Фундамент дома своими руками: подробная пошаговая инструкция

Подготовительный этап

Начать стоит с ямок или бурения. Основная цель данного мероприятия – выяснить, какой грунт находится на участке, а также узнать уровень грунтовых вод. Фундамент необходимо закладывать в соответствии с правилом: отметка на подошве должна находиться выше уровня горизонта воды не менее чем на 50 см.

Как правильно провести анализ почвы? Для этого используются два метода:

• выемка ям (глубокие ямы, размеры в плане обычно 1х2 м);
• ручное бурение.

В первом случае исследуется почва на стенках ямы. Также проверяют, не ушла ли вода со дна. Во втором варианте почва исследуется на лопастях инструмента.

После того как вы определили, какой грунт на участке, необходимо найти показатели прочности. Это можно сделать с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности для разных типов грунтов

Стоимость закладки фундамента дома может составлять до 30% от сметы всего здания. Чтобы избежать перерасхода средств, необходимо выполнить расчет, позволяющий найти оптимальные параметры конструкции, одновременно гарантирующие минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-оплатой.

Армирование плитного фундамента и заливка бетона

Армирование плитного фундамента проводится только после полной установки гидроизоляции; после армирования монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.

1. Плитный фундамент необходимо армировать металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но обычно используется арматура диаметром 10-14 мм.
2. Армирующий каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд укладывается на специальные зажимы так, чтобы между арматурой и гидроизоляцией оставалось 5-7см. Армирующая сетка вяжется крючком для обвязки арматуры с шагом 20-25см. Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока.
3. Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона арматура была скрыта внутри не менее чем на 5 см. Оба ряда необходимо соединить вертикальными стойками из той же арматуры. Они необходимы, во-первых, для удержания верхнего ряда полотна, во-вторых, предотвратят расслоение плиты при определенных нагрузках.
4. Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке опалубки бетоном. Бетон должен быть класса М200 и выше. Марка М300 используется очень часто. Бетон необходимо заливать за один заход. Другими словами, если вы хотите прочный и надежный плитный фундамент, залейте его за один день. Кроме того, чем короче интервалы между поставками, тем лучше. В процессе заливки бетон желательно вибрировать промышленным вибратором.
5. Литую плиту необходимо выровнять по горизонтали; чем ровнее он будет, тем легче будет потом, в процессе возведения стен и укладки полов. Плитный фундамент выравнивают с помощью правила, либо плоской прорези, либо плиты.
6. После того как бетон залит и выровнен, он должен простоять 28 дней до полного застывания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона – +20°C, а также влажность воздуха ок. 80%. Поэтому, если на улице жарко, на следующий день нужно пролить его водой и накрыть пленкой, препятствующей быстрому испарению влаги. Зимой необходимо позаботиться о нагреве бетона.

Стоит отметить, что если вы оставляете литой плитный фундамент на длительное время, а тем более на целую зиму, без крыши, необходимо позаботиться о его «сохранности», т е укрыть его таким образом, чтобы не попадали осадки на этом оно.

Глубина заложения и копка котлована

Глубина плитного фундамента зависит, прежде всего, от типа грунта на строительной площадке.

1. При плотной почве после разметки выкапывают яму, обычно глубиной около 50 см.
2. Если на участке очень слабый грунт, например торф, эти слои необходимо удалить полностью. Глубина такой ямы может достигать 1 метра и более.
3. Дно выкопанной ямы необходимо выровнять по горизонтали, большой точности не требуется, но оно все равно должно быть примерно ровным.
4. Чтобы выкопать яму, необходимо арендовать специальную технику. Копать своими руками намного дороже и занимает больше времени. Выровнять дно и края можно только вручную, а также убрать все ошибки, которые допускает экскаватор.
5. Если экскаватор в каких-то местах копает глубже, чем вам нужно, то ни в коем случае не засыпайте эти ямы тем же грунтом, который вы копаете. Их можно только засыпать песком, который не даст усадки.
6. В случае, если будет установлена ​​дренажная система с водоотводами, это необходимо учитывать сразу и все дренажи необходимо выкапывать заранее с учетом перепада высот.

Стоит отметить, что при хорошей дренажной системе необходимо сделать небольшой перепад высоты на дне ямы, в сторону стока воды.

