Как самостоятельно сделать забор из профлиста — пошаговая инструкция — Заборкин

Какой профлист нужен для строительства забора

Металлический профиль выпускается трех видов: стеновой (С), кровельный (Н) и универсальный (НС), который используется в качестве кровельного материала и может использоваться для установки заборов. Гофрированные стеновые панели чаще всего используются для строительства заборов.

Цифры в маркировке от 8 до 35 обозначают высоту раскосов. Для установки заборов на территориях с небольшими ветровыми нагрузками используются профилированные доски с высотой волны 8 мм. Если в районе строительства частые и сильные ветры, лучше взять металлический профиль с маркировкой 10 или 20.

Листы фигурного профиля выпускаются толщиной 0,4-0,8 мм. Для заборов лучшим вариантом будет металлический профиль толщиной 0,45-0,5 мм.

В продаже можно найти металлические профили с полимерным покрытием или оцинкованной поверхностью. Листы с защитно-декоративным покрытием стоят примерно на 15-20% дороже, чем горячеоцинкованные, но прослужат гораздо дольше.

Как построить недорогой забор для дачи или дома своими руками: разбираем пошагово

Чтобы построить забор своими руками, необходимо сначала определиться с материалом и приобрести необходимые комплектующие. Общими для всех типов заборов этапами будут разметка территории по периметру и установка опорных столбов.

Подготовительные работы

Как обозначить территорию:

1. По углам вбиваются деревянные колья. Если участок не строго прямоугольный, есть углы и разрывы, то у каждого разрыва устанавливаются колья.
2. К ним подвязывают шпагат или шпагат на высоте 10–15 см от земли.

Для разметки территории под забором по углам вбивают деревянные или металлические колышки, к которым привязывают веревку на высоте от 10 до 15 см над землей

Короткие палки вбиваются по тетиве на равных расстояниях в месте установки столбов.

Стандартная ширина прогона для большинства заборов составляет 2–2,5 м, но она может варьироваться: например, для ранчоного забора и забора из профнастила допускается большая ширина между столбами (до 3 м), а для рабицы ширина, не более 2 м.

Столбы устанавливаются в двух вариантах:

• металл с обязательным грунтованием и покраской;
• дерево, обработанное декоративной антисептической пропиткой. Делать это следует кистью вдоль колец дерева – так пропитка лучше приклеится.

Столбы и прожилки лучше покрасить перед установкой забора, так как таким образом поверхность будет полностью обработана. Низ деревянных опор обрабатывают битумом и обматывают рубероидом или тонкими металлическими листами для лучшей защиты от гниения, а верх отпиливают под углом с одной или обеих сторон. Верхнее отверстие металлических опор закрывается заглушками или заваривается.

Верхушки деревянных опор для колонн срезаются под косым углом, чтобы обеспечить сток влаги

В зависимости от типа грунта и близости к грунтовым водам столбы бетонируют или дробят (засыпают щебнем, гравием, обломками кирпича, смешанными с песком). Как правило, засыпанные столбы лучше держатся на тяжелых глинистых грунтах, а на легких лучше держат бетон. Если грунтовые воды находятся ближе 1 м, использовать бетон нельзя – зимой вода замерзает и столб может вытолкнуть из земли.

Бетонный столб можно вытолкнуть из земли, если близко расположены грунтовые воды

Выпрет означает, что весной столбы начнут двигаться вместе с бетонным окружением. На глинистых грунтах голые трубы забивают в землю только на глубину 1,5 м (без заливки). Такие колонны из труб стоят уже несколько десятков лет и всё в порядке, не торчат.

Литье осуществляется таким образом:

1. С помощью садового бура на расстоянии 2–3 м сверлят лунки, диаметр которых должен быть немного больше толщины столба. Глубина в плотном грунте вблизи грунтовых вод – 80–90 см, в песчаном – 120–150 см. Столб должен находиться в земле не менее трети своей высоты, иначе он может раскачиваться под тяжестью секции ограждения.

