Как построить погреб на улице — все этапы работ

Строительство дома
Содержание
  1. Виды погребов
  2. Погреб на ровном участке
  3. Подготовка котлована
  4. Материалы для строительства погреба
  5. Фундамент
  6. Возведение стен, устройство вентиляции и гидроизоляции
  7. Перекрытие погреба
  8. Крыша над погребом
  9. Освещение погреба
  10. Отделка стен, пола и потолка
  11. Погреб с наклонным входом и земляной насыпью
  12. Установка готовой конструкции для погреба
  13. Как выбрать тип погреба и место для него
  14. Функциональный наземный погреб
  15. Вентиляция
  16. Монтаж перекрытия
  17. Пластиковый погреб для дачи
  18. Размещение на участке: параметры отступов
  19. Земляные работы
  20. Строим простой погреб в 12 м2: материалы и расчет
  21. Яма
  22. Монтаж фундамента
  23. Покупаем кирпич
  24. Гидроизоляция стен
  25. Раствор и песок
  26. Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича
  27. Возводим стены
  28. В качестве крыши погреба – сарай
  29. Лестница: технология строительства
  30. Вентиляционные трубы
  31. Видео: как работает естественная вентиляция
  32. Как утеплить крышу погреба
  33. Как своими руками построить погреб на даче
  34. 1. Подготовка котлована
  35. 2. Обустройство основания
  36. 3. Возведение стен
  37. 3. Гидроизоляция
  38. 4. Внутренняя отделка

Виды погребов

Уличный погреб можно обустроить тремя основными способами:

  • размещается полностью под землей, в выкопанной яме, с крышей над входом;
  • раскопаны на возвышенном участке площадки, сверху которого сделан вал;
  • готовый утепленный кузов, который устанавливается в яму и засыпается грунтом.

Купив готовый вариант корпуса подвала, вам не нужно беспокоиться о процессе возведения стен и их герметизации; вам останется лишь подготовить котлован и укрепить дно.

Чтобы определить, какой из существующих вариантов наиболее подходит как для условий конкретного места, так и для объема предстоящих строительных работ, нужно рассмотреть каждый из них более подробно.

Погреб на ровном участке

Этот вариант строительства подвала достаточно трудоемкий, но если нет возможности купить готовую постройку, а площадь участка не имеет выраженной высоты, то это будет единственное, что нужно сделать это актуально в данном случае.

Один из самых простых вариантов цоколя

Прибегая к такому способу строительства подвала, нужно учитывать высоту грунтовых вод на данном участке и на конкретном участке, где будет вырыта яма. Если участок недостаточно «сухой», грунтовые воды могут разрушить всю проделанную работу или, как будет показано далее, привести в негодность хранящиеся в подвале продукты.

Примерный уровень воды определяют, заглянув в ближайший колодец весной, когда тает обильный снег. Летом в местах, где грунтовые воды залегают высоко, растут влаголюбивые травы, такие как щавель, хвощ, филей и другие подобные сорта – там она сочнее и выше.

Если вы хотите более точно определить этот параметр, вы можете вызвать специалиста, который профессионально рассчитает лучшее место для рытья ямы и ее возможную глубину. В любом случае не стоит выбирать место в низине, где вода может застаиваться.

При обустройстве погреба таким способом яму необходимо запланировать глубиной не менее двух-двух с половиной метров. Работу необходимо начинать с процесса рытья ямы.

Подготовка котлована

Место, выбранное для погреба, необходимо тщательно очистить, удалив плодородный слой торфа, разметив таким образом участок для перекопки. Работа выполняется вручную, так как оборудование будет нарушать края ямы, что нежелательно именно для данного варианта строительства подвала. Чтобы копать было легче, почву лучше снимать слоями, рыхлить каждый из них и максимально тщательно выравнивать края ямы.

Выкапывая яму, следует постараться максимально выровнять стены

Если почва на самом участке рыхлая, выкопайте яму с уклоном – тогда почва будет меньше крошиться. При этом верх ямы размечается на 30-50 см в каждую сторону больше, чем должно быть дно.

Если уровень грунтовых вод достаточно высокий, яму также делают шире и глубже на 40-50 см и это пространство заполняют гидроизоляционным материалом, который защитит стены от влаги. Стены и пол погреба можно гидроизолировать глиной, взятой из ямы; его засыпают на дно ямы после завершения рытья и вокруг уже возведенных стенок. Верхний плодородный слой почвы пригоден для перевалки на грядки в огороде или цветнике, а остальную часть почвы можно использовать, например, для засыпки нижнего слоя «альпийской горки».

Материалы для строительства погреба

Для строительства стен подвала лучше всего использовать натуральные материалы, не выделяющие вредных испарений. Объяснение этому простое – в таком помещении будут находиться не только консервированные закрытые продукты, но и овощи и фрукты в специальных открытых ящиках. Они способны воспринимать и поглощать запахи и различные ненужные организму вещества. Также не рекомендуется использовать при строительстве погреба открытый металл, поскольку он будет служить проводником холода, нарушая оптимальную температуру, необходимую для хранения продуктов.

Итак, для мероприятия вам понадобится следующее:

  • для стен выбирайте кирпич, пеноблоки или бетонные плиты;
  • для пола понадобится цемент и песок для приготовления раствора, арматура для укрепления залитой стяжки, песок и щебень для «подушки»;
  • для пола необходимы готовые бетонные плиты или плиты для опалубки и основание для заливки бетона, а также арматура для изготовления подходящего армирующего пояса;
  • снаружи глиняную гидроизоляцию можно дополнить рубероидом, закрепив его к стенам мастикой;
  • для крыши нужны деревянные бруски и доски, рубероид для гидроизоляции, рубероид;
  • потребуются пластиковые трубы для вентиляции;
  • для изготовления люков и дверей заготавливают пиломатериалы;
  • внутренняя отделка стен предполагает использование штукатурной смеси или облицовочных панелей.

