Как сделать пол в бане со сливом: инструкция по монтажу, советы

Каким должен быть пол в бане

Пол в бане подвергается серьезным нагрузкам, а именно воздействию воды, горячего пара и перепадам температур. Поэтому пол в бане должен быть не только прочным, но и функциональным – с эффективной дренажной системой. От ее качества зависит долговечность бани и правильный микроклимат внутри.

Независимо от выбранного способа обустройства водоотвода и дренажной системы в бане, полы должны отвечать следующим требованиям:

1. Пол должен быть прочным и надежным;
2. Во влажном состоянии материал не должен скользить, а при воздействии высоких температур не должен перегреваться.
3. При использовании бани в холодное время года поверхность пола должна быть теплой.
4. Материал пола должен быть влагостойким и простым в уходе.
5. Воду с поверхности необходимо удалить как можно быстрее.

Важно! Неправильный монтаж водостоков и сливных труб может стать причиной быстрого износа конструкции деревянного пола.

Практичный вариант устройства пола в бане – керамическая плитка

Необходимые материалы

Чтобы сделать слив в бетонном перекрытии бани, потребуются следующие готовые изделия, а также основные и расходные материалы:

• Трубы из расширенного ПВХ диаметром 50 мм, предназначенные для отвода сточных вод.
• Фитинги – уголки 90 и 45 градусов, тройники, переходы.
• Решетка водозабора с блок-баком и патрубками для подключения к трубам.
• Гидроизоляционная прокладка, которая устанавливается по периметру сливной воронки.
• Цементно-песчаный раствор, фиксирующий положение трубы.
• Полимерный герметик для герметизации швов между бетонным массивом и деталями дренажа, защищает основание от проникновения влаги.
• Если труба укладывается в лоток, используйте термоусадочные зажимы с крепежом для железобетонных конструкций.
• Для защиты конструкции в случае протечки используйте дренажный слой из крупного песка или щебня.
• Полимерная мембрана для создания дренажного слоя и предотвращения распространения влаги через основание под бетонные перекрытия бани.

Инструменты, которые вам понадобятся:

1. оборудование для смешивания бетона, капроновое кружево;
2. пузырьковый или лазерный уровень.

После установки водостока, но строго перед заливкой полов, проверяют надежность крепления выпускного коллектора, а также проходимость труб и соблюдение необходимого уклона.

Надо ли бетонное основание

Когда вы решили заливать пол в бане или отдать предпочтение другому типу основания, стоит рассмотреть преимущества и недостатки этого варианта. По мнению большинства специалистов, этот тип фундамента заслуживает пристального внимания благодаря своим неоспоримым преимуществам.

Правильно спроектированный бетонный массив может прослужить не менее 25 – 30 лет. Учитывая длительность эксплуатации бани и ее эксплуатационные характеристики, нет оснований опасаться, что фундамент будет разрушен раньше срока.

Срок службы бетонного основания превышает 30 лет.

Кроме того, у нее есть:

• Пожаробезопасность, что особенно важно для бани, пространство внутри которой нагревается до достаточно высокой температуры;
• Он обладает достаточной прочностью и поэтому может выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки;
• Прочный. Если пользователь следует общим рекомендациям и не оказывает существенного механического воздействия на бетонное основание, срок службы и возможности значительно продлеваются;
• Не склонен к гниению, что особенно важно для помещений, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности;
• Негигроскопичен;
• Выдерживает значительные температурные колебания;
• Имеет биологическую устойчивость. Не нужно беспокоиться о появлении грибков или других микроорганизмов, как на деревянной основе;
• Не предъявляет повышенных требований к уходу;
• Легко установить. Весь комплекс работ не потребует значительных затрат времени. Особенно, если вы знаете, чем залить пол в ванной и какие требования к нему предъявляются.

Бетонное основание выдерживает тяжелые условия эксплуатации.

Способы отвода воды

Способы отвода воды также различны. Выбор конкретного типа во многом зависит от типа почвы, на которой расположена баня, а также частоты ее посещения людьми. Каждый метод имеет свои положительные и отрицательные характеристики. Давайте посмотрим на них.

Яма под парной

Обычно ямы выкапывают не слишком глубоко. Они на 2/3 заполнены специальными фильтрующими компонентами, в состав которых входит щебень, шлак и водоносный слой. Этот природный, безопасный фильтр беспрепятственно задерживает крупные частицы, успешно очищая водные массы, которые затем впитываются в нижние слои почвы.

