рисунок, нанесенный с помощью пескоструйной обработки).
3. Комбинированный. Для производства таких дверей используется дерево или металл, который дополняется стеклянными вставками.

Для входа в парилку лучше всего подойдет деревянная или комбинированная дверь, которая надежно запирает пар внутри. Деревянное полотно, обработанное антисептиком, устойчиво к перепадам температуры и влажности, обладает неповторимой красотой и прослужит вам долгие годы, насыщая при нагревании воздух бани полезными фитонцидами.

Для сауны лучше выбрать стакан, так как лист должен быть на 5 см меньше размера короба, чтобы не создавать препятствий для циркуляции воздуха.

Кроме того, такая дверь (в отличие от деревянной) не подвержена деформации и устойчива к появлению различных грибков и плесени. Однако недостатком стеклянных дверей является их очень высокая цена. Цена самой простой модели начинается от 15 000 рублей. Кроме того, для стеклянных дверей используется специальная фурнитура.

Обратите внимание на следующее! Довольно часто в общественных санузлах можно встретить пластиковые двери. Однако пластик – не лучший вариант для установки в парилке или сауне, так как при перегреве он склонен к деформации и в воздух выделяются токсичные вещества

Такую дверь лучше установить в нескольких помещениях бани, например в комнате отдыха или душевой. Здесь также можно использовать стандартные межкомнатные двери.

Итак, вы решили выбрать деревянную дверь. Это значит, что нам предстоит выбрать древесный материал:

1. Твердая липа. Древесина липы имеет самую низкую теплопроводность по сравнению с другими породами древесины. При этом он не нагревается при высоких температурах, а также может использоваться для изготовления мебели для ванной комнаты.
2. Твердая осина. Эта древесина прекрасно сохраняет тепло внутри парилки. Дверь из осины отличается особой прочностью. При этом цена древесины достаточно низкая, что делает ее доступным материалом.
3. Лиственница. Древесина лиственницы отличается высокой плотностью и влагостойкостью. Дверное полотно из лиственницы имеет красивую фактуру.

Изготовление и установка своими руками

Вероятно, издревле, стремясь максимально сохранить тепло, деревянные двери в парилку устанавливали одинарными и небольшими. Как правило, их высота находится в пределах 150-170 см, а ширина 60-70 см. Исключением является русская черная баня. Здесь двойная дверь вполне уместна.

«Важно! Двери всегда открываются в одну сторону — наружу! Кстати, это касается не только парилки, но и гардеробной, прачечной и даже входа». Если это сруб, дверь в баню устанавливается после ее усадки.Если сделать это раньше, вы рискуете получить перекосы и трещины, вызванные нарушениями геометрии.Есть вариант – оставить усадочный зазор 5-8 см у верхняя часть дверной коробки».

Для русской бани наиболее подходящей считается массивная деревянная дверь из досок. Давайте рассмотрим это. Для производства нам понадобятся следующие инструменты:

• Пила или лобзик;
• Рубанок, а по возможности и строгальный станок (для строгания досок одинаковой толщины и сразу по всей ширине) — идеальный вариант;
• Зубило или долото, молоток;
• Отвертка или отвертка;
• Фрезер для вырезания «четвертинок» (хотя можно использовать и рубанок со специальной насадкой);
• Наждачная бумага, а еще лучше ленточная шлифовальная машина;
• Рулетка, уровень (желательно лазерный), угольник, карандаш.

Стандартная черновая дверь

И материалы:

• шпунтованная плита: толщиной 30 мм и шириной 150 мм;
• Брус: 60 х 80 мм, но возможен и меньший размер;
• Петли (шарниры): 2 шт.;
• Саморезы;
• Мебельный клей (тип ПВА)

Приступаем

• Отрежьте доски нужной вам длины и хорошо застрогайте их со всех сторон рубанком (суставом). Поскольку двери будут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, размеры делайте на 5 мм меньше расстояния между четвертями дверной коробки (думаю, мы поняли – это запас, сделанный на то, чтобы дверь набухла от влаги).
• Измерьте зеркальное отображение четверти с каждой стороны. С боков, но с разных плоскостей. Таким образом, чтобы после соединения пластины перекрывали друг друга. Выберите один из двух вариантов крепления пластин. На хорошо обработанный стык клеем или с четвертью (но тоже на клеевой основе).

«Лучшее решение по надежности – это система шпунт-паз. Если у вас есть возможность сделать это с помощью снаряжения, дерзайте! Владельцы фрезерного станка, вы поняли намек?»