Особенности конструкции

Система ленточного фундамента выполнена в виде монолитной железобетонной ленты. Его размещают под каждой несущей стеной здания. Используется при строительстве тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, первым этажом или подземным гаражом. Устанавливается на всех типах грунтов, за исключением населенных пунктов и торфяников.

В зависимости от степени заглубления в почву различают неглубокие и полностью заглубленные сооружения. Первый вариант используется для зданий с легкими каркасами. Бетонную полосу опускают в землю на 540-600 мм. Под тяжелые постройки закладывают полностью заглубленный фундамент. Он становится глубже на 240-300 мм ниже уровня промерзания грунта. Иногда встречается неутопленный вариант. Его размещают на неподвижном грунте или на камнях. Для домов он не подходит, его используют для хозяйственных построек.

Фундамент может быть монолитным или сборным. Монолит – это прочная бетонная отливка. Он изготавливается одной отливкой и обладает максимальными прочностными и несущими свойствами. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Его эксплуатационные характеристики немного уступают характеристикам монолитного основания. При укладке блоков без специального оборудования не обойтись.

Согласно требованиям СНиП, монолитную конструкцию необходимо заливать за один прием. Самостоятельно замешать такой объем раствора невозможно, поэтому необходимо обратиться к компаниям, специализирующимся на производстве бетона. В этом случае готовую смесь привезут на строительную площадку в миксере и зальют в подготовленную опалубку. По ряду причин непрофессиональные строители иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно влияет на прочность полученной конструкции.

Перед установкой фундамента необходимо рассчитать основные параметры. Для этого важно учитывать множество факторов: глубину залегания грунтовых вод, уровень промерзания грунта, вес постройки и тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они проведут геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Как рассчитать глубину

Расчет глубины ленточного фундамента зависит от типа фундамента. Если вы планируете строить заглубленный вариант, нужно опираться на табличные данные СНиП, которые показывают глубину промерзания грунта в том или ином регионе.

При строительстве пояса мелкозаглубленного типа учитывают состав грунта, наличие и глубину залегания грунтовых вод. Оптимальной глубиной обычно считают 0,75-1 м, но на устойчивой и сухой почве глубину можно несколько уменьшить.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наиболее распространенная глубина погружения мелкой ленты составляет 0,7 м.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок создания ленточного фундамента:

• Подготовка.
• Брендирование сайта.
• Копаем канаву.
• Прокладка и обустройство дренажной системы.
• Сделайте подушку из песка.
• Изготовление опалубки.
• Установка арматурного каркаса.
• Заливки бетона.
• Подождите лечения.
• Раздевание.
• Гидроизоляционная лента.
• Дальнейшая работа.

ВАЖНО Порядок действий не меняется практически ни при каких обстоятельствах, поскольку все этапы являются следствием предыдущих операций.

Разметка поверхности

Начало работ состоит из снятия верхнего слоя почвы и разметки участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются в местах пересечений или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее чем на 20 см больше полосы. Это важно, так как внутри траншеи необходимо будет установить опалубку, а затем обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Копка траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант сложен, но если возникнут сложности с доставкой или подъездом к объекту строительной техники, вполне возможен. Выкопанный грунт складируют по бортам траншеи или сразу вывозят с площадки.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но не стоит слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров. Углы траншеи регулируются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет удалить грунтовые воды из слоя песчаной подушки, а также исключает возможность пучения грузов в зимний период.

Существуют различные типы систем:

• открыть. Он изготавливается на дневной поверхности и предназначен для отвода дождевой или талой воды. Используется на сухой почве с глубокими грунтовыми водами.
• Закрывать. Состоит из системы трубопроводов, расположенной в траншее вблизи пояса. Служит для удаления грунтовых вод из слоя песчаной насыпи (подушки), применяется на почвах с наличием или сезонным изменением уровня грунтовых вод.

На практике чаще всего используется закрытый тип, так как в большинстве случаев существует риск попадания воды. Установлена ​​специальная система трубопроводов, которая принимает и отводит влагу в дренажный колодец.

