Двойная розетка: необходимость или вынужденная мера?

Двойная розетка

Розеток много не бывает: Правило «Плюс одна»

Любой опытный электрик знает, что розеток много не бывает! И они абсолютно правы, так как даже при самом правильном проектировании электропроводки и монтаже в будущем все равно наступит момент, когда где-то не будет хватать розеток. Поэтому при планировании электропроводки необходимо пользоваться хорошим правилом под названием «плюс один». То есть там, где по всем нормам и предварительным расчетам необходима одна розетка, смело следует устанавливать две. Там, где двое, обязательно 3 и так далее. На кухонном фартуке, в местах расположения аудио- и видеотехники, возле всех рабочих столов смело следует устанавливать блок с тремя розетками плюс компьютер, а там, где расположен телевизор, то еще и антенну.

Некоторые электрики высшего класса, у которых очередь на услуги исчисляется годами, устанавливают минимум 3 блока по 4 розетки в любой жилой комнате, причем в нужных местах, а не за запланированной мебелью. На этапе установки это приводит к большим затратам, но затем наступают десятки лет комфортной жизни без удлинителей, которые всегда являются источником повышенной опасности. Исключением из правила «плюс один» являются выделенные линии, предназначенные только для конкретных потребителей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и видеонаблюдение). К таким потребителям добавляется отдельный кабель от панели, а контакты иногда выделяются другим цветом, например, красным, подчеркивая их «особый статус».

Двойная розетка – это вынужденная мера?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы говорим громкое «Да»! Двойная розетка – действительно необходимая мера. Гораздо лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамкой, чем одну двойную розетку. Попробуем аргументировать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартные монтажные коробки диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенной глубины). Последний используется для того, чтобы за механизмом можно было разместить и соединительные элементы, что позволяет избавиться от распределительных коробок. Монтажные коробки еще часто называют розетками. Это определение неверно, но оно стало настолько распространенным, что бороться с ним бесполезно.

Коробки изготовлены из пластика, по бокам и сзади имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые легко разрезать в нужном месте ножом. Боковые стороны коробок могут иметь «ушки» — выступы, с помощью которых можно соединить коробки между собой. Проволоку в дальнейшем легко поместить внутрь «ушей». Коробки, соединенные «ушками», имеют стандартные межцентровые расстояния 71 мм. Это позволяет монтировать рядом механизмы розеток, выключателей, диммеров и других устройств.

А потом накрыть их единой рамкой на два места. Если бы каждая розетка монтировалась со своей рамкой, монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на большее расстояние, и между ними образовался бы зазор, что не так эстетично.

Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в отдельные монтажные коробки, а затем объединяются под рамкой, называются двойными или блочными с двумя гнездами. Давайте разберемся, что такое двойная розетка. Основное отличие состоит в том, что две группы контактов для двух розеток смонтированы в механизме, помещенном в монтажную коробку. Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.

Основной частью механизма розетки является корпус, изготовленный из термостойкого пластика. Раньше можно было встретить керамические корпуса, но сейчас они либо редки, либо очень дороги. К корпусу крепится опора, «отвечающая» за точное расположение розетки на ровной поверхности стены и фиксацию механизма к монтажной коробке саморезами.

Электрическая часть розетки состоит из шинопровода, представляющего собой две сложенные между собой и соединенные друг с другом латунные пластины, входящие в паз корпуса. На концах шины пластины «расходятся», образуя лепестковые контакты, отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями вилки. Хотя латунь является упругим материалом, со временем соединение все равно может ослабнуть и нарушить контакт. Чтобы предотвратить это явление, в исправные гнезда устанавливаются пружинные зажимы. Контакт с проводом обеспечивает квадратная гайка, прижимающая его к шине посредством винта. Зачищенный провод вставляется сзади корпуса через специальные отверстия.

Фиксация и центрирование торцевого механизма в монтажной коробке, кроме саморезов, осуществляется двумя подпружиненными штифтами, имеющими острые концы. При вращении винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) прижимные лапки раздвигаются и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно закрепляя механизм.