• Соберите доски так, чтобы зазор был не более 1 мм. Пометьте их цифрами и метками на сопрягаемой стороне. Приступаем к склеиванию. Для оказания давления используйте клинья и стопоры. Измерьте диагонали на ровность, а полотно на параллельность.

После высыхания отшлифуйте всю поверхность крупной наждачной бумагой (зернистость 60 – 80).

• Закрепите полотно перекладинами. Для этого используйте саморезы.

«Вставьте головки винтов в плату или используйте метизы с антикоррозийным покрытием».

• Начинаем пристегивать обвязку. Соединяем балки между собой полудосками (внахлест или на шип). Для крепления используем клей (типа ПВА) и саморезы – 2 шт коротковатые, и 3 шт слишком длинные.

«Если вам сложно произвести скрепление или вы не считаете это необходимым, обязательно приклейте к торцам полотна горизонтальные бруски. Они снизят влажность древесины».

• Чтобы пластины на дверях не смещались со временем, крепим распорку по диагонали. Это самый простой вариант. Для обычной деревенской бани – в самый раз.
• Устанавливаем фурнитуру. Ручки можно сделать из остатков прутьев или покупных заготовок. Они точно не должны быть металлическими или пластиковыми (думаю, не нужно объяснять почему). Оптимальный вариант – дерево, но есть и варианты из костяного рога. Я не буду вам рассказывать, как сделать ручки, это творческая задача.

Итак, намечаем расположение будущей пристройки. Сверлим отверстия на торцах дверных ручек. Далее прикладываем ручку к двери и с помощью сверла диаметром меньше предыдущего сверлим (захватываем дверь). Затем берем саморез (длинный) и вкручиваем его до упора, чтобы он вошел в доску на 2,5 – 3 см. Аналогичное действие проделываем со вторым крепежным отверстием на ручке. Вставляем в отверстия палку, желательно из того же дерева, и шлифуем участок.

• Последний этап – финишная шлифовка и пропитка. Для этого обрабатываем поверхность мелкой наждачной бумагой (зернистость 180-240). Затем используем антисептик, но помните, что он должен без проблем «держать температуру». После высыхания покрыть 1-2 слоями олифы. Это относится только к входной двери; не стоит сушить свое творение в парилке.

Дверное полотно готово, собираем коробку

1. Берем прямоугольные или квадратные брусья и обрезаем их до нужной длины. Затем с помощью резака выберите четвертинку. Обязательно создайте зазор не менее 5 мм. Это необходимо для предотвращения заклинивания при набухании дверных полотен от влаги.
2. И далее. Вертикальная полоса должна иметь ширину немного меньше двери. А порог делается на высоте не менее 10-15 см.
3. Для крепления коробчатых балок по краям верхней и нижней головки вырезаются пазы, а по краю верхней балки и порога нарезаются шипы.
4. Собираем коробку и следим за точностью углов. При необходимости дорабатываем дорожки.

Самостоятельно делаем дверное полотно из дерева

Начинаем работу по изготовлению дверного полотна для входа в баню из бруса. Подобную дверь можно сделать и для парилки, и для комнаты отдыха, если таковая имеется. Мы используем шпунтованную доску толщиной 4–5 см. Их необходимо обрезать до нужной длины. Обратите внимание, что в общую высоту дверной конструкции будет входить высота косяков и самого дверного полотна. Это значит, что длина последней всегда берется меньше (143 см при общей высоте двери 150 см).

Изготовление дверного полотна из шпунтованной доски

После подготовки досок делаем полотно для парилки по схеме ниже:

• Срезаем шип на одной доске и убираем все неровности с поверхности (с обеих сторон). Мы должны обеспечить как можно более плавный полет. Как правило, достаточно снять пару миллиметров с поверхности, чтобы получить качественный материал для двери парилки. Точно так же выравниваем остальные доски.
• Собираем полотно из выровненного дерева. Соединяем (как можно плотнее) платы между собой, вставляем штифт одного изделия в слот на соседней плате. Результатом этой работы является дверное полотно. Ширина обычно получается немного больше запланированной (слишком плотно подогнать доски друг к другу не получится). Это не проблема. Лишние сантиметры с двух торцевых досок просто отпилим с помощью циркулярной пилы.
• Отмечаем на собранном полотне (это пока «черновой» вариант конструкции) размер нашей будущей двери, и отнимаем от него 7 сантиметров. Срезаем, как было сказано, лишнюю ширину с крайних досок (будьте осторожны – не снимайте сторону с пазом на последней доске, и с лентой на первой).
• Создайте финальный холст. На верстаке или ровном столе раскладываем готовые деревянные элементы и соединяем их по уже известной схеме (шип в паз). Пазы лучше промазать изнутри клеем ПВА. Обязательно используйте молоток, чтобы сбить стыкуемые доски мягкими ударами. Таким образом, они пристыкуются как можно ближе.
• Готовую конструкцию оставляем на несколько дней. При этом его необходимо прочно прикрепить к верстаку, чтобы холст не сдвинулся с места при высыхании клея.

