Как бетонировать столбы для забора

Плюсы и минусы бетонирования столбов

В качестве опор будущего забора можно использовать металлические профили круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Единственным их недостатком является склонность к коррозии. Дерево дешевле стали, но его необходимо обрабатывать антисептическими и противогнилостными составами. Асбестоцементные не гниют и не ржавеют, но менее прочны и могут деформироваться от мороза.

Самые прочные колонны – бетонные с внутренним армированием. Но при этом они тяжелее, массивнее и дороже. Выбор зависит от бюджета, места установки и сложности условий эксплуатации.

Независимо от материала, опоры должны быть жесткими и прочными, выдерживать воздействие ветра, сильного дождя и влаги.

Традиционный метод заливки столбов забора предполагает выкапывание ямы (лопатой или дрелью), установку опоры и последующую заливку элемента конструкции раствором. Технология имеет ряд преимуществ:

• Может использоваться для всех типов заборов – дерева, металла, кирпича и других материалов.
• Подходит для всех типов почв, в том числе с аналогичным содержанием воды. Самое главное – правильно провести подготовку, установить гидроизоляцию и правильно выбрать материалы.
• Опоры рассчитаны практически на любой вес и выдерживают ветровые и механические нагрузки.
• При соблюдении технологии бетонирования конструкция сохранит прочность, надежность и идеальную геометрию на протяжении многих лет.

К существенным недостаткам можно отнести трудоемкость рабочего процесса и необходимость строго соблюдать все требования. Если опоры будут размещены недостаточно глубоко или не так ровно, как необходимо, конструкция со временем просядет и потеряет устойчивость.

Быстрый способ как установить столбы для забора идеально ровно

Мы расскажем, как легко и быстро установить столбы для забора из профнастила, чтобы они были идеально ровными как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Автор решил установить перед помещением забор из профнастила. Поскольку двор выходит на оживленную дорогу, а уровень земли на участке ниже дороги, было решено вместо простого бетонирования колонн заливать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Основные нюансы

В качестве столбов для конструкции забора автор использовал профильную трубу 50х50 мм с толщиной стенки 3 мм.

Длина профтрубы – 6 метров, а длина профнастила – 2 метра.

Чтобы рационально разрезать профильные трубы и избежать остатков, автор решил разрезать профиль длиной 3 метра (то есть пополам), и углубить его в опалубку на 1,1 м.

Чтобы не делать такой глубокий ленточный фундамент, автор поступил следующим образом: выкопал в траншее квадратные ямы на нужную глубину.

Это было сделано специально, потому что металлические стержни нелегко поставить на землю. Сначала нужно сделать защитный слой из бетона толщиной 5 см.

Обратите внимание: расстояние от низа отверстия до верха опалубки – 1,15 см.

Процесс установки столбов

Первым делом необходимо бетонировать столбы. Для этого протягиваем нить внутри опалубки от начала до конца опалубки.

После этого на дне ямы делаем бетонную подушку толщиной 5 см и устанавливаем на нее столбик.

Выравниваем его в двух плоскостях. Стержень гофрированной трубы закрепляем с помощью деревянных планок, как показано на рисунке ниже.

Все остальные столбы ставим по такому же принципу.

Благодаря тому, что все столбы забора жестко закреплены досками, они не сдвинутся в сторону при заливке фундамента.

Выполняем расчеты

Для секционных заборов из профнастила, сайдинга или металлических заборов стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а еще лучше – меньше, чтобы уменьшить ветровое расстояние конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных бревен определяется высотой конструкции. Для забора высотой 1,5–2 м достаточно двух штук, расположенных на расстоянии 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки колонн.

Определяем глубину бетонирования опор

Считается, что уровень земли ниже точки замерзания. Например, если грунт промерзает до 1 м, глубину следует принимать с запасом 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается 1,5 м.

Это значение важно учитывать при выборе высоты колонн. Итак, для двухметрового забора необходимо взять опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была выполнена качественно, можно заказать услуги у мастеров. Они установят не только столбы, но и весь забор под ключ.

Какие ошибки часто допускают при установке заборных столбов

«Зачем там столб ставить! «Это же не дом строить», — часто слышишь от соседей, чьи заборы, построенные по уникальной «может быть технологии», зимой и весной начинают прогибаться к земле. Они падают, от одного слова. — на боку или совершенно плашмя на земле.А почему все?Да потому что стойки установлены неправильно.

