Глубина фундамента под баню и ширина – как правильно рассчитать

Разновидности фундамента под баню: глубина и другие параметры

Прежде чем приступить к выбору глубины фундамента для бани, необходимо ознакомиться с видами и выбрать наиболее подходящий.

Он может быть:

• лента;
• столбчатый;
• винт;
• свайный винт;
• жидкость.

По отзывам владельцев, наиболее монтируемыми, надежными и практичными фундаментами считаются ленточный и столбчатый. Но необходимо определить точную глубину фундамента для бани и его ширину независимо от выбранного материала несущих конструкций. Сделав все правильно, вы получите здание, которое прослужит вам долгое время без проблем в эксплуатации. Поэтому здесь важен как тип почвы, так и высота залегания грунтовых вод. Тогда вы сможете правильно рассчитать толщину фундамента для бани.

Для суглинистых и глинистых почв нижний уровень основания готовят не ниже точки промерзания – от 10 до 25 см. Если почва песчаная, то засыпку делают минимум на 50 см. Стоит отметить, что для внутренних стен это расстояние меньше, чем для наружных. Кладку зачастую проводят на расстоянии 40 см от уровня земли и глубже, независимо от фундамента.

Анализ грунта

В зависимости от типа грунта используются разные типы фундаментов, так как там, где подходит один, может не подойти другой. Обычно типы почв делятся на 5 типов:

1. Супесчаная или глинистая почва. Один из самых распространенных видов в средней полосе. По свойствам это средняя альтернатива между глиной и песком, так как под большим давлением он тонет (хотя и меньше, чем песок), а также смывается водой (но не так сильно, как глина).Этот тип более плотный, чем сравниваемый с ним подвид, и имеет среднюю высоту (обычно зависит от состава почвы). Сложность установки основания зависит от количества глины в грунте. Подойдет любой тип фундамента.
2. Песчаная почва хорошо проводит воду и практически не набухает при похолодании. При большой нагрузке он сильно провисает, так как сжимается под давлением. Для него рекомендуется использовать свайный тип (даже лучше буровой), так как он уплотняет почву вокруг себя. Для мелкозаглубленных типов фундамента (столбчатый, ленточный) рекомендуется глубина при копании не менее 70 см.
3. Глинистая почва – самый сложный тип грунта, так как легко смывается водой, а также очень мягкая, поэтому быстро проседает под тяжестью.Когда наступает холод, этот тип почвы сильно набухает. Здесь используются заглубленные фундаменты, часто свайные.
4. Каменистый тип почвы является самым прочным из всех, так как он не вздымается, не разрушается и не опускается под нагрузкой.Недостаток этого типа грунта в том, что на нем очень сложно заложить фундамент из-за сложности работ, но можно построить неглубокий фундамент.
5. Хрящевая почва — это тип мягкой почвы, содержащей большое количество остатков камня или гравия. Он почти не разбухает и не сжимается под давлением, а также его трудно разрушить.Недостаток этого типа в том, что без специальной техники сделать фундамент сложно, так как выкопать яму лопатой или ручной дрелью будет практически невозможно. Для мелкозаглубленных фундаментов достаточно глубины 50 см, что также можно считать преимуществом.

На заметку. Определить тип грунта можно по документации на участок, поскольку чаще всего он уже является результатом геологоразведочных работ.

В некоторых случаях определить тип почвы можно самостоятельно. Для этого вам нужно:

1. возьмите немного земли и разомните ее в руках;
2. добавьте немного воды;
3. скатать шарик и сделать из него колбаску (как пластилин в детстве);
4. закрыть края колбаски.

После этого по поведению вашего изделия вы сможете понять, какой тип почвы находится на участке в верхних слоях:

• если шарик не катится, значит, он песчаный;
• шарик есть, но колбаса не получается – супесь;
• если колбаса виднеется, но не гнется и быстро ломается – это легкая глинистая почва;
• большие трещины на колбасном рулете — это глина средней толщины, а мелкие трещины — глина тяжелая;
• если колбаса целая и без трещин, это означает, что в почве повышенное содержание глины.

Определить каменистый и хрящевой можно, не манипулируя колбасой, так как при попытке выкопать яму сразу будет понятно, какой из этих двух видов имеется у вас на участке.

Чтобы построить фундамент, также необходимо определить наличие и высоту грунтовых вод. Эту информацию можно найти в документации сайта или проверить самостоятельно:

1. выкопать яму глубиной 2,5 м;
2. проверьте через 4 часа.

Если яма заполнена на 1,5-2 м, глубина довольно большая, поэтому осушить ее нужно с помощью дренажа. Еще одним показателем является глубина промерзания почвы, которую можно найти в Интернете или соответствующей документации.

Ленточный фундамент из кирпича

Фундамент для бани 4х6 своими руками на песке лучше всего делать из старого (новый обойдется гораздо дороже) полнотелого красного кирпича (другие виды не используются из-за высокой гигроскопичности). Если грунтовые воды высокие, лучше залить бетонное основание.

Расчет и разметка проводятся так же, как и для монолитной ленты. При земляных работах траншею выкапывают шире будущего фундамента – так удобнее работать. Армирующий каркас и опалубка не требуются. Облицовывать кирпичом умеют практически все домашние мастера.

Характеристики:

• нужна хорошо утрамбованная подушка из щебня (нижний слой) и песка;
• швы кладки необходимо обрабатывать гидроизоляционными материалами обмазочного типа – цементный раствор хорошо впитывает воду, в результате чего мороз может разорвать швы.

Что оказывает влияние на глубину закладки ленточного основания

Правильно определенная глубина фундамента поможет избежать проседания стен и фундамента, деформации фундамента и конструкции, предотвратить появление трещин. Поэтому расчет глубины фундамента необходимо провести до начала работ по установке. Учитываются следующие моменты:

Тип грунта

Геологические исследования помогают определить точный тип почвы. В зависимости от полученного результата определяется глубина фундамента:

• На грунте с преобладанием мелкого или пылеватого песка возможна значительная усадка фундамента. Чтобы компенсировать этот недостаток, глубину укладки увеличивают с 0,5 метра до 1 метра.
• На щебнистом и крупнопесчаном грунте, обладающем надежными несущими свойствами, фундамент дает незначительную усадку. Поэтому здесь можно построить мелкозаглубленный фундамент, глубина которого находится в пределах 0,2-0,5 м. Кроме того, на таком грунте можно построить фундамент на столбах или сваях.
• Каменистые почвы обладают хорошей несущей способностью. Усадка фундамента практически не происходит, поэтому можно строить крупные конструкции. Каменистый грунт не подвержен пучению, поэтому фундамент можно немного заглубить (в пределах 0,2 м).
• Глинистая почва имеет мелкую пористую структуру. В порах такой почвы может скапливаться вода, что приводит к набуханию при низких температурах воздуха. Расчет глубины фундамента на таких грунтах необходимо производить с учетом глубины промерзания. Исходя из этого, можно сделать вывод, что глубина фундамента должна быть на 10-20 см ниже уровня промерзания.

Виды грунтов при выборе фундамента

Санитарные нормы и правила рекомендуют соблюдать следующие показатели глубины фундамента в зависимости от промерзания грунта:

Расчетное промерзание непучинистых грунтов	Расчетное промерзание твердого и легкопучинистого грунта	Рекомендуемая глубина фундамента.
Менее 200 см	Менее 100 см	60 см
Менее 300 см	Менее 150 см	75 см
Более 300 см	150-260 см	100 см
	260-310 см	150 см

Грунтовые воды

Расположение уровня грунтовых вод также играет большую роль в определении глубины заложения фундамента.

• Если грунтовые воды находятся ниже уровня промерзания грунта более чем на 2 метра, глубина фундамента для бани должна быть более 50 см.
• Если грунтовые воды близки к уровню промерзания, необходимо выкопать траншею до отметки на 10 см ниже точки промерзания почвы.
• Если грунтовые воды расположены близко, фундамент бани должен находиться ниже уровня промерзания грунта.

Материал для стен

Во многом материал, из которого планируется изготовить стены здания, определяет глубину фундамента.

Материал для возведения стен

• Стены из камня или кирпича достаточно тяжелые, поэтому траншею необходимо выкопать на глубину 100-150 сантиметров.
• Брус и бревна, используемые для строительства банной конструкции, также требуют большей глубины фундамента, не менее 100 сантиметров.
• Шлакоблочные стены бани имеют массу в несколько раз меньшую, чем кирпичные, поэтому фундамент можно строить на глубине 50 сантиметров.
• Стены из газобетона и пенобетона оказывают на основание небольшую нагрузку. Глубина фундамента для такого сооружения может начинаться с 40 сантиметров.

Плитный фундамент – разновидности и преимущества

Плитный монолит, если только он не установлен для здания с первым этажом, относится к мелкозаглубленному фундаменту. Принцип укладки в землю здесь точно такой же: 1/3 высоты плиты, либо полностью надземное расположение. Плита имеет большую опорную площадь, благодаря чему нагрузка на почву распределяется максимально равномерно.

Однако может случиться так, что толщины плиты окажется недостаточно для того, чтобы стены поднялись над уровнем земли на высоту снежного покрова. В таких случаях обязательно нужен цоколь, и есть два варианта его возведения: из кладочного материала (кирпича, небольших полнотелых блоков) или монолита. Во втором случае в процессе формирования пластинчатого каркаса по периметру наружных стен устанавливаются изогнутые из арматуры хомуты, которые будут служить основой для каркаса будущего основания.

Установлены хомуты для формирования стенок цоколя

Такой фундамент для бани идеален, ведь можно построить и каменную печь. При ленточном фундаменте под печь придется заливать отдельный фундамент. Плита пригодна для всех грунтов, кроме вечной мерзлоты, устойчива к морозному пучению (особенно при утеплении), а при отсутствии цоколя может служить и основанием пола. В процессе строительства в монолите можно установить систему отопления водяную (или электрическую), и на обогрев бани уйдет меньше времени и твердого топлива.

Размер плиты в плане соответствует размеру бани, либо несколько превышает его, если необходимо утеплить или покрыть фасад. Толщина определяется расчетным путем, но так как баня – это небольшая и не тяжелая конструкция, то можно взять традиционный минимум в 250 мм. Меньше он может быть только при наличии ребер жесткости, которые могут быть направлены не только вверх, как говорилось выше, но и вниз. По сути, это сочетание плиты с фундаментной лентой, принимающей на себя основной вес нагрузок и позволяющей сделать тоньше горизонтальную часть плиты.

Как рассчитать размер фундамента: толщина и высота

Выбранный материал влияет на толщину фундамента. Определить, каким он должен быть, проще всего по стандартной толщине стен подвала (они же ленточный фундамент).

Главный критерий – пролет стен, и вот как это выглядит в таблице:

Ленточный строительный материал	Минимальная толщина стен фундамента по их длине (см)
Менее 2 м	2-3 м	3-4 м
Кирпичная кладка	40	50	60
Каменная кладка	25	38	51
Стена из бетонных блоков	25	тридцать	40
Бетон с каменной крошкой	тридцать	35	40
Армированный бетон	10	15	20

Толщины приведены для поясов высотой до 1,5 м при условии возведения их в непучинистых грунтах. Если грунт поднимается, толщину стен следует увеличить в 1,5 раза или утеплить фундамент снаружи.

Указанной толщины может не хватить для стен бани, которые должны иметь толщину, например, 40-50 см. Поэтому необходимо ориентироваться вдоль стен, и к ширине ленты прибавить необходимое расстояние для укладки утеплителя или облицовки кирпичом, если таковая имеется.

Принцип укладки кладки на плинтус

Высота полосы определяется исходя из климатических условий местности, а именно высоты снега, выпадающего зимой. Если ленту планируется заливать только по периметру наружных стен, расчет должен быть таким, чтобы не менее 1/3 высоты ленты было заглублено в землю. При этом лучше, если под ним будет если не железобетонная подушка, придающая монолиту Т-образное сечение, то хотя бы бетонная подготовка. Это сделает тонкую ленту более устойчивой.

Как вариант, ленточный фундамент можно сделать поверхностно, лишь уложив в землю подготовительную песчаную подушку. Но в этом случае периметр ленты необходимо соединить внутренними поперечными балками. Именно благодаря им фундамент приобретет жесткость, необходимую для стен бани из газобетона.

Ленточный фундамент для бани

Недостатком ленточного фундамента является большая площадь опалубки, на сборку которой требуется довольно много пиломатериалов – а это элемент, увеличивающий затраты. Гораздо выгоднее и быстрее по времени использовать для заливки грунтовой полосы несъемную опалубку из бетонных блоков или пенополистирола.

Стены из бруса

Как уже говорилось выше, для одноэтажной бани потребуется узкий неглубокий фундамент. Если баня из бруса планируется иметь несколько этажей, при средней высоте грунта будет достаточно 0,4-0,5 м.

