Как правильно класть облицовочный кирпич своими руками: что необходимо учесть, особенности

Инструменты

• Кельма — основной инструмент каменщика, используемый для нанесения раствора на подошву и заднюю кромку кирпича.
• Стальные стержни сечением 8 – 10 мм разных размеров – короткие используются для заделки вертикальных швов, длинные – для горизонтальных зазоров.
• Шнурки для затягивания швартовки.
• Бетономешалка для замешивания раствора.
• Измерительные инструменты: гидравлический, лазерный и пузырьковый уровень. Первые два заменяют друг друга, а последний обязательно присутствует.
• Кирка служит для раскалывания кирпичей и при правильном умении заменяет все остальные режущие инструменты.
• Для распиловки кирпича можно использовать болгарку с алмазным диском, но при работе будет создаваться большое количество пыли. По этой причине проще обойтись киркой, но болгарку все же полезно иметь под рукой для укорачивания уголков и швеллеров. В этом случае вам понадобится металлический диск.
• Дрель-миксер. Если у вас нет бетономешалки, для перемешивания раствора можно использовать перфоратор с насадкой-битером.

Как правильно класть кирпич – пошаговая инструкция

Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич. Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых вынесена в отдельный подраздел.

Важно! Перед началом строительства желательно «потренироваться» в изготовлении кладки и отдельных ее элементов, например углов и колонн. Это даст вам базовые навыки кладки и убережет от ошибок в процессе строительства собственного дома, сарая, гаража или любого другого здания.

Сухая выкладка на цоколь

Работу начинают с выкладки первого ряда кирпичей «всухую». Необходимо посчитать, сколько блоков понадобится в этом случае, и дать приблизительное представление о том, как сделать правильную кладку.

Шаг 1. Распакуйте кирпичи и проверьте кирпичи на разных поддонах. В силу определенных особенностей сырья и технологического процесса они могут отличаться друг от друга оттенком или размером. Определите эти особенности заранее. При кладке стен и других конструкций желательно использовать кирпич одной партии и одного оттенка.

Проверка распакованных кирпичей

Шаг 2. Расстелите и прикрепите к основанию или фундаменту рубероид – он необходим для гидроизоляции. Без него кирпич будет «втягивать» воду, что не лучшим образом скажется на долговечности. Затем выложите первый ряд блоков без раствора и тщательного выравнивания. Подготовьте палку или кусок арматуры диаметром 8 мм – он соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.

Укладка первого ряда кирпичей поверх рубероида

Шаг 3. Теперь уложите кирпичи на край цоколя, тщательно выровняйте их и выдерживайте необходимый зазор палкой подходящего диаметра. Таким способом сухая укладка производится по всему периметру возводимого здания – особое внимание уделите углам.

Проводим второй ряд

Для поддержания зазора используется штифт

Шаг 4. Измерьте длину от одного угла до другого и запишите результаты. Также сделайте диагональные замеры, чтобы убедиться, все ли правильно и соответствуют ли проектные показатели.

Замеры проводятся

Шаг 5. В углах плинтуса отметьте карандашом места, где должны лежать края кирпичей. При желании и наличии времени такие же отметки можно разместить по всей длине стен – это потребует от вас дополнительных усилий сейчас, но значительно облегчит работу в будущем.

Разметка карандашом

Выкладка первого ряда

Один из самых ответственных этапов кладки кирпича – работа с первым рядом. От того, насколько правильно она будет выложена, зависит качество последующей кладки и всей конструкции в целом. Учтите это и выполняйте эту работу как можно тщательнее.

Шаг 1. Используя отметки, сделанные на этапе сухой кладки, уложите первые кирпичи по углам цоколя. В этом случае поверх рубероида укладывалась армирующая сетка из проволоки.

Заложен первый кирпич

Шаг 2. Уложив на раствор угловые блоки одной из стен, аккуратно отрегулируйте их по высоте ручкой мастерка или очень легкими и осторожными ударами тупым концом отбойного молотка. В этом случае будьте осторожны, пользуясь как водным, так и строительным уровнем – нужно следить за тем, чтобы блоки по двум краям стен располагались на одинаковой высоте.

Процесс установки угловых блоков

Шаг 3. По такому же принципу выложите первый ряд кирпичей во всех углах будущего здания.

Кладка второго углового кирпича

Шаг 4. Натяните между угловыми блоками швартовный провод, который будет использоваться для выравнивания по горизонтали и вертикали всех остальных блоков первого ряда. Шнур крепится либо посредством уголков (как на картинке ниже), либо в ряд. Учтите, что швартовный провод не должен провисать и при его укладке не желательно «прижимать» его к одному из краев кирпича.

