Как класть плитку на пол правильно своим руками: пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как плитка на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и может ощущаться при ходьбе. Еще одна задача при отделке полов – создать одинаковый уровень во всех комнатах.

Рассмотрим общий порядок работы:

• Выравнивание пола (выравнивающая смесь, наливной пол).
• Выравнивание стен (штукатурка или штукатурка).
• Уложите плитку на стену со второго ряда, а первый оставьте незаполненным.
• Уложите плитку на пол.
• Укладка первого ряда настенной плитки.

Необходимые инструменты

• Леденец с гладкими краями
• Шпатель-гребень
• Резиновая лопаточка
• Лазерный или водный уровень
• Пузырьковый уровень
• Системы поперечного или плиточного выравнивания (СВП)
• Резиновый молоток
• Емкости разных размеров для смешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и герметика
• Правило
• Дрель-миксер
• Валик с длинной ручкой для нанесения праймера
• Кисть для грунтования отдельных участков
• Плиткорез
• Керамические перья
• Рулетка
• Строительная площадь

Для каждого вида вязания рекомендуется использовать отдельную емкость. Для затирки достаточно небольшой доски, чтобы смесь не соприкасалась с остатками цементного состава.

Необходимые строительные материалы

• Плитка
• Клей для плитки
• Цементно-песчаная смесь для стяжки
• Стальные профили для пожаротушения
• Грунтовка в зависимости от типа поверхности

Для заделки швов и трещин в основании может понадобиться шпаклевка или пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно укладывать на ровную поверхность, так как перекосы приведут к повышенному расходу плиточного клея. Кроме того, различия будут заметны визуально.

Стяжку можно производить разными способами: мокрой, сухой, полусухой стяжкой или с использованием наливного пола. Перепады уровня фундамента в новостройках могут варьироваться от 3 до 20 см, в среднем – 7 см. Это значит, что в самой нижней точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой – не менее 3 мм, если используется цементно-песчаная стяжка.

Наиболее универсальным является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором; этот метод мы рассмотрим в статье.

• На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: убрать весь мусор, собрать мелкую пыль строительным пылесосом.
• Проверяем поверхность пола на предмет различий. Эта информация понадобится для настройки маяков, которые должны быть на одном уровне.
• Обычно полы во всех комнатах выводятся на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокая точка пола в отдельной комнате или во всей квартире.

Все зависит от того, нужно ли делать базовый уровень одинаковым во всех комнатах.

В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

• Лазерным трафаретом наносим горизонтальную линию на все стены в комнате. Расстояние до пола обычно принимают целым числом (10 см, 50 см, 1 м) для удобства подсчета, но конкретное значение не имеет значения при первой настройке устройства.

• Прикладываем начало рулетки к полу и измеряем расстояние до балки в разных углах комнат. Если мы переносим агрегат в другие помещения, мы берем ту высоту, которая использовалась изначально. Для удобства можно разметить стены маркером. Нулевым значением считается место, где высота минимальна.
• Толщину стяжки прибавляем к минимальному расстоянию до балки (3 см, 5 см – при теплых полах). На этом этапе нам нужно разметить на квадрате высоту от ленты до балки на строительной площадке. Если расстояние от нуля до горизонтали изначально составляло 10 см, поднимите уровень на 13 см и отметьте на угольнике 10 см.

• Чтобы проверить расчеты на практике, можно положить на пол небольшой брусок, который будет представлять собой стяжку. Для увеличения высоты вкручиваем в него саморез и прикрепляем к нему уголок. Чтобы не испортить инструмент пометками, приклеиваем на него малярный скотч и делаем отметку на уровне высоты балки.
• Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно положить полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить попадание влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку кладут шумоизоляцию, тогда толщину пола приходится увеличивать. Эти цифры мы учитываем в наших расчетах.

Если в квартире уже выложены плиткой в ​​отдельных комнатах, необходимо учитывать толщину (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба гребенки шпателя.

• Теперь можно приступить к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Балки укладываются на поверхности из пластичного раствора, стыки укладываются с небольшим нахлестом, чтобы правило не прилипло к стыку при выравнивании.

На улице и в помещениях с повышенной влажностью лучше не совмещать гипсовую смесь с цементной смесью, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции – образованию эттрингита.

• Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. Надеваем на профиль строительный уголок в самом выступающем месте и вдавливаем его в раствор до тех пор, пока метка на малярном скотче не совпадет с балкой осевого строителя.
• Эту процедуру проделываем на всех участках пола до тех пор, пока отметка на углу не совпадет с горизонтальной линией лазера.
• Когда маяки окажутся на одном уровне, вы сможете их закрепить. Для этого смазываем раствором полости под ним.
• Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняются раствором. Правило – срезать лишний раствор. Мокрая стяжка достигает 100% прочности за 28 дней, 70% — при нормальных условиях температуры и влажности — через 7 дней. Большинство мастеров считают, что по истечении этого срока можно приступать к последующей отделке.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов стен. Если углы не 90 градусов, плитку в этих местах необходимо подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно оценить расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или разметить на полу. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать обрезку и определить расположение швов. Внешний вид пола зависит от способа укладки, вот примеры планировок.

• Традиционный (классический) – самый универсальный метод, хорошо подходящий для любого помещения и простой в исполнении новичкам. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При таком методе швы проходят без смещения.
• Диагональ можно использовать только с квадратными плитками. Этот метод увеличивает количество обрезков. Плитка у стен имеет форму треугольника, причем желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаковым со всех сторон.
• Смещение – может быть диагональным или перпендикулярным стенам. Шов в этом случае напоминает кирпичную кладку. Для этого метода требуется прямоугольная плитка.
• «Елочка» – этот способ укладки имитирует паркет. Настройка сложна для новичков и требует большого опыта.

При укладке напольной плитки важно учитывать размещение декоративных элементов. Они обычно дороже фоновых плиток, поэтому размещать их нужно на видном месте. Класть их под ванну или плиту нет смысла, так как их там никто не увидит. У входа в помещение лучше положить сплошную плитку; отрезанные кусочки можно разместить в дальних углах.

Перед началом работы полезно уложить на пол плитку. Планировку можно начинать с самого заметного угла или с визуального центра комнаты.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Клей для плитки следует выбирать в зависимости от температурно-влажностного режима в помещении. Во влажных помещениях лучше отдавать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется прочитать инструкцию на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку согласно государственным стандартам.

• Для смешивания понадобится чистая емкость без остатков старых растворов.
• В емкость нужно добавить воду, а затем добавить сухие ингредиенты. Эта процедура необходима для предотвращения образования комочков.

Клей для плитки не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

• Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Мундштук должен быть чистым, следы старых смесей должны быть очищены.
• После этого клею дают постоять 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем снова перемешивают. Вам нужно добиться консистенции густой сметаны.

Монтаж: Перед основными работами необходимо загрунтовать поверхность. Подробно выбор состава мы рассмотрели в статье об укладке плитки на стены в ванной.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого вам понадобится лопаточка с ровным краем и расческа.

• Нанесение на обратную сторону плитки
• Напольное применение
• Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между первыми двумя способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подойдет более опытным плиточникам. Третий способ нанесения применяется, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличенной толщины связующего.

Предварительно плитку и поверхность смачивали водой.

Это сделано для того, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные связующие и грунтовки предотвращают впитывание влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется.

Клей необходимо распределить по поверхности плитки равномерно, не допуская борозд по дуге. Кулачок должен двигаться горизонтально или вертикально. Если состав наносится на стену и керамику, направления чередуются.

Между плиткой и полом не должно быть пустот, иначе при механическом воздействии сверху кусок керамики отломится. Чаще всего такой дефект возникает, когда в углах возникают сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

• После нанесения раствора переместите первую плитку по раскладке. Сначала просто укладываем всю плитку, на торце приклеивается срез.
• Для укладки плитки на раствор используйте резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, постукивание можно производить вручную.
• Проверяем себя с помощью пузырькового уровня в разные стороны.
• В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер зазоров везде был одинаковым.

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительнее использовать системы выравнивания, поскольку они позволяют не только сохранить размер шва, но и зафиксировать одинаковую высоту плитки.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для резки керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, сверло с острой заточкой или кусачки для керамики. Выбор инструментов индивидуален, но самый простой вариант для новичка – плиткорез.

