Как сделать крышу своими руками — краткое руководство

Виды крыш

Как уже говорилось выше, существует несколько типов крыш. Выбирая вариант, подходящий для конкретного здания, стоит рассмотреть некоторые из них, чтобы знать, что они из себя представляют.

Разные виды крыш …

Сегодня в строительной практике применяются следующие основные виды крыш: двускатная, односкатная, двускатная, четырехскатная, мансардная, четырехскатная, полувальмовая, многоскатная.

..от самого простого к самому сложному

Односкатная крыша

Этот вариант обычно используется для покрытия гаражей или хозяйственных построек, но иногда такую ​​крышу применяют и для частных жилых домов.

Эту конструкцию можно назвать одной из самых простых из всех существующих, особенно в тех случаях, когда уклон очень мал. Если вы планируете обустроить под крышей еще одно помещение, конструкция несколько усложняется. Но тем не менее, этот тип кровли является самым экономичным с точки зрения расхода кровельного материала и бруса.

Двускатная крыша

Двухскатный вариант крыши считается традиционным для жилых домов и загородных домов и устанавливается чаще всех остальных типов. Видимо, это связано с тем, что такую ​​крышу можно установить при любой конструкции здания. Уклон скатов будет зависеть от расстояния между наружными стенами и положения несущих стен внутри дома.

Маковая крыша

Это довольно сложная конструкция, которая в последнее время практически не используется. Но если вы решили выбрать именно его, то лучше использовать для агрегата балочную натяжную систему со стойками и стойками.

Крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников – их углы сходятся в одной точке. Шатровая крыша напоминает четырехгранную пирамиду или шатер, отсюда и название.

Двускатная крыша с откосом

Такая крыша устраивается по схеме двускатной крыши, но имеет в фасаде грани с разными уклонами.

Маковая или вальмовая крыша

Такая конструкция чем-то напоминает четырехскатную крышу, но, напротив, имеет конек. Крыша довольно сложна по конструкции, и чаще всего для возведения используют систему двойных связей и балок.

Полувальмовая крыша

Данная конструкция в последние годы практически не применяется, так как она достаточно сложна по конструкции. Если этот параметр выбран, он в основном размещается в соответствии с рисунком перемычки с полосами.

Крыша с несколькими скатами

Подобную крышу устанавливают в домах со сложной планировкой или если делается пристройка к основному зданию. Конструкция крыши с несколькими скатами достаточно сложна, и ее применяют лишь в крайних случаях.

Мансардная крыша

Мансардную крышу нельзя назвать простой в реализации …

Благодаря тому, что данная конструкция позволяет решить сразу две задачи – получить при этом дополнительную комнату с надежной крышей, мансардный вариант можно назвать одним из самых популярных по типу фронтона.

..но при определенных условиях жилой чердак можно разместить и под обычной скатной крышей

Уклон крыши

Очень важно сделать правильный уклон крыши – от этого будет зависеть долговечность не только конструкции, покрывающей дом, но и всего здания. В регионах с холодной зимой и большим количеством снега уклон играет особенно важную роль, так как при его недостаточном уровне на поверхности будут скапливаться сугробы, которые при таянии могут просто обрушить крышу. Именно поэтому рекомендуется делать уклон не менее 40 ÷ 45 градусов.

Помимо местоположения здания, на выбор ската крыши влияет и материал кровли. Итак, если вы планируете использовать для покрытия плитку или шифер, уклон не должен быть меньше 25 градусов, иначе вода в местах стыков может просачиваться на чердак, так как интенсивность потока воды будет низкой.

При строительстве двускатной конструкции уклон обычно делают от 30 до 45 градусов, а для односкатной конструкции – 25 ÷ 30 градусов.

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов строительства крыши следующая:

1. снять замеры коробки конструкции (размеры могут незначительно отличаться от проектных);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. прикрепить мауэрлат к стене;
4. установка коньковой поперечины, при необходимости (для наслонных стропил);
5. установка каркаса;
6. усиление крыши с помощью стоек, подкосов и крепежа;
7. гидроизоляция;
8. халат;
9. обеспечить вентиляцию;
10. установка капельницы;
11. монтаж покрытий.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно прикреплена, необходимо обеспечить ее надежное соединение со стеной здания. Если строится деревянный дом, мауэрлат не нужен – этим элементом служит верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене осуществляется с помощью специальных «плавающих» креплений. Они продаются в готовом виде, обычно называются санками. Такой тип устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться по мере усадки стен без разрушения и деформации.

