- Область применения и виды
- Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками
- Устройство плитного основания для частного дома от А до Я
- Анализ грунта и расчет плиты
- Земляные работы
- Изготовление подушки
- Сбор и установка опалубки
- Как сделать гидроизоляцию?
- В каких случаях и как правильно проводится утепление?
- Армирование монолита
- Правила бетонирования и заливки
- Уход и снятие опалубки
- Преимущества и недостатки
- Технология строительства утепленной плиты
- Подготовка основания
- Бетонная подготовка
- Гидроизоляция
- Утепление
- Армирование
- Заливка фундаментной плиты бетоном
- Уход за бетоном
- Когда снимать опалубку
- Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите
- Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента
- Армирование плитного фундамента и заливка бетона
Область применения и виды
Монолитная плита для дома относится к плавающим незаглубленным фундаментам; оно также может быть неглубоким. Свое название он получил из-за того, что под всю площадь дома заливается железобетонное основание, образующее большую плиту.
Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку с дома на грунт и выполняет роль демпфера при морозном пучении. Зачастую такой фундамент является единственно возможным решением. Например, на неустойчивом, рыхлом грунте или на глине с большой глубиной промерзания.
Классическая утепленная фундаментная плита для дома
Конструкция монолитного плитного фундамента проста и надежна, но для его изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы качественного бетона (не ниже В30), поскольку вся площадь, занимаемая зданием, железобетонная, а с запасом на большую стабильность. Именно поэтому такой фундамент считается дорогим. В принципе это так, но это надо учитывать. В некоторых случаях затраты ниже, чем укладка глубоких полос – за счет меньшего количества земляных работ и меньшего количества бетона.
Глубина монолитной плиты определяется в зависимости от веса дома и типа грунта. При небольшой глубине на пучинистом грунте зимой дом вместе с цоколем может подниматься и опускаться. Если толщина арматуры и плит правильно рассчитана, на целостность здания это не влияет. Пластина компенсирует все изменения за счет силы упругости. Весной, после таяния почвы, дом «усаживается» на место.
Существует четыре типа плитного фундамента:
- Классический. Железобетонную плиту укладывают на подушку из песка и гравия с утеплением или без него. Толщина слоя бетона составляет 20-50 см в зависимости от грунта и массы здания. Толщина слоев подушечки зависит от глубины плодородного слоя – его необходимо удалить полностью. Образовавшуюся яму можно заполнить на 2/3 песком и гравием.
Классический вариант фундамента – монолитная плита без утепления - Утепленная шведская печь (УШ) со встроенным теплым полом. Во-первых, он отличается тем, что листовая опалубка несъемная – изготавливается из пенополистирольных блоков Г-образной формы. Это существенно снижает затраты на отопление – потери тепла минимальны. Также поверх утеплителя укладывают трубы теплого пола, на них (иногда под ними) укладывают арматуру и все заливают бетоном, толщина слоя бетона – 10 см. Все коммуникации, включая водоснабжение и водоотведение, прокладываются на этапе подготовки фундамента – в песчаной подушке.
То есть после изготовления фундамента система отопления готова и инженерные системы подключены. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент стоит дорого. Этот тип фундамента требует грамотных инженерных расчетов и такого же исполнения: нельзя допускать ошибок при расчете и прокладке коммуникаций, поскольку изменения невозможны. Также возникают вопросы относительно ремонта систем в фундаменте. Это невозможно, поэтому используют дорогие материалы с длительной гарантией.
УШП – утепленная шведская печь со встроенным теплым полом
- Русское – блюдо с жесткими ребрышками. Для усиления конструкции для тяжелых домов и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) российские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Обычно их устанавливают под несущими стенами. В этом случае сложность работы возрастает – раскосы устанавливаются отдельно, а пластина – отдельно. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты до 10-15 см.
Так выглядит российский плитный фундамент в разрезе
Строение плиты фундаментной стены с ребрами вниз и вверх
Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками
В изготовлении опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:
- Следующий этап строительства плитного фундамента своими руками – установка опалубки. Он устанавливается по периметру дома из плит толщиной 50 мм. Не запутайтесь, яму копаем еще по 1 метру в каждую сторону и укладываем опалубку по периметру дома, остальное будет использоваться как дренаж.