Мы рассмотрели механизм с двойной розеткой без заземляющего контакта. Теперь посмотрим, как она выглядит с ним.

Двойной розеточный механизм с заземляющими контактами

В отличие от предыдущего примера видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), подключаемые к защитному нулевому (PE) проводу посредством клеммы, зажатой винтом (2). Этот разъем отличается тем, что винты всех клемм — как фазных, так и нейтральных работают, а заземление (2, 3) находится спереди, что позволит затянуть, не вынимая механизм из монтажной коробки. Еще одним несомненным достоинством данного образца является то, что токопроводящие шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), выполняющая защитно-декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в предыдущем примере) винтами. Любой специалист отметит качество этой розетки, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных розеток является расположение механизма, «управляющего» двумя розетками в монтажной коробке, хотя некоторые могут указать на это как на преимущество. Давайте теперь обосновам наше утверждение.

• Чтобы «принять» два штекерных соединения одновременно, нужно отодвинуть лепестковые контакты на максимально возможное расстояние – прямо к краю механизма, где они окажутся в опасной близости от монтажной коробки, изготовленной из обычной, нетермостойкий пластик. Если в розетку подключить тяжелую нагрузку, контакты сильно нагреются и могут «размягчить» пластик монтажной коробки.
• В ограниченном пространстве установочной коробки имеется два электрических соединения, и если они оба будут нагружены, то в такой «тесноте» у них будет мало шансов остыть. Поэтому никогда не следует подключать две мощные нагрузки к двойной розетке. Двойные розетки гораздо чаще перегреваются и выходят из строя.

Увы, с двойными розетками такие проблемы случаются чаще, чем с двойными

• Двойная розетка на 16 Ампер способна отдавать такой ток всего от двух потребителей, а в блоке с двумя розетками каждый из них способен отдавать ток силой 16 Ампер.
• В связи с тем, что в двойной розеточный механизм должны вписаться две простые розетки, дизайнерам приходится отказываться от лучшего в пользу более простого.
• Из-за особенностей конструкции встроенная двойная розетка выступает из стены гораздо больше, чем одинарная. На представленном чертеже видно, что двойной выступает на 26,5 мм, а одинарный (включая объединенный в блок) — на 12 мм. Эта разница видна невооруженным глазом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок розеток и других приборов, объединенных рамкой на 2-5 полюсов, выглядит простым ансамблем и не портит интерьер. Скорее даже украшают его. Кроме того, большая вероятность повредить двойную розетку, сильно выступающую из стены.

Чертеж двойной розетки (слева) и одинарной розетки (справа). Стоит обратить внимание на то, на сколько мм они выступают над поверхностью стен

• В двойной розетке может быть сложно подключить две угловые вилки, которые встречаются на многих разных устройствах. Если двойная розетка установлена ​​горизонтально, отверстия будут ориентированы вертикально, поэтому провод, идущий от угловой вилки, будет уходить в сторону, ломаясь при этом. Если двойную розетку установить вертикально, ситуация не сильно улучшится: нижняя вилка подключится нормально, а вот на верхней провод пойдет вверх, а затем сломается на 180° вниз.

Шнур с угловой вилкой при подключении к горизонтально ориентированной двойной розетке «работает» на разрыв

Если двойная розетка имеет такой набор недостатков, возникает вопрос – зачем их вообще производят и устанавливают? Представим себе ситуацию, когда некая семья проживает в квартире, электромонтажные работы которой были проведены еще в советское время, что автоматически означает катастрофическую нехватку электрических розеток. Денег на проведение капитального ремонта с полной заменой электропроводки у семьи просто нет, но они на это копят. Если заменить все розетки в квартире и установить двойные розетки вместо одинарных, можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать большую часть удлинителей. Эти меры существенно повысят безопасность. И в этом случае двойные розетки – настоящее спасение.