Швартовный конец натянут

Шаг 5. Продолжайте выкладывать оставшиеся кирпичи в первом ряду. Мастерком нанесите раствор на цоколь, разровняйте его на высоту около 1,5 см, уложите кирпич, выровняйте по горизонтали и вертикали с помощью швартовочной проволоки. Если вы впервые работаете каменщиком, сверьтесь с строительным уровнем. В этом случае допустимо корректировать кирпич, слегка постукивая по нему ручкой мастерка или тупым концом отбойного молотка. После этого толщина горизонтального шва должна составлять примерно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Удалите излишки раствора шпателем.

Уложен второй кирпич первого ряда

Шаг 6. Используя те же принципы, что указаны выше, поместите все кирпичи в первый ряд.

Уложите первый ряд кирпичей

Шаг 7. После укладки последнего кирпича в первом ряду еще раз проверьте, одинакова ли высота всех блоков, нет ли выпуклостей вперед или назад по отношению к основанию. Если все в порядке, приступайте к раскладке углов второго ряда, перемещению койки и дальнейшим строительным работам.

Можно начать выкладывать углы второго ряда

Кладка кирпича вприсык и вприжим

После выкладки первого ряда необходимо приступить к выполнению последующих слоев кладки. В этом случае действия выполняются по аналогичному алгоритму – создаются углы, натягивается нить, укладываются блоки. В этом подразделе мы сосредоточимся на последней операции. Существует две основные технологии кладки кирпича – встык и прессованный. Давайте рассмотрим оба по очереди. Начнем с укладки кирпича методом «сквозь.

Шаг 1. Протяните нити по верхним краям выложенного ряда. Рекомендуется делать это как снаружи, так и изнутри. Затем залейте цементным раствором ложе предыдущего ряда кирпичей.

Нити натянуты вдоль верхних ребер

Шаг 2. Кельмой распределите раствор по поверхности предыдущего ряда кладки. Толщина должна быть немного больше толщины планируемого вами горизонтального шва. Также следите за тем, чтобы раствор полностью заполнил вертикальные продольные и поперечные швы предыдущего ряда кладки.

Раствор распределяют по поверхности предыдущего ряда кладки

Шаг 3. Возьмите кирпич, слегка опрокиньте его ложкой или палкой (в зависимости от того, как вы собираетесь его класть) и окуните в раствор, перемещая его так, чтобы слой смеси плавал на скошенном крае. В результате вы имеете горизонтальные и вертикальные швы одновременно.

Кладка кирпичей

Еще фото процесса

Укладка кирпичей встык так, чтобы края шпунта прилегали друг к другу

На иллюстрации вы можете увидеть, как укладываются кирпичи, как для ложковой, так и для клееной кладки

Шаг 4. По такому же принципу уложите оставшиеся кирпичи. Если они отклоняются по высоте от предела, установленного швартовным тросом, отрегулируйте их, слегка постукивая по ним шпателем или молотком. Кельмом срежьте излишки раствора снаружи и частично заполните вертикальные швы, где недостаточно смеси.

Уложите оставшиеся кирпичи

Теперь рассмотрим укладку кирпичей друг против друга.

Шаг 1. Как и в предыдущей инструкции, по верхним краям ряда натяните швартовку, а на ложе нижележащего слоя кирпича разложите и разровняйте раствор.

Кладка кирпича прессованного

Шаг 2. Затем поверните мастерок на бок и плавными движениями по раствору подгребите его часть к вертикальному краю кирпича, рядом с которым вы будете укладывать новый. В результате у вас должен получиться ровный боковой шов.

Часть раствора притирается к вертикальному краю кирпича

Шаг 3. Придерживая раствор кельмой по вертикальной кромке, поместите кирпич в нужное место и прижмите его к постели в предыдущем ряду и к ложке (или приклейте, в зависимости от типа кладки) к соседнему блоку. Осторожно вытащите шпатель.

Кирпич уложен в нужном месте

Шаг 4. По такому же принципу уложите следующий кирпич. При необходимости отрегулируйте их по высоте легкими движениями ручки шпателя.

Укладка следующего кирпича

Регулировка высоты кирпича

Шаг 5. Движением мастерка срежьте излишки раствора, вытекшие из горизонтальных и вертикальных швов. Смесь можно отправить в ведро к основной части или уложить сверху (в том случае, когда стык тычков или ложек двух кирпичей недостаточно заполнен раствором).

Удалите излишки раствора

На схеме показаны принципы укладки кирпича ложковой и стыковой укладкой

Шаг 6: Повторите предыдущие шаги, выкладывая в ряд все оставшиеся кирпичи.

Остальные кирпичи выкладываются

Цены на цемент и основы смесей

Цементные и базовые смеси

Видео — Кирпичная кладка для начинающих каменщиков

Видео — Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Как колоть и резать кирпич

Для кладки вам, скорее всего, понадобятся половинки или даже четверти кирпича. Отберите целые кирпичи без повреждений и расколите их киркой или разрежьте болгаркой.

Если вы используете кирку, сначала отметьте кирпич карандашом и острым концом кирки слегка подпилите линии по всему периметру. Затем также острым концом кирки достаточно сильно ударьте по разрезу – кирпич расколется.