- Опалубку необходимо установить на высоту, равную толщине плиты, а также с помощью шнуров и ватерпаса выровнять ее по горизонтали. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона больше не возникал вопрос о горизонтальности плиты. Если это не помогло, перед заливкой необходимо поставить отметки на самой опалубке. Толщину плиты необходимо рассчитать, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых домов соответственно больше. Средняя толщина плиты 20-30 см.
- После того как опалубка установлена и прочно закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляцию выполняют из рулонных материалов на битумной основе.
- Полоски гидроизоляционного материала укладываются на опалубку по всей высоте и свариваются между собой. Это предотвратит проникновение воды и влаги из грунта в фундаментную стену. Нахлест на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, устранения дыр между плитами, а также позволит легко демонтировать опалубку после застывания бетона.
Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции прокладывают дощатый утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (EPS) высокой плотности.
Устройство плитного основания для частного дома от А до Я
Работа начинается с анализа грунта (уровень грунта, несущая способность и ровность слоев, ровность площади) и расчета параметров фундамента (толщина плиты и подушки, сечение и частота арматуры, глубина закладки). Наиболее важные этапы закладки по возможности проводят весной или в первые месяцы осени, в достаточно сухую, но не жаркую погоду и теплую почву.
Чтобы сделать плитный фундамент своими руками, необходимо выполнить следующие действия:
- Подготавливается площадка, размечается фундамент, прокладываются трубы коммуникаций и проводятся земляные работы.
- На дно ямы насыпаются и уплотняются слои песка и щебня, выполняющие роль дренажной подушки.
- По периметру фундамента устанавливается опалубка с опорами по бокам.
- Ведутся работы по утеплению и гидроизоляции фундамента и стен фундамента.
- Внутри опалубки обвязывается усиленный каркас.
- Ранее проложенные коммуникационные трубы закрывают, чтобы предотвратить попадание раствора.
- Опалубка заполняется бетоном с обязательным удалением воздуха и уплотнением.
- Залитую плиту разравнивают и накрывают пленкой, конструкцию оставляют в покое до достижения полной прочности.
- После снятия опалубки и проверки ее состояния плиту засыпают, при необходимости по периметру укладывают дренаж или меняют грунт.
Анализ грунта и расчет плиты
Первыми данными для расчета являются:
- Климатические данные по региону (используются для определения уровня промерзания грунта и снеговой нагрузки)
- По результатам анализа проб грунта берут не менее 5 точек (углы и центр дома) на глубине 1,5-2 м, чтобы можно было определить уровень грунтовых вод, водонасыщенность и несущую способность.
- Общая весовая нагрузка и площадь дома.
Отобранные пробы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки здания, кгс/см2.:
- для глинистой почвы, мелкого плотного и пылеватого песка эта величина равна 0,35 кгс/см;
- для песка средней плотности и пластичной глины – 0,25;
- супесчаная и твердая глина – 0,5.
При строительстве последних особое внимание уделяется показателям водонасыщенности – при приближении «перелива» к поверхности или сезонном затоплении несущая способность твердых глин редко снижается. Из-за высокого риска коробления от укладки плит на таких участках отказываются в пользу свайных фундаментов, опирающихся на устойчивые слои.
Толщина плиты рассчитывается вручную или с помощью онлайн-калькуляторов по следующей схеме:
- Суммарную весовую нагрузку делят на площадь дома и сравнивают с оптимальным значением несущей способности грунта.
- Полученная разница используется для определения оптимальной массы и толщины плитного фундамента.
Если калькулятор показывает толщину менее 15 см, масса здания считается слишком большой; если оно больше 35, укладывать плиту экономически невозможно. Когда вы добились оптимальной для частного дома толщины в 20-30 см, можно приступать к расчету арматуры и бетона.
Иногда расчет упрощается – владельцы выбирают минимум, рекомендованный нормами, исходя из материала стен (20-25 см – газобетон и брус, 30-35 – кирпич и шлакоблок), прибавляют его к общему весу здания и сравнить его с параметрами почвы.