Сейчас я расскажу вам об основных ошибках, из-за которых заборы приходится переделывать уже после первой зимы.

Сегодня стало популярным использовать колонны из труб квадратного или прямоугольного профиля.

Они идеально подходят как для сетчатой ​​сетки, так и для гофрированных листов. Но непонятно, зачем под этими столбами сверлят большие дыры.

честно говоря, они покупают садовые буры диаметром от 20 см и просто исчезают на месте. Сколько дополнительных движений тела вам придется сделать? Сколько тогда бетона нужно?

Это слишком много!

В большинстве случаев для установки на место столбов забора из металлопрофиля размером 40х40 мм или 40х60 мм достаточно использовать сверло диаметром 14 см. Отверстие получится компактным и аккуратным, а его «строительство» займет гораздо меньше времени, чем при использовании большого сверла.

Существует много споров по поводу глубины сверления ямы.

Кроме того, каждый остается при своем мнении.

Ну, оставь это. Время, как говорится, покажет. Но если вы делаете забор впервые, запомните одно простое правило – глубина ямы должна быть не менее 1,5 метров. Это золотая середина для столбов забора.

Если сделать меньше, то весной столбы могут «поплыть». Глубина требует больших затрат времени и материалов.

Кстати, бетон тоже часто готовят неправильно. Невозможно доказать людям словами, что жидкий раствор – это зло. Они не верят этому.

Для бетонирования столба забора раствор должен быть не слишком густым (с ним сложно работать) и не очень жидким – работать с ним еще сложнее. Просто потому, что правильно разместить столб будет сложно, необходимо использовать булыжники.

Но главная проблема в том, что жидкий раствор будет содержать много воды, что снижает прочность бетона.

В общем, делайте все не хаотично, а по технологии и забор прослужит десятилетия. Если вам есть что добавить, пишите в комментариях. Я рад пообщаться.

Как подготовить участок

Проще всего установить забор на ровном участке: достаточно очистить периметр от кочек, травы и пней, чтобы там осталась голая почва. Если у вас есть несовершенный участок, сгладьте его. Есть два пути.

• Участок с большим уклоном выравнивается с помощью специальной техники – срезается верхний слой почвы. После такого выравнивания почву не нужно уплотнять, и она сразу готова к возведению забора.
• Напротив, участок с перепадами высот обычно засыпают песком (вручную или с помощью экскаватора), а затем уплотняют виброплитой.

Ровность грунта на месте будущего забора проверьте уровнем, выступающим на границы участка. Вбейте колья в углы площадки и там, где будут располагаться ворота или ворота. Протяните между ними нейлоновый шнур, чтобы убедиться, что земля ровная, измерьте расстояние между стойками и установите их на одном уровне. Там, где должны быть столбики, также вбейте колья.

Опоры, или другими словами трубы под забором, обычно устанавливаются на расстоянии 2,5 м друг от друга. Если забор выше 2 м, столбы ставят ближе и наоборот: чем ниже забор, тем реже можно делать опорные трубы.

Какие столбы для заборов бывают

Столбы забора изготавливаются из дерева, металла и асбестоцемента. Какую опору для забора выбрать, зависит от материала и веса.

• Деревянные столбы – это скорее временная конструкция. Дерево начинает гнить при контакте с землей, а потому забор на таких опорах долго не прослужит.
• Металлические прутки изготавливаются из квадратных стальных труб 60 х 60 или 80 х 80 мм. Обычная сталь служит около 15 лет и подвержена коррозии, поэтому для столбов он выбирает оцинкованную сталь: срок службы в два раза дольше. В основном такие столбы используются для заборов из профнастила, еврозаборов и бруса.
• Кирпичные колонны надежны и красивы. Для них заливается ленточный фундамент, а в местах будущих опор ставятся металлические колонны, которые в дальнейшем обкладываются кирпичом. Полость между кирпичом и колонной заполняется бетоном.
• Монолитные бетонные колонны изготавливаются с использованием армирующего каркаса и высокой опалубки, в которую заливается бетон.Когда бетон застынет, опалубку снимают и колонну штукатурят, красят или оформляют красивой каменной облицовкой.