При резке кирпича болгаркой используйте диск с алмазным сегментом. Нанесите разметку и положите кирпич на ровную поверхность. Посмотрите и стряхните с себя пыль.

Замешивание раствора для кирпичной кладки

Чтобы соединить кирпичи в монолитную и прочную стену, понадобится цементный раствор. И в этой части статьи вы узнаете, как его приготовить.

Шаг 1. Подготовьте все необходимые компоненты – цемент М400, хороший песок, небольшое количество воды и пластификатор. Последнее необходимо для создания качественной эластичной смеси, которая ляжет на кирпич и без проблем разгладится. Используйте либо специально разработанные добавки, либо обычное смягчающее моющее средство.

Готовит все необходимое

Шаг 2. Включите бетономешалку, налейте в нее три четверти ведра воды, затем добавьте 30-50 мл моющего средства. Подождите, пока смесь двух жидкостей тщательно перемешается и вспенится.

Добавьте моющее средство

Шаг 3. Наполните два ведра песком. Также дождитесь, пока все компоненты в бетономешалке превратятся в смесь.

Песок насыпается

Шаг 4. Как только песок и жидкость смешаются, добавьте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что и в предыдущей операции.

Песок насыпают еще раз

Шаг 5. Добавьте в бетономешалку ведро сухого цемента марки М400. Немного поверните лампочку вниз, примерно на 5-10°.

Лампа поворачивается немного вниз

Шаг 6. Перемешивайте ингредиенты до тех пор, пока смесь не станет слегка влажной. После этого постепенно добавляйте в бетономешалку воду. Не переусердствуйте с водой, иначе придется снова добавлять сухие ингредиенты и размягчитель, и соблюсти правильные пропорции будет сложно.

Решение почти готово

В бетономешалку добавляется вода

Шаг 7. Как только смесь полностью перемешается и начнет стекать со стенок бетономешалки, выливаем ее в заранее подготовленное корыто или другую емкость подходящего объема.

Раствор выливается в корыто

Шаг 8. Перемешайте полученную смесь лопаткой, проверьте, насколько она эластична и подходит ли консистенция для использования в кладке.

Перемешайте смесь лопаткой

Шаг 9. Приготовив смесь для крепления кирпичей, не забудьте очистить остановленную бетономешалку от остатков раствора.

В конце нужно почистить выключенную бетономешалку

Кирпичная кладка под расшивку: альтернативный способ

Несмотря на то, что стандартно уложить кирпич под затирку не так уж и сложно, все же находятся те, кто ищет более простые методы. Согласитесь, точно проверить ширину шва – задача довольно утомительная, и сделать ее на 100% под силу не каждому. Именно по этой причине появился альтернативный способ кладки кирпича, который не предполагает использования такого инструмента, как затирка, но тем не менее результат получается такого же качества.

Этот способ кладки силикатного песка или другого кирпича для расшивки основан на использовании бруска круглой или прямоугольной формы – его укладывают по всему нижнему ряду с обеих сторон. После этого останется лишь заполнить пространство между прутьями цементным раствором и уложить на него кирпич, постукивая по нему резиновым молотком. Для такой кладки необходимо засыпать большое количество брусьев – снять уже уложенный брус можно только после того, как над ним будет уложено несколько рядов кирпичей. Вытаскивать его нужно осторожно и перед повторным использованием тщательно промыть, чтобы удалить старый раствор.

Прелесть этого способа кладки на кирпич в том, что после удаления прутьев вы сразу получаете красивый, а главное ровный и равномерно заполненный раствором шов. Его не нужно дополнительно грунтовать или даже чистить металлической щеткой. Единственное, что потребует от вас особого внимания, это укладка первого ряда – как и в случае со сращиванием, его необходимо уложить идеально, используя уровень или маяки.

Теперь несколько слов о преимуществах использования стержня в качестве шаблона для кладки кирпича под затирку. Их довольно много.

1. С помощью стержня вы получаете практически полностью ровные швы – в чем-то использование этого приспособления можно сравнить с использованием креста при укладке плитки.
2. Этот способ кладки кирпича можно назвать чистым – если все делать аккуратно, на лицевой поверхности кладки, которую необходимо очистить, не появится ни капли раствора. В общем, раствор, попавший на кирпич, может доставить массу неприятностей, особенно если речь идет о дорогом строительном материале – он въедается в поры, и очистка его металлической щеткой может привести к испорченному виду кирпичной стены.
3. Делать шов совершенно не обязательно – за вас это сделает круглый стержень. Почему круглый? Потому что квадрат в большинстве случаев не позволяет раствору и кирпичу находиться примерно на одном уровне – такие швы тоже придется заполнять раствором. Что касается круглого стержня, то, установив его по краю кирпича, мы избавляемся от необходимости дополнительно заполнять швы раствором.

В заключение темы кладки под расшивку хотелось бы отметить, что данная технология получила распространение при строительстве всех каменных зданий, где важную роль играет красивая лицевая поверхность. Причем под шов укладывают не только сам кирпич, но и плитку, имитирующую его – например, фагот или обычный клинкер под кирпич, да и в целом сам клинкер такой же.

Приступаем к кладке первого ряда

Возведение облицовки ведется впритык к капитальной стене, опираясь на внешнюю часть фундамента. Для этого основание очищается от мусора и укладывается гидроизоляционный слой, например рубероид. После этого проверяют ровность и высоту поверхности, чтобы, если есть разница, компенсировать ее применением кладочного раствора.

Сначала нужно просто укладывать кирпичи по всему основанию без раствора, но учитывать толщину швов между ними. Это делается для определения необходимого количества материала и установки швартовного каната.

Пример кладки с использованием армированной сетки

Необходимые действия в случае, если крайний кирпич прилегает не идеально:

1. Если размер оставшегося проема небольшой (менее половины кирпича), достаточно будет увеличить ширину швов. Обычно достаточно увеличения на 0,5 мм.
2. Рассмотрим стыковку угловых кирпичей по-другому, например: сдвиньте торцы кирпичей вперед от соседней стены.
3. Если остаточный зазор большой, разделение швами не подходит, поскольку разница в размерах вертикальных и горизонтальных швов между собой увеличится. Затем размер зазора вычитается из длины кирпича, а полученный результат делится на 5. Полученное значение и есть размер, который необходимо отрезать от первых пяти кирпичей в ряду.

Разновидности кладки

Рисунок швов на подкладке зависит от способа укладки. Чтобы разобраться в вариантах, необходимо уточнить основные термины. Кирпич представляет собой блок с шестью плоскостями, они называются ребрами: самая большая — ложе, самая маленькая — торец, длинная сторона — ложка. Последним в большинстве кладок является лицевая.

• Опалубка – самый распространенный вид кладки; край ложки выступает наружу, и камни соединяются между собой. Перевязка осуществляется посередине блока, то есть вертикальные швы приходятся на середину кирпича верхнего ряда.
• Ложка со смещением – аналогично предыдущему, но последующие ряды смещены только на 1/4. Это делает кирпичный узор более интересным.

Ложковые способы укладки облицовки наиболее выгодны с экономической точки зрения, так как длина керамики используется максимально.

• Цепная кладка – в ряд входят стыки и кирпичи, которые выравниваются небольшой боковой плоскостью к фасаду. Вертикальный обвязочный шов приходится на центр кармана. Необходимо понимать, что данный вид кладки увеличивает расход материала, поскольку каждый третий кирпич кладется перпендикулярно ряду. Шатуны приходится обрезать или связывать обычной кладкой, что в целом усложняет комплекс работ.
• Склеенная – кладка, при которой все облицовочные кирпичи кладутся перпендикулярно стене. Стена становится толще и затраты на строительство увеличиваются.

Существует множество видов кладки, но все они в той или иной степени являются вариациями самой простой.

Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов

Не зная основных понятий каменной кладки, нелегко понять различные инструкции и правильно построить кладку стен. Поэтому давайте познакомимся с основными символами, представленными на изображении ниже.

Элементы кладки

В худшем случае кирпичи укладывают на лицевую (фасад) и внутреннюю (компонент поверхности жилых помещений) стороны стены. Кирпичи, лежащие между внутренней и внешней худшей в ряду, называются засыпкой.

В соответствии с внешним видом фасада ряды в кладке могут быть склеенными или сшиваемыми. В первом случае кирпичи вынимаются палкой по лицевой стороне стены. И соответственно, если на фасаде видны ложки, такой ряд называется ложковым.

Шов, образуемый раствором между рядами кладки, называется горизонтальным. А если раствор укладывается между соседними в ряду кирпичами, такой шов называется вертикальным. Он может быть как продольным, так и поперечным. В первом случае вертикальный шов располагается по направлению стены, во втором – поперек нее. Их нахлесты в рядах кладки называются перевязками.

Распределение точечных нагрузок на кладку без перевязки

Создание прочных и долговечных построек из этого материала возможно только при соблюдении трех основных правил.

1. В каменной кладке необходимо равномерно распределять сжимающие нагрузки и минимизировать их при изгибе. Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате устраняется неравномерность распределения нагрузки на один из углов или одну из сторон кладки.
2. Вертикальные швы, расположенные вдоль и поперек направления кладки, должны располагаться под углом 90° по отношению к плоскости ряда и взаимно перпендикулярно друг другу.
3. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и исключения изгибающих моментов каждый кирпич верхнего ряда должен опираться не менее чем на два кирпича нижнего ряда.

С классификацией кладки по толщине стен можно ознакомиться ниже.

Разная толщина кладки. Выбирайте один из них, исходя из типа возводимой конструкции, будет ли стена несущей и какая климатическая ситуация в данном районе

Важно! Отдельно стоит упомянуть, что существует еще один вид кладки – четвертькирпич. В этом случае ряды проходят не по ложу блоков, а по ложке. Толщина такой кладки 65 мм, прочность и теплоизоляция невысокие, поэтому схема подходит только для тонких перегородок внутри дома.

Четверть кладки

Как уже говорилось выше, для создания прочной и надежной кладки ее вертикальные швы необходимо перекрывать. Для решения этой проблемы используются разные схемы укладки, называемые перевязками швов. Каждый из них имеет определенный уровень сложности, а также свои преимущества и недостатки.

Чаще всего при строительстве используют следующие системы перевязки швов:

• однорядный, также известный как цепочка;
• многорядный;
• и многорядный подвид – трехрядная система перевязки.

Система лигирования однорядными швами

Принцип однорядной перевязки швов заключается в чередовании ложковых и стыковых рядов кладки. Однако вам все равно придется соблюдать некоторые правила.

1. Первый и последний ряды кладки необходимо проклеить.
2. Продольные вертикальные швы перекрывают на ½ кирпича.
3. Поперечные вертикальные швы перекрывают на ¼ кирпича.

Однорядная система перевязки швов позволяет создавать очень прочную и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимизацией изгибающих моментов. Но в то же время этот способ кладки кирпича очень трудоемкий. Кроме того, у каменщика возникает необходимость изготавливать большое количество неполных блоков, что увеличивает расход материала из-за ненужных четвертей или лома, образовавшегося в результате неудачного раскола.

Кладка укладывается с использованием однорядной системы перевязки

Схема однорядной перевязки швов кирпичной кладки в полтора и два кирпича

С точки зрения экономии материала и времени предпочтительна многорядная шовная система лигирования. В нем ряд суставов чередуется с 5-6 ложковыми рядами. В то же время есть некоторые особенности, которые требуют соблюдения.

1. В случае перевязки одного ряда следует связать первый и последний ряды кладки.
2. Следующий ряд ложек должен перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего однотипного ряда на ½ кирпича.
3. Вертикальные продольные швы в рядах ножниц обычно не заделывают.
4. Следующие связочные ряды в кладке должны перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего связочного ряда на ¼ кирпича.

Как уже говорилось выше, такая система экономичнее и проще, но в то же время не так долговечна. Что касается трехрядной повязки, то это частный случай многорядной повязки – когда между двумя маскарадами помещаются три ряда ножниц.

Многорядная перевязка швов в кладке на полтора кирпича

Схема трехрядной перевязки швов

Сравнение однорядных и многорядных швов кладки в два кирпича

Стоит отметить, что существуют и другие системы перевязки кладки, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. На изображении представлена, например, диаграмма под названием «Фламандская»

В кладке различаются не только толщина стен и рисунок блоков, но и типы растворных швов. Давайте рассмотрим их основные варианты.

1. Подрезка – границы шва совпадают с плоскостью стены. В результате получается ровная и гладкая кладка.
2. Пустошовка – границы шва не доходят до плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие зазоры. Как правило, этот вид используется, если кирпичную кладку предстоит оштукатурить. В процессе отделочный материал войдет в эти щели и таким образом хорошо приклеится к стене.
3. Выпуклые и вогнутые полукруглые и двояковыпуклые швы – в профиль раствор у границы стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или, наоборот, выходящего за пределы плоскости кладки. Используется в декоративных целях.

Виды расшивки кладки

Технология облицовки кирпичом

Технология облицовки и порядок работ зависят от конструкции стен и этапа работ.

• Облицовка готового здания производится через определенное время после завершения строительства. Если при возведении стен облицовка не планировалась, в этом случае необходимо решить проблему поддержки облицовочной кладки – расширить основание. Если здание находится в эксплуатации, необходимо демонтировать и переделать систему коммуникаций и водоотвода.
• Облицовка коробки после возведения стены. В этом случае в обычную кладку сразу вставляются гибкие связи и формируется полка для опоры на цоколь. Этот способ является наиболее рациональным с точки зрения приемки работ, если строительство ведется не своими силами.
• Параллельное возведение облицовки и несущей стены – самый быстрый способ, но сложно контролировать любые скрытые работы. Перевязку слоев можно производить с помощью клееной кладки.

Инструменты и материалы для кладки кирпича

Для кладки стен или печи потребуются следующие инструменты:

• кельма – шпатель с изогнутой ручкой для нанесения раствора
• мотыга для колки или болгарка для распиловки кирпича
• щетка для удаления мусора и пыли со стен
• выстрел по швам
• столярный уголок, рулетка и строительный карандаш для измерений
• уровень, отвес и правило для проверки ровности кладки
• лопатка и емкость для размешивания раствора
• бетономешалка или строительный миксер
• тачка для перевозки кирпичей или раствора
• перчатки, очки, рабочая одежда

Помимо самого кирпича, необходимыми материалами являются цемент и песок для приготовления раствора и рулонная гидроизоляция для укладки на фундамент кладки. Также можно использовать армирующую сетку. Он увеличивает прочность кладки стен и способствует схватыванию раствора. Его используют, если кирпич укладывается при низких температурах. Сетку укладывают через каждые 5-6 рядов, на нее укладывают раствор, выравнивают и затем укладывают кирпичи.

Армирующая сетка между рядами кирпича. Источник: Shutterstock.com

Порядовка и шнур-причалка

Важно использовать два приспособления, помогающих равномерно выложить углы и стены, как возле домов и хозяйственных построек, так и возле печей или грилей.

Любая кладка начинается с углов. Чтобы они были ровными, используйте ордер – кусок металлического уголка. Прижмите его к углу кладки скобой, а к кирпичу прикрутите талрепом. Сделайте то же самое в следующем углу. Между рядами натягивают швартовку – по ней выравнивается кладка стен. После окончания работы порядок снимается: откручиваются болты и снимаются кронштейны.

Швартовку можно вытащить вне последовательности. Для этого используют небольшой металлический уголок, который просто надевают на угловой кирпич.

Еще один вариант крепления причала – кронштейны. Их также кладут на угловой кирпич и обматывают веревкой. Затем стойки можно встроить в стену или удалить, заделав отверстия раствором.

О выборе поставщиков и ценах

Цены на одни и те же материалы сильно различаются в зависимости от региона. Чтобы правильно оценить ситуацию, необходимо провести собственное исследование рынка: позвонить или посетить крупнейших поставщиков, посмотреть предложения региона в режиме онлайн. В ходе разговора вам необходимо получить технические данные и узнать цены. Затем сравните характеристики кирпича и сравните цены.

Что могу посоветовать: не покупайте слишком дешевые материалы. Если разница от среднерыночной цены составляет 15-20%, то это, скорее всего, остатки не очень удачной прошлогодней партии. В остальном посмотрите на соотношение цены и заявленных свойств.

Средние цены по Москве следующие:

• кирпич силикатный облицовочный – 11-21 руб/шт;
• керамическое покрытие – 18-35 руб/шт (полное 45-65 руб/шт);
• гиперпрессованный необстрельный – 25-31 руб./шт;
• клинкер – 27-40 руб./шт.

Выбрав нескольких возможных поставщиков, посмотрите на их продукцию лично. Ровные края, равномерный цвет, отсутствие трещин и каких-либо дефектов – вот что вы должны увидеть.

О размерах партий. Рекомендуется покупать сразу весь объем материала для обшивки. Это поможет вам сэкономить около 10-15%. Некоторые поставщики предлагают доставку больших партий самосвалами прямо с завода. Это дешевле и устраняет дополнительные заторы, а значит, меньше проблем.

Еще одним преимуществом оптовой покупки является то, что партия, скорее всего, будет только одна, что гарантирует равномерную окраску. В любом случае облицовка дома кирпичом осуществляется из нескольких посылок одновременно. Так что даже немного разные оттенки не создадут цветовых пятен.

Типы кладки и их особенности

По способу укладки кирпичей в ряд различают три основных типа кладки:

1. Ложа (лицевая): на фасаде находится самая большая сторона кирпича – его «ложа».
2. Ложка: длинная узкая сторона кирпича (ложка) выполняет роль фасада).
3. Торец: снаружи видна торцевая часть кирпича – торец.

Независимо от сложности кладки, при облицовке стен необходимо быть предельно осторожным из-за высокой точности размеров кирпича. Малейшие искажения чреваты нарушениями как внешней эстетики, так и надежности конструкции

Чередование граней кирпича в ряду, а также чередование рядов между ними породили разнообразие стилей и видов кладки с точки зрения декора. Кроме того, существуют марки кирпича, предназначенные для конкретного типа кладки (комплект состоит из наборов кирпичей разного размера). Существует четыре основных декоративных способа кладки кирпича:

1. Клейка «в полкирпича» — это классическая кирпичная кладка (ложковая или пластовая), при которой вертикальные швы смещены по горизонтали на полкирпича.
2. Фламандская связка – ложковые и связочные виды кладки чередуются в ряду.
3. Наборная перевязка – вертикальные швы располагаются в одну линию.
4. Американская перевязка – чередование рядов клееной и ложковой (иногда постельной) кладки.

Если кратко охарактеризовать каждый из видов, то повязка «полкирпича» рекомендуется новичкам, желающим провести обработку стен самостоятельно. Этот вид кладки требует минимальных навыков. Наборная кладка обладает наименьшей прочностью, поэтому возлагать на нее какие-либо конструктивные задачи не следует. Фламандский переплёт чаще всего используется для имитации европейского дизайна, а также в оформлении интерьера. «Американец» считается самым прочным.

Вы должны понимать, что при разных видах кладки используется разное количество кирпича. Поэтому некоторые из них более экономичны. Например, во фламандской кладке используется примерно 63 кирпича на квадратный метр. А у обычного клееного – более 80. Учитывая в первую очередь тип кладки, вы сможете существенно упростить планирование своих затрат в будущем.

Полезные рекомендации

Выкладывать более 6-7 рядов за раз нельзя, так как под большой нагрузкой кладка может деформироваться. Каждый 3-4-й ряд проверяется уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Зазор между облицовкой и стеной здания ничем заполнить нельзя; воздушный зазор необходим для вентиляции поверхностей, кроме того он выполняет еще и теплоизоляционные функции. Диагональную стыковку можно производить сразу после укладки, чтобы не переставлять леса дважды.

Различия технологии в зависимости от конструкции стены

• Двухслойная стена без воздушного зазора. Облицовку соединяют с несущей стеной каменной кладкой или заделывают воздушный зазор раствором. Этот метод не подходит, если капитальная стена выполнена из пористых материалов (пенобетон, газобетон), так как плотность замедляет отвод влаги из конструкции.
• Двухслойная стена с воздушным зазором. Опорный слой соединен с лицевым слоем гибкими связями. Вверху и внизу кладки оставляют вентиляторы для отвода влаги. Этот метод предпочтителен для стен, уязвимых к влаге.
• Трехслойная стена. Между несущей кладкой и контрстеной формируют воздушный зазор и укладывают теплоизоляционный материал.

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочную плитку обычно кладут на выступающую стену цоколя. Иногда основанием может служить газобетонный блок. Необходимо смести мусор с поверхности; в углах между первым рядом несущей стены и опорой под облицовочный кирпич делают растворную галтель.

Необходимо проверить уровень поверхности. При перепадах более 40 мм рекомендуется укладывать бетон. Когда основание готово, на него наносится гидроизоляция, часть ее укладывают на стену, другую вынимают из основания. Это даст возможность удалить конденсат из вентиляционного зазора. Для этого вертикальный шов нижнего ряда необходимо оставить без раствора.

Шаг 2. Замешивание раствора

В качестве основного вяжущего при кладке кирпича используется цементно-песчаный раствор. Чтобы не покупать песок отдельно, можно купить готовый состав, где сразу присутствуют все компоненты в необходимых пропорциях.

Сухую смесь добавьте в емкость с водой или бетономешалку или перемешайте миксером до загустения.

Вы также можете приготовить раствор самостоятельно; для этого нужно взять одну часть цемента М500 и четыре части песка.

• Добавьте в бетономешалку воду, затем добавьте две части песка. Включите смешивание.

Для удобства использования в раствор также можно добавить смягчитель.

• Добавьте цемент, а затем 2 части песка. Смесь необходимо довести до нужной консистенции водой.

Густоту раствора лучше регулировать водой; если делать это с цементом, в смеси будут комочки.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Первый ряд нужно сначала выложить без раствора и подумать, войдет ли он вровень с фундаментом или кирпич будет немного выпирать.

С помощью небольшой планки можно сразу выставить одинаковое расстояние между камнями.

На дверной проем также кладем кирпичи, чтобы было понятно, по какой линии нужно отломить половинку. Иногда в результате раскладки оказывается, что между последним и первым кирпичом слишком большой вертикальный шов (3 – 5 см). Вставлять в щель небольшой кусочек будет некрасиво. Чтобы решить эту проблему, разделите ширину промежутка на количество петель в ряду. Прибавляем полученное значение к расстоянию между кирпичами.

Когда весь периметр дома обложен кирпичом, можно задать углы в девяносто градусов. Для этого по верхнему краю первого ряда натягивается причал. Веревки должны пересекаться под прямым углом друг к другу; Горизонтальность следует проверять с помощью гидравлического уровня или спиртового уровня.

Чтобы проверить, равен ли угол между веревками 90 градусов, можно измерить стороны треугольника. Они должны соответствовать теореме Пифагора (сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы), проще всего взять отношение сторон 3 и 4, тогда гипотенуза должна быть равна 5.

Чтобы в дальнейшем не нарушать планировку, на основании можно поставить отметки с расположением вертикальных швов.

Шаг 4. Укладка углов

Кладка начинается с установки краеугольных камней; они должны быть размещены на одном уровне. На гидроизоляцию наносится слой раствора, на него укладываются первые кирпичи и выравниваются по вертикальной и горизонтальной осям. Результат проверяют пузырьковым уровнем. Измерительный инструмент прикладывается к станине и заднему краю.

Натягиваем бечевку по верхнему краю угловых блоков; это позволит поддерживать строку на том же уровне. Перед укладкой каждого кирпича внимательно осмотрите лицевую сторону. Если на углах или краях есть сколы, такие изделия лучше отложить в сторону.

Шаг 5. Облицовка стен

Раствор наносится на грядку мастерком. При кладке следите, чтобы смесь не осыпалась и не загрязняла поверхность кирпича. Когда раствор на мастерке перелили из ведра, защититься от этого можно рукой.

Срезать лишний раствор нужно спереди, потому что при укладке верхнего ряда он будет выталкиваться. Чтобы сохранить одинаковый вертикальный шов, прислоняем брусок, по которому располагались ряды, к задней плоскости соседнего кирпича.

Чтобы было легче выдерживать одинаковое расстояние по горизонтали между рядами, на край кладки спереди кладут длинный стальной стержень диаметром 8 – 10 мм. Он определяет максимальную толщину слоя раствора.

Прутья для установки толщины швов необходимо сушить после каждого использования, чтобы не испачкать кирпич. Для этого нужно иметь под рукой подходящую тряпку.

Наносим раствор на приклеенную поверхность соседнего камня, а также удаляем лишнюю смесь с края, чтобы она не выдавливалась.

Чтобы не наклоняться каждый раз к ведру за новой порцией раствора, можно выполнить вертикальные швы из смеси, удаляемой в стенках и по краю.

Укладываем кирпичи на раствор, слегка постукивая молотком, мотыгой или тыльной стороной рукоятки мастерка. Отображаем уровень полета с помощью причального или пузырькового уровня.

постукивание кирпичей тыльной стороной шпателя не всегда является хорошим решением, так как кусочки раствора могут упасть на керамику.

Чтобы избежать появления пятен на лицевой стороне со следами раствора, рекомендуется использовать захват таким образом, чтобы подушечки пальцев не касались керамических поверхностей.

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Облицовка должна быть соединена с основной стеной. Если воздушного зазора нет и обе стены возводятся одновременно, то облицовку можно выполнить каменной кладкой. Этот метод невозможен, если основная стена выполнена из газобетона или материала другого размера. (7)

Если стена возводилась заранее и известно, что планируется облицовка, в швы можно сразу уложить связи и затем к ним прикрепить облицовочную кладку. Если этого не было сделано, соединение необходимо закрепить к обычной кладке анкерами.

Перевязку следует производить гибкими стальными элементами, так как фасадная и несущая стены подвергаются температурным деформациям, которые происходят неравномерно. Если конструкции жестко соединены, крепеж ослабит раструб.

• • Проволока нержавеющая от 1,5 до 3 мм.
  • Сетка из нержавеющей стали с прямоугольными ячейками
  • Гибкие стальные листы – их можно использовать в качестве прямой подвески для штукатурки. Основная проблема этого метода заключается в том, что крепеж в обычной кладке станет более слабым из-за большого сечения.

Для снижения местных напряжений на гибких связях в кладке необходимо устанавливать вертикальные компенсаторы. Это незаполненные раствором отверстия, которые разбивают стену на секции.

Рекомендуется размещать компенсаторы через каждые 6 – 7 м; также полезно делать армирование сеткой через каждые 1-6 рядов.

Шаг 7. Укладка откосов

Откосы формируются с помощью наружного кирпича по периметру оконных или дверных проемов. Чтобы завершение кирпичной кладки выглядело красиво, некоторые кирпичи необходимо расколоть. Для этого нужно представить примерное сечение, которое пройдет лом (1/2, 2/3). Маркировку можно наносить на все плоскости. По этим линиям следует нанести легкие удары киркой, после чего кирпич расколется.

осколки керамики не должны выходить в откос, они должны быть направлены на несущую стену или на соседний кирпич. Получается, что самый крайний ставится перпендикулярно всему ряду. Делясь глиняной посудой, следите за тем, чтобы края ложки были одинаковыми. Если до края осталось меньше половины кирпича, тычок можно поставить на уклоне.

Зазор между несущей стеной и облицовкой можно заделать раствором.

Откосы должны быть вертикальными, поэтому для контроля на них полезно использовать ватерпас. Также в качестве ориентира можно установить отвес, который всегда будет перпендикулярен земле.

Сверху проема откосы образуются перемычкой. В качестве основы для него можно использовать стальной уголок.

Уголок – это металлическое изделие Г-образного профиля. Перед использованием необходимо очистить поверхность от стальных заусенцев и наплывов. Также необходимо покрасить угол, чтобы защитить его от ржавчины.

Профиль укладывают так, чтобы его задняя полка находилась в одной плоскости с тыльной стороной кладки. Если горизонтальная плоскость угла уже ширины камней, потребуется подрезать тыльную сторону кирпича. Несущая длина стального элемента с каждой стороны должна составлять 100 – 150 мм.

Чтобы разрезать кирпич вдоль, необходимо ударить киркой по плоскостям. Таким образом мы сломаем ребра жесткости – это позволит отделить деталь без трещин.

Последующие действия не отличаются от порядка работы при укладке обычных рядов. Наносим раствор на горизонтальную часть угла, затем укладываем кирпич и проверяем уровень по причалу.

Читайте также: Самодельная паровая турбина своими руками: принцип работы, устройство, кпд, схема