Сегодня многие выбирают именно этот способ отвода воды, поскольку он характеризуется такими существенными преимуществами:

• нет необходимости использовать трубопроводные системы;
• устройство очень простое, легко чистится и не создает лишних проблем с обслуживанием.

Однако ямы под парилками имеют и существенный недостаток. Их можно использовать только для тех бань, которые построены на столбообразном фундаменте и размещены на песчаном грунте.

Если пользоваться баней слишком часто, почва часто перенасыщается влагой, и поэтому вода не может полностью распределиться по слоям почвы. В результате подобные проблемы приведут к застою во внутренней части карьерного слоя.

Сливной колодец

Наружная половина водоотвода при этом устройстве выполнена в виде трубопровода и герметичной емкости, которая заполняется сточной водой, поступающей из бани. Для обустройства необходимой емкости используются колодезные кольца и пластиковый или металлический септик.

К основным преимуществам данного решения можно отнести следующее:

• сливной колодец имеет простую конструкцию и может быть установлен в месте любого размера;
• не требует периодических мероприятий по очистке;
• относительно невысокая стоимость.

Чтобы такая дренажная система работала правильно, септик необходимо располагать на уровне ниже самой бани. Это обеспечивает естественный и беспроблемный поток отходов.

Необходимо организовать беспрепятственный доступ к месту расположения септика, иначе ассенизаторская машина с баком большого объема просто не сможет подъехать на необходимое расстояние для снятия шланга забора воды.

Дренажный колодец

Популярное решение – дренажный колодец. Представляет собой емкость, предварительно наполненную щебнем, мелко измельченным кирпичом или шлаком. Отработанная жидкость, отводимая из моечных и парных помещений, поступает прямо в колодец и преодолевает слой фильтрующих материалов.

В результате таких действий образуется небольшой слой ила и множество полезных бактерий. Они предназначены для постепенной очистки воды, после чего жидкость уходит естественным путем или используется в хозяйстве (это идеальный состав для полива или полива почвы на участке).

Несмотря на свое удобство и практичность, дренажные колодцы имеют и свои недостатки. Следует учитывать, что если баня будет использоваться слишком часто, фильтрующий слой за короткое время загрязнится, и владельцам ничего не останется, как заменить его. Этот процесс достаточно трудоемкий и требует дополнительного времени, так как щебень или шлак необходимо тщательно вымывать вручную.

Конечно, дренажные колодцы не лишены своих недостатков, но все же признаны лучшими решениями для банных конструкций, рассчитанных на семью из 4-6 человек.

Грунтовая фильтрация

Это специальная дренажная система, в состав которой входят:

• закрытый септик, где собираются сточные воды;
• канализационные трубы, из которых жидкость удаляется непосредственно после завершения процессов очистки.

Давайте выясним, какие положительные стороны присущи рассматриваемой дренажной системе:

• для него характерна абсолютная автономия;
• возможен забор воды из нескольких точек одновременно;
• высокая степень очистки.

По сравнению с другими современными методами, фильтрация почвы требует довольно большой площади, где вода будет напрямую впитываться.

Монтажные работы рекомендуется проводить на этапе строительства самой банной конструкции, когда прилегающая территория еще не застроена.

Для установки необходимо выкопать котлован внушительных размеров для установки септика. Для этого нужно прибегнуть к услугам специальных машин и оборудования.

Преимущества и недостатки деревянного пола

У каждой из конструкций есть свои плюсы и минусы, их необходимо изучить, прежде чем сделать выбор.

Рассмотрим преимущества плавающего типа:

• самый разумный вид из всех известных;
• простая конструкция, быстро собирается;
• под полом сооружается яма для канализационного отвода. Нет необходимости устанавливать другие системы;
• тепло- и гидроизоляция не подходят.

Имеются следующие недостатки:

• предназначен для использования только в теплое время года;
• чтобы пользоваться баней с прекрасным променадом во все времена года, ее необходимо построить в теплом климате;
• если выбрать плохо строганные доски или разместить их с неровной поверхностью, пол будет ненадежным;
• не долгая жизнь.

Как выбрать канализационную трубу

Правильно уложенный уклон пола, конечно, имеет большое значение для отвода воды, но не менее важные функции выполняют канализационные трубы. Они отвечают за быструю эвакуацию водоемов.

При выборе труб нужно опираться на следующие свойства:

1. Минимальный диаметр трубы должен быть не менее 60 мм, а толщина стенки – 4 мм.
2. ПВХ считается оптимальным материалом для наружных труб, так как обладает морозостойкими свойствами.
3. Трубы необходимо прокладывать в земле на уровне ниже точки промерзания.

Как положить протекающий и непротикающий пол в бане

Герметичный пол выполнен из шпунтованных плит. Их укладывают таким образом, чтобы дорожки были обращены внутрь помещения. Но перед этим делается черновой пол: снизу к концам балок крепятся брусья сечением 5×5 см. Между балками укладываются разделочные доски или доски. Затем пол гидроизолируют рубероидом или специальной пленкой. Затем конструкцию утепляют, засыпая между балками керамзит. Покрывается вторым слоем гидроизоляции. И только после этого укладывают готовое напольное покрытие.

Лотки в моечной и парилке желательно не закреплять гвоздями, что позволит их приподнять для быстрого высыхания. В качестве крепежа используются стержни сечением 2 – 3 см. К балкам их прикручивают саморезами – «тетеревами». Пол позже можно будет легко убрать. Между последним покрытием и черновым полом оставляют пространство для вентиляции.

В эти отверстия затем можно вставить трубы из асбестоцемента, стали или ПВХ. Диаметр таких труб варьируется от 5 до 10 см.

Для дырявого пола понадобятся необрезные доски, заранее строганные. Торцы досок должны быть гладкими и ровными.

Плиты укладываются так, чтобы между ними и стенами оставалось около 2 см для вентиляционных зазоров. Их сбивают с любой стены. Самое главное, чтобы оно было параллельно направлению установки досок.

Деревянные полы в парилке или прачечной нельзя покрывать лаком или краской, так как такие покрытия при нагревании выделяют вредные вещества. Кроме того, лак быстро портится под воздействием постоянной влажности и высокой температуры.

Когда доска первого пола уложена, ее закрепляют гвоздями. Длина гвоздей должна быть в два раза больше толщины досок. Они вбиваются в половицы под углом 45° вдоль нужной кромки и задвигаются на ок. 15 мм от него. Каждую доску прибивают к балке не менее чем двумя гвоздями.

Вторая и вторая доски крепятся на расстоянии 3-5 мм друг от друга. В качестве шаблона здесь подойдет кусок фанеры или лист ДВП. А такое устройство пола обязательно в прачечных и парилках. В остальных помещениях бани променад по пляжу может быть сплошным.

Ниже представлено видео о том, как сделать пол в бане проточной и непротекающей конструкцией:

Слив в бане: варианты устройства

Существует три варианта дренажа в бане:

1. Капающий пол. Эту конструкцию обычно устанавливают в парилке – вода отводится через отверстия между деревянными рейками перекрытия, а затем стекает либо в сливное отверстие в бетонном основании, соединенное с канализационной трубой или дренажным колодцем, либо непосредственно в землю. В этом случае в прачечной рациональнее уложить традиционный кафельный пол с уклоном в сторону сливного отверстия.
2. Некапающий пол. Вода из бани поступает в резервуар для сбора воды с дополнительной системой слива через сливное отверстие в конструкции прочного деревянного или бетонного пола.
3. Комбинированную конструкцию можно использовать только в небольших постройках.

Выбрать один из перечисленных способов необходимо исходя из типа фундамента, системы теплоизоляции и наличия гидроизоляции. В небольшой парилке и прачечной оптимально обустроить двухэтажную конструкцию. Особенно, если строение построено на столбчатом фундаменте или сваях. Если баня не отдельно стоящая, а выполнена в виде пристройки к дому, устанавливается безкапельный пол со сливным трапом. В этом случае вода удаляется через общую для дома канализационную систему.

Преимущества проливного пола и способы обустройства

Дырявый пол – традиционный вариант оформления ванной комнаты с деревянным полом. Верхний пол укладывают так, чтобы между досками оставались зазоры шириной 1 см. Вода не остается на полу и не стекает через отверстия. Под полом влага может уходить в отстойник или прямо в землю.

Преимущества литого пола:

1. Быстрое и эффективное удаление воды.
2. Легкая уборка помещения.
3. Вода не застаивается на полу, а стекает до упора.
4. Обеспечивается долгосрочная эксплуатация конструкции пола.
5. Наличие отверстий обеспечивает циркуляцию воздуха, который сушит черновой пол.

Примечание! Качественное и быстрое высыхание парной с деревянным полом обеспечивается системой вентиляции – приточно-вытяжной или через систему вентиляции. Приточный клапан монтируется в 10 см от пола возле печи, а вытяжной – по диагонали на противоположной стене под крышей во избежание сквозняков.

Существует три способа укладки бетонного пола.

Вариант 1

Простой, но достаточно трудоемкий способ обустройства водостоков. Обустройство начинается на этапе монтажа несущего основания – ленточного или столбчатого. Высота фундамента 50-55 см. Вентиляторы устанавливаются в ленточном фундаменте по периметру на высоте 25-30 см от земли. Перед заливкой раствора в опалубку в нужном месте закрепляется труба нужного диаметра.

Дренажная система установлена ​​под землей. В середине необходимо выкопать углубление 60 – 70 см для трубы или 150 см, если вода уходит в землю. Второй вариант можно использовать только на участках с песчаной почвой. Сверху в сторону ямы формируют уклон. Фундамент должен быть водонепроницаемым. Для этих целей лучше использовать обмазочную гидроизоляцию, позволяющую создать монолитное влагостойкое покрытие.

Проектирование литого пола с поддоном

При устройстве ленточного фундамента грунт в подполье бетонируют или тщательно уплотняют и засыпают щебнем. Если фундамент столбчатый, вокруг опор устраивают дренаж.

Вариант 2

Если баня будет использоваться только летом, все подземное пространство заполняют дренажем в виде подушки из песка и сверху щебня. Когда вода течет через доски настила, она просачивается через пемзу, фильтруется через песок и естественным образом попадает в почву. Дренажную яму углубляют на 45-50 см, высота засыпки должна составлять 35-40 см.

Капельный пол с дренажными отверстиями в черновом полу

Песчано-гравийную подушку иногда заменяют герметичным поддоном, установленным на склоне. Вода из него стекает в проложенную рядом канаву или дренажную яму. Для изготовления поддона можно использовать несколько слоев рубероида. Для их склеивания используется разогретая битумная мастика.

Популярные битумные составы

ЭКО МАЧТА	Готовая к использованию битумно-полимерная композиция предназначена для гидроизоляционной обработки поверхностей из бетона, дерева, фундаментов и конструкций перед их заглублением в грунт. Может использоваться для приклеивания/приклеивания гидроизоляционных материалов (кровельной доски).	650/5 л
ЦВЕТ ТЕКС	Гидроизоляционный битумный состав с антикоррозионным действием для обработки поверхностей и конструкций из дерева, железобетона, бетона перед проникновением в грунт и при постоянном контакте с водой (фундаменты, сваи).	194/2 кг
Новбытхим	Битумно-резиновая гидроизоляционная композиция для обработки деревянных, бетонных поверхностей, фундаментов.	199/1 кг
ИЗОВАКС	Универсальный гидроизоляционный битумный состав на водной основе создает водонепроницаемый монолитный слой на бетонных, кирпичных, оштукатуренных деревянных поверхностях	1400/20 кг
АкваМаст	Гидроизоляционная битумная мастика для фундаментов из железобетона, бетона, металла, дерева.	360/3 кг

Вариант 3

Универсальный метод для ванных комнат с круглогодичным использованием. Такая конструкция пола требует утепления. Сам процесс требует больше усилий и финансовых затрат. Обустройство дренажной системы начинается на этапе устройства фундамента. В подземной его части дренажную трубу прокладывают с уклоном в сторону дренажного колодца. Она должна лежать на 10-15 см ниже точки замерзания.

Пирог с утепленным полом

Внутреннюю часть лаз обкладывают кирпичом и собирают из бетонных колец с дренажными отверстиями или автомобильных покрышек. Объем ямы выбирается в зависимости от того, как часто используется ванна. Чтобы вода не замерзла в трубе, перед закапыванием в землю ее замазывают керамзитом. Затем трубу закапывают и тщательно уплотняют почву.

Хорошо сливает воду с использованных колес

В месте, куда будет стекать вода из дренажного отверстия, расположенного на полу бани (в подполье), выкапывают углубление размером 25 х 25 см и глубиной 30-40 см. Высота стенок ямы зависит от расположения черновой бетонной конструкции пола. Сливную трубу подводят и вставляют в одну из стенок ямы, а затем засыпают грунтом.

Вокруг накопительной емкости формируется конструкция пола с подогревом с уклоном. Пирог пола состоит из гравийной смеси и утеплителя (листы пенополистирола толщиной 3-5 см), уложенного под углом к ​​яме.

Рулонная битумная гидроизоляция с клеевым слоем

С помощью рубероида гидроизолируется стык стены и пола в черновом полу по периметру. Для этого на пол укладывают часть полотна шириной 20 см, а на стену – 50 см. Для обеспечения прочности конструкции чернового пола сверху укладывают армирующую сетку с ячейкой 10 х 10 см. Сверху заливается стяжка толщиной 5 см. При формировании всех этих слоев учитывается, что уклон в сторону ямы должен сохраняться. Затем поверх стяжки укладывают керамическую плитку, поэтому важно сделать поверхность идеально ровной.

Выравнивающая смесь с уклоном в бане

Поверхность готовой стяжки обрабатывают гидроизоляционной мастикой, жидким стеклом или резиной и укладывают керамогранит или плитку с нескользящей поверхностью. Внутри ямы устраивается гидроизоляция, а сверху устанавливается металлическая сетка. Чтобы по полу было удобно ходить, на него укладывают переносные деревянные рейки, которые можно выносить из помещения для просушки и во время уборки.

Не проливной пол

Конструкция деревянного пола, который не выпадает, состоит из чистового пола и чернового пола. Верхняя конструкция имеет уклон в сторону дренажного отверстия. Утеплитель укладывается в пространство между двумя этажами. Через многослойную конструкцию пола спускается труба, подключенная к канализации.

Чистовой пол собирается из шпунтованной доски с шпунтовой системой крепления. Доска должна быть изготовлена ​​из влагостойкой древесины (лиственница, сосна). Пластины плотно уложены за счет пазов и пружин, поэтому нет единых минимальных отверстий и вода стекает исключительно в сливное отверстие.

Инструкция по установке

Монтаж дренажной системы	При монтаже дренажной системы на этапе закладки фундамента необходимо учитывать, что сливная труба должна располагаться на 5 см ниже уровня готового пола. Лестницу размещают на одном уровне с планом чистового этажа.
Гидроизоляция черновых полов	Гидроизолируйте черновой пол рубероидом. Полотно кладут на землю и размещают на высоте 45–50 см от стены фундамента. Поверх фундамента монтируются венцы и поперечные опорные балки.
Монтаж черновой конструкции с планками для уклона	Поверх лаг перекрытия укладывают черновой пол. Расстояние между досками должно составлять 5-7 см. Под сливной трап на месте будущей установки вырезается отверстие нужного диаметра. Уклон формируется с помощью стержней, срезанных под углом 5° в сторону дренажного отверстия. По периметру комнаты крепятся стержни сечением 5–10 см. Это фрагменты мантии. Сверху укладывается пароизоляция. Он крепится к черновому напольному покрытию и мантии.
Монтаж изоляции	Утепление осуществляется с помощью листов экструдированного пенополистирола. Он расположен близко между решетками. Колонны пенопластовые. Изоляция водонепроницаемая с помощью толстой полиэтиленовой пленки. Его укладывают внахлест 30-40 см и в местах стыков проклеивают влагостойкой лентой.
Опорожните канализацию	В каждом слое пирога пола проделывается отверстие для дренажной трубы. Гидроизоляционный материал закрепляется вокруг трубы водонепроницаемой лентой, чтобы не было дыр. Затем укладывают готовые половицы. Система крепления «шип-паз» позволяет ламелям располагаться близко друг к другу. Перед укладкой доски обрабатываются антисептиками. Чтобы древесина меньше впитывала влагу, поток воды должен быть направлен по направлению волокон.

Слив в бетонном полу

Бетонные полы, выложенные плиткой, практичны, долговечны, просты в уходе, долговечны, но холодны. Поэтому сверху укладывают либо плавающий переносной деревянный пол, либо в стяжку устанавливают систему теплого пола.

Установить теплый пол в бане можно самостоятельно от печи. Подробную инструкцию ищите в специальной статье.

Дренажную систему устанавливают перед заливкой стяжки. Уклон в сторону сливного отверстия формируется либо на этапе заливки раствора, либо во время укладки плитки.

Монтаж сливного трапа

По отношению к поверхности стяжки сливной трап должен подниматься на высоту, равную толщине плиток, чтобы разместиться с ними после укладки в одной плоскости. Перед укладкой пола крышка слива заклеивается малярной лентой, чтобы предотвратить ее загрязнение и царапины.

Маркировка

С помощью уровня проверьте, чтобы плоскость слива была строго горизонтальной – это обеспечит правильный отвод воды с поверхности пола. Разметка наносится на пол. Лестница устанавливается в углу стыка четырех плиток, поэтому линии разметки необходимо проводить через углы ромба. При разметке учитывается будущий уклон. Для ее имитации под плитку на нужную высоту подкладывают плотный кратон.

Подрезка плитки на месте слива

Плитку предварительно укладывают с учетом толщины швов между плитками так, чтобы уклон был направлен в сторону слива. На углы наносится разметка и проводится обрезка.

Подготовка к установке

Плитка укладывается так, чтобы имитировать уклон. По краям вдоль стен наносится разметка – на нее нужно ориентироваться при выполнении уклона.

Укладка плитки

Плитка укладывается после разметки на стене. Клеевой раствор наносится на полы и плитку. Подкладку прикладывают к полу и слегка прижимают, чтобы положение отрегулировалось. Излишки убирают и проверяют уклон по отношению к дренажному отверстию. Через 24 часа швы затирают.

Формирование гидроизоляции

При строительстве бани важно предусмотреть надежную гидроизоляцию пола. Еще при подготовке плана необходимо просчитать все детали.

Планируя рабочие действия с гидроизоляционным составом, их необходимо выполнять в таком порядке.

1. Необходимо построить продуманную систему отвода воды; для этого прокладывают трубы и дренажные отверстия, которые ведут к дренажному колодцу.
2. Перед проведением рабочей процедуры плоскость пола необходимо тщательно очистить и нанести грунтовку.
3. Затем можно добавить гидроизоляционный состав.

Как делать пол в бане: сооружение подпола

Как сделать пол в бане с цокольным этажом? Строительство начинается, когда колонны готовы. Если почва хорошо впитывает воду, то уложите красивый пол: сделайте засыпку из щебня толщиной 25 см в качестве фильтра, который не дает почве заиливаться и снижает влажность. Благодаря этому черновой пол быстро высыхает.

Если почва плохо впитывает влагу, необходимо предусмотреть специальный лоток для стока воды в почве в яме, а оттуда в септик.

Для этого под полом устанавливается глиняный замок, который должен иметь уклон в сторону ямы. Поверх почвы в подполье насыпают щебень слоем 10 см и тщательно его утрамбовывают. Затем добавьте глину толщиной 15 см и придайте ей форму горизонтального уклона прямо к доске.

Если пол протекает, черновой пол утепляют керамзитом. Для вентиляции между лагами и керамзитом оставляют зазор в 15 см.

В помывочной делается яма и из нее выводится отводящая труба (внутренний диаметр 15 см.

Если пол герметичный, лаги монтируются от стен к яме. Бревна, завершающие конструкцию, размещаются выше следующих балок; в них не делаются разрезы. Остальные бревна оснащаются насечками с небольшим наклоном 0,2-0,3 см.

Такая же выемка устанавливается в месте соприкосновения лаг с опорной стойкой. Покрытие необходимо располагать под углом 10°.

Лаги для протекающего пола монтируются на одном уровне. Работа начинается с любой стены. Но брус под лагами должен находиться на расстоянии 3-4 см от стены для вентиляции.

Лаги, предварительно обработанные антисептиком, укладывают на опорные стойки и встроенные балки с использованием гидроизоляционного материала – пергамина, толя, толя.

При монтаже пола в бане своими руками, используя строительный уровень, обязательно проверьте, правильно ли выполнен монтаж.

Если по каким-то причинам балка не встанет на место, ее можно слегка подрезать в месте опирания на столб или балку. Вот почему так важно использовать строительный уровень, чтобы было понятно, насколько ровно расположены балки по отношению друг к другу. Для их выравнивания бревна спиливают или, наоборот, используют подушки, подкладываемые под них.

Этап второй. Заливка бетона

Подготовьте материалы, инструменты и оборудование. Для заливки понадобится гравий, песок, цемент, бетономешалка, обычно емкость для раствора, мастерок и уровень. Количество материалов зависит от размеров бани и толщины бетона. Минимальная высота заливки не может быть меньше 10 см. Для повышения устойчивости конструкции рекомендуется использовать строительную арматуру периодического профиля диаметром 6–8 см или металлическую сетку.

Подготовительные работы

Шаг 1. Удалите с участка плодородный грунт и крупный строительный мусор. По возможности обработайте почву специальными средствами, чтобы предотвратить рост сорняков.

Необходимо убрать траву и крупные камни

Шаг 2. С помощью лазерного или водяного уровня сделайте нулевую отметку пола по периметру фундамента. Именно по этой отметке будет контролироваться глубина укладки бетона и толщина всех слоев. Рассчитайте параметры и при необходимости углубите яму. Грунт можно удалить вручную, но следует постоянно проверять горизонтальность поверхности дна.

Шаг 3. Начните засыпать яму гравием.

Толщина материала находится в пределах 15–20 см. Его необходимо заливать слоями толщиной ок. 10 см, затем гравий разравнивают и утрамбовывают. Выравнивать гораздо проще обычными металлическими граблями.

Засыпка слоями по 10 см

Для первого слоя рекомендуется использовать сита с мелким щебнем, он лучше уплотняется и держит нагрузку. Если полы заливаются в нескольких помещениях бани, начинать работу следует с самого дальнего; материал можно транспортировать по деревянным лестницам. Благодаря такой последовательности отпадает необходимость выравнивания подстилки.

Шаг 4. Каждый слой подстилки необходимо сжимать отдельно. Это можно сделать вручную или с помощью специального устройства. Работать вручную долго и сложно, а качество может быть неудовлетворительным; профессионалы рекомендуют использовать виброплиты.

Вам следует пройтись по одному месту как минимум три раза, сразу же заполняя большие углубления и удаляя сваи. Чем более гладкое основание, тем дешевле потребуется бетон для заливки пола.

Шаг 5. После утрамбовки нужно насыпать слой щебня фракции № 10-20 толщиной 10-15 см. После разравнивания следует трамбовка, алгоритм проведения работ такой же, как и для мелкозернистого камня ситами.

Практические советы. Не следует использовать щебень крупных фракций, с ним гораздо сложнее работать, и заметного положительного эффекта нет.

Толщину каждого слоя следует проверять по отметкам, предварительно сделанным на фундаментной ленте.

Шаг 6. Подготовьте последний слой, для него можно использовать песок или мелкое сито. Выбирайте тот материал, который дешевле в вашем регионе, с практической точки зрения разницы нет. После выравнивания тщательно утрамбуйте. Последний слой желательно смочить водой и оставить минимум на сутки, за это время постельное белье даст усадку и обнаружатся дыры и другие проблемные места. Их необходимо немедленно удалить и снова уплотнить.

Шаг 7. Установите маяки согласно выбранной толщине стяжки. Маяки гораздо проще устанавливать с помощью лазерного уровня. Вбейте деревянные колышки или куски металлического стержня в подстилку вдоль линии балки. Если лазерного уровня нет, внешние маяки можно установить на уровне воды, затем протянуть между ними веревку и отрегулировать высоту всех остальных. Расстояние между маяками – 40–50 см. Ширина линий должна быть на 15-20 см меньше размеров штукатурки.

Шаг 8. Чтобы повысить прочность бетонного пола, используйте армирующую сетку. Поднимите его над постельным бельем; сетка должна располагаться примерно на 1/3 высоты бетона. Строительные нормы запрещают размещать его посреди бетона, в таком положении он не укрепляет конструкцию. Чтобы поднять сетку, можно использовать различные опоры или залить под нее лопатой бетон и поднять ее с земли руками.

Шаг 9. Уложите бетон на ряд колышков.

Важный. Бетон должен быть подвижным, но не жидким. Соблюдайте рекомендуемые пропорции компонентов; в большинстве случаев для массы требуется одна часть цемента, три части гравия и две части песка. Но это необязательный рецепт; если требуется более прочное покрытие, количество цемента увеличивается на 15–20 % и наоборот. На фундаменте бани имеются следы, с противоположной стороны забиты колышки для маяков. С помощью шпателя слегка разгладьте бетон и нарисуйте линии на стойках; они помогут вам уложить рейки.

Шаг 10. Установите металлические или деревянные рейки на место, внимательно проверьте положение, от правильности зависит качество бетонного пола. Перемещайте реки влево/вправо, пока они полностью не сузятся. Поднимите армирующую сетку и снова отрегулируйте положение планок.

Практические советы. В нашем случае вода будет сливаться посередине парилки или моечной. Такое расположение требует, чтобы пол был расположен под углом к ​​сливу. Это условие будет соблюдено при укладке керамической плитки. Бетонные полы, имеющие уклон к центру, очень сложны, помните об этом при проведении работ.

Чтобы не повредить ведомые штифты при заливке, рекомендуется обложить их кирпичами с обеих сторон.

Заливка пола бетоном

Как быстрее и проще залить бетонный пол? Есть несколько рекомендаций от опытных строителей.

Чтобы облегчить процесс, сделайте траншею для бетономешалки, по которой масса будет направляться в нужное место. Чтобы желоб не прижимал армирующую сетку к основанию, подложите под него кусок кирпича и приподнимите его.

Во время работы необходимо постоянно перемещать сетку в слой бетона и приподнимать ее над землей. Лопатой бросайте бетон поочередно между двумя линиями; Толщина материала должна быть немного больше высоты маяков.

Рекомендуем предварительно провести черновое выравнивание массы лопатой и мастерком. Благодаря этому правилу снимается меньше бетона, работа значительно облегчается, поверхность получается ровной за один проход. Если сети глубокие, вылейте в них смесь и пройдите правило еще раз.

заливать бетонный пол вручную физически сложно; необходимо постоянно работать в наклонном положении. Сегодня в продаже есть очень практичные наколенники, советуем вам их купить и пользоваться. Они позволят вам менять положение тела, когда вы устанете.

Не размазывайте смесь по большой площади – исправить это очень сложно. Ширина зоны должна позволять вам легко дотянуться до краев руками, стоя на коленях.

После каждого уравнивания сетка снова поднимается. При ходьбе он постоянно опускается; если арматура будет опираться на подстилку, увеличения прочности пола не будет, помните об этом. Используйте тот же метод, чтобы выровнять всю комнату.

Опытные строители используют правило длиной 2,5–3 метра; маяки создаются примерно на одинаковом расстоянии. Благодаря этому не только значительно увеличивается скорость заливки, но и поверхность становится более гладкой. Дополнительное условие – правило должно быть достаточно жестким и не провисать посередине, когда вы стягиваете лишний бетон, иначе между линиями образуются небольшие углубления. Это неприемлемо для точной заливки, но не является проблемой для выравнивания чистовой стяжки.

Работая правилом, необходимо постоянно снимать рейки с камней; плоскость инструмента не должна подпрыгивать. Помните, что выполнение рекомендаций всегда занимает гораздо меньше времени, чем устранение дефектов. Не пытайтесь упростить технологию самостоятельно; такие эксперименты ни к чему хорошему не приводят.

Не стягивайте большой кусок бетона. Правило обязательно погнется, поверхность придется несколько раз подравнивать. Если вы допустили небольшую ошибку с количеством заливаемого между маяками бетона, не беда. Как только правило набрало большой объём, распределяем массу мастерком по свободным местам и только после этого продолжаем стягивать.

По существующим нормам для затвердевания бетона требуется около 14 дней, за это время он набирает не менее 50% максимальной прочности, что позволяет продолжить строительные работы. Неопытные строители стараются продолжить работу над полом через несколько дней, когда конструкция сможет выдержать их вес. Категорически не рекомендуем этого делать. Дело в том, что слабый бетон дает микротрещины, изначально незаметные для строителей. Но тогда со временем микротрещины обязательно увеличатся в размерах, и прочность конструкции не будет соответствовать ожидаемым параметрам. Последствия спешки могут быть весьма неприятными.

Бетонные полы в таком состоянии не остаются, их обязательно нужно отделать. Существует несколько вариантов финишных покрытий.

1. На бетон укладывают деревянные лаги или рейки, а сверху укладывают доски.
2. Полы отделаны керамической плиткой. Если бетон залит правильно и равномерно, необходимости в стяжке нет. Если при работе была нарушена технология или у мастера недостаточно практического опыта, необходимо сделать выравнивающую смесь.

Видео — Стяжка ЦСП с уклоном к трапу

Кратко рассмотрим возможность бетонного пола, покрытого керамической плиткой.

Читайте также: Сауна в доме своими руками: как спланировать и оборудовать, идеи сауны с фото и описанием