Все деревянные части постройки необходимо обрабатывать антисептиками, чтобы они прослужили долгое время без гниения, повреждения насекомыми или микроорганизмами.

Фундамент

Чтобы подвал был надежным и сухим, пол фундамента лучше всего сделать бетонным, но перед тем, как его заливать, нужно сделать для него хорошее водонепроницаемое основание.

Примерная общая планировка подвала

  • На дно ямы насыпается песчаная подушка толщиной 100 ÷ 120 мм, ее необходимо хорошо утрамбовать. Для этого песок слегка увлажняют и утрамбовывают.
  • Поверх песка насыпают щебень толщиной 60 ÷ 80 мм, разравнивают и утрамбовывают.
  • Затем было бы хорошо создать граничную форму по периметру ямы и добавить армирование. Высота первого этажа может составлять от 70 до 120 мм.
  • Следующий шаг – заливка опалубки бетоном и ее выравнивание.
  • После его затвердевания и снятия опалубки боковые стороны фундамента можно обмазать смолой, которая хорошо изолирует его от влаги, поступающей из грунта.

Следует отметить, что пол подвала иногда заземляют. Это возможно, если грунтовые воды залегают достаточно глубоко. Грунтовый пол позволит поддерживать в подвале естественную вентиляцию и температуру почвы на заданной глубине. В этом случае для возведения стенок на дне ямы по периметру заливается ленточный фундамент.

Возведение стен, устройство вентиляции и гидроизоляции

  • Стены можно возводить на подготовленный фундамент. Для кладки кирпичных стен в подвале чаще всего используют смесь глины и песка, но можно использовать и обычный цементный раствор.
  • Если крыша подвала будет опираться на кирпичные стены, их толщина должна быть равна кирпичу.
  • Когда для поддержки крыши используются не только стены, но и окружающий подвал грунт, достаточно толщины в полкирпича.
  • Если между земляными стенками ямы и кладкой для гидроизоляции имеется пространство, это пространство заполняют глиной, проливают водой и тщательно утрамбовывают.

Строительство стен подвала. Вентиляционная трубка предусмотрена сразу

  • Между глиняной заливкой и кирпичной стеной можно закрепить слой рубероида.
  • После укладки одного-двух рядов кирпича в противоположном от входа углу в стене на всю высоту подвала прорезают в земле нишу для вентиляционной трубы.
  • Во втором или третьем ряду кладки, с противоположной стороны ниши, установите вентиляционную трубу с угловым выпуском, встроенную в стену. Позже это отверстие необходимо закрыть мелкой решеткой, чтобы не допустить проникновения грызунов в погреб.
  • Труба над поверхностью цокольного покрытия должна возвышаться не менее чем на полтора метра.
  • Стены возводят до верха ямы с постоянным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью отвеса и строительного уровня.

Важное замечание – если грунтовые воды подходят близко к фундаментному полу, вокруг кладки стен стоит установить дренажный слой. Обычно его заполняют щебнем или кирпичным щебнем. Он будет отводить влагу из подвала в специально построенный рядом погребальный контейнер или яму.

Перекрытие погреба

Обшивку подвала можно выполнить разными способами. Самый простой из них – уложить поверх него бетонные плиты, которые, помимо стен, должны опираться на грунт вокруг подвала на 400 – 500 мм. Но не во все места можно выехать с помощью техники, способной поднять плиту и разместить ее в намеченном месте, поэтому очень часто пол приходится делать самостоятельно. Помимо готовых бетонных плит можно уложить самодельный бетонный, деревянный или композитный пол. Последнее практично, поскольку удобно прокладывать утеплитель между деревянными балками изнутри подвала, а также закреплять плиты крыши.

Монтаж лаг цокольного этажа

  • Если выбран этот вариант, поверх стен и на землю вокруг них укладывают рубероид, на который укладывают обработанные брусья размером 150×100 мм – они будут выступать в роли балок. Расстояние между ними не должно быть более 500 мм.
  • Поверх лаг укладывают пол из досок и делают отверстие для люка.
  • Затем поверх деревянных досок укладывают гидроизоляцию из плотной полиэтиленовой пленки. Пленку необходимо разместить на земле, вокруг подвала.

Заливка железобетонной стяжки для цокольного этажа. Обязательно оставьте отверстие для люка

  • Поверх пленки укладывают армирующую сетку, устанавливают бордюрную опалубку, а затем образовавшееся пространство заливают бетонным раствором, который выравнивают и просушивают. Толщина бетонного пола, отлитого на деревянном основании, должна составлять 40 ÷ 50 мм.
  • После застывания бетона отверстие для люка при необходимости поднимают на нужную высоту и устанавливают на него крышку.

Простая лестница со ступеньками для спуска в подвал

При строительстве такого входа лестница может быть только самой простой.

Крыша над погребом

Над люком установят двускатную крышу, а остальное пространство над погребом закроют оставленной на поверхности пленкой и присыпят грунтом.

Поскольку площадь бетонирования будет больше, чем подвала, на всю ширину укладывают скатную крышу. В результате над люком образуется небольшой треугольный навес, куда можно даже сложить немного дров.

Конструкция крыши собирается из высококачественного бруса. Стропила на скатах фиксируются внизу стержнями, которые станут надежным фундаментом для крыши. Их необходимо прикрепить к бетонному основанию анкерными элементами.

Ограждающая конструкция для крыши над входом в подвал

Вы можете сделать это по-другому. По периметру бетонной площадки необходимо возвести невысокую стену в два-три ряда кирпича, а поверх нее установить конструкцию крыши. Кирпическую часть такого мини-сарая необходимо покрыть гидроизоляцией.