Соединение сборных деревянных элементов

Через пару дней проверяем готовую конструкцию на наличие неровностей, мелких дырок и других мелких дефектов. С помощью рубанка разглаживаем найденные неровности, а имеющиеся трещины заделываем смесью обычных опилок и ПВА.

Обвязка двери и фурнитура – как сделать?

Также мы изготовим задвижки и ручки на двери в парилку и другие помещения, а также саму обвязку. Берем деревянные бруски и обрезаем их до нужной длины. Вертикальные планки для обвязки должны по длине соответствовать общей высоте двери, горизонтальные – ширине входной конструкции. Важная точка! Длину внешних горизонтальных перекладин (нижней и верхней) берут на 7 см меньше (53 см при ширине двери 60 см).

Вам предстоит выбрать слот в решетке. Делается это в два приема: выбирается узкая канавка глубиной примерно 2,5 см и шириной 2,6 см; выбирается вторая прорезь (поверх первой) глубиной примерно 1 см и шириной 5 см. Необходимость в двух прорезях возникает, если вы хотите закрыть дверь створкой блок-хаус. В один «паз» поместится вагонка, в другой – прямые шпунтованные пластины.

Пазы выбираются с помощью концевой фрезы. Также необходимо сделать ступеньку на горизонтальных брусьях, которые должны точно входить в паз. Теперь нам осталось собрать изготовленную обвязку в единое целое и проверить ее угольником на точность углов. Если углы не идеально прямые, немного подточите канавку.

Я думаю, что шпингалеты на двери, как и ручки, можно сделать без проблем. Их можно вырезать простой ножовкой по собственному эскизу. Если не хотите возиться с мелкой работой, просто купите в магазине готовую деревянную фурнитуру. Все, что вам нужно сделать, это сделать раму для двери и вписать в проем сделанную вами конструкцию.

Как сделать деревянную дверь в баню своими руками — пошавая инструкция

Деревянная дверь – самый распространенный вариант для бани. Несмотря на существование новых технологий, дерево по-прежнему остается самым популярным материалом для всех типов дверей для ванных комнат: входных, межкомнатных и парных. Чтобы они прослужили долго, не стоит останавливаться на недорогих моделях, так как они быстро разбухнут от влаги. Необходимо правильно выбрать породу, например:

• Дуб. Это очень плотная древесина, не склонная к разбуханию, но трудная в обработке и склонная к растрескиванию.
• Лиственница. Массив этой породы оптимален для влажных помещений; он обладает природными антисептическими свойствами, поэтому не гниет, не плесневеет и не подвергается воздействию жуков-древоточцев.
• Осп. Материал дешев, не боится пересушивания и хорошо сохраняется во влажных помещениях.

Для дверей иногда используют легкую, ароматную липу, но она довольно быстро гниет. Аналоги сосны также популярны, но наряду с приятным запахом такая древесина выделяет липкую смолу. Ель не такая смолистая, но менее влагостойкая, поэтому для ванной комнаты она тоже не подходит.

Какую бы породу древесины вы ни предпочли, массив должен быть качественный, без сучков, иначе в процессе использования они все выпадут. Оптимальная влажность материала составляет 15%.

Наборные деревянные двери

Деревянные двери наборного типа собираются из одинаковых деталей, например, шпунтованной половой доски. Это оптимальный способ изготовления дверей для начинающего мастера. Несмотря на простоту работы, скатерти могут выглядеть очень привлекательно, особенно если подобрать для них декоративные кованые петли и ручки. Лучше всего они смотрятся в традиционных срубах (настоящих или имитационных) в деревенском стиле.

Инструкция по изготовлению

Необходимые инструменты:

• лобзик для выравнивания длины досок;
• отвертка для работы с саморезами;
• план выравнивания толщины дверного полотна;
• струбцины для фиксации дверного полотна во время приклеивания досок;
• наждачная бумага для шлифовки древесины;
• перфоратор для сверления отверстий под петли и ручки;
• пружинные сверла для перфораторов;
• фрезер с ручкой для выполнения пазов;
• измерительная лента;
• строительный уровень;
• молоток;
• каверномер.

Необходимые материалы:

• шпунтованная доска толщиной 25–30 мм и длиной 2100 мм (количество зависит от желаемой ширины двери и ширины самого материала);
• деревянный брус 30х20 мм, который необходим для усиления дверного полотна;
• столярный клей для заделки швов;
• шурупы по дереву;
• петли для подвешивания (2–3 шт.);
• ручка с запирающим механизмом (1 шт.).

Подробная схема изготовления двери из шпунтованной доски

Рассмотрим процесс изготовления многостворчатой ​​двери типоразмером 0,8х2 м:

• Нарежьте доски так, чтобы каждая имела длину 2 м +/- 2 см. Окончательную корректировку можно произвести после приклеивания полотна.Чтобы облегчить работу, можно провести линию карандашом на малярном скотче
• Соберите полотно, соединяя доски по одной, пока ширина полотна не достигнет 0,8 м или чуть больше. Убедитесь, что конструкция стоит ровно, поместив ее на горизонтальную плоскость, не прогибая. Если вы заметили, что один угол приподнят или образовался горб, лучше выбрать для двери более гладкие доски. Когда все сделано правильно, пронумеруйте доски карандашом и разберите полотно.Выступ на одной плате должен плотно входить в паз на предыдущей
• Соберите полотно, тщательно проклейте каждую дорожку столярным клеем. Доски необходимо соединять по одной, следуя карандашным отметкам. Герметичность соединения обеспечивается легкими ударами молотка по колодке, чтобы не повредить доску.Способ заделки стыков такой же, как и при монтаже пола
• Закрепите полотно струбцинами так, чтобы все соединения были плотно сжаты. Срок приклеивания указан на упаковке столярного клея; обычно он варьируется от 1 до 5 дней. При необходимости выровняйте толщину готового полотна с помощью рубанка и наждачной бумаги. После этого из одного пласта вырезается заготовка по размеру двери – лишние фрагменты обрезаются по длине и ширине.Полоса-саморез нужна для временного крепления, поэтому на ее месте будет дюбель
• После этого следует выбрать в монолитном листе пазы для ключа на высоте 1/3 высоты двери, считая от верха и низа листа. Формы ключей показаны на общей схеме наборной двери; новичкам доступна только трапеция.Сделать аккуратную канавку проще всего с помощью ручного фрезера
• Если у вас недостаточно инструментов или опыта, чтобы хорошо сделать такое соединение, ключ не нужно утапливать. В этом случае крепление осуществляется путем просверливания в полотне сквозных отверстий и вбивания деревянных насечек чуть большего диаметра (дюбелей). Соединение саморезами в таких случаях крайне нежелательно.Соединять как массивную древесину, так и фанеру можно деревянными дюбелями
• Если конструкция сетки недостаточно жесткая, можно по аналогичной технологии прикрепить между дюбелями диагональную раскосу (укосину.

Пропитка маслами придает дереву благородный цвет

Отделка межкомнатных дверей в баню осуществляется экологически чистыми пропитками, минеральными маслами и воском. А вот дверь парилки лучше оставить необработанной, так как всегда есть риск, что из-за температуры начнут выделяться вредные компоненты.

Каркас для дверного и оконного проема в бане монтируется аналогично

Приступаем к изготовлению дверной коробки:

• Выберите четверть заготовки для деревянного бруса сечением 11х6 см. Глубина вырезанного паза должна быть равна толщине двери.Ручной фрезер поможет создать аккуратный паз
• Соберите коробку из бруса так, чтобы дверное полотно вошло в созданную выемку с проемом 1-2 мм. Очень важно соблюдать правильную геометрию коробки; если углы не равны 90°, дверь не будет открываться и закрываться должным образом.Способы крепления балок для сборки коробки
• Рама монтируется в проем углублением наружу так, чтобы зазор между дверью и коробкой закрывался выступом. При этом потери тепла в бане сводятся к минимуму. Важно, чтобы проем был заметно больше дверной коробки (3-4 см с каждой стороны). Это позволит более точно отрегулировать положение коробки и предотвратить деформацию из-за усадки корпуса или набухания материала от влаги. Чтобы выровнять положение ящика, кладут небольшие деревянные брусочки.Пример соотношения размеров проема, коробки и полотна для стандартных дверей
• Выровненная дверная коробка крепится к стене анкерными болтами (по 2-3 с каждой стороны) или длинными саморезами через расположенные стержни/клинья.Установите стандартную дверную коробку с помощью саморезов

Приступим к установке дверного полотна в раму:

• Сделайте разметку петель на дверном полотне и коробке так, чтобы петли располагались на одинаковом расстоянии от верха и низа полотна (стандартно – 20 см). Закрепить их можно на уровне дюбелей, а для тяжелой конструкции стоит добавить петлю посередине.Разметку для петель можно сделать простым карандашом
• Прикрепите одну половину петли к двери, затем прикрепите другую половину к дверной коробке с помощью шурупов, входящих в комплект, или шурупов для дерева. Новичкам лучше всего выбирать петли-бабочки, так как они не требуют выполнения пазов в местах крепления.Бабочка крепится к торцу двери и раме без выемки
• Навешивать дверь лучше с помощником, который поможет совместить метки и придержать дверь, фиксируя петли саморезами. Если у вас нет помощника, можно подложить под полотно несколько клиньев и с их помощью зафиксировать его в нужном положении.Чтобы прикрепить петлю к коробке, мастера часто используют длинные саморезы, которые проходят сквозь коробку в стену
• Прикрепив петли, установите ручку на удобной высоте. Для входной двери следует выбирать ручку с запорным механизмом, под который в дверном полотне выбирается паз индивидуального размера (в зависимости от модели ручки). Деревянная ручка для парилки обычно бывает накладной, поэтому пазы для нее выбирать не нужно. Самый практичный способ — убедиться, что петли прикреплены правильно, снять дверное полотно, чтобы вставить дверной механизм, а затем снова прикрепить дверное полотно.Для установки такой ручки достаточно просверлить всего два взаимно перпендикулярных отверстия
• Заполните пространство между стеной и каркасом монтажной пеной. После полного высыхания пенопласт необходимо обрезать, чтобы он не выступал за края коробки.Часть дверной коробки с листовой лентой и навесным полотном
• Место стыка рамы и стены задекорируйте скотчем выбранной модели. Их можно сделать самостоятельно из необрезных досок с живой кромкой и закрепить небольшими гвоздями.Самый простой способ закрепить деревянные планки

Теперь дверь готова к активному использованию.

Видео: отзыв об опыте изготовления наборной двери

Филёнчатые деревянные двери

Филенчатые деревянные двери изготовить гораздо сложнее, чем композитные. Здесь вам предстоит соединить множество изогнутых деталей вместе и очень четко сохранить геометрию. Поэтому браться за такую ​​работу следует только после того, как у вас появится опыт изготовления других типов деревянных дверей.

Поскольку стыки деталей особенно чувствительны к повышенной влажности и температуре, такие модели можно устанавливать только в гардеробной и комнате отдыха. При входе в баню, парилку или душевую они прослужат значительно меньше положенного срока.

Если сделать панельную дверь пока нет возможности, можно заказать одинарную панель и собрать каркас самостоятельно. Изготавливается по той же технологии, что и многостворчатые двери.

Каркасные деревянные двери

Рамочную дверь с внутренним утеплением чаще всего устанавливают для создания входной группы. Он состоит из внутреннего каркаса, разделенного на ячейки для обеспечения места для изоляции (предпочтительно минеральной ваты) и внешней облицовки. Изготовление немного сложнее, чем установка панельной двери, но проще, чем панельной.

Секционная конструкция утепленной рамной двери

В качестве внешней декоративной обшивки можно использовать деревянные планки, вагонку, тонкие шпунтованные доски, плиты МДФ и металлические листы.

Инструкция по изготовлению

Необходимые инструменты:

• сверлить;
• ручной или стационарный фрезерный станок;
• стамеска для изготовления пазов для крепления петель и замков;
• измерительная линейка;
• строительный уровень;
• план выравнивания толщины плит;
• молоток/деревянный молоток;
• строительный степлер;
• наждачная бумага.

Необходимые материалы:

• доска для каркаса;
• каменная вата для теплоизоляции;
• ветро- и влагозащитная мембрана;
• клей для дерева;
• шурупы по дереву;
• деревянная обшивка для обшивки.

Обратите внимание на правильность соединения элементов каркаса

Рассмотрим изготовление двери размером 1,92х0,82 м для коробки с параметрами 2х0,9 м:

• Соберите каркас из досок 5х11 см, как показано на рисунке. Убедитесь, что все углы составляют 90 градусов.Помните, что соединение «деревянный пол» выполнить гораздо проще
• Проверьте правильность сборки конструкции, поместив ее на горизонтальную плоскость. При необходимости подравняйте толщину досок и швов рубанком и наждачной бумагой.Электрический рубанок не обязателен, можно обойтись ручным
• Прикрепите ветрозащитную мембрану к раме с помощью скоб.Этот простой инструмент пригодится не только для изготовления двери
• Заполните образовавшиеся ячейки негорючей и безопасной каменной ватой.Конструкция двери с утепленной коробкой
• Накройте конструкцию ветро- и влагозащитной мембраной с другой стороны.Мембрана может крепиться целиком или фрагментами в зависимости от размера клетки
• Обшиваем обе стороны двери деревянными досками, закрепляя каждую планку к раме саморезом внутри паза так, чтобы головка полностью закрывалась следующей планкой.Также можно прикрепить подкладку к каркасу с помощью пряжек
• При необходимости подровняйте торцы двери рубанком и наждачной бумагой.Для шлифовки лучше всего подойдет шлифовальная машинка, но можно просто прикрепить наждачную бумагу к ненужному бруску
• Образовавшиеся после сборки отверстия можно заполнить смесью клея ПВА и мелкоизмельченных опилок (можно приготовить древесную муку самостоятельно в кофемолке).Данная технология применяется для заделки трещин во всех изделиях из дерева

Если двери будут входными, можно обработать их морилкой, качественным антисептиком и покрыть несколькими слоями лака.

Подготовительные мероприятия

Выбор породы дерева

Хвойных лучше избегать. Хотя он менее подвержен гниению, он содержит смолу. Это означает, что их дыма не избежать. Поэтому дверь в парилку своими руками из сосны или ели – не лучшее решение. Что рекомендуется?

Осина, дуб, ольха. Но специалисты рекомендуют использовать преимущественно липу или лиственницу. Первый интересен тем, что при повышении температуры он выделяет вещества, благотворно влияющие на организм. Но по долговечности она явно уступает лиственнице; Эта древесина при намокании становится прочнее, поэтому может стоять у входа в баню или парилку годами.

Подбор пиломатериалов по размерам (см)

Для полотна из массива дерева:

• Фрамуги: брус 6 х 6 (8).
• Дверь: шпунтованная пластина, оптимальная толщина для бани 2,5 – 5. Ширина выбирается так, чтобы не нужно было подрезать образцы по длине в зависимости от размеров проема.

Для готовых тканей:

• Короб и каркас: брус 6 х 4 (6).
• Дверь: стол 12 х 3,5.
• Ножны: деревянная вагонка толщиной 1,2.

Обработка древесины

• В основном это касается лиственных пород: обязательна пропитка антисептиками. Иначе в бане деревянная дверь долго не прослужит. Подходящие препараты наверняка есть, но при выборе необходимо ознакомиться с их компонентным составом. Используемый продукт не должен выделять токсичные соединения при высоких температурах.
• Все деревянные детали тщательно шлифуются (машинкой или вручную).

Производство замеров проема

Прежде чем определить необходимые размеры блока, нужно выполнить ряд мероприятий:

• почистите отверстие. Это облегчит процесс изготовления двери для бани своими руками, так как размеры будут сняты максимально точно, и вам не потребуется вносить какие-либо корректировки;
• проверьте правильность геометрии и при необходимости отрегулируйте проем.

Что вам следует учитывать:

• Высота измеряется в двух местах, по краям коридора в стене; ширина – на нескольких уровнях.
• Если баня деревянная, безрамную дверь не устанавливают. Поэтому учитываются его размеры. Это отдельная тема и ее стоит изучить при необходимости.

В процессе строительства могут быть допущены некоторые ошибки. Поэтому проем может быть немного шире (выше), чем необходимо. Вы должны знать, что двери в ванную имеют определенные размеры. Они меньше аналогичных конструкций, установленных у входа или внутри жилых домов. Это связано именно с необходимостью снижения теплопотерь.

Если входная дверь в баню может не соответствовать рекомендуемым размерам, для парилки важен размер двери. На что следует обратить внимание (в см)?

• Ширина: в пределах 65 – 75.
• Рост: 165±5. Это общее значение, поскольку необходимо учитывать и порог (15 – 20).

Читайте также: Тепловой насос для отопления дома своими руками – рабочие варианты