Как сложить печь своими руками чертежи и порядок работы

Разновидности кирпичных печей

Существует несколько основных типов духовок – некоторые из них выполняют только одну основную задачу – это обогрев дома, другие используются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с желаемой моделью, необходимо знать, что каждая из разновидностей представляет собой.

• Отопительно-варочное оборудование способно не только обогреть одну-две комнаты, но и помочь приготовить еду и вскипятить воду. Если модель оснащена духовкой и нишей для сушки, появляется возможность выпекать хлеб и сушить фрукты и овощи на зиму.

Наиболее универсальными являются отопительно-варочные печи

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или сама выступает в роли стены – для этого печь и плиту поворачивают в сторону кухни, а задней стенкой – в сторону жилой зоны дома. Вы сможете решить сразу две задачи — обогрев помещения и получение возможности приготовления пищи в отдельном помещении.

Если конструкция дополнительно оборудована камином, то печь будет работать не только как функциональная конструкция, но и станет декоративным украшением дома.

• Нагревательный тип печей предназначен только для обогрева помещений дома. Некоторые модели имеют не только камеру сгорания, но и камин. Таким образом, духовка может работать в двух режимах — когда используется только одна из функций, либо они активируются одновременно. Чаще всего отопительные печи встраивают в стену между комнатами или устанавливают посередине одной большой комнаты, разделяя ее на зоны.

Нагревательная печь

Подобная конструкция возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний периоды для поддержания нормальной температуры и влажности в помещениях. Отопительные печи обычно устанавливают, когда на кухне уже есть своя возможность приготовления пищи, либо в большом доме имеется несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше установить многофункциональную конструкцию, способную выручить сразу в нескольких ситуациях.

• Плита для приготовления пищи встраивается на кухню, а ее конструкция рассчитана специально на быстрое приготовление пищи. Однако эта функция не лишает его возможностей обогрева, так как весь его корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо нагреваются, отдавая тепло и в помещение.

Основная функция этой духовки – приготовление пищи

Плита обычно компактна, поэтому прекрасно подходит для установки ее на даче или на небольшой кухне в частном доме.

Имея такой компактный, но функциональный агрегат, вы сможете исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая, даже если отключат электричество и газ.

Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов духовок. Они могут быть совсем миниатюрными и занимать больше места. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запастись материалами для ее строительства, необходимо измерить и нарисовать ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом, можно визуально определить, сколько свободного места останется в помещении.

Как правильно выбрать место для установки печи?

Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло помещениям дома, а также была пожаробезопасной, необходимо правильно выбрать для нее место.

Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как труба дымохода должна проходить между балками перекрытия, а не случайно натыкаться на них, поэтому вариант установки необходимо рассчитывать как максимально точно.

Кирпичная конструкция печи может быть установлена ​​в разных местах помещения или между двумя помещениями. Какое место выбрать – будет рассмотрено далее.

• Чтобы получить максимальный эффект от печи, не устанавливайте ее вокруг внешней стены здания, так как она быстро остынет и вряд ли сможет обогреть более одного помещения.
• Некоторые модели духовок устанавливаются по центру помещения или смещены от него в ту или иную сторону. Такое расположение выбирают, если комнату необходимо разделить на отдельные зоны. При этом разные стороны печной конструкции могут иметь различную декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующем оформлению конкретной зоны помещения.
• Довольно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать выделяемое тепло. В этом случае в целях пожарной безопасности очень важно обеспечить надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохождения трубы дымохода.
• При выборе места установки необходимо предусмотреть, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
• Чтобы точно определиться с размером основания и высотой духовки, рекомендуется всегда выбирать модель с приложенным схематическим расположением.

Выбрав модель духовки и место для ее установки, вы сможете приобрести все необходимые материалы и подготовить необходимые инструменты. Количество материалов будет зависеть от размеров и функциональных особенностей модели духовки, а инструменты для кладки всегда одинаковы.