«Скользящее» крепление в деревянном доме

Аналогичная ситуация происходит и с каркасным домом. В этом случае мауэрлат будет являться верхним каркасом стен. Его крепят к стойкам каркаса с зазором с помощью уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к каркасу в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона предполагает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Разместить мауэрлат на стене можно четырьмя способами:

• на скобах;
• на шпильках;
• на анкерных болтах.

Мауэрлат можно крепить на кронштейны. В этом случае деревянные бруски вставляются в кладку изнутри. Их необходимо разместить на расстоянии 4 рядов от края. Одна сторона кронштейна крепится к мауэрлату, а другая – к тому же блоку в кладке. Метод также можно считать простым. Не рекомендуется для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата к кронштейнам. В кладке на стене с шагом 1-1,5 м предусмотрены антисептические деревянные блоки

При самостоятельном монтаже крыши крепление можно производить посредством шпилек или анкерных болтов диаметром 10-12 мм. Крепежи закладываются в кладку. Мауэрлат временно кладут на отпиленную кромку и слегка отбивают молотком. После этого на балке в местах крепления остаются углубления. Вдоль них нужно сделать отверстия для штифтов. После этого брус надевается на крепеж и затягиваются гайки. Метод идеален для стен из легкого бетона с монолитным армированным поясом.

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня его разумнее выполнить, используя жесткое крепление стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как ярусную, так и подвесную систему. Проектирование предполагает два метода:

• с насечкой;
• без резки.

Соединение с вырезом и без

В первом случае стропила подрезают с уклоном, чтобы они прилегали вплотную к боковой стороне мауэрлата. Для снятия карниза в комплекте идет кобылка. Их крепят к ножке с нахлестом не менее 1 м. Жесткую фиксацию узла следует производить с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но композитный каркас будет надежнее, если для крепления использовать металлические уголки с отверстиями для саморезов.

Метод без разделки зачастую не предполагает использование жеребят. В этом случае сами балки обеспечивают расширение каркаса. Этот вариант проще предыдущего, так как не требует высокой точности. Он подходит для новичков. В этом случае используются упорные брусья или доски, обеспечивающие плотное прилегание к мауэрлату. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, осуществляется металлическими уголками с обеих сторон.

Крепление стропил к стене

Готовый каркас необходимо прикрепить к каркасу здания – это не позволит сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого правилом является использование скрутки двух проводов диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ножки там, где она опирается на мауэрлат, а затем шнур прикрепляют к стене анкером или ершем примерно за 4-5 рядов до среза. Элемент необходимо заложить в кладку заранее.

Защита от ветра

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собрать каркас можно с помощью скоб. Этот вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что этот метод подойдет только в том случае, если стены деревянные.

Усиление системы

Как усилить каркас пролетов более 6 метров? Необходимо уменьшить свободный пролет стропил. Для этой цели используются подкосы и стойки. Армирование необходимо делать с учетом проекта; важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Стойки обычно размещают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стеллажи не могут опираться на пролет пола. Их можно монтировать на нижележащих стенах или балках и фермах, перекинутых между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения тяги. Благодаря этому стропила можно просто раздвинуть. В особенности это касается систем с подвесными балками. Для сборки каркаса используют две обвязки, которые крепятся с обеих сторон стропил. Крепление осуществляется с помощью шурупов, гвоздей или шпилек.

Соединение с прогоном

В верхней точке стропила опираются на промежуточную или коньковую балку. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединение металлических пластин, болтов или гвоздей.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе необходимо уложить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влагостойкую мембрану. Она стоит дороже полиэтиленовой пленки, но обеспечивает более надежную защиту. Наличие собственного дома – не повод экономить.

Конструкция крыши под профнастил

Крыша требует крепления покрытия. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла будет достаточно негустого покрытия из пластин толщиной 32-40 мм. Под битумную черепицу необходимо сплошное покрытие из досок толщиной 25-32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Прежде чем приступить к кровельному этапу, стоит подумать о вентиляции подкровельного пространства. Это защитит конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильная вентиляция под крышей защитит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции необходимо предусмотреть:

• приток воздуха через карниз (карниз затрудняется редкой доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и потолком должен оставаться зазор 2-3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на крыше устанавливаются коньковые и/или точечные форточки).

Кровельное покрытие

Тип крыши был выбран по эстетическим и экономическим соображениям. Также стоит изучить предложения производителей и узнать допустимый уклон. Например, не рекомендуется укладывать битумную черепицу на уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – легкое, пожаробезопасное и прочное покрытие

Материал пола должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Монтаж осуществляется в строгом соответствии с инструкциями производителя. Существует пять наиболее распространенных типов покрытия:

• фальцевая кровля;
• металлочерепица;
• гофрированный картон;
• ондулин;
• гибкая плитка.

Из всех перечисленных материалов стоит выделить потолок Ондулин.

Этот материал очень легкий, его удобно укладывать на крышу, в отличие от профнастила и металлочерепицы. Вы можете взять Ондулин в свою машину и установить его самостоятельно – это так же просто, как собрать мебель от Hoff или IKEA. Вам не нужно нанимать кровельщиков и тратить на монтаж десятки тысяч рублей. При правильном монтаже Ондулина гарантия от протечек составляет 15-20 лет в зависимости от типа кровли.

Ондулин совершенно не содержит металла, поэтому этот материал никогда не ржавеет. Ондулин практически не нагревается, не конденсирует влагу и не шумит во время града или дождя. 1 м2 ондулина выдерживает нагрузку до 1 тонны (вес Шкоды Фабия). Поэтому при больших скоплениях снега кровля Ондулин не прогнется и не потеряет форму.

Составляющие элементы конструкции крыши

В разных кровельных системах элементы различаются, но самые важные все равно остаются одинаковыми. К ним относятся следующие:

Основные элементы крыши

• Конек – верхняя часть крыши, место соединения скатов. Этот элемент отсутствует в тентовом и навесном вариантах.
• Скаты – это основные плоскости крыши, покрытые рубероидом.
• Ендова – внутренний угол крыши, образующийся на стыке двух скатов. Этот элемент присутствует только в сложных структурах. При обустройстве кровли ендовам при проведении гидроизоляционных работ необходимо уделить особое внимание, так как такой участок является одним из наиболее уязвимых мест конструкции; именно в них происходит наибольшее скопление снега.
• Свес крыши свешивается с крыши по бокам дома. Для них устанавливаются дренажные системы.
• Фронтонный свес – это выступающая часть скатов над передней частью крыши.
• Стропильная система – это конструкция, являющаяся основой для устройства скатов. Существует несколько вариаций этих систем, но самой надежной из них является треугольник, поскольку именно эта фигура придает конструкции жесткость.

Стропильные системы

Перед установкой конструкции из дерева материал необходимо предварительно покрыть антисептиками и антипиренами, которые смогут защитить его от грибковых образований, колоний насекомых и обеспечат повышенную пожаробезопасность всей системы.

Основные конструктивные детали запирающей системы

Основным элементом стропильной системы являются стропила, уложенные на мауэрлат, опирающиеся на стойки, закрепленные балками и связями.

В верхней части стропила накладываются внахлест и фиксируются, а нижняя крепится к мауэрлату или к брусьям, уложенным между стропилами.

Барьерная система имеет различную форму и может быть многослойной или подвесной.

Очень важно правильно рассчитать размер сечения стропил. Расчет произведен с учетом расстояния между стенами и высоты крепления стропил.

Наслонная система стропил

Слоистые системы чаще всего применяют в зданиях, где имеются внутренние несущие стены, образующие несущее основание стропильной системы. Слоистый тип намного легче подвесного, его проще монтировать и потребуется меньше строительного материала. Определяющей точкой опоры системы является конек, к которому крепятся стропила.

Принципиальная схема многослойной барьерной системы

Многоуровневая запорная система нескользящего типа устанавливается в трех различных вариантах:

1. В первом случае стропила соединяются у конька и закрепляются опорой, называемой скользящей, а нижний конец стропила крепится к мауэрлату путем врезки. Кроме того, стропила также крепятся к стене с помощью проволоки.
2. В следующем варианте стропила крепятся друг к другу на коньке болтами с использованием металлических пластин, а нижний край стропила закрепляется подвижным соединением к мауэрлату.
3. В третьем случае вверху стропильную балку соединяют с прогоном на коньке, используя жесткое крепление досками и стержнями, расположенными горизонтально. Для закрепления дна используется тот же метод, что и в предыдущем случае.

Устройство крепления многослойной системы

Плавающие стропильные крепления не передают напряжения с конструкции крыши на конструкцию стен, поэтому стены будут защищены от повреждений. Именно этот тип крепления является основным отличием наслонных и подвесных систем.

Но иногда все же приходится использовать систему пробелов; в таких случаях нижний конец стропил прикрепляют к прогону и стенам жестким креплением, а для разгрузки стен применяют усиление подкосами и связями.

Этот вариант уже не является многослойным или висячим – скорее его можно назвать комбинированным или промежуточным.

Прежде чем приступить к монтажу стропильной системы, лучше всего на встроенные в стену лаги перекрытия уложить временный пол из досок. По нему будет удобнее и гораздо безопаснее передвигаться, устраивая основу для кровельного покрытия. После завершения этой подготовительной работы можно приступать к установке замковой системы.