В противном случае различий в схеме не будет. Все расчеты необходимо производить исходя из малой нагрузки на основание, а значит, для конструкции из бруса подходящим вариантом будет мелкое ленточное основание.

Фундамент должен быть поднят не менее чем на полметра над уровнем земли, чтобы нижние балки были защищены от воздействия различных неблагоприятных климатических и атмосферных явлений.

Фундамент любого здания обязательно требует хорошей гидроизоляции. Для этой цели можно использовать расплавленный битум, проникающие растворы, рубероид или листы геотекстиля, а также комбинированные материалы.

Информация. При любом виде гидроизоляции дна бани необходимо следить за тем, чтобы материал перекрывался и имел тщательно соединенные стыки.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундаментов требуют разных технологий их закладки. Давайте посмотрим на каждого из них.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Лента может быть мелкой и полной глубины. Разница между ними обычно заключается в глубине промерзания почвы. То есть дно первого находится на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго на те же 20 см ниже уровня промерзания почвы на участке.

• Начать следует с геологического обследования участка. Сегодня геологи также предлагают недорогие (частичные) альтернативы. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Они дадут добро, если почва сухая, малоподвижная и имеет небольшую глубину промерзания.
• Маркировка. Перед началом работы необходимо предварительно очистить территорию и удалить плодородный слой почвы на строительной площадке. Добавьте к стоимости фундамента бульдозерные работы, если неровности большие. В результате должна получиться ровная площадка, перепад высот которой контролируется гидравлическим уровнем.
  • После этого с помощью теодолита или простых знаний геометрии размечается внутренний контур будущей бани. Линии образованы строительными проволоками, натянутыми между колышками. Прежде чем переходить к внешнему контуру, обязательно проверьте длины диагоналей – они должны быть равны.
• Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
• В последнюю очередь следует разметить внутренние перегородки и фундамент под печь (если вы решили установить каменную или железную печь).
• Тренч. Выкапывая траншею, прибавляйте по 10 см с каждой стороны – это прибавка для будущей опалубки. Конечно, выкопать неглубокий фундамент самостоятельно несложно, но если фундамент солидный, может потребоваться специальная техника, которую придется арендовать. Добавьте еще 20 см на песчаную подушку. Кстати, не стоит на этом экономить; это важно для будущей устойчивости фундамента.
• Опалубка. Обычно его изготавливают из кромочных пластин, которые, кстати, после демонтажа можно использовать для устройства кровли или найти другое применение. Вместо кромочных пластин допускается использовать влагостойкую фанеру.

Опалубка монтируется непосредственно на объекте. Минимальная высота стен над уровнем земли – 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одном направлении – так в дальнейшем будет легче демонтировать конструкцию. А чтобы опалубка стояла неподвижно, необходимо сделать еще и распорки для противоположных панелей.

Внутрь стоит положить полиэтилен и закрепить его по бокам опалубки степлером.

• Армирование. Здесь используются стальные стержни диаметром 12 мм и желательно с антикоррозийным покрытием. В первую очередь арматуру забивают вертикально на дно траншеи, которое должно быть ниже бортов опалубки на 5 см. Их забивают в два ряда, с шагом 50 см и на расстоянии 5 см с каждой стороны.

Рядом с ним кладут горизонтальные бруски, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи – 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные стержни соединяются вязальной проволокой.

Второй ряд горизонтальных брусьев должен находиться на 6-8 см ниже края будущего фундамента. Для крепления снова используется связующая проволока (сварка не рекомендуется).

• Наполнение. В большинстве случаев рекомендуется использовать цемент М-500. Зимой ленточный фундамент лучше не заливать, а если другого варианта нет, добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или моющее средство в количестве 200 мл на замес бетономешалки), а затем позаботьтесь об его изоляции при затвердевании бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень среднего и мелкого размера (5 частей). Фракции дробления: 60-70% средние и 40-30% мелкие.

Сначала смешайте ингредиенты в сухом виде, затем добавьте воду в количестве, в 0,5 раза превышающем долю цемента.

Рекомендуется выполнить один шаг. Если это невозможно, следует залить минимум 20 см раствора.

• Следующий шаг – удаление воздуха. Для этого нужно штыковать (проткнуть куском арматуры) раствор и постучать по стенкам опалубки. Но лучше использовать строительный вибратор.