Инструменты, необходимые для каменных работ

Для работы вам потребуется подготовить очень «солидный» набор инструментов

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента вам понадобятся:

• Правило — этот инструмент используется для выравнивания поверхности бетонного фундамента.
• Молоток необходим для раскола и обрезки глины.
• Веселка — деревянная лопаточка, которой сгребают глину и известковый раствор.
• Молот-молоток используется для раскола глины и удаления засохшего раствора, выступившего за пределы кладки.
• Веник из грязи предназначен для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
• Свинцовая линейка необходима для разметки в случае, если духовка отделена плиткой.
• Строительный уровень необходим для контроля ровности рядов и поверхности стен.
• Чертилка — стержень, примененный для разметок.
• Отвес — это шнур с грузом, предназначенный для прокретильности выдовых профаз.
• Построение угла с помощью линейки для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
• Плоскогубцы применяются для гибки и откусывания волокон для фиксации гунгунных элементов печи в закладке.
• Рашпиль — этот инструмент для установки наплывов и притирки комбы в высокую кладку.
• Долото используется для разбивания глины и разрушения старой каменной кладки.
• Резиновый молоток необходим для выравнивания самана, уложенного на раствор, методом постукивания.
• Кельмы (мастера) разных размеров используются для нанесения раствора при кладке самана и удаления смеси, выступающей из швов.
• Расшивка — инструмент для выравнивания раствора по швам. Его используют в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
• Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и засыпки слоев в котловане под фундамент.
• Емкости для смешивания раствора и чистой воды.
• Сито с металлической сеткой для просеивания песка.

Козлы дополнительно выкладка верхних рядов

• Подставка для частичных работ продуктов с более высоким значением, как «козлы». Поверхность этого устройства имеет достаточный размер не только для комфортного перемещения мастера, но и для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента под кирпичную печку

Фундамент для печи обычно готовят вместе с фундаментом дома, но они не должны каким-либо образом соприкасаться друг с другом и тем более — совмещаться в единой конструкции. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, что может привести к деформации одного из них, а это влечет за собой повреждение другого. Поэтому их следует устанавливать отдельно друг от друга.

В случае строительства печи в уже построенном доме с деревянным полом придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет уставлена ​​печь, доски пола от проекта, выпилив отроев о размере будущего фондумента.

Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возвести и на ней, предварительно уложив на месте установки гидроизоляционный материал.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже говорилось выше, каждую сторону печи делают больше борта печи на 100÷150 мм.

• Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут распиливать доски.
• Затем в черновом полу выкапывают яму по форме будущего фундамента, глубина которой может варьироваться от 450 до 700 мм в зависимости от состава грунта.
• Дно ямы утрамбовывают, а ее стенки выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Котлован со слоем гидроизоляции стен и песчано-гравийной подушкой снизу

• Затем на дно укладывают песчаную подушку толщиной 100-150 мм в зависимости от глубины ямы и хорошо утрамбовывают ее ручной трамбовкой.
• В следующем слое поверх песка укладывают щебень, который также по возможности утрамбовывают. Этот слой может состоять от 150 до 200 мм.
• Далее по периметру ямы устанавливается деревянный настил в виде короба. Сзади петилетин или руберойд остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенке между степлера и скобой. Этот водостойкий материал сохранит раствор, залитый в форму, не позволяя влаге выходить из нее, что даст плите возможность равномерно высохнуть и затвердеть.
• Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовый фундамент необходимо уложить два ряда кирпичей так, чтобы он возвышался вровень с поверхностью пола.
• С другой стороны, некоторые мастера поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит также в более простом соединении боковых стенок фундамента с поверхностью напольного покрытия.
• Следующим этапом отливки на всю ее высоту является арматурная сетка из стальной арматуры толщиной 4÷6 мм. Прутья бысть происходит между сообщением проволочными скрутками.
• Далее в нижнюю часть опалубки толщиной 250÷300 мм можно залить крупнозернистый бетонный раствор, смешанный с цементом и гравием в пропорциях 1 : 3, или цемент, щебень средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1:2:1. Но в принципе можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
• Если льют черновую смесь, то сразу, не дожидаясь ее схватывания, сверху кладут тонко перемешанный раствор.
• Залитую бетонную смесь разравнивают, как правило, по верхним краям щитов опалубки, после чего рекомендуется уложить и утопить в раствор армирующую сетку 15÷20 мм с ячейками 50 мм.