Двойные розетки на голову выше тройников и удлинителей, но во всем уступают розеточным блокам. Единственное преимущество – двойная розетка дешевле, чем две одинарные розетки, объединенные в блок (двойную).

Как выбрать хорошую двойную розетку

Чтобы правильно выбрать двойную розетку, следует узнать, какие виды бывают. Давайте вкратце рассмотрим эту проблему и сразу прокомментируем, в каком случае стоит использовать тот или иной вариант.

В России, странах бывшего Советского Союза и большинстве стран Европы используются два основных стандарта контакта:

• Контакт типа С. Эти контакты не имеют заземляющего контакта, отверстия расположены на расстоянии 19 мм, вилки могут иметь штыри диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. Этот разъем предназначен для подключения электроприборов, не требующих заземления, таких как фен, электробритва, пылесос, погружной блендер и другие. Вилка этих устройств также не имеет заземляющего контакта. В нашей стране такие розетки еще называют «советскими», хотя в Советском Союзе были немного другие стандарты. Тем не менее, после увеличения диаметра отверстий в крышке с помощью дрели или напильника большинство европейских вилок «принялись» советскими розетками.
• Разъем типа F. Этот стандарт еще называют Schuko, он был разработан в Германии и широко используется в Европе. Мы знаем их как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа С тем, что разъемы, помимо фазы и нейтрали, имеют изогнутые кронштейны, подключаемые к заземляющему проводу. Вилка имеет плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставлении в розетку первыми подключаются к скобам. Вся продаваемая в России сложная бытовая техника, требующая заземления корпуса, оснащена вилками типа F. Розетки этого стандарта могут «принимать» и все вилки стандарта С.

Если вы собираетесь установить двойную розетку в квартире или доме, где есть система заземления, вам обязательно следует выбрать стандарт F, а если нет, то стандарт C. Однако необходимо сделать важное замечание – некоторые бытовые приборы необходимо подключать заземленная розетка. Что делать, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае от смотровой панели прокладывается отдельный трехжильный кабель под защитой собственного автомата подходящего номинала. Для таких устройств в квартире устанавливаются розетки с заземлением. Кабель временно прокладывают открытым в гофрированной трубе или кабель-канале, а при капитальном ремонте все делают «по уму» — прокладывают скрытые провода с заземлением.

Некоторые «умельцы» устанавливают заземленную розетку и делают в ней перемычку между рабочим нолем и защитным нолем (заземлением). Это серьезное нарушение и опасно для жизни!

По способу установки розетки могут быть:

• Встроенные розетки – это розетки со скрытой проводкой в ​​монтажной коробке.
• Розетки накладные – монтируются на поверхность стен с открытой проводкой.

В некоторых ситуациях очень выгодно установить розетку накладного монтажа, поскольку некоторые модели имеют два отдельных механизма, собранных в одном корпусе. Это значит, что все недостатки сдвоенных розеток, о которых мы говорили выше, на них не коснутся.

Эта накладная двойная розетка имеет два отдельных механизма и может использоваться в помещениях с повышенной влажностью

По степени защиты IP (защита корпуса устройства) двойные и другие розетки, используемые в быту, могут быть:

• IP22 – это значит, что в розетку не могут проникнуть предметы диаметром более 12,5 мм (пальцы) и вертикально капающая вода не должна мешать работе устройства. Такой степени защиты достаточно для жилых помещений, но если в доме есть дети, рекомендуется выбирать изделия с более «серьёзным» IP.
• Розетки со степенью защиты IP33 и IP43 уже имеют защитные шторки, препятствующие проникновению различных предметов диаметром от 2,5 мм (IP33) и от 1 мм (IP43). Это значит, что любопытные дети не смогут вставить в розетку палец, отвертку, провод или даже маминую заколку. Эти устройства также защищены от воздействия вертикальных или «косых» брызг, но в санузлах и санузлах их лучше не использовать.
• IP44 – эти розетки можно устанавливать в ванных комнатах. Они имеют защитные крышки с резиновыми уплотнителями и не боятся брызг с любого направления. Но это вовсе не означает, что такие розетки можно смело поливать из душа.
• IP55 – розетки с такой защитой можно смело размещать на открытом воздухе, так как им не страшны ни пыль, ни брызги, ни даже струи воды. Для бытовых розеток IP55 — высшая степень защиты.