Поскольку в условиях частного строительства для устройства крыши чаще всего применяется наслонная стропильная система, необходимо подробнее узнать, как осуществляется монтаж.

• На продольные стены дома укладывают гидроизоляционный материал – обычно для этого используют рубероид.
• Затем вдоль верхнего торца стены укладывают и закрепляют анкерами мауэрлат, представляющий собой брус размером сечения не менее 150×150 мм
• На этот элемент устанавливаются стропила, которые кронштейнами крепятся к мауэрлату, а их верхняя часть перекрывается с помощью накладок или крепится к коньковому брусу.

Один из вариантов крепления стропил к мауэрату

• Кроме того, стропила необходимо прикрепить к стене дома путем скрутки. Для этого в стену вбивают костыль, на расстоянии 30 ÷ 35 см от верха, к нему цепляют проволоку и фиксируют ее к стропилам, а концы скручивают. Эта манипуляция сохранит крышу в целости при сильном ветре.
• Стропила и связи необходимо вывести за внешний край стены, чтобы образовался свес, который защитит стену в случае дождя. Длина свеса должна быть не менее 550 ÷ 600 мм.
• Затем стропила усиливаются подкосами, прогонами и стойками.

Висячая стропильная система

В зданиях, где нет внутренних капитальных перегородок, а расстояние между противоположными несущими стенами достигает 6 ÷ 11 метров, применяют систему так называемых висячих стропил. Он подходит для зданий, где крышу поддерживают только стены по периметру.

Принцип работы подвесной запирающей системы

Следует учитывать, что такая конструкция крыши вызывает большую сжимающую нагрузку на стены, и для ее снижения применяют горизонтальные элементы, соединяющие стропила, которые называются поперечинами или натяжными стержнями. Эти составляющие системы можно закрепить в любом месте стропил по высоте – их можно использовать даже в качестве лаг мансардного перекрытия, закрепленных в самом низу.

Распространенные способы крепления и усиления висячих стропил

Монтаж этой системы осуществляется стропилами из бруса сечением не менее 50 ÷ 200 мм, но точные расчеты размеров все равно должен проводить специалист-архитектор.

• При монтаже подвесной системы по периметру здания в первую очередь устанавливается мауэрлат.
• Далее подготавливаются первые два парных стропила. Их нижняя и верхняя часть срезаются под нужным углом, также на нижней кромке делаются надрезы для большей устойчивости.
• Затем поднимают два стропила вверх, устанавливают на еще не прикрепленный к нему мауэрлат, а верхние части соединяют под срезанным углом, но также не прикрепленными.
• Очень важно точно совместить первые две защелки, так как они будут шаблоном для изготовления остальных компонентов защелки. Первая пара снимается со стен вниз, а остальные элементы изготавливаются вдоль нее.
• Когда все детали подготовлены и пронумерованы, их поднимают, собирают и закрепляют в первую очередь только внешние части замковой системы. Затем их верхние углы соединяются натянутой проволокой; это будет тот же уровень, на котором будут регулироваться остальные элементы.

• После установки всех стропил их соединяют вверху с брусом, выдерживая между ними необходимое расстояние – оно должно быть точно таким же, как расстояние между ними в нижней части, когда оно крепится к мауэрлату.

Способы крепления деталей запирающей системы

• Следующим шагом будет установка лент, которые лучше всего устанавливать внизу системы внахлест.

Место крепления стропил к мауэрлату

• Соединения всей системы размечаются гвоздями, но тогда все узлы необходимо фиксировать болтами, через металлические пластины и с помощью металлических уголков. Такое крепление обеспечит жесткость и прочность конструкции.
• При необходимости система усиливается лотками и стойками.

Монтаж черепичной кровли

Общие принципы монтажа черепичной кровли

После установки стропил и сопутствующих элементов можно приступать к дальнейшим работам по монтажу крыши. Кровля может состоять из разных материалов. В данном случае можно рассмотреть систему, используемую для покрытия крыши черепицей.

Можно сделать упрощенный вариант, когда стропила заполняются обрешеткой, а поверх нее сразу укладывается рубероид. Но первая же зима покажет, что крыша требует утепления. Поэтому лучше всего сделать все сразу и больше не возвращаться к этой проблеме.

Примерная конструкция «сэндвича» утепленной кровли

• Первое, что необходимо сделать, это покрыть барьерную систему изнутри пароизоляционной пленкой. Его растягивают и крепят к стропилам с помощью степлера и скоб.
• Затем поверх пароизоляционной пленки потолок со стороны чердака обшивается гипсокартоном – его прикручивают саморезами. Гипсокартон не только придаст мансарде красивый вид, но и послужит основой для утеплительных плит.
• На следующем этапе вам предстоит подняться на крышу, чтобы уложить утеплитель между стропилами и на пароизоляционную пленку, которая обычно представляет собой минеральную вату в матах или рулонах.
• Поверх утеплителя укладывают дощатый пол. Плиты для него не должны быть слишком толстыми, чтобы не утяжелять конструкцию. Вместо досок можно также использовать фанерные плиты (или OSB) толщиной 4-5 мм.
• Следующий слой – листы гидроизоляционного материала – это может быть плотная полиэтиленовая пленка или рубероид. Плиты гидроизоляции укладываются внахлест 20 ÷ 25 см друг на друга.
• Поверх гидроизоляции укладывают контррешетку, которая состоит из реек толщиной 10-20 мм и укладывается непосредственно на стропила.
• Кровельное покрытие крепится вдоль контррешетки, с расстоянием между соседними направляющими, которое должно быть меньше черепицы, ок. 5 мм.
• Вдоль карниза прибивается фасадная плита, к которой в дальнейшем будет установлена ​​водосточная система.
• Перед укладкой кровельного материала к стропилам прикрепляют крюки, на которые будут крепиться желоба. После установки устанавливается карнизная планка, которая крепится к лицевой панели
• После обустройства облицовки и дренажной системы можно приступать к монтажу плитки. Начинается с правой или левой стороны крыши, с нижнего ряда черепица выравнивается по краю карниза и накладывается внахлест, в соответствии с системой запирания на нем.

Устройство укладки черепичной крыши

• Второй ряд плитки начинает укладываться с той же стороны, что и первый – он перекрывает первый ряд на 50 ÷ 70 мм. Сборка осуществляется таким же образом подряд, вплоть до конька на крыше.
• После завершения монтажа на скатах крыши необходимо установить конек в месте их пересечения.
• К боковому стропилу крепят торцевой блок размером 25×50 мм, а на угол крыши устанавливают угловую насадку.
• Между торцевым блоком и плиткой укладывается клей-герметик.
• Вся боковая часть крыши покрыта торцевой полосой, которая предназначена для защиты кровельного материала от ветра, способного сорвать покрытие при сильных порывах ветра.

Пошаговая инструкция перекрытия крыши черепичной кровлей

Монтаж основы под кровельный материал

Сегодня строительный рынок предлагает очень широкий выбор различных кровельных покрытий. Тем не менее, даже на этом «фоне» черепица не теряет своей популярности, хотя и относится к числу самых сложных и трудоемких в монтаже кровель.

Керамическую плитку представляют несколько европейских и отечественных компаний, и она может различаться некоторыми нюансами дизайна. Но принцип установки чехла и самого покрытия одинаковый.

Для установки и крепления плитки необходимо сделать правильное основание – мантию, поэтому начинать нужно с рассмотрения процесса монтажа именно этой части конструкции.

	На начальном этапе, конечно же, создается один из видов стропильных систем, конструкция которого описана выше. Перед началом работ по установке покрытия на стропила элементы системы также необходимо проверить на ровность и правильность геометрии. Если на одной из стопорных ножек обнаружена неровность, ее необходимо сгладить, так как эта ошибка может негативно повлиять на дальнейшую работу. Проверка осуществляется с помощью идеально ровной балки и строительного уровня.
	Следующий шаг – по всему карнизу к краям стропил прибить металлическую карнизную планку, которая защитит концы стропил от попадания на них влаги. Отдельные доски укладываются и закрепляются внахлест.
	Затем поверх барьерной системы натягивается паропроницаемая мембрана и закрепляется скобами. Первая его панель уложена слева направо поверх карниза.
	Следующая полоса материала укладывается горизонтально, внахлест на нижний лист на 150 мм. Мембрана крепится с нанесенной на одну из поверхностей надписью, обращенной наружу. По краю карниза полотно дополнительно крепится к карнизу структурным двусторонним скотчем.
	Последний верхний лист должен выступать за конек, так как он загибается на другой скат крыши.
	Следующий этап – крепление паропроницаемой мембраны сверху к стропилам рейками. Необходимо учитывать, что при длине откоса не более 6000 мм толщина контррейки должна быть 24 мм, при длине не более 12000 мм – 28 мм, от 12000 мм – 40 мм. Контррейки не должны доходить до ребра конька на 120÷150 мм.
	Затем к коньку над стыком стропил крепятся куски бруса длиной 150÷200 и сечением 50х50 мм. Пространство, оставшееся между ними, будет выполнять роль вентиляционных отверстий.
	После этого конек покрывают листом паропроницаемой мембраны, который должен заходить на скаты и выходить за пределы конструкции от фронтонов на расстояние 200÷250 мм.
	Поверх мембраны, уложенной по коньку, для ее закрепления крепятся куски бруса в продолжение контробрешетки. Их размер должен быть равен расстоянию от конца контробрешетки до вершины конька.
	При формировании карнизного свеса на концах контрпланок и на карнизе монтируют полосу перфорированной сетки, предназначенную для обеспечения вентиляции пространства, образующегося под кровельным материалом, и защиты от проникновения в этот зазор различных насекомых.
	Затем к карнизной части плинтусов крепятся кронштейны для установки на них желобов. Каждый из них крепится двумя шурупами или гвоздями.
	Чтобы желоб без проблем разместился в кронштейнах, их необходимо установить ровно по линии, образуя уклон для свободного стока воды. Для этого мастера часто устанавливают две крайние скобы с необходимой разницей, затем протягивают между ними проволоку и, ориентируясь на нее, закрепляют остальные крючки.
	После монтажа кронштейнов по краю карнизной обрешетки по всей длине карниза прибивается шарнирная балка. Он же становится стартовой балкой для мантии под плитку.
	От навесной балки на внешнем крае ската (в районе фронтонов или изломов профиля крыши) напротив реек ската отметьте расстояние (шаг), на которое будут крепиться полосы обрешетки. Этот шаг будет зависеть от длины и перекрытия конкретной модели черепицы. Чаще всего она варьируется от 340 мм до 370 мм. Разметку необходимо делать на крайних рейках. Затем в отмеченные отметки вбивают гвоздь, прикрепляют и натягивают на них цветную бечевку, с помощью которой на всех контробрешетках чертят общую линию для закрепления полос облицовки.
	Следующий этап – прибивание горизонтальных реек к мантии по всей плоскости ската согласно разметке. Размер их сечения должен составлять 70х30 или 70х25 мм.
	После завершения установки крышка должна выглядеть вот так.
	Далее нужно подготовить конек крыши для дальнейшей установки на него коньковой черепицы – это можно сделать, прикрепив по всей длине конька две балки, одну на другую.
	Другой вариант – использовать специальные элементы, называемые держателями конькового бруса. К контррейкам они прикручиваются с помощью двух саморезов с каждой стороны конька.
	Деревянный брус монтируется и закрепляется в неподвижных держателях. Держатели удобны тем, что могут иметь разные размеры и высоту, поэтому вы всегда можете подобрать их по необходимым параметрам.
	Затем устанавливается желоб и закрепляется в кронштейнах по всей длине карниза.
	Желоб дополнительно прижимается еще одной карнизной планкой, установленной на карнизной планке. Этот элемент, закрепленный по всей длине карниза, закрывает вход в чердачное помещение, защищая его от попадания влаги и спуска по желобу.
	Затем поверх обшивки по краям ската со стороны фронтонов прибивают стержни сечением 70х70 мм. Они станут основой крепления ветрового листа со стороны фронтонной части крыши, а также будут ограничивать и закрывать край кирпичной кладки.
	После этого вдоль фронтона устанавливаются и закрепляются ветровые доски, которые также соединяются между собой в районе конька металлическим уголком. На этом подготовку облицовки к монтажу плиточного покрытия можно считать завершенной.

Монтаж черепицы на подготовленную обрешетку

Монтаж большинства моделей керамической плитки практически одинаков, независимо от того, материал какого производителя выбирают владельцы.

	Монтаж плитки начинается от карниза с правой стороны ската. Сначала укладывают угловые плитки, которые крепятся ко второй обрешетке от карниза.
	Первая плитка закрепляется в верхней части двумя саморезами, вкрученными не до конца.
	Затем укладывается весь первый ряд плитки, каждая из которых фиксируется в верхней части к облицовочной планке с помощью самореза через заранее просверленное в ней отверстие.
	Для завершения первого ряда плитки устанавливается последняя угловая левая плитка и прикручивается двумя шурупами.
	Затем снизу до конька устанавливается первый вертикальный фронтонный ряд, состоящий из угловых плиток, каждая из которых закрепляется двумя саморезами.
	Далее нужно подготовить плитку, которая будет уложена поверх кронштейна для крепления на него снегозадержателя. Чтобы плитка аккуратно прилегала и закрывала кронштейн, на обратной стороне размечается место и аккуратно выбивается молотком часть замка.
	Теперь во втором горизонтальном ряду сами кронштейны устанавливаются с шагом 900 мм. Этот элемент подцепляется верхней частью и прикручивается к третьей от карниза обрешетке обрешетки. Своей нижней стороной он устанавливается поверх нижней плитки в первом ряду.
	После установки и закрепления кронштейн должен выглядеть так, как показано на этом рисунке.
	Затем подготовленную плитку устанавливают поверх закрепленного кронштейна и прикручивают к третьей планке обшивки.
	Плитка, закрывающая кронштейн, дополнительно крепится проволочным крючком, которым она зацепляется за боковой край и подтягивается закручиванием к мантии. Таким образом фиксируется каждая третья плитка в этом ряду, размещаемая на кронштейнах-держателях. На этом рисунке хорошо виден проволочный крючок, расположенный на левом краю второго ряда черепицы.
	После установки второго ряда плитки и закрепления всех кронштейнов снегозаборника необходимо примерить его на место, так как он будет закреплен позже. Крепить барьер пока нет смысла, так как он будет мешать дальнейшему монтажу плитки.
	Далее укладку рядовой и угловой черепицы производят внахлест, соединяя их замками, также справа налево, снизу вверх, на те участки, где встраиваются дополнительные элементы, необходимые для нормального функционирования кровельной конструкции. Палуба.
	Таким способом обычно приходится укладывать специальные вентиляционные плитки. Если крыша имеет длину до 4500 мм, эти элементы не используются. При длине от 4500 до 7000 мм ряд вентиляционной плитки укладывают на второй ряд, начиная с конька. На более длинных крышах вентиляционные панели устанавливаются в три ряда с расстоянием между ними 1500 мм.
	На третьем-четвертом ряду сзади, в средней части ската, укладывается плитка с вентиляционной трубой, называемой проходной.
	В сочетании с другими элементами крыши этот элемент выглядит так, как показано на этой иллюстрации.
	После примерки этой плитки на склоне ее временно снимают, а в мембране под ней размечают и вырезают круглое отверстие. Затем в него устанавливается уплотнительное кольцо.
	Затем со стороны чердака в кольцо вставляют гофрированную соединительную трубу. Обычно диаметр составляет 120 мм. Затем задняя часть соединяется с вентиляционным каналом здания.
	Сверху на вентиляционную трубу надевается защитный колпак, который защитит весь воздуховод от осадков, пыли и мусора.
	Скамейку (ступеньку) для трубочиста часто покупают вместе с плиткой. Этот элемент стропильной системы закрепляется на четвертом или пятом ряду от конька. Кронштейны скамейки также имеют крючковую конструкцию, они зацепляются и прикручиваются к верхней планке кожуха в ряду. Нижняя сторона кронштейнов устанавливается в углубления плитки нижележащего ряда.
	Чтобы закрывающая фурнитура для плитки верхнего ряда плотно прилегала к обрешетке, в замках, которые после сборки ставятся в верхней части, делаются сколы. Затем плитки кладут поверх крючков-кронштейнов и закрепляют их винтами и проволочным крючком – аналогично тому, что уже обсуждалось выше.
	Еще одной важной и сложной составляющей при покрытии крыши является оформление места примыкания кровельного материала к стенкам дымоходной трубы. Стык между ними должен быть правильно и плотно загерметизирован. Для работы по формированию стыка удобнее всего использовать гибкую клейкую ленту из свинца и алюминия. Хорошо принимает рельефную форму плитки и хорошо сцепляется с ней. Работа по завершению переправы осуществляется в определенной последовательности. Сначала лента приклеивается к передней части трубы, которая выходит на боковые стенки, а также к плиткам в ряду перед дымоходом. Для этого на ленте локально делаются надрезы нужной формы. Затем ленту измеряют и обрезают, а затем приклеивают к боковым стенкам и прилегающим плиткам.
	Для выполнения стыка с обратной стороны трубы возьмите два отрезка ленты одинаковой длины, превышающие ширину трубы на 20÷30 мм. Они склеены по ширине. Затем, регулируя центр ленты и ширину трубы по высоте 150÷200 мм, гидроизоляцию приклеивают к стенке дымохода и к металлической пластине, заранее прикрепленной к кожуху с верхней стороны труба. После этого поверх приклеенной к металлу ленты укладывается ряд плитки. Части ленты, торчащие по углам, обрезаются, оборачиваются по бокам трубы и приклеиваются внахлест к уже прикрепленной к ним гидроизоляции.
	Некоторые мастера предпочитают декорировать место стыка металлическими листами, которые нарезаются полосками нужной ширины и устанавливаются по тому же принципу, что и самоклеящаяся гидроизоляционная лента. Металлические края по углам соединяются с помощью заклепок и фальцовки.
	После закрепления гидроизоляционной ленты или металлического корпуса по всей окружности трубы, по верхней линии стенок трубы, прикрепляют полосу металлического профиля, прижимающую гибкую ленту к поверхностям дымохода. Затем зазор, оставшийся между верхним краем планки и стенкой трубы дымохода, заполняется герметиком. Часто в стенке трубы вырезают паз, куда вставляется изогнутый край этой металлической кромки. Затем отверстие заклеивается тем же герметиком.
	Затем они переходят к работе над узлом. Сначала на закрепленную коньковую балку, перекрывающую верхний ряд плитки, укладывается уплотняющая вентиляционная перфорированная лента из алюминия и свинца.
	Благодаря своей гибкости эта плинтусная лента без особых усилий идеально адаптируется к форме плитки.
	После укладки ленты на фронтонную сторону конька прикручивается торцевой коньковый элемент и примеряется первая коньковая плитка.
	Затем снимается первый кирпич, а в балку, прикрепленную к коньку крыши, вкручивается коньковый зажим с кронштейном, который идет в комплекте с коньковыми камнями.
	Затем в него устанавливается первая коньковая черепица. Затем его фиксируют с другой стороны следующим зажимом с помощью самореза.
	Следующий шаг – установка второй плитки в неподвижный кронштейн, также закрепленной на конце струбциной – и так до полного формирования конька.
	Когда вы закончите, конек крыши должен выглядеть так, как показано на этой иллюстрации.
	Последним этапом оформления конька является закрепление другого концевого элемента. При необходимости последняя плитка в этом ряду обрезается до нужного размера.
	Когда все дополнительные элементы кровельного покрытия установлены, последним этапом является прикрепление решетчатого барьера к кронштейнам, установленным внизу ската, для предотвращения скатывания снега.
	На этом рисунке показан готовый скат крыши, вид со стороны карниза.
	Вот так будет выглядеть скат крыши со всеми установленными на нем элементами.

После завершения кровельного покрытия вы можете перейти на чердак, чтобы снять временный настил и установить постоянный деревянный пол. Монтаж начинают со стороны чердака или со стороны помещения. Мансардный этаж также состоит из нескольких слоев и устраивается по-разному. Самое главное, что если установлена ​​кровля, работы можно проводить медленно, не опасаясь попадания осадков на водопроницаемые материалы и внутрь помещений.

В заключение стоит еще раз подчеркнуть, что монтаж кровли – процесс трудоемкий, ответственный и достаточно опасный. Поэтому для осуществления монтажа всей кровельной системы иногда лучше пригласить специалистов, профессионально занимающихся строительством домов, монтажом и покрытием крыш.

Однако существует крыша, которую можно установить самостоятельно, без опасности для жизни и здоровья. Например Ондулин. Это очень легкий материал, его можно взять в легковой автомобиль (не вызывая Газель) и установить на крышу самостоятельно, без затрат специальной бригады. Монтаж не сложнее, чем сборка мебели из ИКЕА. Достаточно иметь под рукой нож, молоток и ножовку. Во время установки можно спокойно ходить по крыше. 1 м² Ондулин выдерживает нагрузку в одну тонну, крыша не прогнется и не потеряет форму. При правильном монтаже крыша из Ондулина не будет протекать – гарантия 15 лет.

В отличие от профнастила и металлочерепицы, Ондулин практически не нагревается на солнце, не накапливает конденсат и не ржавеет, поскольку такая кровля вообще не содержит металла. Во время дождя или града Ондулин не шумит, как металлическая черепица, а издает легкий, уютный шуршащий звук.

Утепление и пароизоляция

Использование качественного утепления крыши позволяет существенно снизить теплопотери и сэкономить на обогреве помещений. Компании предлагают широкий ассортимент материалов со своими преимуществами и недостатками. Однако наиболее распространенными по-прежнему остаются:

• минеральная вата;
• базальтовая вата;
• стекловата;
• пенопласт.

Монтаж осуществляется изнутри и в пространство между стропилами. Листы следует нарезать так, чтобы их ширина превышала расстояние между стропилами на 15-30 мм, что позволяет обеспечить более надежную фиксацию материала, то есть «в пространстве». При утеплении в несколько слоев материалы следует укладывать в шахматном порядке, чтобы предотвратить появление мостиков холода.

Чтобы защитить утеплитель от испарения влаги с нижних этажей здания и, как следствие, предотвратить появление грибка, важно уложить пароизоляционную пленку изнутри. Крепление необходимо производить степлером, сохраняя нахлест 4-6 см, а швы заклеивать герметизирующей лентой.

Читайте также: Жалюзи из обоев своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео