Как правильно сложить печь с плитой: пошаговый инструктаж + разбор нюансов

Разновидности бытовых печей

В зависимости от основной функции различают три типа кирпичных печей:

• для отопления;
• для приготовления пищи;
• комбинированный вариант.

Последний предназначен как для отопления дома, так и для приготовления пищи. Для организации печного отопления дома устанавливают внушительную дымоходную систему с множеством каналов. Он должен сохранять как можно больше тепла от сгорания топлива и дымовых газов для обогрева воздуха внутри дома.

Если вам нужна печь для приготовления пищи, можно довольствоваться обычным вертикальным дымоходом, но установить варочную панель над камерой сгорания. Также внизу можно сделать духовку. Чтобы сделать комбинированный вариант такой печи, для сохранения тепла используются и варочная панель, и дымоход.

В зависимости от типа устройства выберите местоположение. Обогреватель не следует размещать вплотную к внешней стене, иначе часть тепловой энергии просто испарится наружу. Лучше разместить его в центре комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.
Традиционную кирпичную дровяную печь при желании можно оснастить достаточно современными элементами для расширения ее функциональности

Об этом моменте лучше подумать при проектировании дома. Обогреватель может стать предметом, разделяющим большое помещение на несколько отдельных зон. В каждом из них будет жарко.

С варочной панелью обращаются совершенно по-другому. В закрытой кухне ее лучше всего разместить вплотную к двум смежным внешним стенам. Это позволит вывести избыточную тепловую энергию наружу, чтобы помещение не перегревалось во время приготовления пищи.

Плиты для приготовления пищи также устанавливаются отдельно, на открытом воздухе. Это популярная особенность в зоне отдыха. Рядом может быть мангал, гриль, кастрюля и другой кухонный инвентарь. Промозглым вечером тепло от такой печи приятно согреет гостей вашего праздника.

Комбинированную печь, как и буржуйку, ставят вплотную к двум стенам, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло будет уходить не наружу, а в дом, и на кухне будет умеренно тепло. Дымоход сделан массивным, как для отопления, но смещен в сторону жилых помещений. В результате тепловая энергия распределяется по дому достаточно равномерно.

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с буржуйкой используют разные виды кирпича. Обычно используют сплошную красную глину для внешней кладки и шамотную глину для внутренней части топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливается бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше М500. Песок может быть речной или карьерный, но предварительно его необходимо просеять, чтобы не допустить попадания примесей. Также следует использовать чистую воду. Для раствора также следует взять гранитный щебень примерно 30 мм.

Фундамент засыпается гранитным щебнем, подходящая фракция ок. 300 мм. Кроме того, нужно приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно купить глиняный порошок; инструкция по применению указана на упаковке. Все комплектующие должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей духовки. Для герметизации стыков необходимо приготовить высокотемпературный герметик.

Работы выполняются с использованием обычных строительных инструментов.

Вам может понадобиться:

• емкости для замешивания раствора;
• мастер ОК;
• болгарский;
• лотерейные билеты;
• уровень;
• рулетка;
• правило;
• молоток;
• печной молоток;
• другие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Для создания качественного раствора лучше использовать перфоратор или дрель с подходящими характеристиками, а также предназначенную для этих целей насадку. Пригодятся лопатка и сито.

Современные проекты

К современным проектам относятся не только конструкции, изобретенные (или модифицированные) в XXI веке, но и второй половины XX века. Поэтому сложно провести четкую грань между проектами из предыдущей главы и текущей.

Малогабаритные

Обустройство небольшой печи П-1600 для дачи Обустройство небольшой каменки 2х2 кирпича Обустройство небольшой каменки 2х3 кирпича Обустройство компактной каменки постоянного тока Устройство каменки тепловой мощностью 1760 ккал/ч Обустройство голландки утеплитель 3х2,5 кирпича

Средней теплоемкости (30-40 кв.м)

Расположение каменки тепловой мощностью 2400 ккал/час Расположение каменки 4х2,5 кирпича Расположение каменки двухчасовой 4х3 кирпича Расположение теплотребующей каменки 3х4,5 кирпича Расположение каменки инженер И. Ковалевский Компоновка теплоемкой печи 4х4 кирпич

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Перед началом работы следует ознакомиться с порядком работы для выбранного типа печи. Наглядные схемы подскажут вам порядок укладки кирпичей.