Общий вес здания от фундаментов всегда должен быть меньше произведения площади дома в см2 на несущую способность грунта. При нарушении этого условия в расчет вносятся корректировки.
Земляные работы
На данном этапе:
- очищенный от корней крупных растений;
- выравнивается и перекапывается вручную или экскаватором на расчетную глубину (подушка + заглубленная часть плиты).
Перед копанием котлована размечается по предварительному плану.
Палками и бечевкой отмечают как границы самого фундамента, так и углы ямы – с углублениями по бокам 50-100 см для опалубки и будущей отмостки. После выкапывания плодородного слоя и лишней почвы дно ямы уплотняют виброплитой или бревном и накрывают геотекстилем.
Если под будущей плитой планируется прокладка коммуникаций, на этом же этапе нулевого цикла к магистральным линиям прокладывают трубы и каналы, а при необходимости по периметру прокладывают дренажные трубы.
Конструкция и глубина размещения подводящей сети выбирается заранее; концевые выводы обязательно защищены от проникновения сыпучих материалов или бетона. Вносить изменения в проводку после копания сложно и опасно, все мелкие детали учитываются заранее.
Области различий требуют особого внимания. Если уровень отклоняется более чем на 50% от толщины основания, удалить грунт и выровнять основание недостаточно. В таких случаях возможны два варианта: засыпка пониженных участков выбранным выше малоплодородным грунтом или засыпка их песчано-гравийной смесью с последующим уплотнением.
Изготовление подушки
экономия на этой команде недопустима; ошибки в обустройстве колодки могут привести к частому контакту подошвы с почвенной влагой, затоплению цокольных частей и перекосам проемов.
По стандартам накладку размещают за пределами периметра плиты на 20-50 см с перепадом по плоскости не более 2 мм/п.м. Сначала насыпают песок, проницаемый и отводящий влагу от подошвы, прочный. После этого засыпается щебень фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно уплотняются и по возможности разделяются геотекстильной тканью.
Толщина слоев зависит от параметров грунта, рекомендуемый минимум для слоя песка – 20 см, для слоя гравия – 10. Однако есть возможность корректировки: При строительстве на сухом и плотном грунте от песка можно отказаться в В пользу ПГС и толщина этого слоя может уменьшиться до 10 см.
При работе на возвышенных и неоднородных участках часть грунта в котловане заменяют песком, толщина этого слоя увеличивается до 30-40 см. Щебеночную подушку всегда засыпают, в особо тяжелых случаях — из щебня, пропитанного битум или гранитный щебень.
При повышенном риске пучения фундамента под низ плиты поверх щебня укладывают армированную сетку и заливают 5-7 см слой крупнозернистого бетона марки прочности М50.
Сбор и установка опалубки
Съемную опалубку для фундаментной плиты укладывают из плит толщиной от 30 мм или фанеры от 18 мм. Боковые опоры для конструкции стандартной высоты устанавливаются через каждые 70 см; на мягком грунте под опоры подкладывают куски доски.
Плиты из плит монтируются как можно ближе, с размещением поперечных балок снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает с плитой, если это невозможно, отмечается уровень будущей заливки бетона на внутренней поверхности. Непосредственно перед этапом заливки внутренние поверхности опалубки покрывают олифой или машинным маслом.
После монтажа опалубки в стенах формируются входные и выходные отверстия для систем коммуникаций, которые будут выходить непосредственно в плитный монолит.
Полная статья по монтажу опалубки по ссылке.
Как сделать гидроизоляцию?
Гидроизоляция плитного фундамента проводится всегда, независимо от надежности и толщины основания.
При отсутствии чернового бетона или слоя утеплителя горизонтальную гидроизоляцию укладывают не менее чем из двух слоев гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.
Полотна укладывают внахлест по всей опалубке, обязательный нахлест 15 см, пайка или затирка швов и смещение стыков. Работа проводится в мягкой обуви и в сухую погоду.
Более подробную информацию о гидроизоляции можно найти здесь.
В каких случаях и как правильно проводится утепление?
Необходимость укладки дополнительного слоя утеплителя возникает при высоком риске сезонного пучения или промерзания фундамента, планировании установки элементов теплого пола в плиту или слишком высокой влажности грунта.
От практики засыпки керамзита под плиту сейчас отказываются в пользу листов экструдированного пенополистирола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеет замковую систему соединения; конечная толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических условий региона и варьируется в пределах 10-25 см.
Армирование монолита
По стандартам минимальное суммарное сечение горизонтальных стержней армированного каркаса составляет 0,3% от общего сечения плиты.
Стандартный монолит толщиной 20-30 см армируется двумя рядами сетки в соответствии с рядом правил:
- Равномерное деление клеток не более 30 см (в идеале 15-20).
- Минимальное сечение горизонтальных планок – 12 мм, вертикальных – 6.
- Расстояние от краев бетона – 50 мм.
- Вертикальные перемычки укладывайте с шагом не более 20 см на проблемном грунте, 40 см на нормальном грунте.
- Укладка верхнего ряда сетки на заранее изогнутые элементы.
- Усиление каркаса дополнительными стержнями под несущие стены (в том числе внутренние), фундаменты под печи и тяжелые котлы.
- Установка хомутов по углам, перекрытие брусков в местах стыков.
- Обвязка стыков проволокой.
Чтобы упростить работу, стоит заранее рассчитать и подготовить угловые и усиливающие элементы, провязать петли отдельно и завершить вязание в опалубке. Отступ от нижнего края, установленный стандартами, закрепляется пластиковыми подстаканниками.
Подробная статья о том, какую арматуру выбрать – здесь, а о технологии армирования – здесь.
Правила бетонирования и заливки
Чтобы залить плитный фундамент для дома, необходим качественный бетон с маркой прочности не ниже М200 (в идеале М300) и водонепроницаемостью от W6.
Учитывая большой объем строительства и необходимость проведения бетонных работ без перерывов более 2 часов, раствор проще заказать на стороне.
Бетон заливают в небольшие квадраты слоями по 20 см (из мобильного шланга, а не размазывая раствор лопатой!), тщательно выгоняя из каждого пузырьки воздуха.
Верхний слой можно выровнять вручную, но лучшие результаты достигаются при уплотнении и выравнивании отлитой плиты виброрейкой. Уплотнение проводится до тех пор, пока цементное покрытие не выступит, крупный наполнитель полностью не скроется в бетоне и на поверхности не исчезнут пузырьки.
Уход и снятие опалубки
Работы проводятся при температуре воздуха и почвы не ниже +5°С; в случае резких изменений принимают меры по нагреву или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты необходимо накрыть пленкой или мешковиной, а в жаркую погоду бетон опрыскивают водой. В обычных условиях опалубку допустимо снимать через 5-7 дней, после того как между ней и бетоном появилась трещина.
Панели без резких движений снимают или отрывают, после демонтажа опалубки осматривают боковые стенки и при необходимости заново покрывают гидроизоляционными материалами.
Преимущества и недостатки
Основные преимущества:
- Нет необходимости в специальном оборудовании (кроме сборного варианта);
- Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять только верхний плодородный слой;
- Равномерное распределение нагрузок;
- Расширить возможности строительства коттеджей на суше сложной конструкции;
- Простая работа – сделать плитный фундамент можно своими руками даже в одиночку.
Опорная плита обладает высокой прочностью и надежностью. Более того, чтобы сделать его своими руками, не нужно обладать какими-то особыми строительными навыками. Достаточно знать, как сколачивать щиты деревянной опалубки и замешивать бетон.
Со временем бетон становится только крепче, поэтому не бойтесь оставить его на сезон или два
Практически все типы коттеджей можно без опасений возводить на плитном железобетонном фундаменте. Для строительства на нем одно- или двухэтажных зданий используют газобетон, керамические и газосиликатные блоки, а также все виды древесины (профилированный брус, бревна и т д.). Кладка стен, для которой используется газоблок или кирпич, на таком монолите точно не потрескается из-за набухания грунта. На плиту можно ставить дерево или бетон, а также каркасные или каркасно-панельные дома.
К недостаткам относятся:
- Ограничения по ровности поверхности площадки;
- Невозможность обустроить подвал или погреб;
- Трудности в общении;
- Высокая материалоемкость и стоимость агрегата.