Чтобы качественный дренаж работал, необходимо установить фильтрующую трубу и иметь уклон для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, предотвращая заиливание внутренней поверхности дренажных труб.

Это помогает продлить срок службы системы и снижает риск выхода из строя.

Подушка

Песчаная подушка – важный и обязательный элемент базовой конструкции. Толщина варьируется, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или попеременно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и снова 5-сантиметровый выравнивающий слой песка.

После заливки каждого слоя производится тщательное уплотнение с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется сбрызгивать слои водой, это способствует лучшему уплотнению подушки.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! Специалисты рекомендуют следовать следующим критериям качества уплотнения засыпного слоя: при ходьбе на поверхности не должно оставаться следов обуви. Это важно, так как раскручивание подушки недопустимо, так как приведет к деформации ленты с непредсказуемыми последствиями.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются кромочные пластины толщиной 25-40 мм (в зависимости от размера полосы). Сначала рядом с траншеей монтируются щиты, ширина которых превышает высоту полосы. При установке щиты опускаются в траншею и закрепляются снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными стержнями.

Поперечины устанавливают с внутренней стороны, определяя расстояние между панелями, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой воспринимать нагрузки при заливке и затвердевании бетона. Дырок быть не должно, все отверстия размером более 3 мм должны быть заполнены паклей или заделаны рейками.

Это позволит исключить потери бетона при его просачивании в трещины.

Армирование

Армирование предназначено для компенсации осевых растягивающих нагрузок, которые бетон не выдерживает. Она легко выдерживает большое давление, но при сгибании лента неустойчива и сразу рвется.

Для армирования создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в нужном положении применяют гладкие стержни меньшего диаметра, из которых изготавливают вертикальные элементы (зажимы), которые в сочетании с рабочими стержнями образуют пространственную решетку.

Его размеры таковы, что турники погружаются в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни подбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для неглубокого основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

• Электросварка.
• Вязание мягкой стальной отожженной нитью.

Первый вариант применяется для толстых брусьев и практически не применяется при строительстве мелкозаглубленных фундаментов. Пояс на руку чаще всего собирается методом вязания.

Использована мягкая проволока, достаточно надежно удерживающая элементы рамы, но обладающая определенной степенью свободы, что позволяет сохранить целостность рамы при возникновении нагрузок при наклоне.

Для вязания используется специальный инструмент в форме крючка. Кусок проволоки длиной примерно 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба шатуна в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем подхватите складную петлю крючком и, опираясь на другой свободный конец, сделайте 3-5 вращательных движений, благодаря которым оба стержня плотно и прочно соединятся друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, рассчитанных на разные условия и нагрузки. Поскольку мелкозаглубленные ленточные фундаменты применяются в основном в малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором будет бетон М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ремня при относительно небольшом весе.

Тем, кто хочет подойти к проблеме более внимательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы обезопасить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заполнение необходимо производить как можно быстрее, желательно одновременно. Перерывы в кастинге более суток недопустимы; в таких случаях необходимо выдержать бетон до полного застывания и только потом продолжать работу. Качество и прочность такой ленты значительно ниже, чем при одновременном литье.

Это условие легче всего выполнить, используя товарную бетонную смесь, которая доставляется прямо на место заливки в миксере. Результат – существенная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем при самодельном растворе.

Заливать необходимо из нескольких точек, и стараться распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит добиться отливки с одинаковыми параметрами по всей окружности, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги чрезвычайно вредно для неглубоких лент. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах.

Существует два типа гидроизоляции:

• Горизонтальный. Защищает нижнюю и верхнюю плоскости ленты от проникновения влаги из нижних слоев почвы, а также от дождевых и талых вод, стекающих со стен. Нижнюю гидроизоляцию укладывают до установки опалубки и армирующей ленты, а верхнюю – после полного затвердевания бетона параллельно вертикальной гидроизоляции. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя и покрытого битумной мастикой.
• Вертикальный. Наносить на внешнюю и внутреннюю поверхности ленты после зачистки и полного высыхания. Используются материалы с разным типом действия – пропитка, покрытие или приклеивание. Пропитки являются наиболее эффективными, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Изоляция ленты исключает образование конденсата. Есть два варианта – наружное и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять оба вида утепления одновременно, так как по отдельности добиться ожидаемого результата невозможно. Учитывая особенности размещения, необходимо использовать влагостойкие виды теплоизоляторов – фундамент-пеноплекс, жидкий пенополиуретан, пенополиэтилен и т д.