Опалубку снимают через 3-7 дней, а затем фундамент оставляют на 3 недели для окончательного застывания. В жаркую погоду его следует поливать 2–3 раза в день и защищать от солнца; в холодную или дождливую погоду его следует накрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.

Высохший фундамент необходимо немедленно гидроизолировать, например битумной мастикой и рубероидом.

Земляные работы

Мы решили, как правильно разметить фундамент бани; теперь, чтобы не повредить эту разметку, надо потихоньку рыть траншеи для будущего фундамента. Его глубина будет зависеть от типа почвы.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, необходимо уплотнить дно траншеи, для этого можно использовать виброплиту или ручную трамбовку, при этом нужно следить за тем, чтобы основание было ровным, для для этого можно использовать гидравлический уровень.

После этой операции можно приступать к засыпке траншеи песком.

Толщина этого слоя варьируется и может быть:

• до 7 см – при использовании мелкозаглубленного фундамента;
• до 15 см – при использовании глубокого фундамента;
• до 40 см – при закладке плавающего фундамента.

Расчеты и проектирование

Расчет ширины основания делается только для ленты или ростверка (верхнего армированного венца, который устанавливается над сваями). Для этого необходимо знать примерные размеры пиломатериала, который будет использоваться для ванной комнаты. К этому показателю нужно добавить 50-100 мм. Например, если используется брус 200х200 мм, ширина основания для него должна составлять 250-300 мм.

Глубина, на которую необходимо закопать фундамент, рассчитывается исходя из выбранного типа фундамента, а также глубины промерзания грунта. Чаще всего для столба или полосы эта величина равна 50% показателя промерзания грунта. Например, если зимой грунт промерзает на 130 см, то фундамент будет иметь глубину 60-65 см. Сваи обычно закапывают так, чтобы они упирались в твердые слои грунта.

Чтобы разметить будущий фундамент, нужно:

1. возьмите колышки и нитки;
2. сделайте на проволоке 12 одинаковых отметок;
3. установить одну из страниц;
4. используя правило египетских треугольников, сделайте прямые углы для будущего фундамента;
5. для этого нужно сделать прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3:4:5 (для этого нужны метки на резьбе);
6. соединить все углы будущего фундамента;
7. проверьте диагонали, чтобы понять симметричность полученной фигуры;
8. сделать последующую разметку для свай, колонн или ленты.

Какая глубина фундамента для бани оптимальна?

Как уже говорилось выше, на этот показатель влияют водонасыщенность почвы, уровень промерзания и тип грунта (песчаный, глинистый, болотистый, рыхлый и так далее). Важна также плотность, свойства грунта и давление самого здания на грунт, сколько в нем этажей и из чего сделаны стены. Если грунт состоит из различных примесей, он считается средней плотности, для чего подойдет ленточный или столбчатый фундамент.

Обратите внимание на температурный режим в вашем регионе зимой. В очень холодные зимы цоколь лучше заглублять на 1-1,10 м с возможностью обогрева при дальнейшем использовании. При отсутствии отопления уровень необходимо устроить на 10% ниже отметки промерзания грунта на данном участке.

Глубина и ширина фундамента для бани столбчатого

Столбчатый фундамент станет отличным вариантом, если стены планируются из легких материалов. Например, парилка из бруса, панели или каркаса. Для основания используются трубы диаметром 20 см (диаметр траншеи для них необходим примерно 27 см). Глубина ям здесь, как и для свайного типа, определяется по следующей формуле: 40 см + глубина промерзания грунта. Обычно оно получается 1,5 м, но значения могут варьироваться.

Высота фундамента под баню ленточного

Его выбирают для небольших построек. Глубина заливки бетона и плит определяется тем, насколько неглубоким и заглублен фундамент.

Неглубокая лента имеет глубину от 50 до 100 см, что важно для парной из бревен и камня. До 18-20 кв.м. Площади для постройки достаточно 50 см; если парилка больше, берут 1 м. Заглубленное основание, в свою очередь, делают от 1 до 1,5 м. При этом ширина строительной полосы должна превышать основные стены на 10-15 см. Используется при строительстве двухэтажных зданий или при планировке мансард.

Глубина фундамента для бани из пеноблоков

Поскольку пеноблоки сами по себе легкие, необходимости в прочном фундаменте нет. Распространенной альтернативой является лента с песчаной подложкой для дополнительной гидроизоляции. Под него выкапывают яму высотой 60 см. Мы выяснили, какая точная глубина фундамента бани из пеноблоков, а вот ширина варьируется. Но 35-40 см – оптимальное значение. Только арматуру необходимо укладывать диаметром 12 мм.