Лицевую часть крыши обшивают листами, причем на скаты можно уложить рубероид, а сверху – шифер или металлические листы. Некоторые предпочитают покрыть скаты фанерой, а затем пристроить мягкую крышу. С одной стороны фронтон полностью зашит, а с другой снова имеется проем для установки входной двери.

Когда подвал перестанет подвергаться воздействию осадков, можно осветить интерьер и отделать стены и потолок.

Освещение погреба

Конечно, отделку помещения можно провести и до установки крыши, но нет никакой гарантии, что она не будет разрушена внезапным дождем. Поэтому проводить электричество и делать освещение лучше после того, как люк будет закрыт крышей.

В подвале должно быть освещение

Освещение следует делать не только в подвале, но и у входа в него под крышей.

От дома к крыше через люк в подвал протянуты медные провода в надежной двойной изоляции, из этого проходного помещения они уже сведены вниз. Светильники необходимо размещать так, чтобы их ни при каких обстоятельствах нельзя было задеть при спуске в подвал. Лучше всего накрыть лампочки защитным колпачком.

Электропроводку необходимо выполнить таким образом, чтобы лампочки включались одновременно – под крышей и в подвале. Выключатель необходимо разместить под потолком у входа на подходящей высоте, прибл. 1,2 ÷ 1,5 м от пола. Запрещено устанавливать розетки в подвале или погребе из соображений безопасности.

Если у вас нет опыта проведения и подключения электричества, лучше доверить это квалифицированным специалистам, так как не зная системы электропроводки, в лучшем случае можно оставить без света весь дом.

Отделка стен, пола и потолка

Если цоколь хорошо гидроизолирован, для отделки можно использовать любой материал. Если крыша построена на столбах, между ними стоит уложить утеплитель в матах – это позволит поддерживать в подвале равномерную температуру как в зимние морозы, так и в летнюю жару.

Для создания оптимального температурного режима потолок в подвале следует утеплить

Для усиления изоляции бетонной крыши можно установить решетчатую конструкцию, способную прижимать маты к поверхности. Снизу не составит труда обшить потолок досками или влагостойким гипсокартоном, прикрутить к брусьям.

Иногда при влажной почве потребуется дополнительная гидроизоляция поверхности пола

Подвальные этажи рекомендуется гидроизолировать изнутри, покрыв их рубероидом, который приклеивается на разогретую мастику или деготь. Стены ниже на 130 ÷ 150 мм также покрывают гидроизоляционным составом.

Кровельный картон и мастику можно заменить жидкой резиной или жидким силикатным стеклом, которые также создадут водонепроницаемый слой.

Многие оставляют стены кирпичными, без дополнительного покрытия, но лучше отделать их гипсовым раствором, затереть до идеальной гладкости. Их можно пропитать жидкой гидроизоляцией, которая способна глубоко проникнуть в штукатурку и после кристаллизации сделать ее водонепроницаемой. После высыхания гидроизоляции можно побелить стены известью – это сделает подвальное помещение красивее и светлее.

После того, как вся отделка подвала выполнена и высушена, можно подумать, где и сколько полок разместить и где организовать ящики (ящики) для хранения корнеплодов.

Есть одна хитрость, которая поможет владельцам участков естественным путем удалить лишнюю влагу из подвала. Для этого нужно всего лишь посадить вокруг подвала ягодные кустарники, которые будут активно впитывать влагу из почвы. Возле здания не следует сажать деревья любого вида, так как их корни могут разрушить гидроизоляцию, а со временем и стены подвала.

Погреб с наклонным входом и земляной насыпью

Второй вариант подвала располагается на небольшом возвышении, если таковой имеется на участке. Если грунтовые воды высокие и на территории есть такое место, то такой тип подвала станет лучшим вариантом. Однако такую ​​«высоту» можно создать и искусственно.

Подвалы под естественным или искусственно поднятым холмом на участке

Особенность этого подхода в том, что весь вынутый из ямы грунт используется для насыпи сверху крыши и входа. Толстый слой почвы не позволит погребу нагреваться летом, а зимой сохранит внутри нужную температуру для сохранения продуктов.

При строительстве такого погреба для входа используется дверь, а не люк, как в первом варианте. Лестница, ведущая вниз, сделана из раствора, кирпича или обработанных плит и имеет широкие, крутые ступени, а не одиночные.

Главным преимуществом строительства такого погреба является то, что яму для него не нужно делать слишком глубокой, поскольку сооруженная сверху земляная насыпь создает все необходимые условия. Полы и стены устраиваются так же, как и в первом случае, но работа осложняется сооружением лестницы и коридора, ведущего вниз.

  • Первое, что делают, это, как и в первом варианте, роют котлован, но не такой глубины, так как стены будут возвышаться над ним.

Постепенный спуск производится к входной двери в подвал

  • Затем с другой стороны, где планируется установить дверь, в земле вырубаются ступеньки, ведущие на поверхность. Затем они обязательно усиливаются одним из вариантов, упомянутых выше.
  • Оптимальным решением будет укрепить ступени армирующей сеткой и залить их бетоном слоем 40-60 мм, предварительно сделав ограждающую опалубку. По краям ступеней вмонтированы стальные уголки – они позволят лестнице прослужить дольше. Если ступени правильно армировать, они могут служить фундаментом для стен коридора, ведущего вверх.

Этапы заливки цементным раствором

  • После того как стены сняты, можно переходить к монтажу крыши. Он может быть сложен в виде арки или иметь ровную поверхность, идущую параллельно направлению лестницы.
  • Кирпичные стены этого варианта подвала возвышаются над ямой выше, чем в первом варианте, настолько, что высота потолка составляет не менее двух метров.
  • После поднятия стен на нужную высоту сверху укладывают крышу. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать толстую кучу почвы. Гидроизоляция стен осуществляется так же, как и в первом варианте, но в этом случае ее необходимо делать еще и сверху, под кровлей.
  • Нет необходимости утеплять крышу или выравнивать потолок подвала. Достаточно лаг перекрытия, на которые укладывается плоский или обычный шифер, на который делается насыпь грунта.

Оформление входа в подвал на возвышении

  • Выход на поверхность можно оформить по-разному, но в любом случае должна быть кирпичная стена, где установлена ​​дверь. Верхняя и нижняя двери надежно закроют помещение от внешнего холода или летнего зноя. Двери обычно изготавливаются из толстых панелей, которые сами по себе являются естественным утеплителем.

Массивные деревянные двери в ледяной погреб

Такой погреб иногда делают не в вырытой яме, а вкапывая под гору. Этот метод более сложен в том смысле, что из закрытого помещения удалить грунт не так просто, как из ямы.

Делая подвал таким способом, по мере углубления стен вы устанавливаете опоры, которые будут удерживать свод. В конце выкопанного помещения необходимо предусмотреть вентиляцию. Потому что сверху сверлится отверстие, в которое устанавливается труба.

Интерьер обычно отделывают кирпичом или камнем, который укладывают вдоль стен на бетонный или глиняный раствор. Приподнятые стены можно превратить в арочную крышу или покрыть массивными бревнами, пропитанными антисептическими составами, которые сверху закрыть плитами.

Но этот способ строительства подвала сегодня применяется редко, так как он достаточно трудоемкий, требует тщательного расчета и, надо сказать, достаточно небезопасен из-за риска обрушения свода в процессе рытья.

Установка готовой конструкции для погреба

В настоящее время промышленные компании производят готовые подвальные здания из различных материалов, что позволяет исключить трудоемкие процессы возведения стен и гидроизоляции при монтаже. Если вы покупаете такой утепленный подвал, вам не нужно делать для него дополнительную теплоизоляцию.

Очень удачное решение – готовый погреб-бочка

Эту конструкцию можно установить на улице или даже под домом. Вход в подвал – герметичный люк, а значит нет необходимости строить массивную лестницу.

Например, представлен цилиндрический корпус, боковые части которого выполнены в виде полусфер – именно такая геометрическая форма хорошо выдерживает внешнее динамическое воздействие при набухании грунта при промерзании.

Бочка-погреб довольно компактна: диаметр всего 2,2 м, длина пространства внутри корпуса 3,3 м, общий объем 10,40 м³. По сути, это небольшая уютная подземная комната с полками на стенах и вентиляцией.

Внутреннее обустройство погреба-бочки

Стенки бочки надежно изолированы и полностью герметизированы. Они многослойные и состоят из пенополиуретана и углеродистой стали, а внешняя оболочка изготовлена ​​из стекловолокна. Поверхности внутри ствола грунтуются и покрываются эмалью.

Система вентиляции выполнена по всем нормам и состоит из двух труб – вытяжной и приточной. Они размещаются на противоположных боковых стенках бочки и поддерживают оптимальный режим влажности в помещении.

Полы, система стеллажей и лестница изготовлены из хорошо просушенной, покрытой лаком древесины, что создает благоприятную атмосферу для хранения заготовок, фруктов или овощей.

Кроме того, внутри подвала имеется система освещения, использующая пониженное напряжение 12 В, что безопасно для работ на глубине и во влажных условиях.

Для установки такого подвала потребуется лишь яма подходящего размера

Монтаж погребной бочки довольно прост. Учитывая размеры конструкции, под нее выкапывают яму. В нем устраивают надежное основание, после чего емкость опускают, а затем закапывают грунтом. Если погреб строится на открытом воздухе, рекомендуется построить навес или хотя бы навес с крышей над люком, предотвращающей занесение снегом входа зимой.

Монтажом такого цоколя обычно занимается компания-производитель, специалисты которой в ходе этого процесса учитывают все имеющиеся нюансы технологии, поэтому перед владельцем участка ставятся лишь самые простые работы.

Какой из представленных подвалов, расположенных на улице, выберет владелец участка, зависит от имеющихся возможностей и особенностей территории. Некоторые люди предпочитают делать все самостоятельно от начала до конца, чтобы быть уверенными в каждом этапе проделанной работы. Другие доверяют строительство погреба квалифицированным мастерам, знающим все тонкости технологического процесса. Третьи выбирают готовые конструкции, которые вызовут минимум проблем при монтаже.

Как выбрать тип погреба и место для него

выбрать лучший подвал для своей дачи довольно просто. Если грунтовые воды залегают глубоко, можно установить некоторые из описанных выше конструкций. Если это не так, устанавливают надземную или частично заглубленную конструкцию. Точный уровень «праймера» можно узнать в результате исследований у специалистов или в администрации населенного пункта.

Можно поступить иначе и примерно определить «дедовским» методом. В том месте, где планируется строительство, на землю кладут кусок шерсти, сверху кладут яйцо. Все это накрывают стаканом или пробкой и оставляют на ночь. Утром шапочку снимают и оценивают результат. Если все предметы сухие, можно построить подземное сооружение. Влага есть только на шерсти – необходим полузакрытый погреб. И яйцо, и шерсть находятся в каплях конденсата – влага находится слишком близко к поверхности, нужно устанавливать наземную конструкцию.

При выборе места нужно обратить внимание на санитарные нормы, которые регламентированы СНиПами. Перечислим основные моменты, касающиеся расстояния от подвала до других объектов.

  • От уличного туалета или от канализации – не менее 12 м.
  • От компостной кучи – не менее 8 м.
  • От хозяйственных построек, где содержатся животные или птица – не менее 12 м.
  • От летнего душа, бассейна или бани – не менее 8 м.
  • Подвал рекомендуется вынести за пределы жилого дома не менее чем на 7-8 метров, чтобы тепло из жилого дома не передавалось на склад.

Погреб любого типа лучше всего оборудовать в самой высокой точке участка. Это позволит максимально защитить его от затопления в случае обильных осадков или грунтовых вод. При этом конструкцию не следует размещать вблизи деревьев, особенно крупных. У них мощная корневая система, которая со временем может разрушить стены здания.

heighten_670_q90_2941922_16eb957bf8348938874f87bce.jpeg

heighten_670_q90_2941932_16ee3f00b0496b918c4004cdd.jpeg

Функциональный наземный погреб

Надземные погреба – отличное решение для хранения и хранения продуктов питания, напитков и других вещей в прохладных условиях. Это подземные помещения, в которых естественным образом поддерживается постоянная температура и влажность.

Список материалов:

  1. Лопата и другие инструменты для рытья ямы
  2. Кирпичи или блоки для стен
  3. Цементный раствор
  4. Балки или деревянные бруски для крыши
  5. Деревянные доски для изготовления дверей и полов
  6. Изоляционный материал, такой как пенопласт или строительная пленка
  7. Дренажная труба
  8. Грунтовка и покраска

Выберите место, где будет расположен ваш надземный подвал. Обратите внимание, что его следует размещать вдали от дома или других построек, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Используя лопату и другие инструменты, начните рыть яму в соответствии с планом размеров вашего подвала. Учитывайте глубину, ширину и высоту, чтобы создать достаточно просторную комнату.

Поместите кирпичи или блоки вокруг места, где будет расположен подвал. Используйте цементный раствор, чтобы закрепить стены и обеспечить прочность конструкции.

Установите балки или деревянные блоки внутри подвала, чтобы создать крышу. Прикрепите их к стенам, чтобы обеспечить устойчивость. Вы можете добавить дополнительную изоляцию, поместив изоляционный материал между балками.

Поместите деревянные доски на дно подвала, чтобы создать пол. Установите дверь, ведущую в подвал.

Покройте стены и потолки изоляционным материалом, например пенопластом или строительной пленкой. Это поможет поддерживать постоянную температуру и влажность внутри погреба.

Установите дренажную трубу вокруг корневого погреба, чтобы вода не скапливалась вокруг конструкции. Это поможет избежать проблем с сыростью и подтоплением.

Покройте стены и потолок подвала грунтовкой и покрасьте, если хотите придать им более красивый вид. Убедитесь, что выбранная вами краска или грунтовка безопасна для использования внутри подвала и не выделяет вредных веществ.

При планировании и строительстве надземного подвала обязательно обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы избежать накопления запахов и плесени. Рассмотрите возможность установки системы вентиляции или мансардных окон для циркуляции свежего воздуха.

Вентиляция

Еще на этапе возведения стен в них нужно проделать отверстия размером не менее 25х25 см для создания вентиляции. Это не роскошь, а острая необходимость. Ведь хранящиеся в погребе овощи будут активно выделять влагу, что в холодной атмосфере погреба неизбежно приведет к образованию плесени.

Каналов вентиляции должно быть два – приточный и вытяжной. Выхлопную трубу проводят через отверстие в крыше и выводят наружу так, чтобы она возвышалась над землей не менее чем на 0,5 м.

Канал подачи устроен по-другому. Трубу укладывают на стену напротив вытяжки так, чтобы ее нижний край находился на расстоянии 30-50 см от пола. Выведенный верхний край должен возвышаться над землей всего на 20-25 см. В связи с этим полезно накрыть его мелкой металлической сеткой, чтобы защитить от насекомых, грызунов и птиц.

Вентиляционные трубы подвала не должны иметь изгибов. Расширение и сжатие также недопустимы

Чтобы выходящий воздух не слишком охлаждался (это приводит к образованию пробок), на трубу можно надеть кожух, а внутрь положить слой теплоизоляции, например минеральной ваты.

Монтаж перекрытия

Крыша подвала может быть сборной – из плит, балок, плит – или монолитной железобетонной. Древесину предварительно обрабатывают, чтобы предотвратить гниение. При укладке досок стыки тщательно заполняются раствором или пеной.

Если подвал подземный и отдельно стоящий, над крышей устанавливают гидроизоляцию из рулонных или обмазочных материалов. Затем устанавливается теплоизоляция толщиной не менее 300 мм – керамзит, глина с опилками, пенополистирол, битое золото. Последний слой – почва. Предусмотрен небольшой уклон для отвода воды.

В надземных или полузаглубленных сооружениях на слой утеплителя укладывают гидроизоляционные и кровельные материалы. В подвале, расположенном под домом, в гараже или сарае, полом надстройки является крыша.

Пластиковый погреб для дачи

Пластиковый погреб – отличное решение для хранения овощей, фруктов, консервов и других продуктов на даче. Этот простой и недорогой способ сделать погреб позволит вам надолго сохранить продукты свежими.

Список материалов:

  1. Пластиковые лотки или контейнеры (количество зависит от ваших потребностей)
  2. Лопата или экскаватор, чтобы выкопать яму
  3. Песок или щебень для подготовки основания
  4. Листы или деревянные бруски для крыши
  5. Ручные инструменты (пила, отвертка, молоток)
  6. Клапаны или трубы
  7. Грунтовка и покраска для защиты деревянных элементов от атмосферных воздействий

Определитесь с местом подвала. Выбирайте место, легкодоступное, но не нарушающее общую композицию салона. Также учитывайте затененность участка, чтобы предотвратить преждевременную порчу продукции.

Выкопайте яму, соответствующую размеру выбранных вами контейнеров. Глубина ямы должна быть достаточной, чтобы емкости были полностью погружены в землю. Сделайте отверстие немного больше размера контейнеров, чтобы оставить место для изоляции.

Подготовьте дно ямы, засыпав его слоем песка или щебня. Это поможет обеспечить дренаж и не допустить скопления влаги в подвале.

Поместите в яму пластиковые бочки или контейнеры. Убедитесь, что они плотно прилегают друг к другу и не имеют видимых трещин и дефектов.

Сделайте в бочках отверстия для вентиляции. Вы можете использовать вентиляционные отверстия или трубы, просверленные в бочках, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить накопление влаги.

Создайте крышу подвала, используя панели или деревянные бруски. Плотно закрепите их к верху бочек, образуя покатую крышу для защиты от осадков.

Заполните пространство между бочками и стенками ямы изоляционным материалом, например соломой или пенопластом. Это поможет поддерживать стабильную температуру внутри погреба.

Завершите цоколь, покрыв деревянные элементы грунтовкой и краской. Это защитит древесину от влаги и погодных условий, а также продлит срок службы погреба.

Размещайте контейнеры на небольших подносах или тарелках, чтобы избежать контакта с влажными поверхностями и обеспечить лучшую вентиляцию.

Размещение на участке: параметры отступов

Подвал – инженерное сооружение; к нему предъявляются требования, соответствующие СНиП 30-02-97. Его необходимо построить на определенном расстоянии от других объектов на участке:

  • Дачный туалет (колодец) – 12 м.
  • Сельскохозяйственный сарай с животными – 12 м.
  • Компостная (навозная) куча – 8 м.
  • Помывочная – 8 м.
  • Дом – 7 м.

Они учитывают не только собственные постройки, но и расстояние до соседей.

Земляные работы

Земляные работы лучше всего проводить в конце лета – в августе или начале сентября. Если сделать это весной, когда грунтовые воды поднимутся на максимальную высоту, яму просто затопит.

Разумеется, все работы необходимо проводить только в сухую и теплую погоду. Во время дождя яму необходимо накрыть водонепроницаемой пленкой, которую желательно купить заранее и иметь под рукой.

Что касается размеров будущего подвала, то существуют средние показатели, которые можно считать оптимальными. Минимальная глубина склада 2-2,5 м. Тогда в нем можно встать во весь рост. Но яму необходимо сделать еще глубже, учитывая гравийно-песчаную подушку, защищающую от влаги, и напольное покрытие, которое в общей сложности составит 25-30 см.

Площадь подвала на три-четыре человека составляет 4-5 м². Если семья большая, нужно не менее 8-12 м². К предполагаемой длине и ширине прибавьте 0,5-1 м, которые отнимут стены.

Яму для подвала желательно выкопать вручную. Ящик экскаватора не обеспечит ровных, аккуратных стенок и ровного дна, что необходимо в данном случае

Если почва на участке рыхлая, стенки ямы лучше сделать с уклоном, чтобы предотвратить осыпание. Выкопанный грунт необходимо защитить от дождя, накрыв пленкой. Необходимо будет залить потолок в подвале.

После того как котлован готов, он должен простоять несколько дней. Важно следить за тем, чтобы он не был затоплен грунтовыми водами. Если яма заполнена водой, от строительства погреба необходимо отказаться. В связи с этим еще раз напоминаем читателю о необходимости точного определения уровня влажности почвы на участке.

Строим простой погреб в 12 м2: материалы и расчет

Сначала обоснуем выбор именно этого варианта подвала. Преимущества выбора:

  1. Доступно тем, кто не может позволить себе выделить лишние метры земли под нефункциональную сваю.
  2. Строительный проект «два в одном» — подвал для заготовок и надземная постройка, которую можно использовать как сарай, сарай или летнюю кухню.
  3. Если воры грабят сад, не так-то просто догадаться, что под зданием находится подвал с припасами.
  4. Двойная защита: и сарай, и крышка запираются.
  5. Сравнительно дешевый, затраты минимальны, так как построен из самых доступных материалов.

Этот список можно продолжить; каждый садовод найдет свои преимущества в использовании такого погреба.

Простой вариант цоколя сделать своими руками несложно, руководствуясь пошаговой инструкцией. Показаны общие принципы строительства подземного сооружения. Самое главное – понять, каких ошибок совершать не следует.

Самые распространенные из них:

  • Игнорирование монтажа системы вентиляции.
  • Неправильный монтаж электрооборудования.
  • Плохо выполненная маркировка.
  • Ошибки в расчете глубины подвала, неверный расчет уровня грунтовых вод.
  • Плохая гидроизоляция.

Сколько кирпичей нужно для подвала 12 м2, можно рассчитать с помощью специального онлайн-калькулятора, введя необходимые параметры.

Яма

Размер подвала 3х4 глубиной 2 м при уровне грунтовых вод 6 м. Под него выкапывают яму с такими же параметрами плюс по 20 см с каждой стороны для маневрирования и обустройства глиняного замка. Песок лучше сразу рассортировать по отдельным кучкам, а глину отдельно; они пригодятся в будущем при строительстве.

Странно, что по СНиП 12-04-2002 запрещено работать вручную с рыхлым грунтом. Поэтому лучше не рисковать и доверить это дело экскаватору.

Сначала на земле при помощи колышков и веревки делается разметка; это позволит точно соблюсти размеры отверстия и однородность конфигурации. Затем выкапывают яму и оставляют стоять на день или два. Это время необходимо для наблюдения за поведением почвы и давлением воды. Не исключено, что подпор будет значительным и через 2 дня яма оползет и обвалится. Если на дне есть хоть небольшое количество воды, яму выкапывают и проектируют погреб в другом месте.

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с картинками

Монтаж фундамента

Не рекомендуется строить подвал без фундамента. После проверки ямы на дно укладывают щебень, уплотняют и заполняют горячим битумом – слой должен быть не менее 5 см. Это необходимо для исключения капиллярной влаги. Затем делается глинобитный пол с добавлением кирпичного или щебневого щебня; его толщина должна быть не менее 10 см.

Другой вариант – поверх песка уложить 10-15 см дренажа (щебня), на него укладывают мягкую глину, а сверху для прочности должна быть армированная лента. Все это заливается бетоном на глубину 8-10 см. Это создает надежный влагостойкий фундамент.

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с картинками

Через 24-30 часов установите гидроизоляцию (рулонную, самовыравнивающуюся) и залейте бетоном на глубину 10-15 см.

Примечание! Если горка повышается, кладку лучше делать на ширину кирпича.

Если почва сухая, на 2/3 состоит из песка и нет воды, подъема не будет, поэтому кладку можно выполнить в полкирпича.

Между основанием кладки и земляной стеной необходимо оставить 20 см свободного пространства для гидроизоляции. Высоту фундамента тоже не нужно заполнять много, достаточно 15-20 см.

Покупаем кирпич

Для погреба размером 3х4 м понадобится 1200 кирпичей (красных, полнотелых). Это 3 поддона по 400 штук. 8,3 рубля за штуку.

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с картинками

Сумма затрат составляет почти 10 000 рублей. По весу вся партия весила 4,5 тонны, поэтому имеет смысл сразу купить все крупные и тяжелые материалы и доставить их, если машина арендована.

В список входят:

  1. Канализационные трубы (2 шт.) для вентиляции.
  2. Лестница.
  3. Песок в мешках (2 шт.).
  4. Цемент (5 мешков).
  5. Рубероид — рулон.

Первоначальные расходы обойдутся примерно в 17 000 – 18 000 рублей. Плюс – заказ пятитонного грузовика, цены варьируются от 3000 до 6000 рублей.

Гидроизоляция стен

Хорошая гидроизоляция стоит дорого, есть стена, покрашенная битумной мастикой с укладкой рубероида и укладкой глины. Это, на языке профессионалов, называется «глиняный замок», шириной 20 см.

Это обязательный этап строительства подвала. Если в процессе эксплуатации на полу образуется конденсат, влага или вода, это свидетельствует о плохой гидроизоляции фундамента и стен. Исправлять ошибки сложно и дорого.

Из традиционных используемых видов: рулонная, мембранная, обмазочная – все относятся к барьерным видам гидроизоляции. Но они недолговечны и повреждаются при движении почвы или проникновении корней деревьев.

Самый качественный вариант – проникающая гидроизоляция; он заполняет все трещины и поры в стенах. Наносится изнутри подвала, образует в каменной кладке плотный водостойкий слой в виде геля и постепенно кристаллизуется в бетоне.

Если яма сухая, можно купить обычную черную двойную пленку толщиной 150 микрон. Две катушки по 50 м обошлись в 1200 рублей, всего в подвале использовалось 1,5 катушки. Пленку нахлест на 10 см и замазал битумной мастикой, ушло 13 литров. (600-700 руб.).

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с картинками

Раствор и песок

Если разницы между покупным песком и песком, выкопанным с участка, нет, лучше использовать «родной» песок. Чтобы цементная смесь стала пластичной, используйте обычную «Фейри», 2 бутылки; магазинные смягчители стоят намного дороже, но результат тот же.

Для замешивания раствора лучше арендовать мини-бетономешалку, работать с ней удобнее, чем замешивать вручную или использовать перфоратор с насадками. Пропорции цемента и песка берутся по нормам (см таблицу), воду добавляют по мере необходимости, раствор должен быть пластичным и не течь.

Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича

Марка смеси Марка цемента Пропорция сухих ингредиентов
цемент : сэнди
25 300 1 : 9,5
50 300 1 : 5,8
50 400 1 : 7.4
75 300 1 : 4.2
75 400 1 : 5.4
75 500 1 : 6.7
100 300 1 : 3.4
100 400 1 : 4.3
100 500 1 : 5.3
150 300 1 : 2,8
150 400 1 : 3.25
150 500 1 : 3,9

Возводим стены

Укладывать их лучше не спеша, давать просохнуть каждому уровню в 25 см, а затем засыпать в щель глину и плотно утрамбовать ее, чтобы почва по контуру подвала не проседала. Ровность стен контролируется строительным уровнем; считается «небьющимся» и чрезвычайно точным «Капро» (цена до 2000 рублей за 60 см).

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с картинками

Внутреннюю часть стен необходимо армировать цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:1. Отбелите поверхность известью, добавьте медный купорос.

В качестве крыши погреба – сарай

Оптимальное решение – построить над ямой каркасный навес. Вдоль четырехметровых стен укладывают 2 балки 200х200 мм длиной 6 м. Третью балку 200х150 мм на 6 м кладут в середине подвала. Их торцы густо покрывают антисептиком, затем битумом и обматывают рубероидом в местах соприкосновения с кирпичом (гидроизоляция).

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с картинками

Сначала в центре подвала нужно сделать яму глубиной 50 см, застелить ее черной пленкой и залить на 20 см цементом. В нее вмонтирована поперечная железная труба с приваренной сверху пластиной и установлена ​​под центральной балкой. Как только 20 см раствора высохнет, добавьте еще 20 см. Кроме того, необходимо купить еще 3 мешка сухой цементной смеси.

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с картинками

После застывания раствора центральную поперечину и железную пластину фиксируют саморезами.