Минвату в этом случае использовать не следует, так как она может впитывать воду с полной потерей эксплуатационных характеристик.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки необходимо регулярно орошать поверхность ленты водой в течение 10 дней:

• Первые 3 дня – каждые 4 часа.
• Следующие 7 дней – 3 раза в день.

Ленту необходимо спрятать от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Орошение водой позволяет выровнять влажность наружного и внутреннего слоев ленты, что снижает напряжение и риск образования трещин.

Окончательное затвердевание бетона происходит очень долго, но продолжать работу с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка – это процедура демонтажа опалубки. Это нельзя делать ранее, чем через 10 дней после заливки.

Не следует пытаться ускорить процесс; фундамент – слишком важный элемент здания, чтобы рисковать и полагаться на случай.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того как яма готова и выровнена, начинается следующий этап нашей инструкции по укладке плитного фундамента – изготовление песчано-гравийной подушки своими руками:

1. В выкопанную яму засыпается песок. Песок должен быть промытым, без глины, мела, извести и других примесей, которые в дальнейшем могут дать усадку. Его пополняют так, чтобы до поверхности почвы для следующего слоя оставалось менее 20 см. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для равномерной передачи нагрузки здания на грунт, во-вторых, для того, чтобы под фундаментом не было пучинистого грунта, который пагубно скажется на плитном фундаменте.
2. Песок необходимо уплотнить. Если яма глубокая, песок уплотняют послойно. Другими словами, каждый слой в 30-40 см необходимо уплотнять и только потом заливать следующий слой. Эта процедура необходима для того, чтобы он не просел при эксплуатации дома на плитном фундаменте.
3. Уже на этом этапе, а то и раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут подведены в дом. Если электричество и газ можно подвести позже, воду и канализацию необходимо продумать заранее.
4. Поверх утрамбованного песка расстилают геотекстиль или аналогичный материал. Он не позволит песку смешиваться со следующим слоем – щебнем, но пропустит через себя воду. Так как в щебеночном слое будет много пустот, и если со временем они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом просядет.
5. На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около 20 см). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образующаяся в результате осадков или других явлений, не оставалась возле плиты, а попадала в песок и затем равномерно распределялась в грунте. Щебень нужен и для того, чтобы еще более равномерно распределить нагрузку от фундамента и дома на землю.
6. Гравий необходимо распределить по песку равномерно, причем так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем почвы на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверить уровнем или обычным гидравлическим уровнем. Слой щебня, как и песка, аккуратно утрамбовывают. Если этого не сделать, он сожмется, но позже, когда дом уже построен, а это может привести к неравномерной усадке и повреждению как фундамента, так и дома в целом.

Стоит отметить, что существуют разные технологии строительства плитного фундамента своими руками. Иногда уже в опалубку устанавливают песчано-гравийную подушку, а между ней и краями котлована устанавливают отдельную дренажную систему, но в целом получается практически то же самое.

Монтаж и технология изготовления с фото

Стандартный алгоритм строительства включает в себя следующие этапы:

1. Маркировка поверхности.
2. Подготовка траншеи.
3. Устройство дренажа.
4. Подушка.
5. Установка опалубки.
6. Технология усиления.
7. Наполнение.
8. Раздевание.
9. Гидроизоляция и изоляция.

Разметка поверхности

Перед началом земляных работ нарисованный дом размечается на участке, исходя из утвержденного плана, содержащегося в разрешении на строительство. Границы сопутствующих траншей отмечают на месте колышками.

При возведении пояса на мягком грунте траншею делают несколько шире границ дома для создания опалубки фундамента.

Подготовка траншеи

Независимо от того, на какую глубину планируется закладывать фундамент, основание должно находиться на устойчивом грунте. Они могут быть:

• слой супеси,
• глина,
• суглинки,
• каменистые слои.