Одна из главных проблем такого монолитного фундамента – коммуникации. Водоснабжение и канализация для дома должны быть спроектированы заранее. Все трубы необходимо уложить до начала заливки бетона. Тогда сломать монолит сложно и невозможно. К тому же, построить такой фундамент на склоне ни своими руками, ни с помощью профессиональных строителей не получится. Требуется ровная площадка.
Технология строительства утепленной плиты
Энергосбережение становится очень горячей темой, поэтому мало кто уже строит фундаменты без утепления. Любой плитный фундамент представляет собой многослойную конструкцию, а если говорить об утеплении, то слоев еще больше. Чтобы достичь желаемого уровня качества, каждый уровень необходимо выполнять тщательно. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.
Конструкция фундамента: монолитная плита
Подготовка основания
Размеры ямы для монолитной плиты должны быть больше самого здания минимум на 1 метр. На этом участке плодородная почва полностью удалена. Толщина варьируется в разных регионах – от 20-30 см до 50 см и более. В любом случае все удаляется.
Выкопайте яму с запасом по 1 метру во все стороны
По краю ямы, чуть ниже общего уровня дна, прокладывают дренажные трубы для отвода поверхностных вод в дренажные колодцы. Эта мера необходима для того, чтобы стены и сам фундамент не намокли.
Полная схема фундамента монолитной плиты
Дно выравнивается, ямы заделываются, горбы убираются, все тщательно выравнивается до уровня горизонта и утрамбовывается. Геотекстиль раскатывают по ровной поверхности. Оно должно покрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются внахлест, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль предотвращает прорастание корней растений, а также предотвращает вымывание песка, который действует как подушка.
Выравнивание дна
На уложенный геотекстиль насыпают чистый среднезернистый песок. Слой песка 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, распределяют равномерно и послойно уплотняют. Слой песка, который можно как следует уплотнить ручной виброплитой, составляет 8-10 см. Именно в такие слои укладывается песок. Его также необходимо укладывать ровно, равномерным слоем по всей яме.
Насыпается песок, его необходимо просыпать и уплотнять
Толщину слоя можно контролировать с помощью натянутых шнуров. Их привязывают к забитым кольям, специально изготовленным опорам – скамьям, к установленной в один уровень опалубке (см фото ниже). Все кабели должны лежать в горизонтальной плоскости. Зная начальное расстояние от дна ямы до натянутых проводов, можно определить высоту залитого слоя.
На утрамбованный песок насыпают щебень. Заполните сразу весь объем и равномерно распределите по площади. Выровненный щебень уплотняется до высокой плотности.
Засыпается гравий, прокладываются канализационные и водопроводные трубы
На этом этапе прокладываются канализация и водопровод. В уже утрамбованном щебне выкапываются траншеи необходимой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг встроенных элементов оставалось некоторое пространство. Трубы укладывают в траншеи, засыпают песком, разравнивают и уплотняют песок лопатой или доской. Более сильное уплотнение может привести к образованию трещин. Именно поэтому трубы укладывают после уплотнения.
Бетонная подготовка
Опалубка размещается по периметру ямы. Обычно его собирают из досок толщиной 40 мм или фанеры толщиной 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты равна суммарной толщине остальных слоев. По краю удобно проверять уровень бетона при заливке, поэтому доску необходимо окантовать. Для экономии материала можно установить опалубку только на подготовку. После затвердевания бетона его разбирают и ставят выше, повторно используя для заливки основной плиты. Но потеря времени при таком подходе значительна, поэтому это делается не всегда.
В любом случае опалубку снаружи подпирают стопорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдерживать бетонную массу.
На утрамбованный гравий заливается слой бетона толщиной 100 мм. Это может быть бетон низкой марки – В7,5 – В10. Бетонная подготовка станет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, а также послужит более равномерному распределению нагрузки от дома.
Бетонная подготовка заливается
Гидроизоляция
Поскольку монолитная опорная плита полностью находится в земле, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Поэтому обычно используют два типа материалов: обмазочный и рулонный. Основание сначала полностью обеспыливается, затем пропитывается разведенным парафином или сольвентной грунтовкой (а также обмазываются боковые стороны бетонной подготовки). Он продается очень густой и плохо прилипает к бетону. В результате гидроизоляция рулона плохо держится и фундамент намокает. При разбавлении он становится более жидким и глубже проникает в бетон. При этом он практически не теряет своих свойств.