После выбора типа необработанного камня и его обустройства можно переходить к инструкции, как построить кирпичную печь в своем доме. Это пошаговое руководство подойдет тем, кто хочет обзавестись духовым оборудованием с варочной панелью.

1. Ряды кирпичей укладывают сплошным рядом на цементно-песчаном растворе до уровня пола. Кладку необходимо точно отрегулировать по уровню и отвесу, чтобы она была ровной и прочной. От этого зависит устойчивость конструкции.
2. После того как уложен первый ряд, приступают к установке веерной камеры.
3. Перед кладкой второго ряда кирпичей установите дверцу поддувала. По углам имеются специальные петли; Через них продевают стальную проволоку и вставляют в швы кладки. Чтобы он не сдвинулся и не опрокинулся, его подпирают кирпичами (но не обрабатывают раствором, это временная мера).
4. Второй ряд укладывают так, как показано в последовательности. Образуется зольник.
5. Затем используют шамотную глину, обозначенную на схемах желтым цветом. После укладки над зольником устанавливается решетка.
6. На четвертом ряду кирпичей начинают выкладывать два канала для очистки черновика от скопившейся сажи. Каждая камера оборудована отдельной дверью.
7. Решетка размещается в пятом ряду. Его можно правильно уложить в специальные углубления, которые есть в кирпичах нижнего ряда. Все последующие ряды необходимо укладывать огнеупорным кирпичом.
8. Сетка ляжет правильно только в том случае, если она уложена аккуратно. Каждый ряд необходимо проверять уровнем.
9. Перед кладкой шестого ряда устанавливается топочная дверца. Его временно фиксируют столбом из кирпича, который ставят на решетку. Чтобы она не выпала, можно подпереть деталь металлической или деревянной полоской.
10. С седьмого ряда начинается создание газовых каналов. Для этого вертикальные стены выкладываются кирпичами, установленными на ребро.
11. Перед кладкой девятого ряда из кирпича выбивают четверть. Его размещают таким образом, чтобы фиксировать дверцу топки. Проволока от него укладывается в один ряд кирпичей, что помогает окончательно закрепить ее.
12. Если столешница тарелки предназначена для работы с кастрюлями или другой утварью, ее ставят в 11 ряду. На верхний проем укладывают кирпичи, лицевую часть украшают стальным уголком. Соединение шва – базальтовый картон или асбестовый шнур.
13. ряд 12-16 — камера над чугунной печью. Прежде чем приступить к обшивке варочной ниши, необходимо уложить стальные полосы. Они будут основой для укладки 17 рядов.
14. Лицевую часть 17 ряда также необходимо украсить металлическим уголком.
15. полностью заложены 18 и 19 ряды, установлены три вертикальных теплообменника.
16. 20 ряд кладки – размещение горизонтальных каналов и дверок для регулярной очистки печи от нагара и сажи. С этого момента начинается строительство сушильной камеры, если она имеется.
17. 22 ряд – дверное перекрытие.
18. С 23-го ряда начинают работать с горизонтальным дымоходом. На этом этапе обеспечивается, чтобы были открыты только отверстия в вертикальных каналах. Над сушильной камерой размещают металлические полоски.
19. Уложено 24 ряда кирпичей.
20. В 25-28 рядах установлена ​​еще одна дверца для очистного канала. В это время можно перекрыть нишу печи.
21. На двух оставшихся вертикальных газовых каналах установлены клапаны. Сначала устанавливаются рамы, затем перегородки.
22. 31-35 ряды будут зоной перехода к дымоходу.
23. В районе 36-38 рядов делается начес.

На этом монтаж кирпичной печи своими руками завершен. Далее нужно перейти к строительству дымохода. Она выкладывается с первого ряда черновой и заканчивается там, где указано в заказе. В приведенном примере это 26-я строка. При необходимости дымоход делают выше.

В третьем ряду дымохода нужно установить специальную дверцу. Необходимо очистить его от продуктов сгорания. 27 числа устанавливают центральную заслонку. Начиная с 31 ряда, сечение постепенно начинает уменьшаться, чтобы трубку можно было вынуть.

В месте, где через крышу будет проходить труба от печи, нужно уложить слой негорючего материала. Обычно используют керамзит и минеральный утеплитель.

Варианты порядовки печей

Это основные популярные варианты. Перед началом строительных работ стоит внимательно просмотреть схемы – на них пошагово показано, как и в каком порядке следует располагать материалы.

• Заказ шведской печи.

• Голландский орден».

• Заказ русской печи.

• Заказ банной печи.

• Заказ печи Кузнецова.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней нет ни плиты, ни духовки. Однако, несмотря на это, он достаточно популярен для домов небольшой площади, поскольку компактен – занимает мало места, но при этом способен отопить даже три комнаты.

Так выглядит обогреватель Быкова

Размер здания 510×1400 мм, высота без труб 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то это 2×5½ кирпича.

Духовка довольно проста в установке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. По внешнему виду она вообще напоминает толстую стену, поэтому сам дизайнер назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего здания составляет 2400 ккал/час, но на боковые стены приходится 920 ккал/час, а на переднюю и заднюю части всего 280 ккал/час. Сечение канала дымоудаления – 130×260 мм.

Благодаря небольшой ширине печь прекрасно помещается между двумя помещениями, при этом лицевая часть открывается в третью, например прихожую, и является не только разделителем двух помещений, но и источником тепла для них.

Схема сборки духовки

Вся конструкция этой модели разделена на две секции – верхнюю газоотводную и нижнюю камеру сгорания. В нижней части есть два канала – восходящий и нисходящий. Они способствуют нагреву топочной части печи и выравнивают температуру по всей конструкции, не допуская ее перегрева.

Секция печи Быкова

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного на пять вертикальных, нисходящего и восходящего каналов, которые на ⅔ перекрыты горизонтально уложенными кирпичами. Они создают своего рода сетчатый фильтр, задерживающий выход тепла непосредственно в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают площадь внутренней поверхности печи. Эти факторы повышают эффективность отопительной конструкции, что приводит к большей теплоотдаче. Этому также способствует установленный в верхней части здания клапан, регулирующий выпуск горячего воздуха в трубу.

Для данной модели печи потребуются следующие материалы:

• Кирпич красный огнеупорный — 407 шт.
• Кирпич белый шамотный ША-8 — 197 шт.
• Дверь противопожарная 210х250 мм – 1 шт.
• Дверца вентилятора 140х140 мм – 1 шт.
• Дверцы чистящие 140×140 мм – 2 шт.
• Сетка 250х252 мм – 1 шт.
• Заслонка дымохода 130×250 мм – 1 шт.
• Металлическая пластина пола перед камерой сгорания размером 500×700 мм – 1 шт.; Вместо плиты можно уложить керамическую плитку.

Порядовка печи Быкова

Печь ставят на подготовленный для нее фундамент, который должен быть больше дна печи на 100 ÷ 120 мм в каждую сторону. Высота фундамента должна быть на два ряда кладки ниже чистового пола. Прежде чем приступить к кладке кирпича, его покрывают слоем гидроизоляции – рубероида.