На что еще следует обратить внимание при выборе модели с двойной розеткой? Главное правило при выборе – не слепая вера словам продавца, а личный осмотр механизма.

• Розетки на 220 В выдают ток силой 10 А или 16 А. И хотя не факт, что через любую розетку будет течь ток силой не менее 10 А, все же придется сделать выбор в пользу моделей на 16 А. Запас прочности никогда не помешает.
• Некоторые модели сдвоенных розеток привлекают неискушенных покупателей невысокой ценой. А когда их «размыкают», то оказывается, что эти контакты не имеют опоры, либо они примитивны в виде двух «ушек». Также следует быть осторожным при обращении с пластиковыми суппортами, они очень хрупкие и могут сломаться при установке.
• Если розетка оснащена защитной крышкой контактной группы, это говорит о ее качестве. Такая защита помогает защитить контакты от внешней среды и предотвращает появление «гуляющих» поверхностных токов, вызывающих протечки и нагрев.

На что обратить внимание при выборе розетки

• Рекомендуется, чтобы зажимные винты располагались на передней части механизма. Об удобстве этого мы уже упоминали выше.
• Если контактная группа не видна под крышкой, ее необходимо аккуратно снять и убедиться, что зажимы оснащены пружинными фиксаторами. Неплохо также посмотреть, что это за гайка — кусок жести с резьбовым отверстием или что-то более прочное.

Слева обычная контактная группа, а справа хорошая

• Все розетки, в том числе двойные, должны быть снабжены монтажными планками из простого металла, не прогибающимися под малейшим усилием. Когда вы откручиваете винты, отвечающие за расположение шпилек, они должны самостоятельно прижиматься к корпусу основания с помощью встроенной пружины. Однако некоторые производители экономят на пружинах и просто стягивают ножки обычной резинкой, которой затягивают овощи на рынках. Такой подход говорит о многом – если вы сэкономили на пружинах, наверняка в конструкции все равно останутся «косяки.

«Инновационный» подход с подпружиненными монтажными створками цоколя. Кстати, в этом виноваты не только китайцы

• Большинство механизмов современных розеток оснащены так называемым старшим входом. По сути, это просто отверстие, в которое только «подходит» провод к клемме зажима. В розетках на 16 Ампер это медная одножильная жила площадью сечения 2,5 мм² или многопроволочная жила такого же сечения, обжатая штырями НШВИ. Обычно каждая клемма имеет по два таких отверстия, что предполагает параллельное соединение розеток кабелем, чего делать категорически не стоит. Наличие жилого ввода в розетке с определенной долей вероятности гарантирует, что под клемму не будут «запихнуты» разные провода самых несовместимых диаметров.

Бытовая проводка, безусловно, является хорошим вариантом для большинства людей, но не для профессиональных электриков. Для них это своего рода «наказание». Наиболее надежным, как с механической, так и с электрической точки зрения, является резьбовое соединение с помощью винта, шайбы, клеммы и гайки, но провод вставляется не прямо, а свертывается в кольцо диаметром чуть больше диаметра винт. По площади контакта такое подключение превосходит то, что предлагается в жилых входных розетках в 2-3 раза, соответственно надежность и долговечность также выше.

Несмотря на свой неприглядный вид, это одно из самых надежных соединений провода с розеткой. Кстати, слева кольцо неправильно зажато в клемме

В прежние времена опытные электрики даже расплющивали кольцо на наковальне, чтобы улучшить контакт. Таким способом можно соединить больше проводов и даже установить контакт с алюминием. Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только через стальную шайбу.

Один из несовременных, но действующих способов соединения медных и алюминиевых проводов

В современных розетках электрики «старой закалки» уже не могут работать в привычном режиме, и старый подъезд, ограничивающий доступ к клемме, тому подтверждение.

Краткий обзор характеристик и цен на двойные розетки

Практически каждая коллекция всех производителей электротехники включает в себя двойные розетки. Мы не намерены «объявлять грандиозность» и представим модели, которые пользуются спросом, у которых с качеством все в порядке и цена не слишком «кусается».

	Двойная розетка Legrand Valena, 16 А	Встроенная двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20	374
	Розетка двойная Legrand Valena Allure, 16 А	Розетка встраиваемая двойная с заземлением и защитными шторками, безвинтовые пружинные зажимы, степень защиты IP21	648
	Двойная розетка Legrand Etika, 16 А	Розетка встраиваемая двойная с заземлением, без шторок, винтовые клеммы, IP20	186
	Двойная розетка Legrand Quteo, 16 А	Внешняя двойная розетка с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21	207
	Двойная водонепроницаемая розетка Legrand Quteo, 16 А	Двойная водонепроницаемая розетка накладного монтажа с заземлением, винтовые клеммы, IP44	523
	Двойная розетка Schneider Electric Duet WDE000120, 16 А	Встроенная двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20	110
	Двойная розетка Schneider Electric Duet WDE000226, 16 А	Встроенная двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP20	130
	Розетка двойная Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 А	Встроенная двойная розетка без заземления с защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	113
	Розетка двойная Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 А	Двойная водонепроницаемая розетка накладного монтажа с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44	245
	Двойная розетка Viko Yasemin, 16 А	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP20	80
	Двойная розетка Viko Carre, 16 А	Встроенная двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	120

Монтаж двойной розетки

В принципе, установка двойной розетки ничем не отличается от установки одинарной, поскольку используется та же монтажная коробка и способ крепления тот же. Очень часто двойные розетки устанавливают взамен старых, которые для их установки требовали посадочных мест другого диаметра, а обычно он был больше диаметра современной коробки в 68 мм. В старомодном монтажном отверстии могла находиться пластиковая коробка, металлическая чашка или просто голая бетонная поверхность.

 Процесс «приспособления» современной розетки к старым крепежным отверстиям в трех вариантах подробно описан в статье нашего портала: «Как отремонтировать розетку». Процесс установки розеток с нуля описан в статье: «Как подключить розетку». А еще много информации вы можете почерпнуть из очень подробной статьи: «Электропроводка в доме своими руками».

Давайте кратко рассмотрим этапы установки двойной розетки.