Для отверстий под опоры забора лучше использовать специальную дрель

На дно каждой ямы насыпьте гравий средней фракции слоем 20 см (для профнастила) или песок слоем 10-15 см (для других вариантов забора). Чтобы уменьшить контакт столбов с землей, можно постелить на дно рубероид. Столбы помещают в отверстия, а вертикальность проверяют строительным уровнем. Их армируют распорками из пластин или закопанной в землю арматуры.

Подпорки используются для предотвращения падения колонны в процессе отливки

В ямы засыпают цементную смесь (цементно-песчано-гравийную массу), несколько раз прокалывая ее для выхода пузырьков воздуха. Подождите, пока он полностью высохнет. Накройте бетонное основание от дождя куском рубероида.

Видео: как бетонировать металлические столбы

Процесс стыковки аналогичен бетонированию, только в яму послойно укладывают камни, гравий или щебень, присыпая песком для заполнения пустот. В конце засыпку заливают водой и тщательно утрамбовывают. Можно использовать бревно или электрический вибратор.

Заливку колонн необходимо производить в два приема: засыпать яму щебнем, тщательно уплотнить, а затем добавить еще щебня

Забор из сетки-рабицы

Чтобы сделать это, вам нужно:

• сама сетка в рулонах длиной 10 м, шириной 1,5 м и размером ячеек 40–50 мм;

Для забора подойдет оцинкованная (на фото) или пластифицированная цепь

металлическая труба сечением 60 мм; крючки, гвозди или проволока; заглушки для колонок; арматура или стальные пластины.

Порядок действий после разметки участка и установки столбов:

• Рулон сетки, не разматывая, прикладывают к первому столбу и цепляют за крючки так, чтобы сетка возвышалась над землей на 10 см. Это сделано для того, чтобы было легче косить траву вдоль забора. Кроме того, сетка должна находиться на 10 см ниже опор.

Сетку-рабицу разматывают вдоль забора и цепляют на крючки, пригибая их к трубе

• Перейдите к другому столбу, потяните сеть. Для более равномерной натяжки в верхний и нижний края сетки продевают арматуру или стальные стержни и приваривают их к стойкам. Верхние концы шнура и крючки загибаются внутрь.

Верхние концы сетки загнуты внутрь, чтобы предотвратить ее расшатывание

• На столбы надевают дождевые колпаки.

Если только от провисания, то можно использовать трос. Натягивать трос лучше всего с помощью шнура – ​​приспособления для натяжения троса, похожего на то, которым натягивают турники в спортивных залах. Доступен в магазинах. А если против воров — только сваркой и к каждому столбу. Дело простое даже для того, кто никогда не держал электрод в руках. Сварочный аппарат с двигателем внутреннего сгорания (бензиносварочный агрегат) теперь можно взять в аренду – не нужно возиться с кабелями. В худшем случае продаются сварочные карандаши.

Видео: простой забор из сетки-рабицы

Забор из деревянного штакетника

Для установки такого забора необходимо приобрести:

• деревянные балки или колонны толщиной от 100 до 200 см (в зависимости от грунта и ширины секций);
• брус 40х40 мм для весел;
• оцинкованные шурупы (чтобы не ржавели);
• антисептик (лучше, если это будет средство два в одном – антисептик и декоративное покрытие);
• сам забор.

Забор бывает разных форм; самым прочным считается тот, у которого покатая вершина

Производственный процесс состоит из следующих этапов:

1. Саморезами прикручиваем жилы опор на расстоянии 30-50 см от верха столба и земли, определяя горизонтальность каждой строительным уровнем.
2. Полосы штакетника также прикручиваем к забору с помощью уровня. Чтобы было легче определить нижний край каждого, по нижней части забора протягиваем бечевку.

Чтобы прикрутить штакетник к балкам, понадобятся шурупы по дереву

Расстояние от одного штакетника до другого может быть разным, это зависит от назначения забора: для наружного забора лучше сделать более прочный забор, а для внутреннего лучше увеличить расстояние между планками.

Мы воспользовались старым добрым секретом монтажников, чтобы не измерять каждый раз расстояние между планками – устанавливали по одной на каждом уровне, вырезали планку шириной 3 см, а потом просто прикладывали ее к готовой планке, и к следующей, и немедленно исправил это. Каждые 10-15 планок, на всякий случай, проверяли ровность.

