Как создать эффект «обожженного стола» своими руками: пошаговая инструкция

Подготовка необходимых материалов

Прежде чем приступить к созданию эффекта обгоревшего стола, вам потребуются следующие материалы:

Три стола	Для создания эффекта обгоревшего стола понадобится деревянная поверхность. Вы можете использовать старый или новый стол, важно лишь, чтобы он был сделан из дерева.
Огнезащитная краска	Чтобы создать эффект обгоревшей поверхности, ваш стол следует покрасить огнестойкой краской. Это специальная краска, которая позволит добиться желаемого эффекта.
Кисти	Чтобы нанести на стол огнезащитную краску, понадобятся кисти разного размера. Обязательно выбирайте кисти, предназначенные специально для работы с краской и деревом.
Защитная экипировка	При работе с огнестойкой краской необходимо надевать защитные очки, респиратор и перчатки. Это поможет вам избежать попадания краски на кожу и защитить органы чувств от вредного воздействия.
Защитный материал	Чтобы избежать появления пятен на полу и окружающих предметах, рекомендуется защитить их пленкой или газетами. Также обеспечьте защиту стен и других вертикальных поверхностей.
Наклейки или малярный скотч	Чтобы создать реалистичный эффект выжженной текстуры, можно использовать наклейки или малярный скотч. Они помогут оставить незакрашенными участки, которые будут напоминать пепел и огонь.

подготовка всех необходимых материалов и защитных средств – первый шаг к созданию эффекта «обожженной доски». Прежде чем приступить к проекту, убедитесь, что у вас есть все необходимое.

Очистка поверхности стола от старого покрытия

Прежде чем приступить к процессу создания эффекта «обгоревшего стола», необходимо очистить поверхность столешницы от старого покрытия. В этом разделе вы узнаете, как правильно выполнить этот шаг.

Для начала уберите с поверхности стола все предметы и оберните столешницу пленкой или старым полотенцем, чтобы защитить ее от повреждений.

Затем с помощью шпателя или старой тряпки удалите старое покрытие с поверхности стола. Начните с равномерного нанесения на поверхность химического растворителя, такого как ацетон или спирт. Дайте растворителю проникнуть в старое покрытие в течение нескольких минут.

Как только растворитель пропитает покрытие, используйте шпатель или старую тряпку, чтобы осторожно удалить с поверхности стола все отставшие кусочки покрытия. Будьте осторожны, чтобы не повредить деревянную конструкцию стола.

Если старая отделка очень старая или на ней есть слои краски, возможно, вам придется использовать шлифовальную машинку, чтобы полностью удалить отделку со столешницы. В этом случае следуйте инструкциям по использованию шлифовальной машины и всегда надевайте защитные очки и маску, чтобы предотвратить вдыхание пыли и возможное повреждение глаз.

Когда старое покрытие будет полностью удалено с поверхности стола, проведите финальную очистку влажной тряпкой или специальным средством для чистки мебели. Таким образом вы создадите идеально чистую поверхность стола, готовую к следующему шагу.

Основной этап

Древесине дают полностью остыть и заливают эпоксидную смолу. Последний разводится с отвердителем по инструкции и наносится первый слой, который будет выполнять роль грунтовки.

Уголь — пористый материал, поэтому смола сильно впитывается в поверхность заготовки, и расход увеличивается. Грунтовка поможет снизить стоимость эпоксидной смолы, поскольку она закроет поры в материале.

Нанесение первого слоя смолы

После заливки поверхности кистью нанесите на торцы заготовки тонкий слой эпоксидной смолы. Дайте изделию полностью высохнуть (минимум 12 часов). Ножки стола пропитываются смолой таким же образом.

Покрытие стола базовым слоем краски

Прежде чем нанести краску на стол, важно подготовить поверхность. Очистите стол от пыли и грязи мягкой тканью и моющим средством. Если поверхность стола сломанная или пористая, с помощью шпателя заделайте все трещины и отверстия шпаклевкой по дереву.

Когда поверхность стола готова, можно приступать к нанесению краски. В качестве базового слоя краски на столе выберите краску, предназначенную для мебели и дерева. Эта краска обеспечит прочное покрытие и защиту от повреждений.

Прежде чем наносить краску на стол, защитите пол и стены от краски пленкой или газетами. Если вы не хотите покрывать краской всю поверхность стола, используйте малярный скотч, чтобы защитить те участки стола, которые останутся непокрытыми.

Для нанесения краски на стол можно использовать кисть или валик. Процесс нанесения краски начните с подготовки кисточки или валика: намочите ее в воде и аккуратно отожмите лишнюю влагу. Это обеспечит покрытие стола ровным слоем краски.

Нанося краску на стол, работайте кистью или валиком равномерными движениями по текстуре древесины. Таким способом можно добиться равномерного покрытия и избежать появления пятен и полос.

После нанесения базового слоя краски дайте ему высохнуть согласно инструкции на упаковке. При необходимости вы можете нанести еще один слой краски, чтобы улучшить внешний вид стола.

После полного высыхания краски стол будет готов к следующим действиям по созданию эффекта «обожженного стола».

Декорирование обожженного дерева

Если вы хотите придать обожженному дереву более интересный вид, перед лакированием его можно немного окрасить анилиновым красителем, предназначенным для работ по дереву.

Если вы хотите сделать покрытие матовым, в лак следует добавить воскообразное вещество. Лучше использовать технический воск, поскольку натуральные воски, например пчелиный, могут быть липкими. Прежде чем добавлять в лак воск, его следует растворить в слегка подогретом скипидаре.

Древесина, обожженная и покрытая лаком, приобретает необычный красивый внешний вид, а также приобретает долговечность. Отделка такого типа будет радовать жильцов: в доме – не менее 10 лет, на фасаде здания – не менее 5 лет.

Заливка

Низ опалубки опрыскивают специальным разделительным составом или обрабатывают воском. Налейте первый тонкий слой эпоксидной смолы и аккуратно положите на него обожженные ножки стола (они должны находиться на противоположных концах опалубки).

Заливка опалубки эпоксидной смолой

Сверху на ноги кладут груз – так они точно не сдвинутся с положенного места. Свободное пространство между двумя ножками декорировано углем, взятым из гриля. Такое украшение сделает стол более эстетичным и необычным.

Низ второй опалубки (для столешницы) также покрывается антиадгезивом. Залейте тонким слоем эпоксидной смолы и поместите столешницу. После застывания выкладываем всю композицию сверху и дорисовываем края формы. Застывшие ножки доверху заливают эпоксидной смолой и оставляют детали затвердевать на несколько дней.

Мебель из обожженного дерева

Обычный комод из сосны украсьте совершенно необычным способом – например, обжег его.

Для этого украшения вам понадобится:

• сосновый комод
• газовая горелка
• шлифовальная машинка по металлу с диском и щеткой
• акриловая краска и кисть
• необходимое количество ручек патинировано бронзой.

Первым делом обжигаем поверхность комода газовой горелкой. Этот вид оформления изделий чаще всего используется при оформлении модных кафе и ресторанов, а также загородных домов отдыха. Обычно завершающим аккордом является покрытие обожженной поверхности лаком, но в этом примере описан другой финал работы.

После обжига необходимо провести работы по очистке места ожога с помощью болгарки с железной щеткой. Консистенция сосны имеет мягкие и твердые волокна, кисть очистит мягкую часть и благодаря этому вы получите привлекательный рельефный рисунок.

Теперь нужно убрать пыль и нанести акриловую краску. В качестве альтернативы можно использовать латексные и водоэмульсионные краски. Цвет можно выбрать любой, но для дерева этого вида наиболее подходящий цвет – слоновая кость. Краску необходимо наносить по направлению волокон. Только при таком нанесении есть гарантия, что рельефные детали будут хорошо прокрашены.

Через определенное время, когда краска хорошенько впитается и высохнет, вам снова понадобится шлифовальная машинка. Используйте его для очистки поверхности. Таким образом, нанесенная краска останется только в углублениях. Шлифование следует производить максимально аккуратно и аккуратно, чтобы обнажить только структуру древесины.

Последний шаг – прикрутить ручки к комоду. Ручки из бронзы, тонированные патиной, — самый удачный вариант декора соснового комода ручной работы.

Обработка древесины обжигом позволяет получить древесину с более выраженной структурой, а материал менее подвержен горению, гниению, повреждению насекомыми и ультрафиолетовым излучением. Так что и эстетически, и практически.

Приглашаем вас поговорить о том, почему горят древесину, чем можно ее обжечь, какую древесину для этого следует взять и как с ней обращаться после сжигания.

Художественный материал из обожженного дерева

Деревянные изделия, а также деревянный материал для строительства или отделки можно не только красить лаком или краской, но и обрабатывать огнем. Например, при кратковременном воздействии огня при температуре не выше 800 С верхний слой древесины становится светло-коричневым или золотисто-желтым. Для такого обжига лучше использовать готовые изделия или подносы из твердой и мягкой древесины.

В тех случаях, когда строительство ведется самостоятельно и есть желание украсить что-то из дерева, обжиг можно произвести своими руками с помощью фонарика или паяльной лампы. Газовой горелкой сжигать дрова гораздо удобнее, ведь так можно добиться высочайшего качества работы.

работа с горелкой требует аккуратности и внимательности, поэтому имеет смысл обратиться в административную службу Горгаза и ознакомиться там с соответствующими инструкциями, после чего дается разрешение на работу с данным оборудованием.

При этом необходимо отправить горелку на проверку в соответствующий орган и внимательно ознакомиться с правилами использования.

Обжиг древесины: зачем это делать?

Сегодня наиболее распространенным способом защиты древесины от внешних факторов являются химические средства – всевозможные пропитки. Но химия есть химия, и у людей часто возникает желание обработать древесину без использования токсинов. Одним из таких методов является сжигание древесины.

Суть обжига заключается в том, что под воздействием высокой температуры в наружном слое древесины в процессе пиролиза каналы волокон сужаются и забиваются продуктами сгорания и смолами. Благодаря этому верхний слой древесины сжимается и становится практически недоступным для огня, грибка, плесени, насекомых и солнечных лучей.

Образовавшийся обугленный слой, естественно, необходимо удалить. При небольших поделках это делается вручную щетками из твердого металла; для более крупных используются специальные насадки для болгарки или дрели. И тут открывается еще одно приятное качество горения древесины: эффект старой древесины. По сути, это сжигание древесины с последующей очисткой щетками, то есть искусственное состаривание древесины. И хотя обжиг не является обязательной составляющей процесса браширования, к нему прибегают многие мастера.

В результате из такой древесины можно изготавливать всевозможные коробки, рамы для картин, панели, используемые в строительстве как бревна, фасадные панели, балки, панели, окна и двери, материал для изготовления колодцев, туалетов, собачьих вольеров, беседок и т д. В последнем случае обжиг древесины газовой горелкой производится перед сборкой конструкции. Во-первых, поджигать дом небезопасно, а потушить пожар, если он произойдет, будет не так-то просто.

Во-вторых, последующую очистку от пригоревшей древесины проводить на уже готовой конструкции нецелесообразно. Вы примените много силы, но аккуратно соскоблить пригоревшие слои, особенно в местах стыков между деревянными элементами, не получится.

Какие породы дерева рекомендованы

Для дров обычно используют хвойную древесину:

• сосна;
• ель;
• лиственница;
• ель.

Эти породы имеют неоднородное строение и большое количество конкреций. Кроме того, в них содержится большое количество смолы, которую необходимо выбросить. Простое покрытие лаком проблему не решит – смола агрессивна практически ко всем покрытиям – одни растворяет, а другие вызывает отслаивание. При обжиге смола закипает, меняя свои физические и химические свойства, это делает поверхность деревянных деталей более плотной, снижает способность впитывать влагу, а также предотвращает возможность выхода смолы из более глубоких слоев.

В чем заключается процедура обжига, типы обжига

Горение дров можно разделить на три основных типа: поверхностное, глубокое и полное.

Полный обжиг производится только в вакуумных печах при температуре до +400 по Цельсию. Использование такого материала достаточно редкое, поскольку, хотя древесина и не подвергается внешним воздействиям, она теряет прочность после воздействия столь высокой температуры.