Сборка монтажной коробки с нуля
	В намеченном месте сверлом диаметром 68 мм сверлится отверстие на нужную глубину. У стандартных монтажных коробок глубина составляет 40 мм, у увеличенных – 60 мм. Коробку примеряют в отверстии и при необходимости дорабатывают стамеской.
	Для прокладки силового кабеля к монтажному отверстию по заранее размеченной трассе вырезается канавка глубиной 20-25 мм. Лучше всего это делать с помощью штробора и пылесоса.
	В гнездо помещается кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм². Использование гибких кабелей типа ПВС для стационарной прокладки недопустимо!
	В монтажной коробке для кабеля делается вырез в нужном месте
	Монтажное отверстие очищают от пыли и смачивают водой из пульверизатора. В небольшой емкости разведите небольшое количество гипса водой и перемешайте до сметанообразной консистенции.
	При помощи узкого шпателя в монтажное отверстие на задней и боковых стенах выкладывают штукатурку, после чего сразу ставят монтажную коробку (розеточную коробку) с вставленным кабелем. Монтажная коробка должна плотно войти в отверстие и выдавить штукатурку. Незаполненные полости немедленно закрывают гипсом. При этом монтаж осуществляется по уровню, определенному по отметкам на стене и вкрученным в коробку шурупам.
	Через несколько минут монтажная коробка будет надежно зафиксирована в отверстии, а оставшуюся штукатурку можно будет использовать для заделки щели.
Установка монтажной коробки в старый металл
	В старых домах розетки могли устанавливаться в специальных металлических стаканах, снять которые, не повредив окружающую поверхность, очень сложно. Поэтому вставку лучше сделать из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого сначала удалите все боковые торчащие части бокорезами или ножом.
	С помощью ножа в нужном месте коробки делается вырез для ввода кабеля.
	Задняя часть монтажной коробки отрезается ножом или ножницами по металлу.
	Розеточную коробку проверяют на месте и срезают все выступающие части, мешающие размещению в металлической чашке. При регулировке монтажной коробки необходимо сохранять целостность отверстий под крепежные винты и именно в соответствии с ними необходимо ставить ее по горизонтали и по вертикали.
	После установки короба в металлический стакан, он крепится к нему короткими металлическими саморезами с прессшайбой. Крепление производится в трех местах с помощью отвертки с удлинителем. Точки крепления должны находиться под углом 120° друг от друга и находиться на твердых частях пластика.
	Прикрепить пластиковую вставку к металлической чашке можно также с помощью строительного клея Liquid Nails или его комбинации и саморезов.
Подготовка нового кабеля для установки двойной розетки
	Сначала проверяется наличие или отсутствие напряжения в кабеле и при необходимости отключается соответствующий автоматический выключатель в щитке.
	Кабель вытаскивается, внутренняя часть монтажной коробки очищается от всех загрязнений с помощью пылесоса.
	От края монтажной коробки на кабеле отмеряется запас 5-7 см, а остальное отрезается.
	Перед вставкой в ​​монтажную коробку с кабеля удаляется внешняя изоляция. Безопаснее всего это сделать с помощью специального инструмента – ножа с пяткой Knipex.
	С концов проводов снимается изоляция на длину ок. 12 мм. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент – съемник, который не повреждает стержень резьбы.
Установка розеток
	Розетку разбирают, чтобы выяснить, с какой стороны механизма провода должны подходить к клеммам.
	С помощью плоскогубцев проводам придается такая форма, что при подсоединении к соответствующей клемме провод не испытывает напряжения и не требуется силы, которую необходимо выдернуть из клеммы. Механизм розетки крепится на проводах. Фаза (коричневый провод) подводится слева, рабочая нейтраль (синий провод) — справа, защитная нейтраль (желто-зеленый провод) — посередине.
	Провода зажимаются поочередно в соответствующие клеммы механизма розетки.
	Размещая механизм в монтажной коробке, необходимо сразу обратить внимание на то, где следует прокладывать провода, чтобы они не мешали работе механизма. Возможно, потребуется придать определенный профиль, чтобы они, например, складывались гармошкой. Механизм крепится к монтажной коробке двумя саморезами.
	С помощью лазера или небольшого строительного уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали, затем затягиваются винты, которые крепят его к коробке. После этого можно зафиксировать розетку в монтажной коробке монтажными лапками.
	Крышка розетки установлена, напряжение подается и оно контролируется.

Если двойную розетку подключить к существующей проводке, разницы не будет, разве что видимые концы проводов, участвовавших в предыдущем монтаже, просто откусываются, а дальше процесс продолжается, как и с новыми.

Если кто-то случайно увидел в своей распределительной коробке алюминиевый провод, который необходимо подключить к двойной розетке, необходимо принять определенные меры. Сначала придется поменять алюминий на медь, а потом подключить к розетке. Современные розетки имеют латунные контакты. В этом сплаве содержится больше всего меди (не менее 60%). При наличии в латунной клемме алюминиевого провода они образуют гальваническую пару, что будет способствовать быстрому разрушению места контакта. Алюминиевая проволока «плавится» особенно быстро, а при повышенной влажности в помещении «не за горами» выход из строя контактов, искрение и возможное искрение».

Существует несколько способов перехода с алюминия на медь, но на сегодняшний день самым простым и эффективным является использование миниатюрных клемм серии Wago 2273 с контактной пастой, которая удаляет оксидную пленку с алюминия, а затем защищает его от повторного окисления. Эти клеммы имеют небольшие размеры и легко помещаются в монтажную коробку за механизмом розетки. Для выполнения подключения достаточно снять с провода изоляцию на 11 мм и вставить его в клемму до упора. Клемма позволяет подключать одножильные медные или алюминиевые провода площадью сечения от 0,5 до 2,5 мм².