Как установить столбы из профтрубы своими руками

Столбы для забора из профилированных труб – оптимальное решение. Можно натянуть металлическую сетку, а также прикрутить профнастил или деревянную вагонку.

Но для того, чтобы забор оставался на участке несколько десятков лет, столбы необходимо установить правильно.

В сегодняшней статье мы поделимся с вами простой технологией установки столбов забора из гофрированных труб. Автор YouTube-канала «МИХАЛЫЧ» поделился личным опытом. Рекомендуем обратить на это внимание!

В качестве колонн будем использовать трубу квадратного профиля размером 40х40 мм (с толщиной стенки 3 мм).

Более тонкую профессиональную трубку лучше не брать, так как она менее прочная. Да и немного хлипкий.

Необходимые материалы:

• профессиональная труба;
• арматура;
• цемент, песок, щебень – для приготовления бетона;
• рубероид

Основные этапы работ

Первым делом размечаем участок и сверлим в земле лунки глубиной примерно 80 см. Диаметр лунок 150 мм.

Для сверления отверстий удобнее всего использовать моторную дрель (электрическую или бензиновую). Однако можно обойтись ручной дрелью. Просто это займет немного больше времени.

Далее нам предстоит сделать несъемную опалубку для бетона. Дело в том, что если заливать бетон прямо в землю, это негативно скажется на конечном качестве. Особенно если почва сухая, она вытягивает влагу из раствора, в результате чего бетон не сможет набрать первоначальную прочность и быстро разрушится.

Опалубка не только защитит бетон от контакта с землей, но и выполнит роль гидроизоляции. А еще с ней вам не страшны никакие морозные силы.

Опалубку можно сделать из пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм или рубероида.

В данном случае мы будем использовать рубероид, ведь он в 3-4 раза дешевле пластиковых труб.

Нарезаем кусочки кровельного картона размером 100х50 см, сворачиваем их и кладем внутрь отверстия.

На дно ямы укладываем защитный слой бетона, после чего устанавливаем профильные трубы.

Поперечины их арматуры длиной не более 100 мм необходимо предварительно приварить к нижней части. В результате бетон будет прочнее «прилипать» к гофрированной трубе.

Планируем колонну и подкрепляем ее камнями или щебнем кирпича. Затем заливаем всю опалубку бетоном.

Это очень простой способ установить столбы для забора. Если вы сделаете все, как описано в статье, забор прослужит очень долго!

Основные способы установки заборных столбов бетонированием

Существует несколько способов бетонирования столбов забора. К распространенным вариантам формования относятся:

•  засуха;
•  частичный;
•  полный;
•  фундаментальный;
•  Финский метод.

Типы бетонирования и заливки столбов

Давайте рассмотрим способы крепления опор, подходящие для разных заборов, и рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – приводной способ, 2-3 частичная и полная отливка, 4 – отливка из щебня, 5 – крепление на винтах.

Сухое

Достаточно простой способ крепления. Значительно сокращает время строительства. Его используют для установки временного или постоянного забора в загородном доме, вокруг частного дома.

Подходит для легких тканей, таких как цепь, доска, штакетник.

Порядок работы:

1. С помощью дрели сделайте отверстие нужной глубины.
2. Обматываем столб рубероидом или покрываем мастикой.
3. Выравниваем опору и при необходимости прикрепляем распорки по бокам.
4. Заполните яму доверху смесью песка и цемента.
5. Полейте водой и утрамбуйте.

Среди преимуществ этого метода:

1. Это оптимальное решение для глинистых или глинистых почв. Столб не будет торчать из земли под воздействием мороза.
2. Скорость установки. За один день вы сможете закрепить все опоры для дачного забора.
3. Простота работы позволяет выполнить ее самостоятельно и не использовать специальную технику.

Для надежности и устойчивости установки к нижней части стоек рекомендуется приварить металлическую пластину или распорки.

Сухая заливка не подходит для влажного, подвижного грунта и массивных тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в следующем порядке:

1. С помощью бура создаем углубление на 1,5 м. Утрамбовываем дно.
2. Засыпаем дно песчаной подушкой толщиной 30 см.
3. Кусок рубероида скатываем в рукав и помещаем в отверстие. Получается водонепроницаемое стекло.
4. Вставляем в него столбец. Проверяем вертикальность уровнем.
5. Смешайте раствор из цемента М300, кирпичного щебня и щебня.
6. При необходимости привариваем к стойке проставки.
7. Готовую смесь вылейте в ямку.