	На этой схеме показаны два нулевых ряда, которые располагаются ниже уровня чистового пола. На каждый ряд потребуется 22 красных кирпича.
	Кирпичная кладка размещается на одном уровне с чистовым полом, а также металлической пластиной, установленной перед камерой сгорания. Пол вокруг печи покрыт термостойкой керамической плиткой.
	1 ряд – формируется веерная камера. У входа в него установлены тесаные кирпичи, что облегчает вывоз мусора от сжигания. Для кладки этого ряда понадобится 21 кирпич.
	2 ряд – при укладке устанавливается фановая дверца и продолжает формироваться сама камера. Для кладки этого ряда понадобится 20 кирпичей.
	ряд 3 – продолжает формироваться веерная камера. Проволока, прикрепленная к дверным косякам, заделывается в швы кладки. Для одного ряда понадобится 19 полноценных кирпичей и 2 ⅓ кирпича, которые кладут возле установленной двери.
	4 ряд ​​– лицевая часть вентиляторной камеры обложена кирпичом вместе с установленной дверью. В задней части конструкции начинает формироваться дно вращающегося колодца. В этом ряду понадобится 12 целых, 6 ¾ и 2 ½ блоков.
	5 ряд – дно топливной камеры формируется из шамота над зольной камерой. В передней и задней части основания укладывают колотый кирпич, по которому отходы сгорания будут скатываться в камеру золодува через решетку, установленную в том же ряду. Между ним и кирпичами должен оставаться зазор в 5 мм. Дверца топливного отсека установлена ​​в одном ряду. Вам понадобится 17 целых и два ⅓ блока.
	6 ряд – начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжают выкладывать колодец дымоудаления. Использовано 11 штук шамотного кирпича.
	7 ряд – дымоходный колодец разделен пополам двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем необходимо разрезать. В результате кладки образуется дно двух вертикальных каналов – восходящего и нисходящего. В этом ряду используется 11 целых, 2 ½ и 4 разрезанных по диагонали по всей ширине шамотных кирпичей.
	восьмой ряд укладывают по рисунку, повторяют предыдущий, с той лишь разницей, что направление кирпича. Понадобится 15 кирпичей на ряд.
	9 ряд – дверь в топливную камеру перекрыта двумя кирпичами. Для этого ряда потребуется 16 огнеупорных кирпичей. Разместите заднюю часть духовки согласно схеме.
	10 ряд – кирпичи укладывают по рисунку, соблюдая их направление. Для этого ряда требуется 16 блоков.
	11 ряд – кирпич на задней стенке топки и у входа в нисходящий канал необходимо подрезать сверху, в противном случае работа ведется по схеме. Для ряда потребуется 12 целых, 2 ½ и 4 ¾ шамотных кирпича.
	12 ряд – нисходящий дымоотводный канал и топливная камера объединены. Для одного ряда понадобится 13 целых и 2 ½ шамотных кирпича.
	13-й ряд укладывают по представленной схеме, в нем используют 10 целых, 2 ½ и 4 ¾ шамотных кирпича.
	14-й ряд укладывается также по схеме; вам понадобится 10 целых и 6 ¾ кирпичей.
	15 ряд – с помощью подготовленных кирпичей размером ¾ устраивают сужение топливной камеры, совмещенное с нисходящим каналом. Общее количество использованных кирпичей – 7 целых и 14 штук в ¾.
	16 ряд – кирпич полностью перекрывает совмещенный нисходящий канал и топливную камеру. Этот и следующий ряд делят конструкцию на две части – верхнюю газовоздушную и нижнюю топливную. На один ряд используют 17 полных, 4 ¾ и 2 ½ блока.
	17 ряд выложен красным кирпичом. В нем оставляют отверстие восходящего канала, а по краям монтируют разрезанные по диагонали кирпичи. Используются 14 целых, 6 ¾ и 2 ½ кирпича.
	ряд 18 – формируется горизонтальный канал печи; это основа для установки пяти каналов, идущих вертикально. Дверца камеры очистки установлена ​​в этом же ряду. Для одного ряда понадобится 8 целых, 2 – ½, 2 – ¼ и 4 ¾ блока.
	19 ряд – идет формирование первого вертикального швеллера, верхней части конструкции. Он будет продолжением восходящего канала в нижнюю часть топки. Кирпичи, образующие этот канал, необходимо разрезать снизу по диагонали. Использовано 11 целых и 4 ¾ блока.
	ряд 20 – второй вертикальный канал начинает формироваться так же, как и первый. Между первым и вторым швеллером укладывается полкирпича. Эта деталь в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение – она является основой следующего ряда и образует в кладке окна для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги. В ряду используется 7 полных, 3 ½ и 8 ¾ блоков.
	ряд 21 – в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, уложенные в основание стен, разделяющих каналы, снизу, как и в предыдущих случаях, узкие. Для одного ряда понадобится 11 полных, 5 ½ и 4 ¾ блоков.
	22-й ряд кладут по рисунку, соблюдая формирование каналов. Для одного ряда понадобится 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, всего 17 штук.
	23-й ряд кладется также по схеме, и для него нужно подготовить 12 целых, 4 ½ и 4 ¾ кирпича.
	24 ряд ​​– в этом ряду завершается кладка стены между вторым и первым вертикальным швеллером. Самый верхний кирпич в стене разрезается по диагонали с двух верхних сторон. Для ряда потребуется 9 полных, 3 ½ и 8 ¾ кирпичей. Всего будет использовано 18 кирпичей, некоторые из которых расколоты на две части.
	25 ряд – на этом кладка стены между вторым и третьим вертикальными швеллерами завершается. Самый верхний кирпич в стене сверху прижимается с двух сторон. Для кладки понадобится 10 целых, 4 ¾ и 5 ½ кирпичей.
	26 ряд – завершение кладки стены между третьим и четвертым вертикальными швеллерами. Верхний кирпич стены также обрезается с обеих сторон. Вам необходимо подготовить 10 целых, 4 ¾ и 4 ½ кирпича.
	27 ряд – работа идет по схеме, для нее потребуется 9 целых, 4 ¾ и 4 ½ блока.
	28 ряд – здесь используются кирпичи, изготовленные на ¾ полнотелого кирпича – они образуют горизонтальный канал для дымовых газов, который называется колпаком. На один ряд используется 4 целых куска, 14 отрезков – ¾, 4 разрезанных по диагонали по всей толщине.
	29 ряд – в нем полностью перекрывается канал, образовавшийся в предыдущем ряду, за исключением отверстия, оставленного для дымоходной трубы. Для его кладки понадобится 17 целых, 4 – ¾ и 2 – ½ кирпича.
	30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, за исключением проема в дымоход. В нем используется 6 целых и 20 ¾ кирпичей.
	по схеме выкладывается 31 ряд и подготавливается по ней 17 целых, 4 ¾ и 2 ½ кирпича.
	32 ряд – начинают выкладывать первый ряд дымохода; для этого потребуется 5 полных кирпичей.

Далее идет кладка горловины и «выдровой» трубы.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Шведский тип отопительно-варочной печи довольно популярен благодаря своей эффективности. Конструкция способствует быстрому прогреву помещения и позволяет не только обогреть дом, но и приготовить ужин.

Внешний вид «шведского» Рязанкина

Такую плиту обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная панель и духовка были обращены в сторону кухни. В некоторых шведских проектах камин предусмотрен со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни. Именно этот вариант стоит рассмотреть, так как он прекрасно подойдет как для просторных, так и для небольших построек, а как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Передняя и задняя стенки духовки

Данная модель печи отапливается дровами, имеет размеры 1020×890 мм по окружности и высоту 2170 мм без труб. В этом случае также необходимо обеспечить, чтобы каминный портал выступал за пределы здания на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040×1020. Мощность Шведки достигает 3000 ккал/час.

Для постройки данной модели печи потребуются следующие материалы:

• Красный кирпич, эксклюзивная сантехника – 714 шт.
• Дверца вентилятора 140х140 мм – 1 шт.
• Дверца для камеры сгорания 210×250 мм – 1 шт.
• Дверца для моечной камеры 140х140 мм — 8 шт.
• Духовка 450×360×300 мм – 1 шт.
• Печь чугунная двухкомфорочная 410х710 мм — 1 шт.
• Сетка 200х300 мм – 1 шт.
• Заслонка дымохода 130×250 мм – 3 шт.
• Уголок стальной 50×50×5×1020 мм – 2 шт.
• Полоса стальная 50×5×920 мм – 3 шт.
• Полоса стальная 50×5×530 мм – 2 шт.
• Полоса стальная 50×5×480 мм – 2 шт.
• Каминную решетку можно сделать самостоятельно из арматуры.
• Металлическая пластина пола перед камерой сгорания 500х700 мм — 1 шт.
• Асбестовый лист или нить для прокладки между металлическими элементами и кирпичом.

Кладка печи

Представленные схемы подробно показывают расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых достаточно сложных этапах работы.

Расположение основных элементов в духовке

Опытные каменщики рекомендуют сначала класть всю печь всухую, то есть без раствора, следуя схеме и понимая конфигурацию каждого из рядов. Особенно важен этот процесс для новичков, едва знакомых с работой печника.

Еще одна хитрость опытных мастеров – в процессе работы предварительно собрать и уложить каждый из рядов без раствора. Любой ряд сначала выкладывается, а при необходимости отдельные кирпичи разрезаются или подрезаются, а затем укладываются на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее гораздо лучше, без ошибок, которые могли бы отрицательно повлиять на создание нормальной тяги.

При кладке кирпича необходимо иметь под рукой не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Это тоже поможет – позволит представить все каналы, которые проходят внутри, и расположение топок.

Схема разреза и потока газа

Итак, укладка производится следующим образом:

Порядок — с 1 по 6 ряды

• Первый, сплошной ряд печи укладывают на рубероид, уложенный на готовый фундамент. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от этого будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала следует разметить лист кровельного материала с помощью линейки, угольника и мела, нарисовать на нем форму основания печи и соблюсти размеры. Затем, исходя из схемы и соблюдая конфигурацию кладки кирпича, первый ряд монтируется всухую, а затем кладка осуществляется на раствор.
• 2 ряд. В нем присутствуют металлические элементы, состоящие из сегментов арматуры, к которым в дальнейшем сваркой крепится каминная решетка, либо этот декоративный элемент встраивается полностью. Остальная кладка выполняется по схеме.
• 3 ряд. На этом этапе устанавливаются двери первой очистительно-продувочной камеры, предварительно обмотанные асбестовым канатом или облицованные кусочками асбеста. Для фиксации дверей на месте используется нить, которую продевают в специальные петли-ушки на чугунной раме. Затем проволоку укладывают в швы кирпичной кладки, где она фиксируется раствором и прижимается к верхнему ряду кирпичей. Временно, до окончательного крепления, двери подпирают с обеих сторон кирпичами.

Как установить чугунные двери

• 4 ряд. Работу продолжают по схеме, но ряд известен тем, что двери с обеих сторон закрепляются каменной кладкой, которую необходимо расположить идеально ровно. Швы на этом участке могут быть на два-три миллиметра шире за счет заделанной в них проволоки.
• 5-й ряд рекомендуется выкладывать из огнеупорного кирпича, так же, как и все стены топочной камеры. В этом же ряду устанавливают решетку и коробку духовки, которые обматывают или облицовывают асбестом, чтобы предотвратить преждевременное прогорание.

Асбестовые прокладки на металлических элементах

• 6 ряд. В этом ряду устанавливается топочная дверца, обмотанная асбестовым шнуром и с прикрепленными к ней кусками проволоки.

Заказ от 7 до 12 рядов

• 7 ряд. Кладка ведется по схеме; По открытым стенам камина крепится стальная полоса, которая будет служить опорой для следующего ряда кладки. Его укладывают ровно или в виде полуарки, что заранее придает ему нужную форму.
• ряды 8 и 9 располагаются по представленной схеме.
• 10 рядов. Переднюю стенку печи усиливают, так как в этой части здания позже будет установлена ​​чугунная плита. Стальной уголок крепится к стене с помощью двух проволочных крючков, затем на место установки листа укладываются куски асбестового листа и устанавливается сам лист. В этом же ряду закреплена дверца еще одной очистительной камеры.
• 11 и 12 ряды выкладывают по схеме без установки металлических элементов. В двенадцатом ряду дверца камеры очистки закрыта.

Порядок — с 13 по 24 ряд

• С 13 по 15 ряды кладут по разработанной схеме, строго придерживаясь схемы кладки кирпича.
• 16 рядов. Завершено возведение стенок камеры над варочной панелью, обтянутой металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
• 17 и 18 ряды прибавляются по рисунку.
• 19 ряд. На этом этапе устанавливаются еще две двери в камеры очистки, которые закрепляются так же, как и предыдущие.
• 20 и 21 ряды располагаются по рисунку.
• 22 ряда. Установлены две дополнительные дверцы камеры очистки.
• 23 ряда. Кирпичная кладка продолжается по схеме.
• 24 ряда. Устанавливается дымоходный клапан, рамка которого устанавливается на раствор.

Заказывайте от 25 до 33 рядов

• 25 рядов. Рядом с первым, на соседнем дымоходном канале, монтируется второй дымоходный клапан.
• 26 рядов. Установлена ​​дверца камеры очистки.
• По рисунку выкладывают от 27 до 30 рядов.
• 31 ряд. На этом этапе устанавливается третий и последний клапан дымохода.
• 32-33 ряды. В этом участке конструкции имеется переход для прокладки трубы, поднимающейся на крышу.

При прокладке трубы через чердачное перекрытие необходимо изолировать от него горючие строительные материалы. Для этого вокруг дымохода устанавливается металлический короб с бортами высотой, превышающей толщину крыши на 100÷120 мм. Эта «разница» остается на чердаке.

Если стенки печи не покрыты декоративным материалом, еще влажный раствор в швах расшивается специальным инструментом, то есть приобретает красивую выпуклую или вогнутую форму.

Шведскую печь можно дополнить горячей лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип агрегата, подготовлены материалы и выбрано подходящее место, можно начинать работу.

Процесс изготовления дровяной печи делится на три этапа:

1. Строительство фундамента.
2. Строительство самой печи.
3. Создание конструкции дымохода.

Все работы должны выполняться строго по технологии. В процессе работы такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже небольшая ошибка может привести к большим проблемам в будущем. В случае сомнений лучше проконсультироваться у опытного производителя печей.

Устройство отдельного фундамента

Цоколь печи не должен соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно больше будет мешать основанию, чем стенам и потолку. Поэтому еще на этапе проектирования этот момент необходимо учитывать.

При изготовлении отдельного фундамента под кирпичную печь важно правильно сделать подстилку, обязательно провести армирование, выравнивание и клеевую гидроизоляцию

Если дом уже построен, но печь еще нужна, нужно вскрыть пол, добраться до земли и залить отдельное основание. Исключением является монолитный фундамент; его несущая способность выдержит такую ​​дополнительную нагрузку без заметной деформации.

В качестве опалубки используется обычный кровельный картон, армированный деревянными опорами, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

Сначала выкопайте яму такой же формы, как дно духовки, но немного большего размера, примерно по 20 см с каждой стороны и глубиной около полуметра.
Бетонный раствор для фундамента замешивается по рецептуре в отдельной емкости, чтобы он имел необходимую плотность и однородную структуру

После этого выполните следующие операции:

1. Почва на дне тщательно разравнивается и уплотняется.
2. На дно насыпают слой песка, его также уплотняют и увлажняют; рекомендуемая толщина песчаной подушки – примерно 90 мм.
3. На стены укладывают листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
4. При необходимости кровельный картон армируют плитами и кирпичами, которые выполняют роль опалубки.
5. На песок насыпают слой щебня и уплотняют.
6. Армирующая сетка изготавливается из металлического стержня, для вязания используется нить.
7. На одну треть оставшейся высоты заливается раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в соотношении 2:1:2.
8. Засыпьте следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставив до верха ямы около пяти сантиметров.
9. После этого прямо сверху кладете еще один слой той же смеси.
10. Стяжка выравнивается по правилу.

Теперь вам придется подождать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и накрывать ее слоем пленки, чтобы процесс проходил гладко.
В качестве армирующих элементов используется стандартный стальной стержень; вязание осуществляется мягкой нитью, соблюдая подходящий подъем

После этого опалубку снимают, а верхнюю часть основания покрывают двумя-тремя слоями рубероида, который проклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печи от попадания влаги из земли. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия; рекомендуемая пропорция — один к трем.

Для последнего слоя фундамента армирование чаще всего проводится отдельно; сетка вяжется на той же спице, что и основа

Если у вас под рукой нет рубероида, в качестве опалубки можно использовать обычные доски, но их необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего фундамент печи построить на уровне напольного покрытия или даже немного выше. Это облегчает отделочные работы.
Верхняя часть фундамента тщательно выравнивается и проверяется ватерпасом. Лучше, если оно будет вровень с плоскостью напольного покрытия

Ту часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого удлиняют опалубку. Также не помешало бы провести отдельное армирование верхнего слоя – сеткой подъемом ок. 75 мм подойдет.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как собрать простую печь с буржуйкой, необходимо сначала выполнить так называемую сухую кладку, т е выложить кирпичи рядами, по намеченной схеме, но без раствора. Вместо этого используйте куски фанеры, рейки или доски подходящего размера. Расстояние между отдельными рядами должно быть одинаковым.

Если кирпич уложен правильно, сухую кладку разбирают, после чего готовят кладочный раствор и работают с ним. Самый простой способ – использовать глиняный порошок из магазина. Нужно просто правильно развести его по инструкции и добавить песок.

С глиной немного сложнее. Сначала его нужно замочить в воде примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины небольшими порциями добавьте песок и вымесите состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от толщины используемой глины.

В результате полученная смесь будет достаточно густой, чтобы не вытекать из лопаты, а скатываться с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическим инструментам. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно приступать к кладке. Вот пример схемы небольшого пароконвектомата.

Сначала на рубероид, приклеенный к основанию, наносится разметка.

Первый ряд всегда делается только из целых кирпичей. Сначала на рубероиде делается разметка и устанавливается проволока. Готовый ряд проверяется уровнем; это будет отправная точка для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные швы между целыми кирпичами в соседних рядах не должны совпадать.
Небольшие полости для пепельниц и дымоходов необходимы для обеспечения нормальной тяги, а также регулярного обслуживания дымохода

Следующие два ряда делаются с отверстиями для поддувала и отверстиями для чистки дымохода. Проемы закрываются металлическими дверями.

Двери следует подготовить перед установкой: просверлить отверстия по углам, вставить в них куски проволоки и обмотать раму асбестовым шнуром. Куски проволоки укладываются в раствор между кирпичами

Четвертый ряд выполнен из шамотного кирпича, так как здесь уже начинается камера сгорания. Выбирается часть высоты кирпича, а над проемом ставится решетка.
Решетка отделяет золу от пространства камеры сгорания, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале

Пятый ряд выполняется так же, как четвертый. С шестой по восьмую кладку продолжают повторять, но остается щель для дверцы топочной камеры.
Верх стены между топкой и дымоходом необходимо слегка закруглить, а края верхнего слоя кирпичей аккуратно срезать. Эта мера улучшит тягу и предотвратит образование турбулентности

Ряд над дверцей топки становится основанием для печи. Часть кирпичной кладки по периметру снята, обложена асбестовым шнуром и сверху установлена ​​чугунная плита.

Красной линией обозначены места, где нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы плита, предназначенная для приготовления пищи, стояла вертикально. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

Если все сделано правильно, плита и верх девятого ряда кирпичей будут ровными.

Боковые стенки служат дополнительным усилением каменной конструкции, а козырек необходим для улавливания жира и пищевых паров

Затем продолжают выкладывать боковые стенки и канал дымохода. Это займет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд также должен содержать навес, нависающий над печью. Для его укрепления используйте стальной уголок.

Высота перегородки между левым и центральным каналом – шесть кирпичей, для нормальной циркуляции дыма необходим зазор в три кирпича

Осталось только выложить дымоход, высота девять кирпичей. В данном примере на шестом ряду из девяти перестали выкладывать перегородку между левым и центральным каналами. Это создало зазор для свободного движения дыма.

Затем два канала перекрывают сплошной каменной кладкой, а трубу трубы проводят прямо вверх по третьему. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м; проходы через кровлю тщательно изолируются

Теперь нам нужна сплошная стена над левым и средним каналом.

В правом дымоходе перед последним рядом кирпичей вставляют шибер и оставляют зазор для дымоходной трубы.
Такая сравнительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или загородном доме. Он обеспечит необходимые возможности обогрева и приготовления пищи

Останется только починить дымоход и при необходимости провести фасадные работы.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм

Обогреватель имеет размеры, мм: 890х890х2310.

Расход материала (без учета фундаментов и труб) следующий:

• красный кирпич – 340 шт.,
• кирпич огнеупорный – 270 шт.,
• красная глина – 16 ведер,
• огнеупорная глина – 7 ведер,
• песок – 10 ведер,
• противопожарная дверь — 250×210 мм,
• дверца вентилятора – 250×140 мм,
• дымоотвод – 130×250 мм,
• решетка – 380-252 мм,
• чистка дверей размером 130×140 мм – 10 шт.,
• передняя жарочная плита – 500×700 мм.

Печь можно построить из одной печи в течение 24 часов, при этом на это уходит ок. 6 часов на перенос материала и приготовление глиняно-песчаного раствора.

Печь предназначена для обогрева помещения площадью до 25-30 м2. Тепловая мощность печи с одноразовой камерой сгорания составляет ок. 3,7 кВт (3200 ккал/ч), а с двухходовой топкой — 4,7 кВт (4000 ккал/ч).

В этой печи решетка рассчитана на использование дров, древесно-угольных и торфяных брикетов. При использовании антрацита и угля решетку укладывают ровно сзади тремя рядами огнеупорного кирпича.

Особенности печной кладки

Чтобы печь на даче, уложенная своими руками, служила долго, каждый ряд следует проверять на прямоугольность и горизонтальность поверхности. Последовательность укладки видна на чертеже заказа.

Чугунные дверцы воздуходувки и камеры сгорания закреплены стальной проволокой, заделанной в кирпичную кладку. Надрезы производятся болгаркой. В крайнем случае, можно сделать это по старинке – каменщиком, но в этом случае отходов на металлолом может быть много. Площадь для решетки должна быть немного больше размера самой решетки. Тогда при нагревании металл не сдвинет кирпич.

Раствор наносится на влажный кирпич. Опытные печники делают это не мастерком, а руками. Хороший раствор растекается так же легко, как мягкое масло растекается по хлебу.

Важная заметка

Если при кладке кирпич осел ниже необходимого, его следует снять, раствор очистить и положить заново. В противном случае новая печка в салоне будет сильно дымить и вытекать сажей. В отличие от цементного раствора, кирпичи в глиняном растворе перемещать нельзя!

Строя печь для дачи, постарайтесь сделать внутренние стенки максимально гладкими. Тогда на них не будет висеть сажа, и их будет легче и реже чистить. Дачная печь снаружи тоже должна быть аккуратной и красивой. Внешние швы следует аккуратно расшить иглой или пальцем. Также не должно быть отверстий в местах образования арок и горизонтальных перегородок. Такие ряды лучше укладывать медленно, по одному в день, чтобы нижние успели устояться, а верхние не расползлись.

Читайте также: Отопление дачного дома своими руками — способы и варианты обогрева дачного домика, выбор отопительного оборудования, монтаж