Глубина и ширина фундамента под баню из бруса

Здесь необходимо учитывать предполагаемую нагрузку на опоры, тип грунта, уровень грунтовых вод и промерзания грунта, его плотность. Чаще всего закладывают ленточный или столбчатый фундамент. Для первого – расчеты в разрезе на мелкозаглубленные и заглубленные типы (от 0,5 до 1 м и от 1 до 1,5 м). Для второго типа – в среднем 1,5 м (на 30 см глубже от уровня промерзания почвы).

Пошаговая инструкция по возведению

Чтобы устроить практически все представленные виды фундаментов для деревянной бани, нужно провести небольшие подготовительные работы:

1. убрать с будущего участка весь мусор, кусты, деревья, корни и дерн;
2. выровнять поверхность – рекомендуется удалить 15-20 см грунта, после чего проводится выравнивание.

С участка следует убрать всю лишнюю почву, но часть ее можно использовать для планировки.

Лента

Для строительства ленточного фундамента вам понадобится:

1. нанесение коммуникационной разметки на план местности;
2. выкопать канаву;
3. создать опалубку (для железобетона);
4. на дно ямы насыпьте песок и щебень, после чего их необходимо утрамбовать;
5. установить фурнитуру;
6. заливки бетона;
7. дождаться заживления;
8. сделать гидроизоляцию.

Направления. Для полосы из кирпича или блоков опалубка обычно не требуется, так как они не заливаются бетоном, а скрепляются между собой в процессе кладки.

Столбчатый

Для столбчатой ​​опорной конструкции понадобятся:

1. сделать отверстия для опор (размером на 10-15 см больше готового столба) на расстоянии не более 100-150 см друг от друга, начиная с углов;
2. насыпьте подушку из песка и гравия (для этого на глубину ямы добавьте запас 20-30 см), затем уплотните их;
3. приступить к кладке колонн из выбранного материала (например, кирпича, блоков);

В некоторых случаях понадобится гриль.

Плитный

Делается это по принципу, похожему на скотч:

1. выкопать яму по всей площади основания;
2. уровень и ярусная опалубка по периметру фундамента;
3. наполнить и уплотнить подушку из песка и щебня;
4. установить арматуру и залить бетон;
5. оставлять в силе;
6. сделать гидроизоляцию.

Особенности использования деревянных опор

Если вы собираетесь строить свайный фундамент для бани 4х6 м, то можно использовать и заранее закопанные деревянные сваи. Эти составляющие конструкции должны быть гладкими, длина может составлять 8,5 метров и меньше, а диаметр соответствует 35 см. Для производства опор необходимо использовать древесину хвойных пород, среди прочего можно отделить сосну, лиственницу, ель или пихту. Фундамент, созданный с использованием таких свай, вскоре начнет разрушаться. Поэтому его нельзя назвать долговечным. Чтобы продлить срок службы элементов, их необходимо обрабатывать специальными защитными составами.

Буронабивной свайный фундамент

Еще один вариант свай – цепные сваи. Технология проста: ручным буром в земле бурят скважины. Внизу они расширяются для заполнения песчаной подушки (см рисунок ниже).

Песок насыпают и уплотняют. Стены покрыты рубероидом. Над колодцем сделана опалубка из этернитовых труб. Армирующий каркас опускается. Залит бетоном. После набора прочности из свай делают каркас (ростверк) со швеллером или двутавром. Это можно сделать и из дерева.

Нагрузка на строение

Баня из бруса имеет небольшой вес, но если необходимо соединить это здание с более крупным сооружением, потребуются дополнительные расчеты массы и давления на фундамент.

Нагрузку на основание можно рассчитать по формуле:

N=Nf+Nd, где:

• Н – требуемая нагрузка;
• Nf – нагрузка на фундамент;
• Nd – полная нагрузка от здания.

Поскольку баня сделана из бруса, то для НД можно принять средние значения около 100 кг/м2 (обычно немного меньше), так как эти значения являются средними для деревянного дома.

Нагрузка рассчитывается по формуле:

Нф=Vф*Q, где:

• Vf – объем основания (площадь, умноженная на высоту);
• Q – плотность материала.