Подготовка рабочей зоны и оборудования

Перед установкой двойной розетки подготовьте рабочую зону, чтобы обеспечить безопасную и эффективную работу.

Для начала необходимо убедиться, что в помещении, где будет происходить установка, выключено электричество и свет. Это необходимо сделать на уровне электрощита, чтобы исключить возможность поражения электрическим током.

Также убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты и материалы для установки розетки. Тебе понадобится:

• Отвертка – для работы с винтами и закрепления розетки.
• Плоскогубцы – для затяжки проводов и изоляции.
• Монтажные клеммы – для надежного соединения проводов.
• Две одинарные розетки – из них будет установлена ​​двойная розетка.
• Монтажная коробка под розетки – для обеспечения безопасной и аккуратной установки.
• Электрический кабель – для подключения розетки к источнику питания.

Прежде чем приступать к минимизации времени простоя и обеспечению качественного результата монтажа, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы.

Выбор необходимых инструментов

Перед установкой двойного разъема вам потребуются следующие инструменты:

• Плоская головка и крестовая отвертка
• Кусачки или специальный инструмент для резки проволоки
• Отвертка с насадкой для работы с электроникой (необходима, если есть таймер или струбцины)
• Тестер (для проверки напряжения и целостности)
• Плоскогубцы (для снятия и установки изолирующих резиновых наконечников)
• Линейка (для указания места установки и проверки соосности)
• Дрель (для сверления отверстий в стенах и потолках)
• Уровень (чтобы обеспечить правильное положение розетки)
• Карандаш (чтобы указать, где просверлить отверстия)
• Обрезной нож (для зачистки проводов)
• Изолента (для изоляции соединений)
• Наждачная бумага (для обработки краев отверстий в стене или потолке)

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, а также все необходимое для правильной установки двойного разъема.

Подключение источника питания с двумя гнездами

1. Новая коробка требуется, когда невозможно закрепить штыри на старой розетке. Выше было сказано, что при разборке проверяется, входит ли новая коробка в старую выемку. Поэтому на этапе монтажа новая конструкция должна идеально вписаться в стену. Чтобы розетка держалась герметично, нужно заполнить ее специальным раствором, например клеем.
2. Крепление нового механизма зависит от конструкции. Это будут быстрые шпильки или шурупы, которые вкручиваются в саму коробку.
3. Обнажаем провода. Делается это так же, как и в первом варианте.
4. Подключаем тросы к обычному механизму. Защитная рамка не снимается и остается прикрепленной к оборудованию.
5. Закручиваем шурупы сверху и по бокам. Устанавливаем внешнюю пластиковую панель и каркас. Установка завершена.

Пошаговая инструкция:

1. Выключите питание. Прежде чем приступить к замене розетки, убедитесь, что электрическая цепь, к которой принадлежит розетка, отключена. Для этого выключите соответствующий автоматический выключатель в электрощите или отсоедините соответствующий предохранитель.
2. Проверьте напряжение. С помощью тестера или мультиметра проверьте, есть ли напряжение в розетке. Убедитесь, что провода не находятся под напряжением, чтобы избежать поражения электрическим током.
3. Снимите крышку розетки. С помощью отвертки или другого инструмента снимите крышку розетки, чтобы получить доступ к проводке и механизму розетки.
4. Отсоедините провода. Отсоедините провода от старых розеток. Обычно для этого нужно отвинтить винты на зажимах или отодвинуть зажимы назад, чтобы освободить провода.
5. Подготовьте новую розетку. Убедитесь, что новый двойной разъем соответствует требуемым характеристикам и правильно настроен для вашей страны. Правильно расположите провода на клеммах нового разъема, соответствующие маркировке на клеммах (обычно L – фаза, N – нейтраль, E – земля).
6. Подключите провода. Подсоедините провода к клеммам новой розетки, убедившись, что они надежно закреплены и соприкасаются с клеммами.
7. Закрепите розетку. Установите новую розетку в розеточную коробку и закрепите ее винтами или зажимами.
8. Установите крышку. Установите на место крышку розетки, убедившись, что она надежно закреплена на месте.
9. Включите питание. Вернитесь к электрической коробке и включите соответствующий автоматический выключатель или вставьте предохранитель, чтобы вернуть электричество в цепь с замененной розеткой.
10. Проверьте свою работу. После включения питания проверьте, правильно ли работает новая розетка. Подключите устройство или прибор и убедитесь, что на него подается питание.