Вертикальный луч:

  1. На задней балке – 3 шт. 1,7 м каждый.
  2. На центральном – 3 шт. 1,75 м каждый.
  3. Спереди – 4 шт. По 1,80 м каждая (из них две двери).

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с картинками

Верхняя планка с обеих сторон изготавливается из бруса 150х150 мм по 4 м каждый.

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с картинками

Далее при строительстве стен сарая возможны варианты – можно взять «дюймовые» доски, можно OSB или металлический профиль. Крыша – профнастил.

В качестве доски пола оптимально взять «полтинник» (5 см). Не забудьте установить в полу люк, через который можно попасть в подвал.

Лестница: технология строительства

Лестницу в подвал можно сделать самостоятельно, но предпочтительнее заказать ее. Он построен с широкими ступенями, чтобы сделать подъем и спуск безопасным.

Оптимальные размеры:

  • Высота ступеней не более 200 мм.
  • Оптимальная ширина – от 0,6 до 1 м.
  • Проступь не более 100 мм.
  • Высота прохода 2 м.
  • Уклон примерно 30-45 градусов.

Если вход выполнен бокового типа, для лестницы используют кирпич, бетон и шлакоблоки. Их укладывают на заранее выкопанную на склоне плотную почву. Обязательно сделайте перила.

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с картинками

Если вход выполнен горизонтальным, удобнее будет установить металлическую или деревянную лестницу без подступенка. Угол наклона здесь будет составлять 60-70 градусов, поэтому перила тоже нужны. Чтобы облегчить подъем, сделайте лестницу с гусиным шагом».

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с картинками

Вентиляционные трубы

Две трубы устанавливаются в противоположных концах погреба, одна на высоте 20 см над полом, другая в полупотолке сарая с выходом на улицу через стену.

собрать конструкцию несложно, достаточно вставить трубы друг в друга и закрепить их на стенах хомутами.

Сверху каждой трубы кладут «грибы», чтобы предотвратить попадание в трубу дождя и снега. Внутри можно оборудовать заслонки для регулирования притока и вытяжки воздуха.

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с картинками

Видео: как работает естественная вентиляция

Как утеплить крышу погреба

Крыша, она же пол сарая, утеплена каменной ватой (2 упаковки по 1500 руб.) плюс пароизоляция 35 м2 (около 500 руб.). Сначала устанавливается пароизоляция, затем утеплитель; самое главное заделать монтажной пеной все щели в полу, особенно вокруг вентиляционных труб. Не забудьте также утеплить люк.

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с картинками

Как своими руками построить погреб на даче

Надземные и полузаглубленные системы строят реже, чем подземные. Последний лучше подходит для российских условий; в них еда хранится лучше. Давайте рассмотрим, как построить небольшой погреб на даче самостоятельно.

1. Подготовка котлована

Они начинают с расчистки территории и ее разметки. Убирают мусор и сорняки, затем размечают территорию. Запланированные размеры увеличиваются со всех сторон на 50-100 см. Это необходимо для того, чтобы готовую конструкцию можно было гидроизолировать. Затем лишнее пространство заполняется. По линиям разметки снимается слой плодородной почвенной смеси. Его не бросают, а раскладывают на клумбах, грядках и т д. Приступают к рытью ямы. Чтобы почва не осыпалась, стены выкладывают с небольшим уклоном. Чем тверже почва, тем меньше должен быть уклон.heighten_670_q90_2941862_7eb53ddc5e43a80d234be9ef2.jpegheighten_670_q90_2941852_89be26f23d510848b6bd72096.jpeg

2. Обустройство основания

Дно выкопанной ямы выравнивают и уплотняют грунт. Сверху укладывают слой песка и гравия высотой 12-15 см, который также разравнивают. Сверху заливается бетон высотой от 5 до 10 см. Подождите, пока раствор застынет. На него укладывают два-три слоя рубероида или заливают расплавленный битум. Сверху заливается еще один слой бетона высотой 12-15 см. Полученное основание должно быть на 10-20 см больше запланированных размеров подвала.

q90_2941812_89888edb4a0d851eb17482d64.jpegq90_2941842_2d093d534f377baefb3022140.jpeg

3. Возведение стен

Кладку кладут толщиной в пол-или целый кирпич. Этого будет достаточно. Блоки укладываются «со смещением», чтобы швы не совпадали. Требуется усиление. Раствор лучше готовить с водоотталкивающими добавками. Готовые стены обрабатываются смесью песка и цемента. Ингредиенты берутся в соотношении 1:1.

q90_2941832_f15cbf43f7d1b57a0f8ad1fe2.jpegheighten_670_q90_2941912_f8ce416bce5724daeeb726cac.jpeg

3. Гидроизоляция

Изоляционные работы проводятся в два этапа. Сначала на кладку снаружи наносится битумная мастика. Наносится обильно и распределяется по поверхности кистью. Дайте гидроизоляционному слою время полностью затвердеть. На втором этапе поверх покрытия наплавляется рулонная изоляция. Для этого паяльной лампой нагрейте клейкую сторону материала, затем прижмите ее к основе. Полоски приклеиваются внахлест.

4. Внутренняя отделка

Внутреннюю часть помещения можно побелить побелкой; в него рекомендуется добавить медный купорос. Это хороший антисептик. Стены можно покрыть влагостойкой штукатуркой или облицевать их плиткой. Последний вариант самый практичный, но и самый дорогой. Некоторые дачники обшивают подвал пластиковыми панелями. Они влагостойкие и хорошо выглядят, но между планками и стеной может скапливаться влага. Это приводит к развитию плесени.

Читайте также: Домик на дереве своими руками — инструкция по строительству

Оцените статью
Блог про Arduino