При укладке рулонной гидроизоляции ее выпускают за фундамент на 10-15 см. Панели раскатывают внахлест, соединяемые кромки необходимо промазать битумной мастикой и плотно прижать. При раскладке следите, чтобы не было складок и волн.
Если уровень грунтовых вод высокий, может потребоваться два слоя рулонной гидроизоляции. Затем его раскатывают крест-накрест и также приклеивают на грунтовку (битумную гидроизоляцию), но разбавлять уже нельзя.
Двойная гидроизоляция монолитной опорной плиты – обмазочная и рулонная
Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол и ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭПП-4 на полистироле высокой плотности. Технольниколь этой марки имеет высокую прочность на разрыв ок. 60 кг, что увеличивает шансы на то, что он не повредится при дальнейшей работе. Не стоит использовать рубероид, как бы вы ни хотели сэкономить. В современном варианте он слишком тонкий, ломкий и быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите невозможно, поэтому используйте лучший материал.
Капиллярное подсасывание влаги через плиту также можно уменьшить, используя жидкие пропитки, например Бетонит. Это существенно снижает поглощение влаги. Проникает на глубину 50-60 см, пропитывая бетонную подготовку насквозь. Недостатком этого материала является высокая цена, но свойства материала отличные.
Утепление
Для утепления плитного фундамента используется экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя 10-15 см в зависимости от региона (для средней зоны достаточно 10 см). Укладку осуществляют не менее чем в два слоя с перекрытием швов, образующих мостики холода. На это потребуется больше времени, но затраты на отопление будут ниже. Если доски имеют Г-образный замок, их можно укладывать в один слой.
Уложена изоляция
Поскольку пенополистирол не дружит с нефтепродуктами, на него настилают толстую полиэтиленовую пленку, а затем укладывают теплоизоляционный материал.
Армирование
Для армирующего каркаса применяется реберная арматура класса АIII диаметром 12-14 мм. Укладывается вдоль и поперек, с шагом 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы постройки. Все параметры армирования рассчитываются отдельно.
Арматура должна находиться на расстоянии не менее 5 см от края плиты, поэтому ее ставят на специальные опоры, обеспечивающие необходимый зазор.
Обвязывается первый ряд арматуры, выставляются некоторые прутки для обвязки второго пояса
При армировании получается клетка; на каждом пересечении прутья связываются специальной проволокой из мягкой стали. Существуют также способы соединения – с помощью пластиковых хомутов или сварки. Пластиковые хомуты быстро завязываются, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуется, так как сварной шов – самое уязвимое место для ржавчины, а соединение слишком жесткое. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть», не разрушая связку, а при сварке такие движения приводят к растрескиванию шва. В результате надежность такого армирования невысока.
Заливка фундаментной плиты бетоном
Толщина плиты рассчитывается для каждого индивидуального случая и может составлять от 20 см до 50 см. При заливке используется бетон класса не ниже В30. Весь периметр необходимо залить за один день, не допуская появления вертикальных швов. Поэтому для заливки плитного фундамента чаще всего поставляют товарный бетон: требуются большие объемы в течение определенного периода времени.
Одновременно с распределением бетона его вибрируют
График прибытия транспорта необходимо рассчитать так, чтобы успеть раздать первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используются структурные глубинные вибраторы, создающие высокочастотные вибрации. В результате удаляется весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результатом такой обработки является не только гладкая поверхность бетона, но и более высокий класс гигроскопичности.
В крайнем случае, можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальный раскол в этом случае недопустим, так как в местах стыков вероятно появление трещин.
Уход за бетоном
Для нормального процесса твердения бетона необходимы достаточный уровень влажности 90-100% и температура выше +5°С. Рекомендуется заполнять плиту в теплую погоду с температурой ок. +20°С. Данный температурный режим является оптимальным для процесса отверждения. Уход за монолитными бетонными плитами заключается в предотвращении механических повреждений и сохранении влаги.
Сразу после укладки бетон накрывают пленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться солнцем, и ветер на него не влияет. Пленка наклеена на большие панели. Полосы укладываются внахлест 10-15 см и приклеиваются скотчем. Желательно, чтобы необлицованных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одной или двух частей, если одна слишком непрактична. При этом отдельные куски пленки перекрывают друг друга минимум на полметра.
После заливки монолитную плиту накрывают пленкой
Размеры пленки таковы, что закрывается и боковая поверхность опалубки, а по краям пленки можно разместить груз, не позволяющий ее поднять ветром. Также грузом – доской – прижимают место стыка двух панелей, чтобы уменьшить силу ветра; они могут распространяться за пределы поверхности.
Если температура воздуха выше +5°C, ок. Через 8 часов после заливки бетон поливают первый раз. Поливать следует капельно, а не распылением. Чтобы не повредить поверхность каплями, можно положить на нее мешковину или присыпать слоем опилок и сверху накрыть пленкой. Покровный материал поливают, и это сохраняет влажность бетона. В любом случае полив осуществляется только при температуре выше +5°С.
Полированная поверхность
Если существует опасность замерзания, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Можно использовать любые теплоизоляционные материалы, как заготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные материалы.
Когда снимать опалубку
Для монолитной плиты опалубку рекомендуется снимать после достижения бетоном 70 % проектной прочности. Этот период зависит от температуры, при которой происходит отверждение. Эта зависимость представлена в таблице.
Таблица повышения прочности бетона в зависимости от температуры
Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите
Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание фундаментной плиты без использования железобетонных изделий. Это исключает использование подъемного оборудования, поэтому вы можете все сделать самостоятельно. Для работы стоит нанять пару помощников, но все можно сделать и в одиночку. Технология предельно проста.
Такая работа проводится в шесть этапов:
- Разметка и выемка грунта. Под плитный фундамент не обязательно вывозить много грунта. Достаточно будет срезать дерн и пройти глубже на 20-30 см. Выкопанная яма предназначена для песчаной подушки и выравнивания площадки для заливки бетонного раствора. Со схемой разметки еще проще. Форма монолитной плиты – банальный прямоугольник размером с дом. Чтобы отметить его на земле, вам понадобятся всего лишь четыре колышка и веревка.
- Засыпка песком или песчано-гравийной подушкой. По правилам фундаментную подушку выполняют из отдельных слоев песка и гравия. Также слой песка должен находиться внизу. Это снижает риск подъема влаги из почвы на бетон. Это не обязательно, но в самом низу и между слоями рекомендуется проложить геотекстиль. Благодаря этому не происходит взаимного смешивания грунта, песка и щебня.
- Сборка опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка изготавливается по периметру из досок толщиной 20–40 мм или специальной опалубочной фанеры с ламинацией. Первый вариант дешевле. Другой часто используют строительные бригады, которые затем повторно используют эти ДСП. Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг ямы и опоры снаружи.
- Укладка рулонной гидроизоляции (рубероид). Плиты гидроизоляции укладывают внахлест и с выпуском по бокам так, чтобы железобетонная плита в итоге оставалась открытой только вверху. Часто стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования, толщиной 10–15 см. Он предназначен исключительно для выравнивания дна ямы и предотвращения разрушения кровельного материала щебнем.
- Установка фурнитуры. Арматурный каркас изготавливают из стальных стержней диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Арматура крепится электросваркой или вязальной проволокой.Толщина пола обычно составляет 250–300 мм. Больше этого делать не рекомендуется из-за повышенной нагрузки на грунт. Если опорную плиту предстоит отливать для гаража или другой легкой хозяйственной постройки, можно сделать 100-150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины более чем достаточно. Но если все решено сделать правильно, нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.
- Заливки бетона. Затем уложенную арматуру заливают бетонным раствором марки не ниже М-300 и F выше 200. После заливки плиточный фундамент должен выстояться не менее одного месяца согласно строительным нормам и инструкциям. Бетон необходимо схватывать и укреплять, процесс этот не быстрый. Только тогда на нем можно будет возводить стены дома.В процессе заливки мы вручную распределяем бетон по всей поверхности
Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента
После того как яма готова и выровнена, начинается следующий этап нашей инструкции по укладке плитного фундамента – изготовление песчано-гравийной подушки своими руками:
- В выкопанную яму засыпается песок. Песок должен быть промытым, без глины, мела, извести и других примесей, которые в дальнейшем могут дать усадку. Его пополняют так, чтобы до поверхности почвы для следующего слоя оставалось менее 20 см. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для равномерной передачи нагрузки здания на грунт, во-вторых, для того, чтобы под фундаментом не было пучинистого грунта, который пагубно скажется на плитном фундаменте.
- Песок необходимо уплотнить. Если яма глубокая, песок уплотняют послойно. Другими словами, каждый слой в 30-40 см необходимо уплотнять и только потом заливать следующий слой. Эта процедура необходима для того, чтобы он не просел при эксплуатации дома на плитном фундаменте.
- Уже на этом этапе, а то и раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут подведены в дом. Если электричество и газ можно подвести позже, воду и канализацию необходимо продумать заранее.
- Поверх утрамбованного песка расстилают геотекстиль или аналогичный материал. Он не позволит песку смешиваться со следующим слоем – щебнем, но пропустит через себя воду. Так как в щебеночном слое будет много пустот, и если со временем они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом просядет.
- На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около 20 см). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образующаяся в результате осадков или других явлений, не оставалась возле плиты, а попадала в песок и затем равномерно распределялась в грунте. Щебень нужен и для того, чтобы еще более равномерно распределить нагрузку от фундамента и дома на землю.
- Гравий необходимо распределить по песку равномерно, причем так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем почвы на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверить уровнем или обычным гидравлическим уровнем. Слой щебня, как и песка, аккуратно утрамбовывают. Если этого не сделать, он сожмется, но позже, когда дом уже построен, а это может привести к неравномерной усадке и повреждению как фундамента, так и дома в целом.
Стоит отметить, что существуют разные технологии строительства плитного фундамента своими руками. Иногда уже в опалубку устанавливают песчано-гравийную подушку, а между ней и краями котлована устанавливают отдельную дренажную систему, но в целом получается практически то же самое.
Армирование плитного фундамента и заливка бетона
Армирование плитного фундамента проводится только после полной установки гидроизоляции; после армирования монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.
- Плитный фундамент необходимо армировать металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но обычно используется арматура диаметром 10-14 мм.
- Армирующий каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд укладывается на специальные зажимы так, чтобы между арматурой и гидроизоляцией оставалось 5-7см. Армирующая сетка вяжется крючком для обвязки арматуры с шагом 20-25см. Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока.
- Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона арматура была скрыта внутри не менее чем на 5 см. Оба ряда необходимо соединить вертикальными стойками из той же арматуры. Они необходимы, во-первых, для удержания верхнего ряда полотна, во-вторых, предотвратят расслоение плиты при определенных нагрузках.
- Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке опалубки бетоном. Бетон должен быть класса М200 и выше. Марка М300 используется очень часто. Бетон необходимо заливать за один заход. Другими словами, если вы хотите прочный и надежный плитный фундамент, залейте его за один день. Кроме того, чем короче интервалы между поставками, тем лучше. В процессе заливки бетон желательно вибрировать промышленным вибратором.
- Литую плиту необходимо выровнять по горизонтали; чем ровнее он будет, тем легче будет потом, в процессе возведения стен и укладки полов. Плитный фундамент выравнивают с помощью правила, либо плоской прорези, либо плиты.
- После того как бетон залит и выровнен, он должен простоять 28 дней до полного застывания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона – +20°C, а также влажность воздуха ок. 80%. Поэтому, если на улице жарко, на следующий день нужно пролить его водой и накрыть пленкой, препятствующей быстрому испарению влаги. Зимой необходимо позаботиться о нагреве бетона.
Стоит отметить, что если вы оставляете литой плитный фундамент на длительное время, а тем более на целую зиму, без крыши, необходимо позаботиться о его «сохранности», т е укрыть его таким образом, чтобы не попадали осадки на этом оно.
Читайте также: Что лучше: монолитная плита или ленточный фундамент?