Плюсы и минусы двойных розеток

Если говорить о популярности таких торговых точек, то в большинстве случаев это связано с косметическим ремонтом. В случае капитального ремонта их обычно не устанавливают. Эта схема основана на характеристиках продукта.

• Эквивалент стоимости, что обосновано тем, что двойная розетка будет стоить в полтора раза дешевле, чем пара с одинарным входом;
• Компактные размеры, позволяющие иметь одну розетку вместо двух;
• повышенная скорость установки, так как одну розетку можно установить в два раза быстрее, чем пару одиночных розеток.

• Снижение пропускных характеристик, когда два мощных устройства не смогут запитаться от одной розетки;
• Низкая цена может быть только в том случае, если речь идет о покупке простой торговой точки китайского производства. При покупке розеток известных фирм стоимость будет практически идентична;
• На практике чаще происходят выпадения из субъединиц. Это связано с тем, что нагрузка удваивается при расположении рычага в центральной части. Крепежи, которые со временем ослабевают, не могут удержать его на месте. Он может неожиданно выпасть с оголенной целой кучей проводов.

Конечно, планируя капитальный ремонт, лучше всего максимально точно определить количество необходимых мест, где в дальнейшем будут установлены розетки.

Тогда на всех стенах, во всех комнатах будет достаточное количество более надежных и практичных штатных розеток. Вам не придется потом «на лету» передумать и переделать их в сдвоенные модели.

Но к сожалению, этот вариант во многих случаях остается идеальным, а переделывать заново не выгодно и хлопотно. В этом случае лучший выход из ситуации – выбор качественного и правильного монтажа, а именно двойных розеток.

Варианты обустройства двух розеток из одной

Решив установить дополнительную розетку самостоятельно, необходимо узнать, как правильно установить новую розетку из имеющейся, и ознакомиться с рекомендациями и советами опытных мастеров.

Если у вас нет уверенности в собственных силах, лучше пригласить электрика, имеющего за плечами немалый практический опыт.

Устанавливая дополнительную розетку самостоятельно, необходимо определиться, какой она будет:

• новая точка, в нескольких метрах от существующей;
• двойная модель вместо одинарной;
• целый блок из 3-6 пунктов.

В зависимости от ваших индивидуальных потребностей следует выбрать наиболее подходящий вариант. Если еще одной электрической точки для включения всех необходимых приборов просто не хватает, удобнее и проще установить двойную модель.

Реализовать такое решение сможет даже новичок, не имеющий опыта и специальных знаний электромонтажных работ. Однако если вы впервые подключаете розетки, рекомендуем предварительно изучить следующий материал, в котором приведены пошаговые инструкции по подключению электрических точек.
Электроплита требует отдельного кабеля питания, выдерживающего большую нагрузку

Когда вы передвигаете диван в комнате и меняете положение телевизора или покупаете компьютер для детей постарше, двойной розеткой не отделаешься. Вам нужно будет установить еще один или два новых.

А если потребность в потребляемой мощности выше, но толщина сечения провода позволяет, лучше всего установить колодку с 4-6 пазами. Такое решение способно гармонично вписаться в интерьер, не заполняя стены лишними деталями.

Читайте также: Как правильно клеить гипсовую декоративную плитку на стену: пошаговая инструкция