Но расчет нагрузки лучше доверить профессионалам, так как они сделают это лучше, а также сразу укажут, какой тип фундамента подойдет для вашего грунта при расчетном весе здания.

Технология заливки фундамента

Технологически проще всего заполнить поверхностную плиту – если она не имеет ребер жесткости. Плоскую плиту можно сформировать с помощью несъемной опалубки из пенополистирола. Для этого некоторые производители предлагают Г-образные элементы, составляющие периметр плиты. Нижняя часть опалубки облицована плитами EPS, которые служат отличной защитой доски от морозного пучения.

• Если делать без утепления, щиты опалубки собираются также из досок – исходя из высоты борта, превышающей высоту монолита на 50 мм. При такой небольшой площади можно сделать верхнюю часть опалубки направляющей для верха плиты, но тогда панели необходимо очень точно выровнять по горизонтали.
• Работы начинают с планировки, при которой снимается слой растительности, выравнивается поверхность и вывозится снятый грунт на отвал. Примыкание к любому другому строению, забору или красной линии улицы размечается яма и устанавливаются отливки. Затем укладывают геотекстиль, поверх которого насыпают и утрамбовывают песчаную подушку, а внутри нее укладывают канализационные трубы. Минимальная толщина заполнения – 200 мм.
• На непучинистом грунте наличие подушки может и не потребоваться, но для этого нужно быть абсолютно уверенным в свойствах. Поскольку грунт для бани никто не изучает, то подкладку по сути делают на всякий случай. Он заменяет часть континентальной почвы (если в ней присутствуют глинистые частицы, то это всегда ВИЧ), а также сглаживает дно почвенной впадины.
• Согласно строительным нормам, поверх песка необходимо заливать бетонную подготовку, защищающую гидроизоляционный слой от повреждений. Но с появлением на рынке прочных и эластичных профилированных мембран из поливинилхлорида они заменили в малоэтажных домах бетонные фундаменты с небольшим количеством плит.
• На песок укладывают ПВХ-мембрану, поверх нее укладывают теплоизоляцию или сразу формируют каркас. Опалубка размещается до или после нее, что зависит от используемой технологии сборки. Если они изготовлены из отдельных брусков, бортики будут мешать делать торцевые соединения, поэтому их устанавливают позже. Но каркас для банной плиты можно собрать и из готовой заводской сетки (если арматура стальная, то АIII d=12мм) с ячейкой 200*200 мм. Сборка каркаса из отдельных брусков
• Нижняя сетка устанавливается на пластиковые стойки, обеспечивающие необходимую толщину бетонной защитной оболочки (50-70 мм), а верхняя поддерживается армирующими крестовинными стойками. Арматура укладывается так, чтобы по бокам и сверху также образовалась оболочка из бетона – толщиной 35 мм.
• Бока опалубки рекомендуется покрыть геотекстилем или другим рулонным материалом, который, во-первых, сохранит влагу в бетоне, во-вторых, даст возможность повторно использовать плиты. Толщина доски, используемой для монтажа щитов опалубки, должна быть не менее 25 мм. Если площадь монолита большая и на него оказывается большее давление, возьмите доску толщиной 35-40 мм. Готовый каркас и опалубка, обтянутые геотекстилем
• Доски сшиваются прутьями 40*40 мм с интервалом 80-100 см. Крепить их можно как саморезами, так и гвоздями, во втором случае гвозди должны протыкать древесину и наружу с последующим поворотом. Следовательно, чтобы избежать выдергивания крепежа, его загоняют изнутри наружу. Стержни, соединяющие пластины, делают длинными и заостренными друг за другом, чтобы можно было установить щит вертикально, вбив в землю колья. Кроме того, установлены проставки и стойки, опирающиеся на вбитые на расстоянии от длины штифты.
• Бетон для заливки фундаментов берут не ниже класса В20 (М250). Чтобы сделать его из цемента М400, нужно выдержать следующие пропорции (Ц:С:П) – 1:3,3:2,3. Водоцементное отношение бетона В20 (с использованием цемента М400) составляет 0,56. По массе на кубометр бетона потребуется: 332 кг цемента, 1080 кг щебня, 750 кг песка и 215 литров воды.
• Вам придется заполнить тарелку за один день, организовать работу так, чтобы между партиями не было перерывов более 30 минут. Начинать нужно с внешнего края и заполнять квадраты, двигаясь в сторону бетономешалки. Один человек заливает бетон, другой уплотняет и выравнивает поверхность.

Если на улице жарко, после застывания смеси монолит следует накрыть полиэтиленом и смачивать поверхность два-три раза в день. Опалубку можно снять, когда плита достигнет 50% прочности. При температуре окружающей среды +20 градусов это произойдет на третий день. Чем холоднее на улице, тем медленнее нарастают силы.

Общие правила и нюансы возведения

При строительстве ленточного фундамента для бани нужно учитывать общие правила и некоторые нюансы, которые определяются весом и размерами постройки.

1. Строительные работы выполняются в строгом порядке: определение толщины ленты и глубины траншеи, закупка материалов и инструментов, разметка, копка, засыпка подкладки, установка опалубки, установка армирующего каркаса, заливка бетона, демонтаж опалубки.
2. При строительстве жилых домов ширина цоколя обычно превышает толщину стен на 10-15 см. Это связано с большой массой здания в критических условиях эксплуатации: обильные снегопады, сопровождающиеся прохладным ветром. Для ванных комнат расчетная толщина фундамента практически всегда меньше стен. Здесь по строительным нормам необходимо выровнять показатели. Например, расчетная ширина фундамента для бани 6х4 м из бруса сечением 25х30 см составляет около 20 см, с возможным отклонением 1-2 см во все стороны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Основание должно быть отлито толщиной не менее 25 см. А это дополнительные затраты на материалы, причём значительные. Выход в полосе имеет форму трапеции, у которой дно не расширено, как это наблюдается при строительстве жилых домов, а наоборот сужено.
3. Песчаную подушку необходимо насыпать и уплотнить. Кстати, это требование распространяется на все виды фондов, кроме загонных и щепетильных.
4. Перед началом работ решается, как будет отводиться вода. Если трубы проложены заранее в септике или канализации общественной или индивидуальной. При мелкозаглубленном фундаменте – под него, при полностью заглубленном фундаменте – через бетон по основанию. В противном случае придется потратить много времени и сил на прокладку канализационной трубы.
5. Чтобы не проверять постоянно уровень основания уровнем, на опалубке заранее чертят горизонтальную линию или вбивают гвозди с интервалом 50-60 см. Гидравлический уровень поможет быстро провести горизонтальную линию.
6. Между стеной и основанием должна быть какая-либо барьерная гидроизоляция: рулонная, обмазочная, проникающая. От его качества зависит долговечность здания. Ведь бетон, как насос, вытягивает влагу из земли и передает ее стенам. Рекомендации по полной гидроизоляции залитой ленты только увеличат затраты на строительство. Это не подвал, где обязательна такая операция.
7. Работы по возведению здания можно проводить только после того, как бетон наберет прочность – 28-30 дней.
8. Вы можете самостоятельно определить уровень грунтовых вод и тип почвы. Для этого необходимо выкопать яму глубиной 1-1,2 м и посмотреть, появится ли на дне вода, а также есть ли глина (слой торфа) и насколько она пластична (определяется высота).
9. При выборе мелкозаглубленного ленточного фундамента (МСФ) во многих случаях опалубку можно установить только для основания – нижняя часть будет удерживаться стенками траншеи. Но тогда копать придется аккуратно и точно по разметке. В крайнем случае, стены можно обшить фанерой или плоскими шиферными досками. Некоторые специалисты рекомендуют использовать для этих целей пенопластовые плиты. Но тут надо исходить из того, что это будет стоить дешевле.

Бутобетонная лента

В районах, где на полях много камня, можно существенно сэкономить на цементе и песке. Правда, на сборку придется потратить время, если владельцы земли не убрали камни с помощью техники.

Схема бутового бетонного фундамента.

1 – отсекающая гидроизоляция

2 – отмостка

3 — камень

Технология мало чем отличается от заливки монолитной ленты: армирование исключается – его функции выполняет камень. Он должен быть чистым, без трещин (проверить можно молотком, постучав по нему). Процесс заполнения осуществляется в следующем порядке:

• на подготовленную площадку заливается слой бетона, состоящий из 3 частей песка и одной части цемента М400;
• в него кладут камни на расстоянии около 5 см друг от друга (на практике правило не соблюдается);
• на них выливается еще часть раствора;
• камни остались и так до самого верха.

Верх плинтуса необходимо полностью покрыть раствором и выровнять.

Читайте также: Садовые беседки из дерева – фото, примеры, последовательность работ