• Отметьте линию разреза на плитке и поместите ее на платформу. Метка должна совпадать с метками на инструменте.
• Рукояткой валика делается надрез, затем нажатием рычага отламывается одна половина плитки.

При диагональном резе излом лучше делать вручную, а дугообразный элемент делать керамическими наконечниками.

Шаг 7: Затирка швов

Шовный состав (фугу) наносится после затвердевания клея; Обычно этот процесс занимает сутки, но перед этим важно успеть провести несколько операций.

• Плитку необходимо мыть, если клей засохнет на поверхности плитки, его будет сложно удалить. При этом свежую кладку можно сдвигать, поэтому до первого схватывания работать губкой не следует.

• Пока клей еще не затвердел, нужно ослабить швы. Для этого с них удаляют часть раствора. В будущем это место будет занято суставом.

• Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого нужно взять чистую доску. Не рекомендуется перемешивать состав дрелью, так как в него попадет слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

• Наносить шов лучше мягким резиновым инструментом, поскольку металл может оставить повреждения на плитке.
• После втирания смеси в швы остатки затирки необходимо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Рекомендации по укладке плитки на стену

После подготовки стен рассчитывается объем облицовки. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором в Интернете или посчитайте плитки самостоятельно.

Перед укладкой плитки на стену наносится разметка. С учетом швов и размеров керамики определяется и место обрезки. Это либо симметричная планировка, либо скрытая за техникой или мебелью. После этого они должны проверить, соответствует ли приобретенный запас керамики требованиям (около 10%). Разные серии и партии часто могут содержать разные цвета.

На этом этапе выбирается способ укладки плитки. Обычно выбирают следующие типы:

• Шов в шов. Самый распространенный метод, подходящий даже новичкам, — когда швы между всеми плитами имеют вид прямых линий. Для регулировки швов используйте метки сборки, крестики или специальные колышки;
• На бегу. Суть установки в том, что каждый следующий ряд немного смещен относительно предыдущего. На полу это позволяет получить оригинальный рисунок, похожий на ламинат;
• По диагонали. Укладка керамики таким способом приводит к повороту плитки на 45 градусов по отношению к стенам. Так пространство визуально разделяется на функциональные зоны – особенно красиво смотрится, если взять плитку с разным рисунком или разным цветом.

Давайте узнаем, как класть плитку на стену в первом ряду. Ведь от начала работ зависит качество будущей отделки. Чтобы избежать ошибок, новичкам рекомендуется сначала провести горизонтальную линию, чтобы исправить положение верхнего края плитки. Рекомендуется наносить клей на каждую заготовку поочередно, чтобы не испачкать ее. Для этого обязательно используйте мастерок и зубочистку.

Наносить клей можно несколькими способами. Самый популярный, о котором говорят на многих сайтах: одновременно в два ряда. Его выбирают опытные специалисты, привыкшие работать быстро. Этот метод не подходит неопытным монтажникам, поскольку укладка керамики на стену с учетом всех уровней и расположения плана вряд ли получится так же быстро и без грязи. Чтобы избавиться от ненужных сложностей, желательно для начала прикрепить три цельные детали по нанесенной разметке и выровнять их.

Ровность проверяют с помощью линейки, строительного уровня или других подручных инструментов с ровными твердыми краями. Затем остальная часть цельной керамики выкладывается в соответствии с намеченным ориентиром. Затем приклеивается обвязка: сначала на первую плитку, а затем на последнюю.

Крестики используются для выравнивания швов. Они просты в использовании, с ними сможет работать даже новичок. Но следует отметить, что производители бюджетной плитки зачастую имеют минимальные отклонения по длине и ширине даже в пределах одной партии. В этой ситуации для регулировки швов эффективнее использовать толстые пластиковые булавки. Не стоит заменять их бумагой или спичками, потому что они разрушатся под тяжестью плиток с клеем. Пластик хорошо справляется с такой нагрузкой и совершенно не меняет свой внешний вид, поэтому пригоден для многократного использования.

На ровных стенах можно регулировать положение заготовок, слегка нажимая руками. Важно не прилагать слишком много усилий, чтобы не повредить материал. Для этого вам может понадобиться резиновый молоток. Запрещается использовать молотки других типов, поскольку это может привести к сколам и повреждению облицовки.

Не менее важный совет, как уложить плитку на стену своими руками, – за каждый новый ряд браться только после завершения предыдущего. Таким образом удастся сохранить равномерное давление на затвердевший клей в нижнем ряду и свести к минимуму риск сползания облицовки или отклонения от уровня на швах.

Если первый ряд уложен по правилам, то со следующими проблем не возникнет. Они укладываются идентично первым. Только плоскость периодически проверяют с помощью правила или другого инструмента в трёх направлениях: горизонтально, вертикально и по диагонали. Важно следить за положением уровня. Прежде чем укладывать плитку на стены в нижнем ряду, обязательно дайте клею постоять хотя бы сутки, чтобы он затвердел. Затем опору демонтируют и укладывают плитку.

Через пару дней после отделки стен пластиковые крестики удаляются из швов ножом и плоскогубцами. С нижней плитки также удаляются крепежная лента и деревянные крепления. Пройдитесь лезвием ножа по всем швам между плитками, чтобы избавиться от излишков клея, и углубляйте швы на одинаковом расстоянии.

Потом начинают затирать. Сухую фугу насыпают в литровое ведро и разбавляют водой в соотношении, указанном на упаковке. Массу тщательно перемешивают до получения однородной консистенции. Готовую затирку шпателем распределите по поверхности всех очищенных плиточных швов. После заполнения швов необходимо подождать не менее получаса, чтобы затирка затвердела. В этом случае очистите поверхность плитки сухой тряпкой.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

В разных помещениях свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям разные.

В ванной комнате

• При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной комнаты к порогу.
• Если ванная комната представляет собой душевую со сливом, то уклон делается в сторону слива.

С 2012 года установить слив в городской квартире невозможно. По закону такое переоборудование должно быть согласовано, но разрешение на него не будет получено, поэтому легально создать душевую комнату со сливом в полу в городской квартире на данный момент невозможно.

• Вход в комнату обычно является центром комнаты, а остальная часть пола скрыта под раковиной и ванной.
• Влагопоглощение плитки не должно быть выше 3%.
• Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломается – это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже мера против протечек коммуникаций.

• Под плитку в ванной желательно нанести гидроизоляцию.

В туалете

Требования к туалету такие же, как и к ванной, поскольку там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечек включает откос, гидроизоляцию и порог.

Порог можно обложить плиткой, тогда он совмещается с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении также необходимо позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, предметы часто падают на пол, во избежание повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не более 3%.

Этапы подготовки

По технологии укладки плитки на стену начинать следует с подготовки поверхностей. Давайте рассмотрим распространенные ошибки, которые допускают новички:

1. Обычно плитка имеет правильную геометрию и прямые углы. Из-за этого по бокам будут заметны отклонения от уровня. Поэтому желательно сначала приступить к выравниванию стен, правила которого мы рассмотрели выше.
2. Не устраняйте неровности поверхности клеем. Во-первых, это не очень экономично. Даже оштукатуривание профилями обычно оказывается более бюджетным вариантом. Во-вторых, не весь клей можно наносить толстым слоем. На настенную плитку, учитывая толщину, состав наносится слоем до 5-8 мм. Вы можете использовать составы практически любого производителя, имеющиеся в строительных магазинах. Для более толстых досок клей стоит дороже.
3. Выравнивание стен штукатуркой. Проводится поэтапно:
   • удаление предыдущей обработки поверхности и коррекция участков низкой адгезии и отслаивающихся покрытий;
   • избавиться от грибка и плесени, ржавчины и масляных пятен;
   • исправление дефектов фундамента с обработкой растворами, борющимися с коррозией и грибками, для предотвращения их появления;
   • монтаж армирующей сетки (лучше это сделать до начала отделочных работ, особенно в ситуации, когда на стену нужно клеить крупную плитку);
   • фиксация маяков с помощью правила и вертикального уровня;
   • черновое выравнивание стен раствором для заполнения серьезных неровностей и удаления излишков штукатурки, как правило.

   Собираясь уложить плитку на стену своими руками, учтите следующие рекомендации:

   • перед оштукатуриванием обработайте поверхность грунтовкой, соответствующей температуре и уровню влажности;
   • второй слой смеси наносится только после полного застывания первого;
   • сушить покрытие допускается только по правилам, указанным в инструкции на упаковке (обычно помещение должно проветриваться без сквозняка, также производители не рекомендуют использовать обогреватели или сушить покрытие феном);
   • можно обойтись без выравнивания покрытия, ведь шероховатости и минимальные дефекты делают сцепление плиточного клея с основанием только крепче;
   • специалисты рекомендуют удалять маяки после затвердевания штукатурки, а образовавшиеся углубления заполнять тем составом, который использовался изначально.
4. Защита рабочей зоны. Укладку плитки часто проводят в помещениях с повышенной влажностью или ее перепадами. Поэтому все чистовое покрытие пропитывается влагостойкой грунтовкой с антисептическим эффектом. Если облицовка ведется в ванной или на фартуке, необходимо предварительно уложить на основание слой гидроизоляции. После покрытия мастикой и ее высыхания стены желательно прогрунтовать растворами, содержащими кварц.

Способы укладки керамической плитки

Еще один важный момент: прежде чем клеить керамическую плитку, следует определиться с дизайном. От этого зависит не только тип номера. Интенсивность работы и расход материала различаются. Есть несколько вариантов планировки.

Прямая

Облицовка укладывается друг на друга, параллельно стенам. Это самый простой вариант. Никаких сложных расчетов не требуется. Также практически нет перебора с декором, обрезка минимальна.

Вразбежку

Имитация кладки, когда следующий ряд перемещается относительно предыдущего. Хорошо смотрится с прямоугольной отделкой, желательно одного цвета.

Мозаичная раскладка

Мозаика отличается от обычной облицовки размерами. Чаще всего он продается блоками, закрепленными на сетке. Узоры формируются из блоков. Чаще всего их укладывают прямо или по диагонали.

Диагональная

Его раскладывают по диагонали комнаты. Идеально подходит для визуального увеличения площади комнаты. При такой планировке увеличивается расход отделочного материала.

Горизонтальная

Используется для прямоугольного оформления. Это прямолинейное решение, когда облицовка повернута горизонтально. Таким способом можно сделать узкую комнату шире.

Вертикальная

Еще один вариант укладки прямоугольных деталей: прямая укладка с вертикальной ориентацией. С помощью такой планировки можно визуально расширить потолок.

Способы укладки можно комбинировать между собой. Так мастера могут укладывать обвязку по диагонали, в шахматном порядке или чередовать прямую кирпичную кладку с мозаикой. Вариантов много, все зависит от профессионализма и пожеланий мастера.

Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите клей в ведре согласно инструкции производителя, нанесите его шпателем на один из углов стыка и одновременно на участок нескольких плиток будущего первого ряда, немного выходя за его границы. Затем разгладьте клей зубчатым шпателем и держите его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать расческу под одним и тем же углом, чтобы клей был одинаковой толщины.

Обратите внимание на следующее! Если плитка имеет размер более 30х30 см или 20х30 см, клей необходимо нанести на саму плитку тонким слоем (нанести клей на плитку и сразу же почти полностью удалить его тем же шпателем). Для очень больших форматов слой клея на плитке можно сделать толще и разбавить его зубчатым шпателем, как показано на рисунке ниже.

Затем положите плитку на клей, проследите по линиям разметки и аккуратно постучите по ней киянкой, чтобы разгладить.

Затем таким же образом приклейте вторую плитку и выровняйте ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки выровнены, поместив уровень сразу на две плитки одновременно, как показано на изображении ниже.

Сверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости удалите лишнее или, наоборот, добавьте клей

Только когда обе плитки выровнены, вставьте крестики по углам плиток и в шов.

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока не будет готов весь первый ряд. Еще раз пройдитесь по нему с помощью правила и проверьте ровность уровнем.

Затем соберите излишки клея по краям ряда, между плитками, на плитках и переходите к следующему ряду.

Несколько правил и полезных советов по укладке

• Черновой пол и плитка всегда должны быть сухими.
• Старайтесь за один раз нанести клей не более чем на 1 погонный метр лицевой поверхности.
• Клей, постоявший более 30-40 минут, становится непригоден к использованию (за исключением клея некоторых производителей). Поэтому старайтесь перемешивать клей понемногу.
• Чтобы клей не засох на расческе, постоянно смачивайте ее в воде.
• Крестики необходимо снять до высыхания клея.
• Не рекомендуется опираться коленями на уложенную плитку, так как это может нарушить ее ровность.
• Плитку следует брать из разных коробок, чтобы незначительная разница в цвете не была заметна. Перед началом работы обязательно проверьте, чтобы тон, указанный на всех коробках, совпадал.
• На обратной стороне плитки всегда имеется логотип производителя, по которому можно понять, где находится плитка вверху и внизу. Иногда плитки имеют специальный индикатор ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно отметить на торце плитки карандашом.
• Обязательно удалите излишки клея до того, как он высохнет. Удалять его с поверхности плитки лучше всего тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Дальше продолжайте по-старому – начинайте укладку плитки с самого видного угла. Если вы укладываете плитку на пол на кухне, то начинать укладку можно с угла стены, противоположного гарнитуру, тогда ряд разрезанной плитки попадет точно под него.

Еще больше полезной информации о разметке и укладке плитки на пол своими руками вы найдете в этом видео.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание не подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все же можно; для этого нужно создать определенные условия.

• На покрытии не должно быть трещин, поверхность необходимо отшлифовать и отшлифовать.
• Основание должно быть устойчивым, а значит, отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы этого не допустить, нужно армировать поверхность под плитку.
• Деревянные полы необходимо покрыть защитными гидрофобными составами.
• На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон для полов используют редко, но при необходимости на него можно уложить плитку.

• Материал должен быть влагостойким.
• Штукатурку необходимо укладывать в 2 – 3 слоя.
• Все швы и стыки необходимо загерметизировать клеем.

Разновидности декоративного материала

Отделка плитки может быть разной. В зависимости от технологии производства и выбранного сырья выделяют несколько видов.

• Монокоттура. Тарелка из красной или белой глины, однократного обжига. Он формируется путем интенсивного прессования, что снижает пористость. Прочный, долговечный, морозостойкий.
• Бикоттура. Продукт проходит двойной обжиг. Прессованная смесь красной глины подвергается высокотемпературной обработке, затем покрывается эмалью и снова обжигается. Менее прочный, чем монокоттура, но чрезвычайно водостойкий и красивый.
• Керамогранит, он же трава. По технологии пигмент добавляется путем смешивания сырья, поэтому эмаль не требуется. Пластины дважды прессуются, что придает дополнительную прочность, а затем обжигаются. Максимальная прочность, низкое влагопоглощение, морозоустойчив, долговечен.
• Котто. Неглазурованный пористый материал, получаемый экструзией. После высыхания горит. Он имеет особый внешний вид; для внутренней отделки выбираются только варианты с обработкой, уменьшающей пористость.
• Коттофорте. В отличие от котто, он подвергается двойному обжигу. Второй проводится после нанесения глазури. Это уменьшает количество пор и улучшает внешний вид изделия. Используется как напольное покрытие.
• Клинкер. Сырьем для него служит высокопластичная сланцевая глина без добавок. Для литья применяется экструзия с последующим обжигом при 1300-1400°С. Клинкер обладает повышенной прочностью, морозостоек, впитывает минимум влаги и устойчив к воздействию агрессивных химических веществ.
• Майолика. Технология производства предполагает двойной обжиг. Первую обработку проводят при низких температурах, затем наносят глазурь. Иногда его раскрашивают вручную. После этого проводится высокотемпературная обработка. Красивая обивка используется только внутри помещения.

Для напольных покрытий выбирают прочные виды, устойчивые к механическим повреждениям. Желательно, чтобы их поверхность была нескользкой. Для оформления стен выбирайте декор с интересной отделкой. Он имеет меньшую прочность и устойчивость к повреждениям. При выборе учитывайте качество поверхности. Он может быть матовым, глазурованным, фактурным, полированным или внахлест.

Керамика различается по износостойкости. По этому признаку выделяют пять групп материалов. Самые высокие цены – на класс PEI V, самые низкие – на PEI I. Форма и размер пластин также различаются. Стандартными считаются прямоугольник и квадрат, а нестандартными – овал, ромб и трапеция. Снять их гораздо сложнее.

Как понять, сколько нужно плитки

Чтобы рассчитать необходимое количество плитки, найдите площадь поверхности по формуле S = a*b, где a – длина пола или стены, а b – ширина. Также рассчитайте площадь плитки. Разделите площадь поверхности на площадь плитки. Таким образом, вы будете знать, сколько плитки вам нужно для стены или пола. При прямой раскладке к полученной сумме прибавьте 10%, при смещенной – 15%, а при диагональной – 40% на подрезы. Допускайте дополнительно 10% на случай повреждения частей материала при резке или укладке.

Чтобы рассчитать количество вертикальных рядов, разделите высоту стены на высоту плитки и округлите результат до ближайшего целого числа. Подсчитайте количество рядов по горизонтали, разделив ширину стены на ширину плитки и также округлив результат.

Рассчитать количество плитки на площадь вашей ванной комнаты вы можете с помощью Калькулятора ремонта Петровича. Вы также можете получить бесплатную смету и планировку у Design Assistants».

Как рассчитать количество плитки в одном ряду

Давайте рассмотрим на примере простейшей горизонтальной планировки. Определите, сколько целых плиток поместится в горизонтальном ряду на стене. Если ширина плитки 20 см, а ширина стены 210 см, разделите 210 на 20 и получите 10 целых плиток. Затем вы должны вычесть 1 плитку из этого числа, чтобы в общей сложности получить 9.

9 полноценных плиток полностью поместятся на стене и займут 180 см, а оставшиеся 15 см с каждой стороны будут подрезаны. Каждый разрез должен составлять не менее половины плитки, иначе ряд будет выглядеть некрасиво. Эта формула помогает рассчитать количество плиток, чтобы внешние фрагменты имели достаточную ширину. Всего нам понадобится 9 полноценных плиток и 2 плитки для обрезки.

Расположение плитки по отношению к центру стены будет зависеть от того, четное или нечетное число мы получили. Если нечетно, как в нашем примере, то целая плитка будет лежать на оси симметрии (ровно посередине стены). От него с обеих сторон укладывают оставшуюся плитку. В углах будет два одинаковых крупных фрагмента плитки – их нужно отрезать плиткорезом.

Если число четное, между двумя плитками на оси симметрии будет шов. В этом случае плитка укладывается также с середины.

Фото напольной плитки в интерьере

Напоследок мы собрали подборку вдохновляющих изображений с напольной плиткой в ​​интерьере.

В интерьере ванной комнаты

Как сделать затирку швов

Зазор между плитками называется швом. При колебаниях влажности и температуры плитка немного сжимается и расширяется, а шов дает ей возможность двигаться и защищает от трещин.

Основная задача шовного состава – предотвратить попадание воды в швы плитки. Кроме того, герметик укрепляет плитку на основании, предотвращает скопление грязи в швах и придает отделке законченный вид.

Прежде чем класть плитку в ванной своими руками, заранее выберите затирку. Составы различаются по материалу, цвету, вязкости и эксплуатационным характеристикам.

Цементная затирка

Эта смесь состоит из основного вещества (цемента), полимеров и пигментов. Его можно купить в виде готового раствора или порошка, который разводят водой или латексом – он обеспечивает водоотталкивающие и фунгицидные свойства. Цементный раствор не обладает высокой влагостойкостью. Если он используется во влажных помещениях, поверх цементного шва дополнительно наносят гидрофобную пропитку.

Эпоксидная затирка

Это смесь эпоксидной смолы и отвердителя. Эпоксидный шов отлично подходит для влажных помещений – он создает прочные швы, не пропускающие воду. Кроме того, состав оказывает фунгицидное действие и предотвращает появление плесени. Цвет может быть любым, но добиться чисто белого цвета сложно из-за полупрозрачности смеси.

При выборе герметика следует учитывать свой опыт ремонтных работ. Самый простой способ обработки швов – это цементирование швов. Они не высыхают сразу, и у вас будет возможность исправить ошибки. Самое главное – проверить, чтобы на упаковке было указано, что тот или иной цементный шов можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Эпоксидные составы сложнее в использовании: они очень быстро затвердевают, и с ними работают только специалисты.

Рисование разметки

Когда пол высохнет, можно приступить к нанесению разметки. Есть много способов рисовать маркеры, но все они преследуют одну и ту же цель:

• Пол необходимо разметить так, чтобы, во-первых, не было видно разрезанной плитки; и, во-вторых, требовалось как можно меньше обрезки. В идеале плитку следует обрезать на треть или максимум на половину.

Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки располагались у входа, по осям оконного проема или, например, у порога балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.

Затем проведите линию от центра порога до центра противоположной стены с помощью проволоки или лазерного уровня. Далее по этой линии начните укладку ряда плитки с крестиками «всухую». После размещения последней неповрежденной плитки проведите линию по внешнему краю так, чтобы у вас получились две строго вертикальные вертикальные линии, как на схеме ниже. Рекомендуется использовать квадрат, чтобы углы были прямыми и составляли 90 градусов.

В угол перпендикуляра приклеим первую плитку и от нее уложим первый ряд (по горизонтали).

Необходимые материалы и инструменты

Все рекомендации о том, как правильно уложить плитку на стену или пол, начинаются с обзора необходимых приспособлений и смесей. Вот что вам понадобится в пути.

Инструменты

• Набор шпателей. Вам понадобятся металлические приспособления с гладким и зубчатым краем. Размеры подбираются индивидуально. Гладкий шпатель используется для выравнивания основания и нанесения клея (в данном случае его можно заменить мастерком). Зубчатый используется для выравнивания клеевого слоя. Затрите швы резиновым шпателем с гибким наконечником.
• Строительный уровень или участок. Он используется для проверки вертикальной и горизонтальной точности рабочей поверхности. Уровень лучше брать длинный, чтобы можно было поставить его на несколько плиток. Это облегчает оценку качества кладки.
• Обрезные устройства. Универсальный вариант – плиткорез электрический или ручной. Но он делает только прямые разрезы. Для проделывания отверстий используют дрель с победитовым сверлом или коронку. Для резки также используется стеклорез, он подойдет только для плитки, болгарка с алмазным диском или лобзик с алмазной проволокой.
• Маллет. Его постукивают по керамической пластине и прижимают к подложке. Лучше всего выбрать резиновый молоток. Также можно использовать дерево, но металл может отколоть плитку при ударе.
• Система выравнивания. Набор клиньев, колышков и других приспособлений, облегчающих процедуру выравнивания покрытия. Если у вас его нет, можно обойтись пластиковым крестиком. С их помощью регулируется размер плиточного шва.
• Устройства для смешивания клеевого раствора. Для ручного замеса достаточно прямой лопаточки и ведра, но процесс этот очень трудоемкий. Вот почему неплохо было бы найти электроинструмент. Это строительный миксер или дрель со специальной насадкой.

Кроме того, вам также понадобится разметочное оборудование: карандаш или маркер для рисования, угольник, линейка. Для смешивания клея подготовьте емкость подходящего размера, весы для измерения сухого порошка и мерку воды. Чтобы сразу удалить излишки раствора, понадобится тряпка.

Материалы

Для укладки облицовки используют три вида смесей.

Грунтовка

В процессе подготовки на основание необходимо нанести грунтовку. Его основная задача – улучшить сцепление с основанием и выровнять его впитывающие свойства. Кроме того, можно решить и другие проблемы. Грунтовка с антисептиком снижает риск появления плесени и грибка. Существуют решения, снижающие влагопоглощение и повышающие морозостойкость. Выбор грунтовки зависит от основного материала и условий эксплуатации. Обычно выбирают универсальные составы.

Клей

Чтобы приклеить плитку, понадобится специальный клей. Смеси различаются в зависимости от места применения, типа керамики и условий эксплуатации. Существуют составы для наружного и внутреннего применения, водонепроницаемые и неводостойкие, с антисептическими добавками, для «сложных» оснований, таких как краска или штукатурка. Клеевые препараты выпускают в виде сухого порошка, расфасованного в пакеты. Перед работой их перемешивают небольшими порциями, так как состав достаточно быстро застывает.

Затирочные пасты

Затирка используется для заполнения швов плитки. Он блокирует доступ влаги к клею, предотвращая его порчу и отламывание лайнера. Кроме того, это улучшает внешний вид покрытия. Паста подбирается в тон дизайна или контрастно. Шовный состав выпускается в виде готовых мастик или сухих смесей, которые перед нанесением разводятся.

Читайте также: Устройство стропильной системы двухскатной крыши дома: видео