Видео: необычный бюджетный забор из штакетника

Забор из профнастила

Для установки забора из профнастила вам понадобится:

• гофрированный картон;
• опорные столбы квадратным сечением 50х50 мм или круглым диаметром 70 мм. Ты можешь взять:
  • древесина, которую перед монтажом следует обработать антисептиком;
  • крашеный металл;
• металлический профиль для перекладин размерами 40х20 мм;

Для забора из профнастила используется профиль сечением 40х20 мм

смесь для бетона (цемент, песок и щебень); сварочный аппарат или дрель; заклепки для сварки или шурупы по металлу.

Подход:

1. К опорам привариваются две или три перекладины или закрепляются саморезами, в зависимости от высоты забора, на расстоянии 5 см от края столба.
2. Листы профнастила крепятся к балкам перекрытия с помощью саморезов по металлу на расстоянии 50 см.

Профнастил крепится к профилю с шагом 50 см

Большее расстояние создавать не рекомендуется, так как профлисты обладают повышенной ветровой силой.

Видео: строительство забора из профнастила с расчётом цены

Конструкция ограждения

Забор из профнастила с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию, устанавливаемую по «красной линии» участка. Роль опор выполняют железные трубы квадратного сечения. Оптимальный размер опоры – 60х60 мм при толщине металла 3 мм. Для дверей требуются опоры с более толстыми стенками, чем промежуточные стойки.

Для соединения колонн потребуются лаги – профильные трубы 40х20 мм с толщиной стенок 1,5-2 мм. Лаги устанавливаются горизонтально в два ряда: один вверху, другой внизу забора на расстоянии 30 см от края листа. Если высота забора превышает 1,5 м, рекомендуется добавить третью направляющую посередине. Гофрированное полотно прикручивается к направляющим специальными саморезами.

Идеи заборов для дома или дачи

Разнообразие современных строительных материалов позволяет создать на своем участке забор практически любой формы и стиля. Деревянный забор  Забор Забор Металлический забор
Кот возле сетчатого забора.

Какие столбы выбрать

Прежде всего, нужно выбрать материал столбов, ведь от них зависит прочность забора и его внешний вид. Есть несколько вариантов:

• Деревянные бруски с гофрированными листами: выглядят не так эстетично, как, например, металлические или кирпичные, но их главный недостаток – древесина портится быстрее, чем металл. Деревянный брус из хвойных пород стоит от 300 до 1000 рублей.
• Железобетонные колонны более надежны и лучше гармонируют с металлическими. Их можно заказать у производителя или изготовить самостоятельно: для этого арматуру в опалубке необходимо залить бетонным раствором. Бетонная колонна от производителя стоит 3-12 тысяч рублей в зависимости от толщины, формы и декоративных элементов.
• Кирпичные колонны самые надежные, но стоят дороже других вариантов. Кирпичи укладываются вокруг арматуры, а затем внутри заполняются бетонным раствором. Кирпичный столбик обойдется в 8-20 тысяч рублей в зависимости от типа кирпича и дополнительных работ.
• Металлические стержни являются наиболее популярными, поскольку они доступны по цене, а металл и металл хорошо сочетаются по внешнему виду. Обычно используются стальные оцинкованные трубы толщиной 1,5 мм и сечением 60×60 мм или 80×80 мм. Бывают трубы с широким лезвием на конце: тогда их не вбивают в землю, а вкручивают, что гораздо удобнее. Металлический стержень стоит от 750 до 1500 рублей в зависимости от сечения и наличия монтажной планки.

Сечение металлических столбов зависит от высоты забора: чем оно выше, тем толще должен быть столб. Например, для забора высотой 2 метра выберите сечение 60×60 мм, а для более высокого забора, а также для опорных стоек для ворот возьмите трубы 80×80 мм. Из-за ворот нагрузка больше, поэтому нужны более прочные стойки. Если ворота массивные, то есть весят более 200 кг, вместо обычных стоек толщиной 2 мм лучше использовать 4 мм.

Длину столбов выбирайте исходя из высоты забора и глубины, на которую столб должен быть погружен в землю. Если почва не глинистая, столбы должны углубляться в почву на 1–1,2 м. Если почва глинистая, столбы следует заглублять ниже уровня промерзания земли. В каждом регионе эта величина разная: например, в Москве и Санкт-Петербурге столбы необходимо заглублять на 1,3–1,5 метра.

Получается, что для забора высотой 1,8 м, который будет стоять на неглинистом грунте, нужен столб высотой 3 метра.

Особенности конструкции и выбор материала

В устройстве нет ничего сложного. В большинстве случаев конструкция представляет собой забор, опирающийся на вкопанные в землю или соединенные с фундаментом столбы. Детали изготавливаются своими руками или покупаются на заводах. Производители поставляют их в больших количествах в хозяйственные магазины и магазины. В мастерских сборные элементы изготавливаются на заказ.

Способ крепления зависит от основного используемого материала. Каждый из них имеет свои особенности.

Дерево

Древесина прочная, долговечная и красивая на вид, но эти качества во многом зависят от ее качества. Забор собирается из досок, прикрепленных горизонтальными балками. Они опираются на тяжелые палки. Натуральный массив дерева также хорошо сочетается с кирпичом, бетоном и железом. Пластины обычно образуют непроницаемое покрытие. Реже устанавливают евроштакетники с отверстиями. Он хорошо подходит для безопасных территорий, где нет оживленной дороги и безопасность не находится под угрозой. Есть оригинальные решения. Используются, например, лакированные и окрашенные поддоны, на которых перевозится продукция. Необработанные ветки и стволы выглядят необычно.

Кирпич

Долговечность кладки зависит от качества кирпича и свойств раствора. Столбы и стены могут прослужить более ста лет, если использовались качественные изделия и не нарушалась технология кладки. Поверхность не требует защитной или декоративной отделки. Для установки кирпичной конструкции необходим надежный фундамент. На его постройку уйдет много времени. Работы следует проводить только при плюсовой температуре, и это, пожалуй, единственный минус.

Профлист

Он изготовлен из оцинкованной стали. Он не подвержен коррозии и обладает высокой прочностью. Листы имеют квадратный, волнистый, трапециевидный рельеф. Используются и другие формы. Для установки не требуется усиленный фундамент. При сборке бюджетного забора для дачи своими руками достаточно забетонировать стальные трубы, опустив их в землю. Высокие конструкции требуют более прочного фундамента. Гофрированный картон долговечен и функционален, но менее привлекателен, чем натуральные материалы.

Железобетон

Колонны можно сделать с помощью опалубки и покрыть финишным слоем. При правильной технологии строительства они могут прослужить десятилетиями. Есть готовые колонны и плиты из железобетона с декором. Даже «вырезанные» изделия невозможно будет установить самостоятельно. Для установки потребуется кран и бригада строителей. При наличии перекосов тяжелые плиты необходимо выровнять с помощью специального оборудования.

Металлическая сетка

От коррозии он защищен полимерным покрытием. Это самый простой способ оградить свой участок. В данном случае забор – простая формальность. Его удерживают легкие стальные профили или бетонные трубы. Украшение обеспечивают растения, расположенные по периметру территории. Сетка прослужит более 30 лет.

Панели из поликарбоната

Это легкие полупрозрачные полимерные листы. Они закреплены на металлической подставке. Они не выцветают, не создают запаха и безопасны для здоровья. Покрытие долговечное. Он не подвержен коррозии и гниению. Панели собираются в сплошную линию или делаются небольшие промежутки возле креплений.

Что понадобится для возведения ограждения

Чтобы установить забор из профнастила своими руками, необходимо приобрести крепеж, материалы и базовый набор инструментов.

Материалы:

• Квадратная стальная труба для опор, прямоугольная для балок.
• Саморезы по металлу с шайбами ​​высокого давления 5,5х22 мм.
• Портландцемент, песок, щебень.
• Металлический профиль.

Помимо материалов необходимо иметь набор инструментов и приспособлений:

• лопата и дрель;
• колышки, строительный шнур или шпагат;
• рулетка, отвес, пузырьковый уровень;
• корыто для замешивания бетона;
• отвертка; электрическая дрель;
• инверторный сварочный полуавтомат.

О стоимости разных видов заборов

При расчете цены выбранного забора важно учитывать не только стоимость заполнения (доски, листы или рулоны сетки), но и основу столбов, а также сами столбы. Не забудьте о фурнитуре и необходимых инструментах – эта статья расходов тоже довольно большая. Кроме того, все необходимые компоненты конструкции необходимо доставить на объект, а если он находится далеко от строительной базы, то аренда грузовика обойдется в копеечку.

Чтобы привезти необходимое количество профнастила к забору, понадобится грузовой автомобиль

Таблица: сравнение стоимости забора из разных материалов (данные за 2019 год)

Элементы/тип забора	Столбы, цена за штуку	Перекладины	Наполнение	Аксессуары, цена за штуку
Деревянный забор из штакетника	Древесина диаметром 150–200 мм (лучше всего дуб) – от 2500*; металл диаметром 40–108 мм – от 430	Дерево сечением 40 мм – от 90 за штуку; П-образный металлический профиль размерами 50х50 – от 900 NOK за штуку	Штакетник из сосны размером 1500х145х20 мм** — от 95 до 170 за штуку	Саморезы по дереву – от 2,5
Евроштакетник	Металл диаметром 40–108 мм – от 440	П-образный металлический профиль размерами 3000×40×20 мм – от 300 норвежских крон за штуку	Металлические пикеты – от 55 до 95 за погонный метр	Саморезы для евроштакетника – 2–4
Гофрированный картон	Металл толщиной 60 мм — от 600	Прямоугольный соединительный профиль – от 300 норвежских крон за штуку	Листы толщиной 50–55 мм — 300–800 на 1 м2 (в зависимости от цвета: односторонние или двусторонние)	Саморезы для профнастила – 2–2,5
Рабиц	Металл с крючками толщиной 40-48 мм – 350-400; древесина сечением 100 мм – от 600	Стальные пластины или арматура (100–150 мм) – 20–40 на погонный метр	Оцинкованный шириной 1,5 м – от 600 за 10 м рулона; пластифицированный шириной 2 м – от 1600 NOK за рулон 10 м	Гвозди – от 100 за килограмм; крючки (продаются вместе с трубками)
ПВХ	Металл диаметром 40–108 мм – от 440	Пластик сечением 15х15 мм – от 80 за 1 м	Профили ПВХ (цена за погонный метр): сплошные – от 2500; плетеный – с 2000 года; декоративный для штакетника — от 1000	Саморезы по металлу – от 5

Примечания: *Здесь и далее цены указаны для Москвы по состоянию на сентябрь 2019 года в рублях; **далее размеры приводятся в формате высота/длина×ширина×толщина.

Если сравнить цены в таблице, то можно увидеть, что стоимость металлических столбов для всех типов заборов примерно одинакова – немного выше для профнастила. Цена на перекладины (их еще называют веслами) выше для деревянного забора, что неудивительно – натуральный штакетник, не говоря уже об обрезной доске, весит больше, чем металлический, и для него требуются более толстые и дорогие профили.

Стоимость опорных столбов примерно одинакова для всех типов заборов

Что касается стоимости секции стандартной длины 2 м, то она самая высокая у заборов из ПВХ, за ней следуют деревянные и металлические заборы или дорогие профнастилы. Самой дешевой секцией будет секция сетчатого забора.

Проявив немного изобретательности, стоимость заборов из разных видов материалов можно снизить:

• для дерева – вместо покупного штакетника используйте угловую доску, но верхний край необходимо отпилить самостоятельно, чтобы дерево меньше повредилось дождем;
• для проволочного забора – прикрутите сетку к столбам не специальными крючками, а проволокой, которая имеется в любом загородном доме;
• деревянные столбы и перекладины покупайте не в магазинах, а на лесопилках.

Если вы планируете строить деревянный забор, узнайте, есть ли в ближайших деревнях лесопилки – стоимость пиломатериалов там ниже, чем в магазине

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Виды деревянного забора Схема забора

Начнем строить наш забор.

Первый шаг. Берем несколько деревянных палочек длиной около 600 мм и затачиваем нижнюю кромку каждой из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с шагом два метра по периметру участка, в месте установки забора.

Третий шаг. Вбитые колышки обвязываем веревкой, достаточно туго натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определите необходимую высоту забора. На этом этапе мы ориентируемся на свои предпочтения и особенности в данной сфере. В среднем высота деревянных заборов выдерживается в пределах 150-250 см.

Пятый шаг. Нарезаем или заказываем доски нужной длины. В этом примере мы прикрепим доски вертикально. При желании можно выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Доски тщательно шлифуем, пропитываем антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (на ваше усмотрение можно использовать другой продукт).

Седьмой шаг. Вынимаем забивные штифты и сверлим оставшиеся отверстия на глубину 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь удаляйте колышки по одному, а вместо оставшихся отверстий просверлите отверстия глубиной не менее 50 см для опор забора

Восьмой шаг. В углубления вставляем деревянные опоры, предварительно пропитанные антисептиком, и аккуратно регулируем их по вертикали. С функцией опорных стоек прекрасно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см или 10 х 10 см. Для небольших и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см, заглубленную часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не гнила.

Девятый шаг. Залейте ямы бетоном. Если строится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям грунтом и аккуратным его уплотнением.

В углубления вставляем деревянные опоры, предварительно пропитанные антисептиком

Десятый шаг. В верхний конец каждого столба вбиваем гвоздь и связываем все опоры веревкой по периметру конструкции. В будущем мы сможем ориентироваться по этой веревке и разрезать забор максимально плавно и эффективно.

В верхний конец каждого столба вбиваем гвоздь и связываем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем прикреплять к опорам горизонтальные жилы. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Закрепляем прожилки с одинаковым шагом (примерно 25-30 см), и на таком же расстоянии отступаем снизу от земли.

Начинаем прикреплять к опорам горизонтальные жилы

Для крепления досок используем шурупы или гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью проходил через жилу и выступал на 20-30 мм из задней части опорного столба. Аккуратно и осторожно загните выступающую часть каждого шурупа или гвоздя.

Двенадцатый шаг. С помощью саморезов крепим плинтуса к прожилкам. При желании вместо досок можно использовать бревна для создания забора в деревенском стиле. Покрасив бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли можно увидеть у кого-то из ваших соседей.

Если нужно получить «слепой» забор, доски прибиваем вплотную друг к другу. При желании между элементами ограждения можно оставить зазоры 10-50 мм – по вашему желанию.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутую сверху проволоку. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов облицовки, чтобы получился красивый и ровный забор.

В конце просто покройте забор краской нужного цвета. Если вас устраивает оттенок шведской краски, дальнейших малярных работ не требуется.

Покрасьте забор, если вы еще этого не сделали

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок кажется вам слишком примитивным и скучным? Нет проблем, есть еще много интересных решений!

Например, можно собрать забор по принципу плетня. Пластины фиксируются в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они достаточно плотно прилегают к опорным стойкам.

Еще один отличный вариант – заполнить пространство между опорами деревянной обшивкой. Прикрепляем плинтусы снизу, соблюдая нахлест 25 мм.

Не менее оригинально выглядят заборы, выполненные в виде жалюзи. Уложив плиты с уклоном вниз в сторону улицы, вы создадите невидимый забор, устойчивый к ветровым нагрузкам.

Доски также можно прибить на концах. Чтобы выполнить облицовку максимально качественно, мы предварительно делаем разметку на каждой стойке.

Если установлены металлические столбы, их можно скрыть, подрезав столбы с обеих сторон. Металлические опоры вверху закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать забор более оригинальным, используя деревянные опоры. Делаем в опорах косые пазы, а затем вставляем в них концы реек. Дополнительно каждую полосу крепим саморезами. Чтобы скрыть места крепления, саморезы прикрываем деревянными крышками. Венчаем верхнюю часть опор заглушками.

Чтобы забор выглядел более оригинально и современно, можно заполнить досками небольшой зазор (до 15 мм). При этом, чем уже доски (конечно, в пределах разумного), тем интереснее будет конструкция забора.

Вы также можете использовать доски разной ширины. Выбирая этот способ облицовки, следите за совпадением рисунка на соседних участках.

Вариантов оформления деревянного забора множество. Выбирайте тот, который вам нравится, и приступайте к строительству забора. У вас уже есть все необходимые для этого знания.

Основные требования к забору на участке

Прежде чем приступить к выбору материалов и непосредственно строительству забора, необходимо уточнить основные требования, которые предъявляются к возводимому на участке забору. Максимальная высота забора, его расположение по отношению к другим постройкам – все это и многое другое прописано в соответствующих документах, например, в строительно-санитарных, а также нормах пожарной безопасности. Одним из таких документов является Свод правил 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории для озеленения жильцами.

Здания и сооружения» (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садовых (дачных) объединений граждан, зданий и конструкции). Если кратко сформулировать основные принципы, то любой забор не должен мешать соседям, а также представлять опасность (в том числе пожароопасную) как для владельца, так и для других людей (например, случайных прохожих). Различные требования и рекомендации распространяются также на внутреннее ограждение (то есть разделяющее две смежные территории) и внешнее ограждение (защита территории от дороги и т д)

Как сказано в указанных нормативах, «по периметру рекомендуется устанавливать сетчатый забор высотой 1,2-1,8 м по взаимному принципу» по письменному согласию собственников соседних участков (согласованному с правлением товарищества) возможна установка других видов ограждений или отсутствие ограждения.Допускается по решению общего собрания товарищества установка глухих заборы по обочинам улиц, проездов и внешнее ограждение территорий». При установке забора необходимо обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности.

В основном это заключается в соблюдении предписанного расстояния между забором и объектами капитального строительства (например, под это определение попадает жилой дом).А также точное количество метров между ними будет зависеть от материала Например, если и забор, и постройка выполнены из негорючих материалов, их можно размещать на расстоянии не менее 6 метров друг от друга постройки, расположенные на участке, должны располагаться рядом с забором – в инфографике.

Как правильно рассчитать материалы

Чтобы установить забор из профнастила, необходимо сначала рассчитать, сколько понадобится металлических профилей, труб и саморезов.

Листы

Посчитать листы можно следующим образом: нужно измерить общую длину забора, полученное число разделить на ширину одного листа. Необходимо помнить, что лист имеет общую и полезную ширину. Профильная плита выпускается шириной 1155 мм. Листы монтируются внахлест, поэтому ширина волны (55 мм) не учитывается. Например, общая длина забора 30 м. Разделим общую длину на 1100 мм, округлив до ближайшего целого числа, получим 28 листов.

Профнастил выпускается длиной 2 м, 2,5 м, 3 м. Если по периметру участка имеются перепады высот, то, чтобы не делать ограждение с выступами, нужно отрегулировать его по верхней линии. Для этого можно попросить на металлоскладе, где вы покупаете материал, распилить листы по размерам.

Крепеж

Чтобы рассчитать, сколько потребуется саморезов, нужно определить, сколько метизов необходимо для установки одного профлиста. Поскольку саморезы закручиваются через один край каждой направляющей, нужно посчитать количество точек крепления и полученную цифру умножить на количество балок.

Столбы

Количество опор зависит от длины забора и ширины раскосов. Рекомендуется устанавливать опоры с интервалом 2-2,5 м. Если длина забора 30 м, при расстоянии между столбами 2,5 м потребуется 13 опор.

Длина опоры зависит от того, какой высоты нужен забор и типа почвы на участке. При строительстве забора из профнастила на участке с пучинистым грунтом нужно заглублять опоры ниже уровня промерзания. В Московской области этот показатель варьируется в зависимости от типа почвы от 1,18 м для глинистой почвы до 1,95 м для песчаной почвы. Если грунт на участке устойчив и не подвержен морозному пучению, длина надземной и подземной частей опоры должна иметь соотношение 2:1. Это значит, что при высоте забора 2,5 м потребуются столбы длиной 3,75 м.

На участках с торфяной, болотистой и влажной глинистой почвой рекомендуется устанавливать ограждения на скрупулях.

Лаги

При расчете направляющих учитывается длина листов и способ соединения их с опорами. Если к колоннам приваривается гофрированная труба, длину лаг подбирают соответственно длине пролетов. Итак, при установке забора из профнастила длиной 30 м с расстоянием между столбами 2,5 м нужно 12 пролетов умножить на количество рядов бревен. Это будет 12х2=24 отрезка трубы длиной 2500 мм или 60 погонных метров.

Как собрать ограду из профилированного листа

Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по установке металлического забора на даче своими руками. Для примера возьмем бюджетный вариант со стальной подставкой. Обычно их используют в качестве временных конструкций. Под землей сталь быстро ржавеет.

Процесс сборки

• Отверстия ок. 1 м. Внизу делается насыпь из щебня и песка, которая укладывается слоями по 10 см.
• Опоры представляют собой стальной профиль сечением 5х5 см. Он очищен от ржавчины, загрунтован и покрашен. Покрытие необходимо не только для придания необходимого цвета. Он защищает от коррозии.
• Ямы заполняются цементно-песчаным раствором, а вертикали выставляются по уровню и отвесу.
• Стойки объединяются двумя или тремя рядами горизонтальных профилей. Их собирают с помощью сварочного аппарата или устанавливают соединительные пластины болтами. Листы прикручиваются горизонтально с внешней стороны площадки. Чтобы их не открутили и не унесли злоумышленники, вместо саморезов лучше использовать заклепки.

Таким же способом можно смонтировать забор из поликарбоната. Панели крепятся с помощью пластин или кронштейнов. В полотне сверлятся отверстия и крепятся к пластинам болтами. Сами пластины можно сваривать.

Установка забора из профлиста — порядок работ

Прежде чем построить забор из профнастила, необходимо определиться с порядком работ.

Земляные работы

Линия установки конструкции размечается с помощью колышков и строительного шнура. Кроме того, отмечаются точки установки опорных колонн. После этого для опор делают ямы – копают лопатой или сверлят дрелью. Глубина ямы должна быть на 4–5 см больше расчетной, а диаметр – на 6–8 см больше толщины столба. На дно готовых лунок насыпьте песок или гравий и тщательно утрамбуйте.

Как правильно устанавливать опоры

После подготовки основания для колонн можно приступать к установке каркаса.

1. Ту часть столба, которая будет лежать ниже уровня земли, необходимо очистить от ржавчины, обезжирить и покрыть сначала грунтовкой по металлу, а затем мастикой на битумной основе.
2. После высыхания защитного покрытия опору опускают в яму, проверяют длину базовой части и при необходимости корректируют, удаляя ее или подсыпая на дно ямы щебень.
3. Столб ставят в центр ямы и закрепляют опорами; вертикальность проверяют отвесом.
4. Приготовьте смесь для бетонирования опор: три части песка на одну часть цемента. Не следует замешивать сразу много раствора, так как объем бетонных работ небольшой.
5. Лунки заполняются приготовленным раствором. Чтобы сделать бетонный фундамент более прочным и долговечным, в смесь можно добавить щебень или кирпичную крошку.
6. После заливки бетона еще раз проверьте вертикальность опоры и при необходимости откорректируйте ее положение.

Необходимо подождать 6-8 дней, чтобы бетон затвердел. Для полного набора прочности потребуется 3-4 недели в зависимости от сезона и температуры воздуха.

Монтаж лаг

Для формирования несущего каркаса к опорам приваривают горизонтальные направляющие – лаги. Монтаж забора из профнастила без сварки осуществляется болтами с использованием Х-образных кронштейнов.

Гофрированную трубу необходимо разрезать на куски нужного размера с учетом толщины опор. При нагреве металл расширяется, поэтому во избежание деформации конструкции установку сквозных направляющих производят с зазором в несколько миллиметров.

Перед началом сварочных работ металл необходимо зачистить наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Доски привариваются строго горизонтально на одном уровне. Горизонтальность лаг проверяется уровнем. Соединительные швы необходимо очистить от отложений и металлических отложений, проверить качество сварки, при необходимости проварить и зачистить еще раз. Для защиты от коррозии готовую раму покрывают грунтовочной эмалью и красят, уделяя особое внимание задним швам.

Для фиксации направляющих с помощью кронштейнов прикрутите держатели к опорам с помощью болтов или сверхпрочных металлических шурупов. После монтажа монтажных пластин на них устанавливаются направляющие и соединяются саморезами.

Читайте также: Рейтинг проникающей гидроизоляции для бетона — важный выбор для защиты вашей конструкции