Продолжить работу с бетонными колоннами можно только после полного затвердевания раствора.

Преимущества точечной заливки:

1. Подходит для всех типов почв, за исключением болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому именно так можно закрепить столбы забора из профнастила, кирпича или металлического профиля.
3. Хорошо противостоит воздействиям окружающей среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Среди недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса и необходимость строго соблюдать уровень установки опор.

Если сделать в пучинистом грунте недостаточно глубокие ямы, то колонны под воздействием мороза просто начнут выталкиваться из земли.

Частичное

Этот вид заливки следует применять только на устойчивом грунте для конструкций, не несущих большую нагрузку на столбы. Подходит для фехтования:

•  изготовлен из сетки ПВХ;
• звенья цепи;
• сварные решетки;
• забор;
• стол;
• поликарбонат.

частичная заливка трубы квадратного профиля

В отличие от точечной или полной заливки такое крепление существенно снижает материальные затраты и затраты на строительство.

Для фиксации стержней в подготовленных ямах их можно утрамбовать или просто вбить в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но бетоном заливается только нижняя часть отверстия. Время отверждения дается – до 5 суток, после чего сверху засыпается щебнем и песком.

Возможен еще один вариант частичного бетонирования, когда дно ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заполняется раствором.

Если вы хотите сделать небольшой плинтус для забора, следует заранее соорудить опалубку для каждого столба.

Полное

Этот метод имеет множество модификаций. Большинство процессов аналогичны частичной заливке, только колодец ниже опоры доверху заполняется раствором.

Существует еще один вариант полной заливки, когда помимо колодца бетоном заливается еще и внутренняя полость колонны. При этом важно на опоре с обеих сторон разместить заглушки, чтобы вода не собиралась внутри.

3D модель установленной опоры

Низ столбика необходимо гидроизолировать рубероидом и обернуть полиэтиленовой пленкой.

Используется на устойчивом грунте под тяжелыми заборами. Этот метод надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует много материалов и труда.

Использование пластиковой трубы при бетонировании столбов для забора

Многие любили заливать столбы забора втулкой из пластиковой канализационной трубы.

Некоторые даже всерьез утверждают, что столбы, изготовленные по современной технологии в опалубке из труб ПВХ, прослужат почти 100 лет. Так ли это на самом деле, неясно, надо проверить.

Но вопрос в другом: есть ли смысл использовать пластиковую трубу?

Теоретически должно быть не хуже, а просто лучше. Пластиковый рукав позволяет сформировать идеально ровный круглый столбик, а также защищает его от влаги. В дополнение к? Несомненно!

Однако есть и недостатки. Самым большим недостатком является то, что пластиковые трубы стоят денег.

Например, трехметровая красная труба ПВХ с толщиной стенки 2,2 мм стоит около 800 рублей.

Чтобы заполнить колонну, вам понадобится кусок длиной 1,5 метра, и он обойдется вам в 400 рублей.

Если вам нужно установить, например, 10 столбов в одном месте, только за пластиковые трубы вам понадобится 4000 рублей. Для многих это вполне приличная сумма.

Можно, конечно, использовать «бумажную» опалубку. Например из того же рубероида. Но какой в ​​этом смысл?

Если правильно приготовить бетонную смесь, добавить пластификатор и хорошо уплотнить раствор, то в столбе не будет пустот и пор. Исходя из этого, просто отпадает необходимость в защите от влаги и опалубке как таковой.

Но если позволяет экономика, можно поставить пластиковые трубы – хуже точно не будет.

Есть еще один момент, который также необходимо принять во внимание. Дело в том, что при сверлении лунок часто натыкаешься на огромные валуны и корни деревьев – в результате идеальной вертикальности добиться не удается.

Следовательно, установить трубу строго по уровню не получится.

Для этого нужно сделать отверстие большего диаметра, а это увеличивает трудоемкость работы.

Методы бетонирования забора и особенности их реализации

На сегодняшний день существует 5 основных способов заливки забора бетоном – сухой, частичный, полный, по-фински, на ленточном фундаменте. Рассмотрим все эти варианты подробнее.

Бутование

При таком варианте монтажа не используется цементный раствор, но метод не требует серьезных временных и финансовых затрат. Подходит для монтажа «легких» заборов из рабицы или деревянного забора.

Нажмите шаг:

• Участок размечается, в нужных местах выкапываются ямы глубиной от 1,2 до 1,5 м, их диаметр должен быть в два раза больше окружности опоры.
• Дно ямы расширяют, придают ему форму конуса и на самое дно укладывают гидроизоляционную плиту (например, рубероид).
• Затем в яму помещают столб и заполняют смесью песка и гравия. Смесь увлажняют и уплотняют до высокой плотности.

Способ простой, идеально подходит для установки временных ограждений, особенно на глинистых почвах. Правда, глухие секции не выдержат таких опор.

Метод частичного бетонирования

Технология заключается в отливке столбов пополам, а не полностью. При таком решении тратится гораздо меньше смеси без ущерба для прочности конструкции. Шаги установки:

• Подготовьте яму глубиной до 1,2 м.
• Геоматериал крепится ко дну и стенкам для гидроизоляции опор.
• В отверстие помещается стержень и фиксируется в идеально ровном положении. Геометрию опоры лучше проверить с помощью лазерного уровня.
• В оставшееся пространство засыпается песчано-каменная смесь и тщательно утрамбовывается.
• Следующий шаг — залить раствором столбы забора до самой земли.

Технология имеет ряд преимуществ – она позволяет сэкономить стройматериалы и время на строительство, а сам процесс не такой трудоемкий. Но в то же время конструкция менее прочна и не подходит для установки на участках с близкими грунтовыми водами.

Полное бетонирование

Самый надежный способ забетонировать забор. В этом случае яма с опорой полностью заливается бетоном на всю глубину. Технология установки:

• Подготовьте яму глубиной 1,2 м и диаметром в 2-2,5 раза больше окружности опоры.
• На дно положил гидроизоляционную подушку из речного песка и мелкого гравия. Это предотвратит подъем воды и сделает конструкцию более устойчивой.
• В отверстие устанавливается стержень,
• Заливка цементным раствором производится постепенно, чтобы весь воздух успел выйти.

Классическая лепка позволяет получить очень прочный, надежный и долговечный фундамент. Практически все заборы можно установить на полученные таким методом опоры – из профнастила, металлических или деревянных заборов, кирпича, кованых брусков и т д.

совет! Если вы использовали для работы лопату, а отверстие получилось неровным или слишком большим в поперечном сечении, установите в отверстие опалубку. Так расход цемента будет немного меньше. После застывания бетона опалубку снимают, а в образовавшееся пространство между ней и стенками ямы засыпают грунт.

Финский метод

Этот вариант подходит для установки забора из профнастила. Технологически процесс идентичен полной заливке, за одним исключением – перед заливкой в ​​отверстие помещают дренажную трубу из пластика или композитных материалов длиной на всю глубину отверстия. Только после этого ставят опору и заливают бетон.

Что дает трубка в этом случае? Он обеспечивает дополнительную защиту фундамента от коррозии и помогает распределить нагрузку равномерно по всему фундаменту, а не по точкам. Такое решение позволяет предотвратить разрушение опор под действием боковых нагрузок.

Установка на ленточный фундамент

Еще один надежный, но в то же время дорогой и трудоемкий способ – установка столбов забора на ленточный фундамент. Этот вариант используется для устройства тяжелых заборов с глухими стенками из профлиста в каркасе толщиной до 0,7 мм и высотой до 2,5 м.

Шаги установки:

• Территория очищена от мусора, деревьев, кустов и корней.
• Делается разметка, вбиваются колышки и натягиваются между ними веревки.
• По разметке роют траншею глубиной 35-45 см. Ширина рассчитывается индивидуально, но для профнастила она обычно составляет от 10 до 20 см.
• Затем на определенном расстоянии (в зависимости от типа и веса забора) выкапываются ямы для столба глубиной от 20 до 40 см. Столб фиксирует столбы в процессе затвердевания.
• В траншею устанавливается съемная или несъемная опалубка. В него по всей длине укладывают арматурные стержни. Армирование защитит фундамент от растягивающих нагрузок, значительно укрепит фундамент и сделает его более устойчивым ко всем видам воздействий.
• В ранее полученные колодцы устанавливают колонны, засыпают щебень и цемент и заливают бетонным раствором. Для полного застывания требуется не менее 28 дней.

Ленточный фундамент очень прочен и выдерживает повышенные высокие боковые нагрузки. Технология позволяет избежать ветрового воздействия высоких заборов с глухими секциями. Кроме того, основание приподнимается на 30-40 см над землей, предотвращая контакт полотна с почвой и защищая территорию от проникновения грызунов и змей.

Как зафиксировать столбы для забора перед бетонированием

При заливке ленточного фундамента проще всего закрепить колонны. Для этого их приваривают к каркасу из арматуры, который возводят внутри опалубки для заливки будущего фундамента. Для крепления без рамы к стойке приваривается широкое основание. А наверху легко забрасывают щебень – камни среднего размера. Либо используют короткие опоры, которые привариваются к трубе и опираются на землю. Получается что-то вроде подставки.

Если владелец участка не желает делать бетонную подушку для забора из оцинкованного металла, для фиксации опор подойдет вбивание в землю. Перед забивкой столбов их выравнивают, чтобы не было боковых уклонов. От расположения опор зависит эстетичность и привлекательность будущего забора из оцинкованного металла.

Полное бетонирование заборного столба

Когда вы полностью бетонируете столб забора, необходимо заполнить всю полость колодца цементным раствором. Это один из надежных способов установки, если все сделано правильно. Рекомендуется для стоек из дерева, асбестоцемента и других видов опор.

Этапы полного бетонирования столбов забора следующие:

• Выкапывается яма глубиной 1,2 метра. Диаметр ямы должен быть в 2-2,5 раза больше размера сечения подставки.
• На дно ямы кладут подкладку. Для этого подойдет песок и щебень. Подушка необходима для беспрепятственного прохождения дождевой воды в нижние слои почвы.
• В отверстие колодки устанавливается столбик. Это необходимо исправить.
• Под столбы забора заливается цементный раствор. Вливать его нужно постепенно, вытесняя из раствора воздух.

Классическое литье колонн имеет ряд преимуществ. Одним из них является универсальность метода. С его помощью можно установить любой забор, используя столбы нужного типа. Заборы, построенные таким образом, будут иметь стабильную геометрию на протяжении всего срока службы. Самое главное – правильно разместить, закрепить и забетонировать столбы.

Этот метод также имеет недостатки. К ним относятся высокая трудоемкость, необходимость соблюдения точной геометрии при монтаже и правильного расчета глубины копания. Если опора заложена не слишком глубоко, она может деформироваться от сильных боковых нагрузок. Это важно учитывать при строительстве заборов из профнастила и других конструкций с глухими секциями.

Какой цемент выбрать для столбов забора

Заборы из профнастила не несут большой нагрузки на фундамент или опоры. Поэтому рекомендуемое качество цемента для бетонных столбов – М400. Этот цемент широко применяется при следующих видах работ:

• заливка ленточного фундамента;
• строительство монолитных стен;
• строительство лестниц.

Это морозостойкий материал. Бетон, изготовленный из него, выдерживает до 200 циклов разморозки/заморозки. Когда покупаешь цемент, приходится трогать мешки. Они не должны быть трудными. Затвердевший стройматериал нельзя использовать для заливки бетонной подушки, поскольку он теряет установленные производителем физические свойства.

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория строительства очищена от мусора и растительности. Разметка производится с помощью веревки и деревянных палочек.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы вам необходимо:

1. Щебень мелкой или средней фракции. Используется в качестве наполнителя бетонного раствора.
2. Чистый песок.
3. Цемент качества М300 или М400.
4. Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
5. Шлифмашинка и несколько металлических дисков.
6. Ножовка по металлу.
7. Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
8. Маркер и рулетка 5 м.
9. Проволока для армирования.
10. Водонепроницаемый материал.
11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для столбика понадобится кусок 75 см.

Пригодятся тачка и лопата.

При небольшом объеме работ раствор перемешивают вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора понадобится бетономешалка.

Виды столбов для ограждения

Их выбирают исходя из того, будет ли забор временным или постоянным и какой материал будет использоваться для заполнения секций.

Популярные виды поддержки:

1. Три. Рекомендуется для легких заборов из штакетника, необрезной или обрезной доски и бруса. Подходит для заборов из рабицы и сетки ПВХ. Но даже при правильной обработке древесины от гниения и насекомых срок ее службы ограничен. По ссылке можно увидеть подробные рекомендации по выбору и правильной установке деревянных столбов для забора.
2. Асбестоцементные трубы. Менее популярны, поскольку требуют тщательной установки. Полость трубы заполняется бетоном или оставляется пустой. Заглушки крепятся вверху, иначе попадающая зимой вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Асбестоцементные трубы применяют для ограждений из бетонной, сварной или сетчатой ​​сетки.
3. Кирпич. Для данного вида опоры необходимо грамотно подготовить схему кладки и рассчитать расход материалов. Для надежности внутри траншеи необходимо установить металлическую трубу или кучу катанки, которая будет служить армированием и усилить опоры. Затем обложите их кирпичами. Заливку таких столбов забора следует производить не точечно, а заливать вместе с ленточным фундаментом. Их применяют для секционных заборов из кирпича, камня, профнастила, металлических заборов и кованых конструкций. Инструкция по выбору материалов, разные технологии кирпича, пошаговый монтаж кирпичных колонн.
4. Конкретный. Его можно доставить на стройку в готовом виде или изготовить дома. Они хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила и ковки. В последних двух случаях для фиксации материала секции еще при возведении опор необходимо крепить специальные закладные детали. Бетонные колонны необходимо устанавливать на устойчивый грунт в жаркую погоду, чтобы они успели дать усадку.
5. Металл. За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение 60*60 мм при толщине стенки 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легких, так и для массивных заборов. При отсутствии антикоррозионного покрытия требуют предварительной обработки защитными растворами. Советы по выбору металлических стержней.

При установке временного забора на даче столбы из дерева или металла можно вбить в землю. Забивка молотком также подходит в качестве основного метода крепления опор небольшого диаметра под рабицу или сетку ПВХ.

Но чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, колонны все же лучше забетонировать.

Я решил сделать фундамент: как его залить

Чтобы поставить забор и забыть о нем на долгие годы, сделайте фундамент. Бетонное основание прослужит более 50 лет и защитит границы участка от эрозии и весенних паводков, а также от подземных грызунов. Способ ленточного фундамента стоит выбирать, если вы хотите сделать забор с кирпичными колоннами, коваными элементами или массивными деталями из дерева и металла. А фундамент равномерно распределяет нагрузку на землю, а значит, забор всегда будет ровным и без перекосов.

Как сделать траншею для фундамента

Прежде всего, выкопайте траншею по периметру будущего забора. Для большинства территорий северо-западного и центрального регионов России оптимальная глубина заброски составляет 60 см. Это именно та траншея, которую нужно выкопать. Ширина должна быть 25-40 см: уже для еврокарманных заборов и профнастила и шире для кирпичной кладки.

Внутри траншеи также выкапываете ямы для опор на расстоянии 2,5–3 м друг от друга. Точно так же, как и в предыдущем способе, но не глубже 1,5 м. На дно траншеи и ям под колонны уложите слой песка и гравия (СГД) толщиной до 10 см. Вырежьте опалубку из фанеры по высоте траншеи и расположите его по краям траншеи. Для ям с опорами также сделайте опалубку, чтобы внутри нее равномерно заливалась бетонная смесь.

Как сделать армирование и установить трубы-опоры

Следующий шаг – усиление. Вбейте арматуру на дно траншеи по обычному или сеточному рисунку на расстоянии 20 см друг от друга: так, чтобы они доходили до верха траншеи, но не выступали из него. Вставьте в колодцы опорные трубы и выровняйте их по строительному уровню. Затем снова поместите арматуру в траншею, но на этот раз горизонтально. Привяжите горизонтальные перекладины к опорам и вертикальные перекладины вязальной проволокой.

В местах пересечения между брусьями сделайте короткие перемычки из таких же брусков. Разместите еще один ряд турников с перемычками на 20 см выше предыдущего и также свяжите их. В итоге у вас получится металлическая сетка, которая повысит прочность бетона и защитит его от растрескивания.

Арматурный каркас фундамента для забора

Как забетонировать столбы на фундаменте

Остается только залить опалубку бетоном. Сначала забетонируйте и выпрямите колонны в колодцах, затем залейте бетоном армированный каркас. Закройте опорные трубы сверху заглушками. Примерно через две недели, когда бетон наберет прочность, вы снимаете деревянную опалубку с траншеи. Чтобы бетонный раствор быстрее затвердел, можно добавить ускоритель твердения.

Выбираем бетон правильно

Требуемое качество цемента – М400 или М500, но не ниже.

Покупайте продукцию известных производителей. Проверьте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что пакетики с составом не должны быть жесткими.

Подходящая пропорция раствора такая, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как густая сметана.

Один из способов как установить опорный столб из бревна

При изготовлении уличных беседок, навесов и других садовых и дачных конструкций часто используют опорные столбы из деревянного бруса. Благодаря плавной геометрии такие опоры выглядят очень красиво.

Некоторые люди, наоборот, предпочитают естественную кривизну дерева. В этом случае выбор делается в пользу гнутых бревен – они, кстати, еще и дешевле бруса.

Вопрос только в том, как надежно прикрепить опорный столб из бревен.

В этой статье мы рассмотрим один из возможных способов, которым поделился автор YouTube-канала Фрэнкс Шед.

Финский метод установки заборных столбов

Этот способ формовки столбов забора из профнастила практически идентичен предыдущему (в сборе). Основная тонкость заключается в том, что перед установкой опоры и заливкой раствора необходимо закрепить в яме пластиковую дренажную трубу. Длина не должна быть ниже уровня земли. Диаметр в 1,5-2 раза больше размера сечения стенда. Далее необходимо установить подставку и залить бетон.

Финский метод лучше из-за пластиковой трубки. Он позволяет защитить фундамент от влаги. Пластик также помогает распределить нагрузку по объему затвердевшего цемента. Это снижает вероятность разрушения бетона от боковых нагрузок. Такие преимущества делают метод бетонирования цементом по-фински одним из самых популярных.

Как сделать раствор для столбов забора

Цементный раствор для заливки опор изготавливается из расчета: 1 лопата цемента, 3 лопаты песка, 5 лопат щебня. Вода добавляется в зависимости от влажности и количества компонентов, до ок. 1 литр. Кроме того, можно добавить смягчитель, что облегчит работу с готовым раствором.

На выходе должна получиться пластичная консистенция. Существуют и другие разновидности пропорций и не всегда целочисленные значения. Для заполнения столбов забора можно использовать пропорции 1:3:5, 1:2:3, 1:2,5:4, 1:3,5:5,6. При приготовлении раствора важно не превышать количество воды, иначе прочность бетона снизится.

Сухое бетонирование – бутование

Суть метода заключается в том, что после установки опоры выкопанную яму засыпают сухой бутовой смесью песка и камня (гравия, щебня). Потом все сжимается.

Этапы заливки столбов забора сухим методом следующие:

• В отведенном месте на участке выкапывается яма. Глубина должна быть от 1,2 до 1,5 м, не менее. Ширина ямы равна двум диаметрам опорной колонны.
• На дне ямы делается небольшое расширение, чтобы форма напоминала конус. Расширение позволяет укрепить основание и повысить устойчивость колонны от расшатывания.
• На дно и стенки крепится гидроизоляционный материал. Еврорубероид, подойдет обычная кровельная доска.
• В яму ставится столб.
• Оставшееся пространство засыпается смесью песка и щебня (гравия).
• Идет трамбовка. В процессе смесь можно дополнительно увлажнять, просто поливая ее водой. Это обеспечит лучшее сжатие материала.

Преимущества розлива:

•  простота метода;
•  идеальное решение для установки ограждений под рабицу;
•  лучший способ установки временного ограждения;
•  отличное решение для глинистых почв;
•  низкие трудовые и финансовые затраты;
•  высокая скорость работы.

Недостатки сухого литья:

•  не подходит для заборов с глухими секциями;
•  не рекомендуется, если монтаж осуществляется в местах с частыми порывами ветра и повышенным воздействием горизонтальных (боковых) нагрузок.

Читайте также: Канализационный фановый клапан в частном доме