Верхний армирующий пояс можно просто приварить в свежезалитом бетонном растворе

• Поверхность фундамента еще раз выравнивают, а при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляют бетонный раствор.
• Далее фундаменту оставляют схватываться и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы сделать бетон более прочным, его рекомендуется ежедневно опрыскивать водой в течение первой недели, начиная со второго дня.
• Поверх мерзлого фундамента укладывают гидроизоляцию, состоящую из двух или трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.

Кладка будет осуществляться только по слою гидроизоляции (рубероида)

• Чтобы приступить к укладке первого ряда, рекомендуется сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначающую расположение цокольной печи. Благодаря очерченному периметру фундамента будет гораздо проще уложить первый ряд кирпичей и соблюсти ровность сторон и углов.

Кладка без раствора

Даже опытные мастера, приступая к строительству незнакомой для этого конструкции, сначала производят ее всухую, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в тонкостях внутренних каналов духовки и не допустить ошибок при базовой установке. Вся конструкция поднимается всухую, и каждый из рядов необходимо выкладывать в соответствии с расположением печей.

Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр оставался одинаковым по всей стопке, можно использовать рейки толщиной 5 мм. Конечно, вертикальные швы при небольших участках реек при сухой укладке измерить будет затруднительно, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов необходимо использовать рейки. Применив их, выложив последний ряд конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.

В качестве примера использования рек вы можете увидеть это фото.

Выдерживание шристи горизонтальных и вертикальных звов с галибровочных реек

Особенно важно придерживаться одинаковой толщины швов, если кладка производится под расшивку и в дальнейшем не будет отделяться дополнительными декоративными материалами.

Производя укладку насухо, важно понимать конфигурацию канала, по которому дым будет выходить из печи и подниматься в трубу. Если при разметке этого прохода будет допущена ошибка, придется переносить часть или даже всю конструкцию печи, так как может образоваться обратная тяга, и дым выйдет из помещения при ее зажигании.

Подняв печь до начала укладки дымоотводной трубы, освещение разбирают. При этом если в рядах использовались не только целые кирпичи, но и их мелкие фрагменты, то при разборке каждого из рядов можно укладывать отдельную стопку, размещая на одном из кирпичей номер ряда. Иногда дополнительно в каждом ряду добавляют количество кирпичей. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в необходимом порядке, и останется только поочередно его замачивать и укладывать в печи рядами, но уже на растворе.

Выполняя бастаню кладку, по краю предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которыми наносится раствор толщиной 60÷70 мм. Затем на него кладут кирпич верхнего ряда, его выравнивают и постукивают до тех пор, пока он не упрется в рейки. Располагать такие калибровочные приспособления необходимо в три ряда, так как вытащить их из шва можно только после того, как раствор схватится.

Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самой нижней шва, члифают и уклайвывают четвертый — и так далее. Если вы не уверены, что вертикальные швы будут одинаковой толщины, можно также подготовить для них короткую рейку, которая будет перенесена на следующий шов сразу после совмещения двух соседних кирпичей.

Оптимально иметь набор калибровочных полос в три ряда

После вытаскивания калибровочных брусков из шва между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Он заполняется раствором, излишки которого удаляются мастером, а затем приводятся в порядок с помощью расшивки.

Обработка швов «под расшивку

Если галибровочные рейки укалывались с обходимыми кревами, то тоже происходило углубление между звовами. Их тоже недвижимость заделать аккуратно, так как швы должны быть герметично заделаны, заполнены раствором на всю ширину кирпича.

Очень важно при укладке раствора проверять каждый из уложенных рядов строительным уровнем, чтобы вся конструкция не сместилась.

Такие несольфиковые асписионные программы, как галиборочные рейки, хорошо выпускают кладку круглатно с шриштой швов. Поэтому вся поверхность духовки будет выглядеть так, как будто конструкцию выполнил мастер-профессионал.

Эти нюансы помогут упростить процесс строительства печной конструкции, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Схемы возведения кирпичных печей

Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

Модель разработана инженером Ю. Проскуриным, можно назвать из спейтших конструкций обогревательно-борочных печей, котогу вельду одним богать осилить из начинающего мастера. Несмотря на компактные размеры конструкции, духовка способна выполнять все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной панелью и сушильной камерой, которую при желании можно заменить баком-водонагревателем.

Компактная но учительская функциональная печь Ю. Проскурина

Такая печь способна обогреть одну-две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому ее можно встроить в стену между кухней и одной из небольших комнат дома. При этом ее необходимо ориентировать таким образом, чтобы конструкция разворачивалась плитой в сторону кухонной зоны.

Размеры данной системы отопления без учета высоты дымохода составляют 750×630×2070 мм. Печь имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплую погоду пользоваться только варочной панелью, без лишнего обогрева всего дома. Теплоотдача от печи при хоронгейной ее протопке сообщение 1700 ккал/ч.

Для возведения данной отопительной конструкции потребуются следующие материалы:

Кирпич красный М-200 (без учета кладки труб)	281÷285	250×120×65
Кирпич шамотный огнеупорный марки Ш-8	82÷85	250×120×65
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для чистки каналов	2	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×130
Задвижка топник	1	130×130
Ехать за варочной панелью	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×340
Стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Кровельное железо	1	380×310
Предтопочный металлический лист	1	500×700

Для заливки фондумента необходимо подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный стержень или стальную проволоку толщиной 5÷6 мм. Если сушильную камеру решено заменить баком для горячей воды, придется приобрести или изготовить и ее.

Для успешной работы перед началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить заказ, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.

Схема печи Проскурина с прорезями

На этой иллюстрации эта печь схематически представлена ​​в нескольких разрезах. Здесь можно увидеть, как проходят дымоходные каналы внутри конструкции, проследить движение дыма от дымохода к выхлопной трубе.

	Первый ряд — сплошной, его выкладывают сообщение представленной на схеме конфигурации. Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной укладки будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Ряд состоит из 15 кирпичей.
	Второй ряд. На этом этапе закладывается форма пепельницы (надувной камеры) и нижняя часть двух каналов, которые будут идти вертикально. Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверок поддува и камеры очистки. В этом же ряду производится их установка. Ряд выложен из 13 кирпичей.
	В чугунных дверях для крепления их в каменной кладке предусмотрены специальные проушины, в которые вставляются подготовленные куски проволоки. Далее их концы скручивают между собой и замуровывают в швы между рядами боковых стенок. Ойт дверца не сдвинулась с места установки до полного ее крепления, ее проверенный пропирают мирбами.
	Третий ряд отображается по схеме. В нем приподняты стенки инфлятора и камеры очистки, а в швах между рядами самана закреплены концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Чтобы построить ряд, вам понадобится 13 красных кирпичей.
	Четвертый ряд. Камера вертикальных каналов разделена на две, так как в дальнейшем они будут вынесены отдельно. Сечение каналов составит 80х120 мм. Кроме того, в этом ряду блокируются установленные двери. Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
	Облицовка пятого ряда выполнена из огнеупорного шамота, по мере формирования нижней части печи. В кирпичах, определяющих место установки решетки, делается надрез под прямым углом от их внутреннего края. Размер выреза должен быть равен, примерно, 10×10 мм ± 1 мм. Подготовленные кирпичи укладываются над камерой обдува. Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей.
	После этого на пятом ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается дуршлаг. Иногда его монтируют на глиняном растворе, но чаще – вовсе без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять около 3÷5 мм, заполняются песком.
	Шестой ряд. Стенки двух вертикальных каналов продолжают формироваться, а стенки печи начинают подниматься. Кладка осуществляется только шамотом. Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
	Далее на шестом ряду монтируется топочная дверца, которая, как и надувная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок. Однако дверца печи перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром. Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит металлу расширяться при сильном нагреве.
	Седьмой и восьмой ряды выложены по 12 огнеупорных кирпичей и соответствуют схеме расположения. При их кладке стенки печи продолжают подниматься и образуются вертикальные каналы. Понятно, что укладка кирпича рядами связана.
	При кладке девятого ряда дверца топочной камеры блокируется. Для снятия баду с гунгной дверцы, с истонавливаемой на верхней части, срезаются красные, продукты протекания частой камеры, под идеальным углом в 30˚. Эти надрезы послужат своеобразной подставкой для среднего кирпича, вырезанного с двух сторон под углом 60˚, поэтому он должен идеально входить между двумя крайними кирпичами. Вам понадобится 12 шамотных кирпичей в ряд.
	В десятом ряду топливная камера совмещена с крайним вертикальным каналом, так как образовавшийся в верхней части дым направлялся именно в это отверстие. Для обеспечения беспрепятственного притока горячего воздуха на среднем кирпиче делают выступающий угловой вырез, разделяющий топочное отверстие и закрытый канал. Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
	На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используют кирпичи с надрезом на глубину 10×20 мм. Этот шаг предназначен для установки варочной панели. Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
	После выкладки 11-го ряда ступеньку на кирпичах выстилают полосками асбеста или слоем глины толщиной 3÷4 мм (при условии толщины варочной панели 5 мм). Эти подушечки будут служить подушкой и тепловым зазором для печи. Затем варочную панель устанавливают на подготовленное для нее место. Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки усиливается металлическим уголком.
	С двенадцатого ряда кладку производить только красным кирпичом. На этом этапе устанавливаются стенки варочной камеры, а ранее открытый вертикальный канал снова закрывается перегородкой. Для кладки этого ряда необходимо подготовить 10 кирпичей.
	13-й ряд выкладывается по схеме, но в наружной части первого вертикального канала образуется место для установки привода, предназначенного для переключения режимов духовки на зимний или летний режим. Для этого в кирпиче делаются вырезы для утопления металлического элемента. Далее на подготовленном месте, на глиняно-песчаном растворе закрепляется стационарная часть дымохода. Ряд выкладывается из 10 примбей.
	14-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей. Кладка на еетих рядах имеет такую ​​же конфигурацию с учетом обвязки и образует вертикальные каналы и варочную камеру.
	В 18-м ряду варочная камера перекрыта тремя стальными уголками, которые служат основой для укладки следующих рядов. Один из этих элементов устанавливается на краю «потолка» варочной камеры, второй повернут в сторону первого и установлен на расстоянии 250 мм (размер кирпича), а третий угол задняя сторона прижимается ко второй. Глядя на эту конструкцию, вполне можно понять, как следует класть кирпичи.
	19-й ряд. Выкладывая его, перекрывают варочную камеру 12 кирпичами, но над ней формируют пароотводное отверстие, в котором будет установлен привод. Для установки этого элемента в краях кирпичей, которые устанавливаются с трех сторон, делают вырезы и снимают слой с наружного кирпича, делая его менее толстым. Далее привод крепится к подготовленной площадке на глиняном растворе.
	20-й ряд выкладывается по представленной схеме. На этом этапе установленный исполнительный механизм блокируется и формируются отверстия каналов. Боковой кирпич в первом вертикальном канале сжимается для плавного прохождения нагретого воздуха. Для ряда потребуется 15 кирпичей.
	В 21-м ряду первый вертикальный канал и отверстие для отвода пара из варочной камеры объединены в общее пространство. Кладка расположения по периметру печи кирпич устанавливается в виде стен, а также обрамляется второй вертикальный канал. Спереди угловой верный бизнес разрезается для жизни плавной медицинской помощи в дымоходную трубу. Для кладки необходимо подготовить 11 кирпичей.
	Далее на этом же ряду образовавшееся пространство закрывают стальными полосами, которые служат основой для установки металлической пластины и укладки следующих рядов.
	Следующий этап, который выполняется на этом же ряду – это установка пластины из кровельного железа. С его помощью формируется дымоходное отверстие, расположенное с противоположной стороны окна для выхода пара из печи.
	В 22-м ряду металлическая пластина покрыта кирпичной кладкой. Дальнейшая укладка осуществляется по схеме. Открытыми остаются только отверстия каналов. Затем снаружи печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры. в стопке потребуется 15 кирпичей.
	23-й ряд — поднимается крышка сушильной камеры. Ее задняя стенка сделана из самана, установлена ​​сбоку – она отделяет камеру от проема дымохода. Использовано 12 кирпичей.
	На 24-м ряду из 11 кирпичей формируют стенки дымохода и двух вертикальных каналов, а также сушильной камеры.
	25-й ряд – работа продолжается по схеме, кладка производится из 12 кирпичей. Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, сбоку.
	26-й ряд. На этом этапе вертикальные каналы готовятся к слиянию в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах обрезаются под небольшим углом. Для укладки рядов потребуется 11 кирпичей.
	В 27-м ряду два вертикальных канала объединены с помощью плитки, а на этой общей камере установлена ​​прочистная дверца. Заднюю стенку сушильной камеры приподнимают еще одним кирпичом, который устанавливается сбоку. Ряд состоит из 11 кирпичей.
	На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, кладка ведется по схеме, аналогичной 27-му ряду. И тогда пространство сушильной камеры закрывается тремя металлическими уголками.
	В 29 ряду вся практическая площадь покрыта кирпичной кладкой, которая монтируется по схеме. Открытым оставляют только проем над сушильной камерой, где в вырезах, сделанных на кирпичах, обрамляющих этот проем, будет установлен привод. Внешний вид, например, срезают, делают менеше его чушу. В оборудованном «гнезде» на глиняном растворе устанавливается привод. Ряд состоит из 17 кирпичей.
	30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью закрывает поверхность печи. Исключение составляет лишь дымоход, размер которого равен половине кирпича.
	На 31÷32-м рядах начинает формироваться труба печи.

Если принято решение производить монтаж духовки самостоятельно, то работу следует выполнять в спешке, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. Если следовать всем рекомендациям и предоставленной схеме, даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и получить опыт для новых творений.

И в конце статьи – еще один пример кладки миниатюрной кирпичной печи для загородного дома.

Подготовка к выполнению работ

Для укладки печей с плитой производительный образец разных видов. Обычно для внешней футеровки берут сплошную красную и шамотную — для завершения внутренней футеровки печи, а также колодца для дымления.

Фундамент заливается бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше — М500. Песок может быть речным или карьерным, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить примеси. Воду также следует брать чистую. Также для раствора необходимо взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпка фондумента выпания с мужбой бутового гранита, подходящая фракция — примерно 300 мм. Кроме того, необходимо приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все комплектующие должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей духовки. Для заделки стыков необходимо преписать высокотемпературный мертик.

Работа проводится с помощью обычного строительного инструмента.

Возможно применение:

• емкости для замешивания раствора;
• мастерок;
• болгарка;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• правило;
• киянка;
• печной молоток;
• прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы сделать качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также предназначенную для этих целей насадку. Подойдет лопатка и сито.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Перед началом работы следует ознакомиться с устройством выбранного типа духовки. Наглядные схемы подскажут вам, в каком порядке класть кирпичи.

После выбора типа печи и ее устройства можно переходить к инструкции, как построить кирпичную печь в домашних условиях. Это пошаговое руководство подойдет тем, кто хотел бы обзавестись печным оборудованием с варочной панелью.

1. До уровня пола ряды кирпичей укладываются на цементно-песчаном растворе сплошным рядом. Кладку недвижимости таким троловным и отвесом, что она была ровной и прочной. От этого зависит устойчивость конструкции.
2. После укладки первого ряда приступают к установке надувной камеры.
3. Перед укладкой другого ряда примбей монтируют дверцу для будущего. В его углах имеются специальные петли, через которые проходит стальная проволока, укладываемая в швы. Чтобы он не двигался и не переворачивался, его подпирают кирпичом (но не обрабатывают раствором, это временная мера).
4. Второй ряд выкладывается так, как нарисовано в порядке Формируется поддувало.
5. Далее установка шамота, на шекмах обозначают желтым цветом. После укладки поддувала монтируется сетка.
6. На четвертом ряду кирпичей начинают выкладывать два канала для очистки черновика от скопившейся сажи. Каждая камера оснащена отдельной дверью.
7. В пятом ряду размещается решетка-гриль. Можно правильно выложить специальные углубления, которые есть в кирпичах нижнего ряда. Все последующие ряды необходимо выкладывать огнеупорным кирпичом.
8. Колосниковая ретелика правильно лажет только часть частой укладки. Каждый ряд необходимо проверять на уровень.
9. Перед началом монтажа шестого ряда устанавливается дверца печки. Временно его фиксируют кирпичным столбом, который ставят на решетки. Чтобы она не выпала, можно подпереть деталь металлической или деревянной рейкой.
10. С седьмого ряда начинается создание газопроводов. Для этого вертикальные стены обкладывают кирпичом, установленным на ребро.
11. Перед укладкой невятого ряда у них выбивают чевтер. Его укачивали такой водой, которую он починил дверцу топника. Проволока от нее укалывалась в этот самый райд-кладку, что холове это веческое еха.
12. Если варочная панель предназначена для работы с кастрюлями или другой посудой, размещайте ее в 11-м ряду. На верхний проем кладем кирпичи, лицевую часть украшаем стальным уголком. Уплотнителем служит базальтовый картон или асбестовый шнур.
13. 12-16-й ряды распознаются как камера над чугунной плитой. Прежде чем приступить к перекрытию варочной ниши, необходимо уложить стальные полосы. Они будут основой для укладки 17-го ряда.
14. Переднюю часть 17 ряда нужно дополнительно украсить металлическим уголком.
15. 18-й и 19-й ряды выложены всплошную, установлены три вертикальных теплообменника.
16. 20-й ряд накладок – размещение горизонтальных канолов и дверцы для регилайной печати печей от гара и копоти. С этого момента начинается строительство сушильной камеры, если она предусмотрена.
17. 22-й ряд – перекрытие дверцы.
18. С 23-го ряда начинают работать с горизонтальным потоком газа. На этом этапе контролируют открытие только отверстий в вертикальных каналах. Над сушильной камерой укладывают металлические полосы.
19. Уложите 24-й ряд прибимей.
20. В 25-28 ряду установлена ​​еще одна дверца для очистного канала. В этот момент можно перекрыть нишу духовки.
21. На два оставшихся вертиклинных газоходов монтируются задвижки. Сначала устанавливаются рамы, затем – перегородки.
22. 31-35-й ряды станут печедонным участком к дымоходу.
23. Распушку изготавливают по лоту 36-38.

На этой кладке печки своими руками из бирмы за вершена. Далее нужно перейти к строительству дымохода. Выкладывается грубо с первого ряда и завершается там, где указано в заказе. В показанном примере это 26-я строка. При необходимости дымоход делают выше.

В третьем ряду дымохода необходимо установить специальную дверцу. Необходимо очистить его от продуктов сгорания. 27 числа поставили центральную шторку. Начиная с 31-го ряда, начинайте постепенно умничать, что по трубе можно было вывести раужу.

В месте, где через потолок будет проходить труба от печи, необходимо уложить слой негорючего материала. Обычно используются керамзитовые и минеральные утеплители.

Варианты порядовки печей

Это основные популярные варианты. Перед началом строительных работ стоит внимательно рассмотреть схемы – они пошагово показывают, как и в какой последовательности необходимо размещать материалы.

• Порядовка сведской печи.

• Прядовка «Голландки».

• Порядовка металлических печей.

• Порядовка печей для бани.

• Порядовка печей Кузнецова.

Какую печь выбрать

Печи для бани бывают двух видов: кирпичные и металлические (стальные или чугунные).

Кирпичная печь

Кирпич – очень теплый материал, долго нагревается, но еще дольше остывает, поэтому наши далекие предки парились в банях с печками по 3 дня. В первый, самый жаркий день, в баню ходили мужчины, во второй – женщины, а в третий, когда температура была не такой высокой, купались старики и дети. В бане с бирковной печью и сейчас можно париться всю неделю, если подпилавать ее кадви 3 дня.

В разгар топника жар внутри печи достигает 700–800 дрогев — при такой же температуре плавят металл. Огонь проходит сквозь кладку, затрагивая камни, находящиеся непосредственно за резервуаром для воды, и нагревает его. В результате пароварка наполняется мелкодисперсным, легким паром, ради которого люди и ходят в баню. С кирпичной печью парилка не перегревается, и в ней всегда легко дышится.

Но установка такой печи довольно дорогая: нужно найти печь, которая воплотит проект и воплотит его в жизнь. Помимо этого, под печью доставку недвижимости для фондумента, и еще программировать перевозки тоннных бирмей. Но даже несмотря на эти сложности, истинные ценители бань выбирают именно кирпичную печь за ее экологию, пар и эстетику.

Выбирайте кирпичную печь, если:

• Ходите в ванную раз в неделю или чаще. Тогда парилка не остынет до конца и ее будет легче снова нагреть. Если топить с нуля, на растопку уйдёт 4–5 часов.
• Ваша парная больше 3 х 3 м. Вам нужно место для кирпичной печи, и чем оно больше, тем интереснее будет ваш проект.
• У вас есть возможность сделать отдельный фундамент для печи.
• Ванная комната пока находится на стадии проекта. Решать вопрос на этом месте — самое время, потому что необходимо заранее рассчитать нагрузку, параметры печи и сделать фундамент, иначе придется разбирать половину здания.

Кирпичная печь в парной

Металлическая печь

Металлические печи необходимо накрывать защитным экраном-кожой, так как они при нагревании горят красным и нагревают деревянные стенки, которые при высокой температуре легко загораются.

При нагревании выше 100 градусов такие печи излучают вредное инфракрасное излучение, которое опасно для людей, поскольку сушит кожу и может вызвать ожоги. Кроме того, раскаленный метал активно «сжигает» кислород, поэтому многие люди не могут долго лежать в парилке: они буквально не могут дышать.

И все же большинство выбирают именно металлические духовки, поскольку они дешевле и проще в установке. Их продают собранными и готовыми к установке: сегодня купили, а здутра уже паритесь в бане.

Выбирайте металлическую духовку, если:

• Редко ходите в ванную: такую ​​печь не нужно топить заранее, ведь парилка прогревается за час, а то и быстрее.
• У вас маленькая (меньше 3 х 3 м) парная. Металлическая печь компактна и поместится даже в самой маленькой парилке.
• У вас карказная баня. По сравнению с земляным металлом он легкий, не создаст дополнительной нагрузки.
• Ванная комната уже построена. Металлическую печь можно установить в любое время.

Поскольку для металлической печи ничего особенного готовить не нужно, далее мы поговорим о том, как спроектировать и собрать ее кирпичный вариант.

Читайте также: Пеллеты своими руками — рекомендации домашнему мастеру