Стандартно они находятся под обычной землей и торфом. Такую поверхность необходимо снести до начала фундаментных работ. Глубина соответствует размерам низа дома по проекту с запасом 10-30 см на песчаную подушку. Границы траншеи отмечают натянутой веревкой.

Устройство дренажа

Дренажная система предназначена для отвода грунта через дренажную трубу для предотвращения образования напорной воды возле наружных стен. Система состоит из дренажных, регулирующих и промывочных устройств, а также дренажной системы.

Дренаж не нужен, если влага присутствует в почве с хорошей водопроницаемостью. Если почва плохо водопроницаемая и вязкая, образовавшуюся воду необходимо удалить через дренаж.

Чертеж агрегата:

Подушка и опалубка

На дно траншеи насыпают речной песок и мелкий гравий. Материалы распределяются с тщательным уплотнением и постепенным добавлением проволок. Вот так «пол» готов. Это подушка. Ограничение по высоте 10-30 см.

Не пренебрегайте подушкой – она перераспределяет и снижает нагрузку на «пояс» при сезонном набухании земли. Затем укладывают горизонтальный слой гидроизоляции из рубероида.

Опалубка может быть съемной или постоянной. Разъемный – из деревянных досок или OSB. Как только бетон застынет, их демонтируют. Несъемная опалубка изготавливается из слоев пеноплекса или пенополистирола, который также служит утеплителем. Этот слой защищает раствор от влаги и считается достойным теплоизолятором.

Опалубку сооружают из деревянных досок, ширина которых определяется проектной документацией. Их укладывают вдоль всех стенок выкопанных каналов, так как они являются внешней/наружной оболочкой ленточного фундамента.

Для «ленточной» опалубки часто используют стержни сечением 30-40 мм и плиты толщиной 15-20 мм, либо ЛДСП. Подробнее об опалубке читайте здесь, об устройстве подкладки – здесь.

Как делается армирование?

Вам понадобятся стальные стержни и проволока. Последний «связывает» арматуру между собой. Вертикальные элементы размещают выше 5-10 см от «пола» и прикрепляют проволокой к горизонтальным. В результате получается металлический каркас для фундамента.

Схема способа подключения:

Процесс армирования по СНиП:

• стальная связь должна быть жесткой, что не позволит ей смещаться при заливке бетона;
• если используются сварные детали, допускается только способ сварки без изменения формы;
• изгиб стержней должен иметь радиус, идентичный его фиксированному значению в проекте строительства;
• шаг при наклоне – не более 25 см;
• между продольными встроенными брусьями расстояние не должно быть более 40 см;
• между поперечными брусьями делается отрезок не более 30 см;
• прибор должен иметь соединения, которые должны соответствовать прочности основного материала.

После завершения армирования раствор заливается в опалубку, образуя прочный монолитный пояс. Коммуникации (водоснабжение, дренаж, вентиляция) прокладываются до начала заливки бетона.

Заливка

Арматура должна быть покрыта раствором со всех сторон, иначе сталь неизбежно заржавеет.

Бетонный раствор следует заливать сразу по всей поверхности. Нет необходимости делать перерывы по длине или высоте. Во время работы можно помогать лопатой и мастерком и равномерно распределять бетон внутри опалубки.

Ленточный фундамент следует заливать по кругу, чтобы окружность постепенно поднималась. На заключительном этапе бетон выравнивают (выравнивающей смесью), для удобства укладывая будущий первый ряд из кирпича или других строительных материалов.

Правильный уход за бетоном после

После заливки раствора важно следить, чтобы в нем не осталось пустот. Для этого используется специальная вибрационная машина. Он переносится по поверхности бетона. Если его нет, подойдет кусок арматуры. Они могут проткнуть начинку и выпустить из нее воздух.

Залитый бетон должен «выстоять»; этот процесс занимает 28 дней. Поэтому важно накрывать ленту полиэтиленом, чтобы она не пересыхала и бетон не растрескивался.

Гидро- и теплоизоляция

При высоком уровне грунтовых вод по периметру строительной площадки железобетон нуждается в гидроизоляции. Вверху, на уровне низа здания, это обычно делается с использованием облицовки.

Для обеспечения целостности ленточного фундамента, лежащего в земле, траншею по бокам и снизу закрывают рубероидом. Материал создаст надежную защиту основания от влаги в почве на этапе формирования и после.