Глубокий обжиг производят в открытых печах в течение определенного времени, затем гасят водой. При таком виде обжига допускается прогорание верхушки на 1-2 см. Древесина после таких действий не теряет своей прочности, устойчивости к огню и другим факторам. Единственный нюанс – фактура материала не отличается особой привлекательностью. Именно этот фактор снижает частоту использования.

Наибольшей популярностью пользуется древесина, подвергнутая поверхностному обжигу. Этот вид обжига осуществляется с помощью паяльной лампы или горелки. Обжиг верхнего слоя должен быть равномерным и не превышать 0,5 см. После обжига материал шлифуют. Конечный результат получается стабильным и долговечным, текстура древесины четко видна и оттенена темным цветом.

Обжиг древесины: какое дерево взять?

Что касается качества древесины, то это тот редкий случай, когда третий сорт – это не дефект, а то, что нам нужно. Когда мягкие обугленные волокна вычищают после сжигания древесины, вместо них образуются впадины, а более твердые слои превращаются в гребни. Только так можно получить фактурный, рельефный, контрастный материал. Для этого вам необходимо выбрать заготовку с: сучками, завитками, ушками, завитками (но если речь идет о дереве для строительных работ, то здесь красотой можно пожертвовать).

Предварительно шлифовать или иным образом подготавливать доску не нужно – обжиг уберет все дефекты, а древесина после обжига приобретет декоративные свойства.

Хотя сжигать можно не только сырую древесину. Если, например, у вас есть стул, стол или забор, покрытый морилкой, и вы хотите подчеркнуть текстуру древесины, «съеденную» пропиткой, древесину тоже уместно обжечь. Причем обжигать можно не только дерево, но и ДСП. Напомним, он обжигается хвойными породами, поэтому даже шпон должен быть сосновый, еловый и т д.

Современные технологии обжига

Сегодня выжигание древесины используется для изготовления декоративных панелей и в производстве мебели.

Существуют разные варианты лечения:

поверхностный

Это самая популярная обработка, воздействующая только на верхние слои древесины на глубину не более 5 мм. Делается это вручную, с помощью газовой горелки или паяльной лампы, что делает методику вполне доступной для самостоятельного использования;

глубокий

Эта техника требует использования специального оборудования – больших открытых печей. В процессе обработки материал сгорает на глубину 1-2 см, поэтому весь поверхностный слой становится твердым углем. Однако механическая прочность древесины сохраняется. Эту обработку применяют для специализированной дизайнерской отделки помещений;

полный

Это обработка материала при температуре 400°С в специальных вакуумных печах. Полученный материал частично теряет механическую прочность и может быть использован только для отделки.

В домашних условиях доступна только поверхностная обработка. Однако это не является ограничением или снижением конструктивных свойств материала – даже при самом мягком горении можно довести поверхность до полного обугливания (хотя это неудобно). При этом не обязательно использовать печи или другое сложное и громоздкое оборудование.

Декоративные возможности обожженной древесины

После обжига деревянные поверхности кардинально меняют свой внешний вид. Светлые участки темнеют, а смолистые слои становятся почти черными. В этом проявляется разница между обжигом и использованием водной морилки – это значит, что годовые кольца остаются светлыми, но темнеют именно промежутки между ними. Рисунок древесины ярко выражен, а некоторые дефекты либо скрываются, либо становятся выразительными декоративными элементами.

Опытные мастера выбирают доски так, чтобы все сучки или выразительные элементы фактуры располагались равномерно по всей поверхности дерева – это позволяет добиться более гармоничного и привлекательного изделия.

Наиболее эффективного результата можно добиться, если после обжига удалить самый верхний, наиболее обгоревший слой древесины. Лучший вариант – использовать рубанок или потолще. Снимается небольшой слой – около 1 мм (глубина строгания зависит от интенсивности обжига, эта процедура требует сноровки и регулируется экспериментальным путем). После строгания поверхность становится несколько светлее, а рисунок древесины начинает выглядеть более естественно. Этот вариант обработки лучше всего подходит для подготовки древесины к производству мебели.

Главным преимуществом этого технологического метода является чрезвычайно низкая стоимость – весь процесс обходится только ценой материала и стоимостью израсходованного газа.

Как выполнить обжиг дерева самостоятельно

Процесс обжига довольно прост. Прежде всего, необходимо подготовить материал. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и гладкой. Особое внимание следует обратить на отсутствие влаги на поверхности. Если ее недостаточно высушить и подвергнуть воздействию высоких температур, на древесине могут появиться полосы и пятна, что снизит качество проделанной работы. Лучшим вариантом для подобных работ станет древесина, только что обработанная и не успевшая изменить свой естественный цвет и рисунок. В противном случае специалисты рекомендуют строгать материал еще раз.

Материалы, обработанные шпаклевкой и олифой, не пригодны для отделки методом обжига. Под воздействием высоких температур на таких материалах появятся грязные пятна, и естественная текстура древесины не будет видна. Перед началом розжига горелку следует отрегулировать с помощью шибера и сделать фонарик продолговатой формы голубоватого цвета. Если из горелки выходит неровное, желтоватое пламя, значит, в ней много сажи. Следует помнить, что только кончик пламени имеет самую высокую температуру. Специалисты рекомендуют протестировать работу горелки на ненужных срезанных кусках дерева и тем самым дополнительно приобрести определенные навыки.

Перед обжигом стоит защитить все декоративные фрагменты, не подлежащие этой процедуре: прилегающие обои, соседние конструкции, стекла и так далее. Сделать это можно с помощью листа жести или фрагментов.

Горение дров начинается сверху, медленно продвигаясь к низу. Движения должны напоминать мазки кисти при рисовании. В случаях образования пробоин при обжиге проводят дополнительный обжиг. Обгоревшие места можно загладить шлифовкой или шлифовкой. После окончания работы с огнем деревянную поверхность необходимо тщательно и аккуратно высушить чистой и сухой тканью или хлопчатобумажной тканью.

В целях пожарной безопасности перед разжиганием огня следует иметь под рукой кисть и ведро с водой, чтобы при необходимости опрыскать древесный материал.

Для завершения отделки изделий, которые обжигаются и планируется использовать в интерьере помещения, необходимо использовать нитроцеллюлозный лак. Для фасадных (наружных) обожженных фрагментов подойдет лак с высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, пентафталевой или глифталевой. Их необходимо нанести на обожженную поверхность в несколько слоев.

Изготовление опалубки

Чтобы сделать стол, понадобятся две опалубки одинаковой конструкции. Размеры первой должны соответствовать размерам столешницы, второй не должен быть меньше длины ножек.

Совет! Опалубка изготавливается из всех гладких материалов – пластика, МДФ, фанеры.

Нижнюю часть форм лучше сделать из стекла, которое имеет идеальную ровность, чтобы готовый стол не имел изъянов. Стекло моют, сушат, протирают обезжиривателем и разрезают. К нему по краям скотчем приклеиваются бортики из фанеры или другого материала. Для надежности формы армируются снаружи пластиковыми уголками и покрываются герметиком.

Методика обжига дерева в домашних условиях

Обработать мебель в домашних условиях можно двумя способами:

• обжиг готового изделия;
• сжигание материала, из которого будет изготовлена ​​мебель.

Как правило, в готовом виде обжигают только небольшие или простые изделия (табуретки, столешницы, изголовья и т.п.). Этот вариант обжига требует опыта и умения, так как никакой дальнейшей обработки, кроме бережного шлифования, здесь не предлагается.

Мебель из лощеных и строганых досок намного лучше и привлекательнее. Единственное условие – тщательность и максимальная аккуратность в процессе сборки, так как глубокие царапины необходимо тем или иным способом заделать и покрасить.

Для обработки древесины в домашних условиях используйте газовую горелку или паяльную лампу. Направление пламени должно быть перпендикулярно поверхности, поэтому доски удобнее располагать вертикально. Если готовое изделие сгорело, его необходимо разместить так, чтобы можно было обработать весь самолет сразу. Это сделает обработку более гладкой и сократит продолжительность процедуры.

При обжиге необходимо добиться равномерного распределения цвета по всей поверхности. Пятна выглядят неестественно и некрасиво. Движения горелки должны быть плавными, а расстояние от сопла до продукта (материала) должно быть одинаковым – от этого зависит плавность розжига.

После полной обработки необходимо зачистить верхний слой и удалить сажу и пригоревшие слои древесины. Для этого можно использовать проволочную щетку или наждачную бумагу. Регулярное соскабливание дает хорошие результаты. Выбор зависит от толщины слоя сажи, а также предпочтений и навыков пользователя.

Выбор горелки

Для розжига можно выбрать разные горелки:

обычная компактная горелка (с баллончиком)

ацетиленовая горелка

паяльная лампа

использование компактной горелки – наиболее удобный и доступный вариант. Однако мощность и производительность этого варианта слишком малы и позволяют сжигать только небольшие предметы. Для обработки лотков лучшим вариантом будет ацетиленовая горелка – она дает более мощное пламя и позволяет выполнить работу гораздо быстрее и с меньшими затратами топлива. Хороший результат дает и паяльная лампа – ее можно считать средней по мощности и производительности альтернативой компактной и стационарной ацетиленовой горелке.

Необходимо учитывать, что работа с любой горелкой требует навыков и соблюдения правил безопасности. Рекомендуется выбирать оборудование, с которым вы ранее работали и имеете некоторый опыт и навыки в использовании.

Финишная отделка

Для отделки обгоревших досок можно использовать разные материалы:

олифа

льняное, тяжелое или другое проникающее масло

лак

Олифа и пропиточное масло не образуют поверхностной пленки – они впитываются в древесину и раскрывают ее рисунок, делая его более выразительным и четким. Поверхность приобретает мягкий шелковистый блеск и становится повышенной влагоустойчивой.

Если используется олифа, необходимо выбирать лучшие сорта, иначе придется слишком долго ждать ее высыхания. Пропиточные масла тоже бывают разные, есть виды, которые при многократном нанесении могут образовывать тонкую поверхностную пленку. Примером такого материала являются импортные масла для отделки прикладов оружия.

Обработка лаком производится для создания поверхностной пленки. При этом некоторые виды сначала пропитывают древесину, а уже потом (2-3 слоя) создают пленку. Лак рекомендуется выбирать матовый, поскольку обугленная древесина редко имеет достаточно гладкую поверхность. Если использовать глянцевый лак, поверхность будет стильно блестеть и выглядеть необработанной. Такая мебель выглядит слишком кустарно и безвкусно.

Наносить масло и лак проще всего кистью или тампоном. Не следует слишком сильно тереть поверхность, нужно просто покрыть ее ровным слоем – состав впитается сам за несколько минут. Повторное нанесение следует производить только после полной кристаллизации (или полимеризации, если речь идет о масле) предыдущего слоя. Время высыхания указано на упаковке состава; перед началом работы необходимо внимательно изучить информацию и следовать рекомендациям производителя.

Часто задаваемые вопросы

Какую древесину лучше выбрать для дров, лиственницу или сосну?

Как правило, обработка сосны происходит быстрее и интенсивнее. Однако текстура рисунка лиственницы более привлекательна, а степень прочности позволяет изготавливать качественную и долговечную мебель.

Какое расстояние от сопла горелки до продукта необходимо соблюдать?

Это зависит от мощности горелки и намерений мастера. Невозможно дать какие-либо рекомендации, не имея на руках конкретной горелки и материала. Необходимо провести пробную обработку куска дерева, чтобы почувствовать режим и функции горелки.

Можно ли обойтись без использования горелок и открытого огня?

Такие технологии существуют, например, при обработке древесины горячим песком. Однако для проведения такой процедуры необходимы детальные знания технологической последовательности и опыт работы с данным видом древесины. Поэтому проще и правильнее использовать более доступные методы.

Если масляной отделки кажется недостаточно, можно ли сверху нанести слой лака?

Это возможно, но для этого нужен совместимый материал. Подойдет обычный отечественный пентафталевой лак ПФ-218. Однако надо помнить, что он глянцевый и имеет маслянистый блеск.

Можно ли в лак или масло добавлять красители, чтобы придать поверхности общий фоновый оттенок?

Да, зачастую таким способом можно отделать столешницы, кухонную мебель и другие изделия. Такие добавки позволяют существенно расширить декоративные свойства обожженной древесины, которые высоко ценятся дизайнерами.

Читайте также: Конденсационный котел