Поверх подушки можно уложить утеплитель, а это значит, что фундамент избежит деформации от промерзания грунта. Между арматурой и утеплителем должно оставаться расстояние 5 см.

Когда бетон приобретет плотность, поверх него также нужно уложить полосу рубероида шириной, равной размеру основания, и уложить 3-4 ряда кирпичей. По всему периметру дома лучше создать отмостку для отвода дождевой воды со стен постройки.

Подготовка и расчеты

Расчет размеров, армирования и количества бетона монолитного ленточного фундамента зависит от размеров основания. Количество бетона и арматуры зависит от:

• тип фундамента (закладывается только контур дома или есть разделение внутри секторов);
• марка бетона;
• ширина и длина «полосы»;
• толщина и высота основания.

Толщина стен будущего дома и тип грунта являются решающими показателями для определения параметров фундамента. С их помощью рассчитывают, следует ли закладывать фундамент на значительную глубину или строить его на поверхности земли. Играет роль и формат строительного материала, из которого изготовлена ​​«лента».

Тип ленточного фундамента определяется уровнем нагрузки:

1. Встраиваемые – для массивных построек, построенных на мягком грунте.
2. Мелкий – применяется для легких построек, а также для заборов и деревянных домов.

По глубине установки в мелкозаглубленном варианте бетонный пояс под малоэтажными постройками устанавливается на 20-50 см в землю. Во втором случае его заглубляют ниже 50 см.

Для расчета количества материалов необходимо определить площадь фундамента, найти необходимый объем заливаемого бетона и количество металла, которое понадобится. Также необходимо определить объем древесины для опалубки.

Чтобы рассчитать армирование самостоятельно, посмотрите видео:

Расчет фундамента с учетом несущей нагрузки отражен на видео:

Подробнее о расчете ленточного фундамента читайте здесь.

Типы фундаментов

строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

• столбы;
• кучи;
• группа;
• тарелка;
• комбинированные варианты.

Опоры колонн имеют низкую несущую способность. Возможна установка монолитных колонн или сборка их в компактные бетонные блоки. Оба варианта отлично подходят для проектов DIY.

Существует три вида свайного фундамента для дома:

• механизированный (не рекомендуется для частных построек из-за необходимости привлечения оборудования);
• буровой (подходит для строительства кирпичного или бетонного дома);
• шуруп (идеален для легких деревянных построек).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости рыть траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству установка такого типа фундамента является очень экономичным выбором. Главным минусом будет невозможность оборудовать подвал или подполье под инженерные коммуникации. В этом случае нижняя часть здания покрывается декоративными материалами.

Еще одним преимуществом свай является возможность их использования на заболоченных территориях. Хотя уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант – лента. Его можно сделать монолитным или из блоков. Второй вариант рационально использовать при массовом строительстве. Ленточные фундаменты бывают:

• заглубленные (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных конструкций);
• мелководный (для деревянных и каркасных домов);
• незаглубленный (технология заливки фундаментов для небольших построек на прочном фундаменте).

Прежде чем делать полосу, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, что подошва не может находиться ближе 50 см к горизонту грунтовых вод. В противном случае велика вероятность затопления подвала, что снижает несущую способность фундамента и разрушает материалы несущей части здания.

Что делать при высоком уровне грунтовых вод? Если сооружение выполнено самостоятельно из кирпича или камня, скрупулезные сваи не подойдут, а для буронабивных свай придется понижать уровень воды. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или слегка заглубленное основание. Толщина плиты определяется в зависимости от нагрузки, в среднем 300-400 мм.

Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками

В изготовлении опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:

1. Следующий этап строительства плитного фундамента своими руками – установка опалубки. Он устанавливается по периметру дома из плит толщиной 50 мм. Не запутайтесь, яму копаем еще по 1 метру в каждую сторону и укладываем опалубку по периметру дома, остальное будет использоваться как дренаж.
2. Опалубку необходимо установить на высоту, равную толщине плиты, а также с помощью шнуров и ватерпаса выровнять ее по горизонтали. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона больше не возникал вопрос о горизонтальности плиты. Если это не помогло, перед заливкой необходимо поставить отметки на самой опалубке. Толщину плиты необходимо рассчитать, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых домов соответственно больше. Средняя толщина плиты 20-30 см.
3. После того как опалубка установлена ​​и прочно закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляцию выполняют из рулонных материалов на битумной основе.
4. Полоски гидроизоляционного материала укладываются на опалубку по всей высоте и свариваются между собой. Это предотвратит проникновение воды и влаги из грунта в фундаментную стену. Нахлест на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, устранения дыр между плитами, а также позволит легко демонтировать опалубку после застывания бетона.

Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции прокладывают дощатый утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (EPS) высокой плотности.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент практически полностью повторяет заглубленный вариант, только с меньшим уровнем погружения.

Представляет собой траншею, в которой создается дренажный слой с засыпкой и заливается бетонная полоса.

Конструкция мелкозаглубленного фундамента имеет меньше вариантов, чем полноценный ленточный, но для относительно небольших невысоких зданий несущая способность вполне достаточна.

Для каких построек он подходит

Ленточные фундаменты – надежная опора для зданий из разных материалов:

• Три.
• Пенобетон и газобетон.
• Кирпич.
• Бетонные плиты.

Материал и этажность определяют вес здания, от которого зависят конструктивные параметры ленты – степень глубины и толщины. Вместе с характеристиками грунта параметры здания являются основным материалом для выполнения технических расчетов при проектировании.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента – лучший вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не обязательно арендовать кран для установки элементов в проектное положение или автомобиль КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно изготовить из бетона заводского изготовления или замешать раствор самостоятельно с помощью бетономешалки. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом будет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы сделать материал самостоятельно, необходимо подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают между собой, строго соблюдая пропорции, которые зависят от типа получаемого бетона. Если добавить в состав песка или щебня чуть больше, чем необходимо, пострадает прочность несущей части здания.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, необходимо ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон необходимо заливать сразу с интервалами до 1,5 часов. Если делать длительные перерывы в работе, раствор оседает и образуются молдинговые швы, ослабляющие конструкцию. Технология позволяет при крайней необходимости создавать горизонтальные швы. На монолитном фундаменте недопустимо устанавливать вертикальные швы, так как в этом случае опора дома не сможет противостоять деформациям грунта.
• Класс бетона выбирается в зависимости от типа несущей части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленточных нужны марки от В 15 до В 22,5. Для строительства фундамента дома по плитной технологии необходим бетон марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем это занимает 28 дней. Строительные работы можно продолжать после того, как конструкция достигнет 70% первоначальной прочности.
• Работу лучше проводить в теплую сухую погоду. Идеальная средняя температура для затвердевания бетона составляет +25°C. При температуре ниже +5°С материал практически не затвердевает. Для нормального отверждения в этом случае используются специальные добавки и нагрев.
• Бетон необходимо выдерживать в течение 1-2 недель после заливки. Он предполагает смачивание поверхности водой.
• Чтобы замешать смесь самостоятельно, вам понадобится цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. Доставка материала с завода осуществляется с помощью бетономешалки – это позволяет продлить срок службы раствора и доставить его на относительно большие расстояния.

Как правильно залить фундамент? В целом работа проводится в таком порядке:

1. установка опалубки и арматурных каркасов;
2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
3. заливки бетона;
4. его уплотнение вибрацией или штыком;
5. закалка;
6. демонтажные работы (при необходимости).

Чтобы быстро выполнить работу, рекомендуется заказать бетононасос вместе с бетономешалкой. Производители бетона обычно готовы предложить эту технику. В этом случае необходимо использовать бетонную смесь класса подвижности П3 или П4. В противном случае оборудование сломается.

Закладка ленты: сборной и монолитной

Ленточные монолитные или блочные фундаменты пригодны для использования под различными постройками и сооружаются преимущественно на сухих и прочных грунтах. Можно использовать специальные опорные плиты из железобетона.

Сборный ленточный фундамент из блоков позволяет существенно ускорить возведение фундамента, ведь им не придется стоять в качестве «ленты» месяц.

Ускорить строительство «ленты» можно, наняв бригаду. Чем больше людей, тем быстрее выполняются все этапы работы.

Читайте также: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото