- Как выбрать?
- Виды фундамента под клееный и профилированный брус
- Монтаж отдельных элементов
- Оконные и дверные проемы.
- Колонны, столбы, стойки, опоры и другие вертикальные элементы.
- Элементы кровли.
- Лестница.
- Как сделать ленточный фундамент для дома из бруса своими руками
- Сборка кровли
- Технология строительства винтового фундамента
- Какие же сваи выбрать для фундамента?
- Что такое винтовая свая?
- Внутренняя отделка дома из профилированного бруса
- Видео описание
- Монтаж стропильной системы дома из бруса
- Компенсация усадки брусового дома
- Соединение сруба, сверление отверстий, утеплитель
- Проемы для дверей и окон
- Процесс обвязки свайного фундамента брусом
- Создание ленточного основания под брусовый дом (видео)
- Наружная обработка стен
- Разметка под фундамент на участке
- Укладка первого ряда
- Утепление дома из профилированного бруса
Как выбрать?
Чтобы ответить на вопрос, какой тип фундамента лучше для строительства частного дома из клееного бруса или профилированного бруса, необходимо принять во внимание, насколько сложны проекты коттеджей из клееного бруса, а также принять во внимание следующее параметры:
- структура почвы (учитывайте ее тип, глубину промерзания зимой, расстояние до грунтовых вод, высоту над уровнем моря);
- нагрузка дома на фундамент и грунтовый массив в целом;
- строительная площадка;
- холмистая местность.
Характер почвы позволяет определить степень устойчивости новостройки. Зимой и летом несущая способность и «толкающие» силы фундамента различны. С этой точки зрения выделяют следующие типы грунтов:
- пучинистость (почвы с повышенным содержанием воды – глинистые, суглинистые, а также песчаные с пылевидной фракцией);
- непучинистые (среднезернистый песок, грунт с повышенным содержанием гравия).
Брус на ленточном фундаменте
Пучинистый грунт оказывает большое давление на фундамент, поэтому чем больше площадь, тем сильнее нагрузка.
Высокий уровень грунтовых вод оказывает подтопленное воздействие на конструкцию, поэтому при выборе фундамента необходимо либо позаботиться о дренаже, либо выбрать конструкцию, устойчивую к водным массам.
Для расчета массы здания необходимо пригласить специалистов. Если такой возможности нет, можно самостоятельно рассчитать нагрузку дома на фундамент из сруба, сложив массы всех элементов здания.
Следует помнить, что при проектировании пристройки, веранды или террасы необходимо сразу рассчитывать вес, так как они размещаются на общем фундаменте с остальным домом.
Виды фундамента под клееный и профилированный брус
Существуют разные виды фундаментов под профилированный или клееный брус, что поможет вам определиться, какой из них лучше, чтобы уменьшить влияние пучения на основание. Существуют следующие виды оснований:
- столбчатый;
- куча;
- неглубокий пояс;
Столбчатый тип фундамента для деревянных домов выбирают из-за его экономических преимуществ, а также простоты монтажа. Его можно сделать из готовых бетонных блоков или бетонной смеси, заливая ее в опалубку или асбестоцементные трубы.
Каркасный дом по скрупулезности
Это основание точечного типа, воспринимающее нагрузку на опоры. Конструкция подойдет для легких домов из профилированного бруса. Он хорошо зарекомендовал себя на тяжелом грунте благодаря небольшой площади соприкосновения грунта и колонны. Его средние параметры глубины составляют 1,5-2,0 м.
Установка свайного фундамента оправдана при строительстве дома из клееного бруса своими руками на болотистой или очень пучинистой почве. Существуют следующие виды свай:
- Скучный.
- Винт.
Буронабивные сваи опираются на грунт, находящийся ниже уровня промерзания грунта (пучение). Они выдерживают нагрузку до 10 тонн, поэтому подходят для домов из клееного бруса. Установка буронабивных свай своими руками производится в заранее подготовленные колодцы глубиной от полутора метров и более.
Если ответить на вопрос, какой свайный фундамент лучше сделать для пучинистого грунта, то это будет винтовой фундамент. Благодаря винтовым лопастям сваи надежно «вгрызаются» в землю, надежно опираются на пучение, то есть движение земли весной и зимой. Также может использоваться для построек из профилированного дерева.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент для дома из бруса представляет собой бетонную ленту, заливаемую своими руками по периметру будущего дома. Для изготовления цоколя ленточного типа понадобится яма не более 700 мм. Ширина ленты должна быть на пять сантиметров больше с каждой стороны, чем ширина стен здания из клееного бруса. Чтобы ленточный фундамент достиг необходимой жесткости, обязательно требуется армирование.
Монтаж отдельных элементов
Строительство дома из профилированного бруса своими руками обычно осуществляется при усадке. Но если возникла необходимость быстрого переезда в дом, необходимо соблюдать следующие рекомендации при установке конструктивных и декоративных элементов, которые, в отличие от стен, усаживаются на разную высоту и с разной скоростью:
Оконные и дверные проемы.
Компенсационный зазор между рамой и венцом образуется за счет установки рамы в обсадную трубу (зажим, кожух). Благодаря конструкции раздвижной рамы и компенсационному зазору окна и двери не деформируются при усадке дома.
Примечание. При установке дверей и окон пенополиуретан не используется, так как.. он затвердевает и недостаточно эластичен. Используются натуральные изоляционные материалы, обернутые паропроницаемой пленкой.
Колонны, столбы, стойки, опоры и другие вертикальные элементы.
Компенсаторы усадки для домов из бруса – винтовой домкрат. Их устанавливают на системы регулировки – домкраты (компенсаторы усадки), которые позволяют выравнивать разную величину усадки.
Элементы кровли.
Скользящие крепления стропил в доме из бруса. Запирающие ножки крепятся к верхнему венцу посредством скользящих элементов.
По поводу установки выдвижных элементов крепления в месте установки конька здесь мнения разделились. Некоторые мастера рекомендуют так делать. Другие сосредотачиваются на достаточности одного скользящего соединения вдоль верхней коронки.
Лестница.
Устанавливать этот элемент рекомендуется после усадки деревянного дома. По крайней мере, через год после строительства, когда произошла основная потеря. Монтаж осуществляется следующим образом: нижняя часть лестницы (струнная или косоурная) крепится к потолку также с помощью раздвижных элементов.
Совет. Не рекомендуется делать промежуточные крепления от стены к стене во избежание влияния усадки лестницы на целостность стены. Также не стоит располагать лестницу на одном уровне с полом.
Как сделать ленточный фундамент для дома из бруса своими руками
Шаг 1
Прежде чем сделать фундамент под сруб, изучается местность. Если имеется значительный перепад высот, верхний слой почвы удаляется. Затем составляется план дома и устанавливаются отливки. С их помощью можно обозначить границы фундамента.
В горизонтальную полосу каждого из них вбивают два гвоздя длиной 60-80 мм на расстоянии друг от друга 40-42 см. Первую пару слепков закрепляют в земле против одной из сторон будущего дома — у на расстоянии 8-10 м друг от друга.
Двустороннюю проволоку натягивают и закрепляют гвоздями. Остальные обноски монтируются попарно таким же образом.
Шнуры, натянутые вдоль и поперек, образуют угол 90°. Это линии, обозначающие границы будущих траншей. Контуры траншей перенесены на землю. В нужные места вбивают палки, которые вместе с натянутой на них веревкой обозначают внутреннюю и внешнюю границы траншей.
Шаг 2
Затем, прежде чем заливать фундамент для дома из бруса своими руками с помощью лопаты, грунт разрезается строго по линии, затем его подбирают на глубину 20-25 см. После этого технику снимают и выкапывают траншею на полную глубину 80-100 см. Выбранный грунт переносят на другой конец участка.
Выкапывание грунта проводится осторожно, так как в дальнейшем фундамент необходимо уплотнить, а затем соорудить опалубку. В соответствии с проектом дома проведены необходимые коммуникации.
Шаг 3
Для фундамента делается подушка. Для этого на дно выкопанной ямы насыпают тонкий слой глины и укладывают щебень. Как вариант: треть траншеи засыпается глиной. Размеры камня варьируются от 15 до 30 см в диаметре. Помните: чем крупнее щебень, тем крепче фундамент. Насыпается слой гравия, затем песка.
Гравий и песок лучше укладывать в траншеи слоями толщиной 15 см, каждый из них смачивать водой и утрамбовывать. Последний слой песка заполнен водой. Песок и вода заполнят пространство между почвой и камнем. При необходимости добавьте сверху песка. Подушка становится плотнее.
Шаг 4
Затем для создания фундамента дома из бруса выполняется деревянная опалубка. Материалом для каркаса служат доски сечением 22 х 100 мм и балки сечением 50 х 100 мм или опалубочная фанера.
Лучше всего использовать брус с краном. В качестве крепежа можно использовать гвозди длиной 60-100 мм.
Крепежные сваи забиваются в линию основания. Их ставят так, чтобы при возведении опалубки не создавалось препятствий. Расстояние между ними в среднем 1,5-2,5 м.
К сваям прибиваются монтажные пластины сечением 22 Х 100 мм. Соединения производятся с помощью гвоздей: они хорошо фиксируют доски, не давая им произвольно смещаться. В этом случае опалубку следует размещать по линии траншеи.
Шаг 5
С помощью отвеса определяют положение плит поверхности опалубки на монтажных досках. Маркировки сделаны.
Нижние прогоны крепятся к монтажным доскам гвоздями. Мантия прибивается к внутренней стороне нижних прогонов. Верхняя ее поверхность должна находиться практически на одном уровне с верхней поверхностью будущей опалубки. Установлены опорные стойки. Расстояние между ними должно быть около 30 см. Делаются задние стойки опалубки. Для этого с внешней стороны нижней балки в местах расположения монтажных досок крепятся стойки, высота которых на 10-12 см больше высоты внутренних. Верхняя прогонка крепится к стойкам.
Шаг 6
С помощью уровня или выравнивающего шнура на внутренних стойках делаются отметки, обозначающие высоту фундамента. Доски опалубки крепятся к внутренним стойкам гвоздями. Край верхних досок должен совпадать с сделанными отметками. Расстояние между гвоздями на нижних досках можно немного увеличить – в пределах 0,5-1 см. Высота опалубки должна быть не менее 40 см. После проверки вертикальности внешней и внутренней обшивки крепят угловые опоры.
С помощью линейки или рулетки проверьте ширину будущего фундамента в верхней части, а к верху опалубки прикрепите горизонтальные полосы.
Установите угловые опоры на внутренний корпус. Проверьте все углы готовой опалубки и при необходимости укрепите их дополнительными опорами и связями.
Внутренняя поверхность опалубки защищена рубероидом. Таким образом можно избежать загрязнения плит цементным раствором.
Шаг 7
Затем, когда строят фундамент для сруба своими руками, приступают к сооружению армирующего каркаса. Для работы подготовьте прямые стержни и спирали диаметром 3 мм из запеченной проволоки.
Прямые стержни могут иметь периодический профиль. Их изготавливают из гладкой проволоки диаметром 8-10 мм, уголков или труб. Неважно, какой материал вы используете, самое главное, чтобы площадь сечения прямых брусков как в верхнем, так и в нижнем ряду была больше 8 см2.
Используя фанеру, металлические уголки и проволоку, соберите деревянный каркас – приспособление, с помощью которого можно легко создать спираль для армирования.
Ширина каркаса должна быть на 6 см меньше внутренней ширины опалубки (расстояния между досками опалубки с внутренней стороны).
Спираль для армирования находится в производстве. Для этого проволока аккуратно обматывается вокруг деревянного каркаса.
Там, где он сгибается, получается прямой угол. Для усиления одной стороны фундамента длиной 6 м нужно сделать 14 витков. После снятия проволоки с каркаса ее скручивают в спираль с шагом 0,5 м.
Для дополнительной защиты арматуры фундамента от различного рода воздействий спираль необходимо укладывать в опалубку посередине, чтобы оставалось свободное пространство, которое затем заполняется бетоном.
Шаг 8
Прямые стержни вставляются в спираль и образуют нижний ряд. Используйте 2 или 3 стержня, в зависимости от толщины.
Скрутки проволоки используются для закрепления стержней по спирали. Аналогичным образом закрепляют 2-3 стержня в верхней части спирали – изготовление арматурного каркаса для фундамента завершено. Арматурный каркас укладывается в опалубку.
Создается конкретное решение. Для этого рассчитывается соотношение между компонентами – цементом, песком и щебнем. Помните: чтобы получить прочный бетон, заполнители необходимо брать, не смешивая с глиной.
При необходимости песок и щебень промывают и готовят емкость с водой. Рядом с опалубкой устанавливается емкость для бетона, куда засыпается 1 ведро (10 литров) цемента и 1,5 ведра песка. При необходимости можно добавить песок. Все тщательно перемешиваем лопаткой до однородного состояния. Если смесь слишком густая, добавьте воды. Готовая масса не должна растекаться.
Приготовленный раствор выкладывают в опалубку слоями толщиной 15-20 см. При этом плиты опалубки простукивают снаружи, а смесь штыкуют во избежание образования нежелательных полостей между арматурными стержнями. Каждый слой тщательно выравнивается.
Необходимое количество замесов выполняется для полного заполнения опалубки бетоном.
Вентиляционные отверстия делаются с использованием остатков труб подходящего диаметра. Они располагаются друг напротив друга вдоль несущей перегородки. Во время заливки необходимо следить за состоянием опалубки. При обнаружении перекосов или смещений следует прекратить приготовление бетонной смеси и немедленно приступить к исправлению деревянной конструкции. Это необходимо сделать до того, как бетонный раствор начнет затвердевать.
Шаг 9
Через 3 часа после укладки бетона поверхность покрывают слоем песка или опилок. Летом бетонную поверхность следует регулярно поливать (в среднем раз в 2 часа) в течение 3 дней. Бетон набирает необходимую прочность через 7-10 дней после укладки.
Вокруг основания, надземной части фундамента, создается бетонная отмостка. Представляет собой площадку, устроенную по периметру фундамента, имеющую небольшой уклон (в среднем 30).
Ширина отмостки определяется в зависимости от ширины карнизного свеса на крыше. Обычно это 60-75 см.
Работу начинают со снятия верхнего слоя грунта путем выкапывания траншеи глубиной 15 см. По внешнему краю отмостки устанавливают кирпичный забор, а пространство между основанием и краем кирпича засыпают щебнем.
На этом бетонное покрытие заканчивается. При желании вдоль отмостки делается дренаж для слива воды.
Для защиты фундамента и стен от проникновения влаги проводится гидроизоляция. Для этой цели используют битумную мастику или клееный гидроизоляционный материал – утеплитель, рубероид или стеклянный гидроизол. Их необходимо проклеить битумом или другой мастикой в 2 слоя.
Мастика наносится малярным валиком на поверхность фундамента снаружи. Если дом построен в месте с высоким уровнем грунтовых вод, необходимо дополнительно защитить гидроизоляционным материалом стены из кирпича.
Сборка кровли
Балки размещаются на расстоянии 90-110 см друг от друга; если чердак используется как жилое помещение, используются балки 15-20 см, нежилое – 10-15 см. Затем крепятся опорные стойки и стропила. Для токарного станка используются пластины шириной около 15 см и максимальной толщиной 2 см. Расстояние между стропилами полностью зависит от веса крыши, стандартное – 1,2 см, крепление производится саморезами или гвоздями. Максимальное внимание уделяется креплениям опорных стоек. Гидроизоляция наносится на обшивку, а затем на кровельное покрытие.
Технология строительства винтового фундамента
Еще один тип фундамента, который подойдет для строительства дома из бруса. Преимущество в том, что дом на свайном фундаменте можно установить на любом ландшафте. На склоне, например.
Производственные работы разделены на следующие этапы:
- Брендирование сайта;
- Завинчивание свай;
- Свайное соединение;
- Установка несущего каркаса.
Не обязательно планировать участок для дома на сваях. Вам просто нужно рассчитать количество свай исходя из диаметра и веса будущего дома. Этот расчет производят специалисты. После расчета количества свай их равномерно распределяют по всей площади. В местах их установки выкапываются небольшие ямки.
Какие же сваи выбрать для фундамента?
Они могут быть железобетонными или металлическими. Но их необходимо забить в землю с помощью специальной техники. Поэтому в индивидуальном строительстве чаще всего используют скрупулезные конструкции. Их можно устанавливать без использования специальных машин.
Что такое винтовая свая?
Винтовая свая представляет собой трубку из прочного металла. Один конец трубы заостряется и к нему привариваются специальные лезвия. За счет этих лопастей свая входит в землю так же, как шуруп вбивается в деревянную доску. Металлическая поверхность покрыта специальным антикоррозионным покрытием. Чаще всего используется грунтовка на основе цинка. Дизайн листьев может варьироваться от стопки к стопке.
Выбирая сваи для фундамента, необходимо отдавать предпочтение продукции известных фирм. Пусть будет дороже. Ведь от них зависит прочность всего дома. Экономия здесь неуместна.
Разметка территории.
Изготавливается по проекту. Степень очистки определяется на месте, поскольку перед установкой винтовой опоры не требуется специального выравнивания поверхности. А вот дерн (на 15 см) желательно убрать. Это предотвратит появление «сада/огорода» под домом в процессе эксплуатации.
Недостатком является отсутствие цокольного этажа (подвала). Соответственно, пол первого необходимо дополнительно утеплить, иначе вряд ли дом из профилированного бруса будет уютным. Вы сможете минимизировать затраты как по теплоизоляции, так и по трудозатратам. Достаточно выкопать грунт (в пределах 15 – 20 мм) на отрезке по контуру фундамента и насыпать слой керамзита. Термически обработанные глиняные гранулы не пропустят холод, идущий от почвы. Но не стоит делать из АСГ традиционную «подушку». Песок интенсивно впитывает влагу, и под домом всегда будет влага. Это отрицательно скажется на долговечности древесины.
Где находятся скрупулезы:
- По углам бревенчатого дома.
- На стыках стен; по внутренней линии установки.
- В местах изменения конфигурации фундамента (актуально для зданий сложной архитектуры).
- Для пристроек, веранд, веранд и т.п.
- Если вы планируете установить мощный котел отопления, основание для него монтируется отдельно.
Завинчивание свай.
Такие опоры представляют собой стальные трубки, у которых один конец с приваренными лопастями заострен. Установить сваю можно и в одиночку, хотя лучше выполнять эту работу вдвоем. Один человек крутится, другой сохраняет вертикальное направление.
Глубина установки свай.
Оно должно быть таким, чтобы при движении грунта не выдавливало его, то есть ниже уровня промерзания. Это значение можно легко уточнить в местной метеорологической службе. Обычно приобретаются изделия сечением 108 мм.
Высота высоты над землей.
Это зависит от деталей площадки, например значительных неровностей на ней. Кроме того, фундамент можно построить на уклоне. Критерий один – свайная связь должна быть ориентирована строго горизонтально. Стандартная длина образцов 1,65 (±0,15) м. При необходимости поднять одну сторону легко вытянуть любое колено.
Соединение свай.
Этим этапом устройства фундамента для дома из бруса можно пренебречь, если несущий каркас собирается из металлических изделий – швеллера, двутавра. Если для него используется брус, колья скрепляются между собой.
Его необходимо установить в любом случае, иначе под домом будут постоянные сквозняки, что отразится на микроклимате в помещениях первого этажа. Конкретное решение принимается в зависимости от того, на каком уровне от земли расположены головки.
- Между опорами выкапываются неглубокие траншеи (это делается на этапе для разметки фундамента). Можно наполнить их щебнем и залить раствором. Сверху уложите железобетонные балки или брус. Но это предполагает, что дом несколько приподнят.
- Если свайный фундамент значительно приподнят, щель между опорным каркасом и землей заделывают каменной кладкой (подороже), досками, многослойной фанерой (ФСФ), ДСП, ОСБ и подобными материалами.
Сборка опорной рамы.
установка этой части фундамента дома из металлических изделий вызовет в дальнейшем некоторые трудности. В первую очередь возникнет проблема с креплением нижнего венца. С точки зрения простого обустройства своими руками это не лучший выбор.
Гораздо практичнее связать сваи брусом. Какую породу древесины выбрать? Учитывая особенности использования, лучше покупать лиственницу. Во влажных условиях он постепенно затвердевает, и такое винтовое основание прослужит без ремонта не менее 50 лет. Как закрепить брус на сваях? К ним следует приварить головки с пластинами, где заранее следует просверлить отверстия.
Внутренняя отделка дома из профилированного бруса
Завершать отделку, например, установкой каркаса под штукатурку, рекомендуется и после усадки дома из профилированного бруса. Однако, используя кнопки, вы можете начать работу раньше.
Строительство каркаса (токарного станка) под гипсокартон в доме из профилированного бруса
Нет смысла штукатурить или укладывать плитку на деревянные стены. Эти материалы трудно деформируются при усадке, что приводит к образованию трещин или порче материала.
Видео описание
Кратко процесс строительства дома из бруса показан в этом видео:
Монтаж стропильной системы дома из бруса
Информационный материал по устройству кровли на доме из профилированного бруса (барьерная система, кровельные материалы, водостоки и т.д.) собран в соответствующем разделе – кровля и кровля.
Компенсация усадки брусового дома
Усадка дома из профилированного бруса – естественный процесс, обусловленный свойствами древесины. Высушивая древесину естественным путем или в камере, можно снизить влажность древесины и снизить процент отходов. Но полностью устранить ее невозможно. Усадка составляет 3-5% для профилированной древесины камерной сушки и 8% для древесины естественной сушки.
Учитывая эту функцию профилированного бруса, строительные компании предлагают два типа строительства домов из профилированного бруса:
- во время усадки. Это предполагает проведение работ в два этапа. Сначала строится коробка, а через полтора года простоя приступают к монтажу теплого контура (окна, двери), лестницы, отделке внутренних помещений и т д.;
- полное строительство. В этом случае работы выполняются сразу, а монтаж элементов осуществляется в соответствии с требованиями по компенсации усадки.
Соединение сруба, сверление отверстий, утеплитель
Для соединения каждого венца используются дюбели из дерева или металла. От конца балки их размещают на расстоянии не менее 25 см, а затем через каждые 0,9-1,5 м. Для любой, даже самой маленькой детали следует использовать не менее двух дюбелей, длина которых не менее в полтора раза длиннее балки. Дюбеля необходимо вкопать в древесину на несколько сантиметров.
Отверстия немного меньшего диаметра, поэтому они хорошо подходят. Глубина отверстия на несколько сантиметров больше, чем используемые заглушки. Для сверления используйте дрель с ограничителями, чтобы все размеры были равными. Герметизация осуществляется специальной изоляционной лентой. Лента натягивается по всей поверхности бруса в несколько слоев и фиксируется скобами. С внешней стороны, если стена не обшита, прокладку делают на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы она не намокала.
Проемы для дверей и окон
Формирование дверного проема начинают с 2-х венцов, высота окна не менее 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Грубое» проем при подготовке к проему. Сам проем подготавливается к сборке после усадки бруса. Сборка конструкции ускоряется; В проемы устанавливаются балки для закрепления стен.
проемы можно устроить при возведении стен
Во втором варианте сразу готовятся к монтажу, устанавливая настилы, соединяющие балки и выполняющие роль откосов. Если установлены металлопластиковые окна, настилы можно не устанавливать. На концах вдоль проема, в который вставляется рейка, делается вертикальный паз, планки/блоки делаются на 5-7 см меньше проема, чтобы он не мешал усадке.
Монтаж окон и дверей с «черновым» проемом осуществляется путем его раскроя подходящих размеров. Стыки заделываются утеплителем, прибивать его необходимо под углом. Затем вставляется оконная рама, крепится к настилу саморезами, вверху остается зазор для усадки, он заполняется мягким утеплителем.
При установке оконной рамы обязательно оставляйте отверстия для усадки.
Процесс обвязки свайного фундамента брусом
Для решения проблем пучения грунта лучше выбрать свайный фундамент, так как он наиболее дешевый и эффективный. Сваи располагаются в точках по периметру фундамента. Чтобы исключить риск коробления дома из клееного бруса и, как следствие, перекрытий, винтовые сваи связывают брусом. На практике перевязка фундамента представляет собой соединение колонн прочным материалом.
Для усиления конструкции используются две технологии:
- резьбовое крепление;
- закрепить хомутами.
Первый способ укрепления здания из клееного бруса практичен, если винтовые сваи размещаются в виде полки. Процесс привязки выглядит следующим образом:
- В местах соприкосновения со столбами положите рубероидные подушечки, смоченные олифой.
- Возьмите блок и поместите его между двумя столбами.
- Прикрепите брус к боковым стойкам саморезами.
- Прикрепите балку к нижнему основанию с помощью анкеров.
- Укрепите стыки шипами во внешних углах.
обвязка фундамента брусом на хомутах своими руками производится следующим образом:
- поверх сваи расположите длинные прямоугольные брусья с помощью сварки или саморезов (в зависимости от материала колонн);
- к горизонтальному клееному брусу прикрепить П-образные деревянные бруски, немного меньшие по размеру (струбцины);
- соедините концы хомутов с соседними столбиками;
- проверьте соединения на герметичность.
Рекомендуется использовать одновременно хомут и резьбовой крепеж, чтобы обеспечить надежность конструкции. Особенно это важно для домов из клееного бруса, пролет которых может достигать 18 м.
Создание ленточного основания под брусовый дом (видео)
Наружная обработка стен
Не забывайте, что дом из профилированного бруса нуждается в защите от внешних факторов; для этого после строительства на стены наносятся антисептики и антипирены. Частота применения определяется производителем продукта и обычно составляет 3-5 лет.
Хорошие отзывы об этих материалах:
Огнезащитные составы:
- Фенил лосось. Стоимость 650 руб/6 кг.
- Стоимость 440 руб./1,1 л.;
- НЕОМИД 450-1. Стоимость 1339 руб./10 л.;
- ОЗОН-007. Стоимость 4 990 руб/48 кг;
- Сенеж ОгнеБио проф. Стоимость 1790 руб/23 кг.
Антисептики:
- Акватекс Праймер. Стоимость 2090 руб./10 л.
- Нортекс-Транзит (концентрат). Стоимость 8123 руб/19 кг. Этот состав транспортабельен, т.е предназначен только для обработки древесины при транспортировке или хранении. Не рекомендуется покрывать готовые стены, поскольку.. он не проникает в структуру древесины, а обеспечивает лишь поверхностную защиту.
- Сенеж. Стоимость 750 руб/10 кг.
Пропитка для защиты и окраски древесины:
- лак красула. Стоимость 2700 руб./11 кг;
- Сенеж Аквадекор. Стоимость 2680 руб/9 кг.
Разметка под фундамент на участке
Первый шаг в изготовлении фундамента своими руками – правильно разметить его на участке. Для этого вам обязательно понадобится проект строительства дома из клееного бруса, простого или профилированного. Без схем и чертежей расположения дома правильно разметить территорию не получится. Необходимо подготовить площадку для разметки. Вся строительная площадка должна быть ровной. Первым шагом является определение отправной точки. Он должен располагаться на месте фасада будущего дома. Вы должны вбить колышек в это место.
Затем вам необходимо измерить длину вдоль фасада и снова вбить стойку в конечную точку. Третья точка находится в противоположном углу второй стойки, а четвертая точка — в противоположном углу первой стойки. Вбейте ставки также в третью и четвертую точку. Конечным результатом должен стать прямоугольник. Следующий шаг – точное измерение диагоналей. Для этого вам необходимо измерить расстояние между углами 1 и 4, 2 и 3. Полученный показатель должен быть одинаковым. Если это не так, используйте большой транспортир, чтобы начать выравнивать углы.
Необходимо добиться идеальных диагоналей. После завершения этого шага отметьте расположение разделов. С этим не может быть никаких проблем. Размечаются капитальные стены, теперь согласно проекту дома от них нужно отмерить необходимое расстояние. Эта проведенная работа считается первой разметкой. После его завершения можно приступать ко второму этапу работы.
Почему это необходимо? Когда придет время копать яму, ранее забитые шпильки будут мешать, ведь они расположены на линии фундамента. Чтобы этого не произошло, нужно подготовить гипс. Его следует разместить за линией раскопок, чтобы определить и показать внутреннюю базовую линию.
Отвал необходимо разместить за линией фундамента, после чего между элементами натянуть шнур или толстую проволоку. Отливки необходимо устанавливать так, чтобы шнур располагался на верхней линии фундамента на одном уровне. На этом процесс маркировки завершен; вам придется начать рыть канавы.
Укладка первого ряда
Для строительства используются только ровные и целые брусья без видимых дефектов. Укладка бруса должна соответствовать всем технологическим нормам. Используются только легкие и сухие материалы; если на нем есть серые участки или пятна, их нельзя использовать. В процессе строительства также добавляют рубероид, битум, дюбеля и антисептик.
Для прочности конструкции для крепления бруса используются дюбеля.
На заметку! Первоначально дюбели использовались для предотвращения бокового смещения балок/бревен. А вот современный вариант дюбелей – пружинный блок «СИЛА» – дополнительно прижимает балки/бревна друг к другу и продолжает это делать на протяжении всего срока службы дома.
Генеральный директор компании «Узэл Сила» Сергей Ненашев
Принцип работы пружинного блока «СИЛА»
Высохший фундамент покрывают битумом, сверху рубероидом, ширина должна быть больше фундамента минимум на 20 см, края свисают равномерно с обеих сторон. Такая гидроизоляция защитит будущее строение от влаги. На все стыки рубероид укладывают внахлест 10 см, хорошо промазывают битумом и прижимают. Перед монтажом необходимо определиться с типом соединения в углах. Вырез у верхней балки в нижней части считается выгодным, и наоборот в нижней. Такой вариант крепления позволяет сэкономить на материале, а концы не будут выходить за углы здания.
Все работы по сборке конструкции начинаются с разметки и дальнейшей резки подготовленного материала. Перед сборкой дерево обрабатывают антисептиком, просушивают и только потом в нем сверлят отверстия через каждые 50 см вдоль бруса. С двух сторон укладывают два бруса, а сверху в них на концах делают пазы. Ряд выравнивается, углы выравниваются, выступы корректируются рубанком.
Каждая из балок в доме размещена на своем месте
После закрепления первого ряда сборка дома из бруса предполагает монтаж напольного покрытия, а также нижней части стен. Используются брусья размером 15х10 см. В балках с внутренней стороны вырезаются пазы по 40 см (рекомендуется использовать пазы Т-образной формы), концы балок необходимо обрезать. Такой метод вставки увеличивает прочность соединений. После установки балок их выравнивают по горизонтали, чтобы они находились в одной плоскости.
Утепление дома из профилированного бруса
Любой стык древесины — это место, где воздух проходит быстрее, чем через твердую древесину. Это означает, что он нуждается в изоляции. Производители позаботились о том, чтобы минимизировать поток воздуха, профилировав древесину разными способами. Именно сложный профиль позволяет обеспечить дому из профилированного бруса сохранение тепла и минимизировать использование теплоизоляционного материала.
Способ утепления зависит от типа профиля балки, ведь некоторые из них не позволяют использовать утеплитель между балками, а при монтаже других наличие утеплителя является обязательным условием.
- без интервенционной изоляции. Этот немецкий профиль («гребёнка») позволяет сделать настолько плотное соединение между балками, что утепление не требуется. Однако это не исключает необходимости использования утеплителя для герметизации внешней части стены. Особенно после окончательной усадки жилья;
Монтаж деревянного дома без утепления между венцами (гребенчатый профиль»)
- с утеплением между венцами. Финский профиль предоставляет такую возможность. В этом случае утеплитель укладывается между гребнями профилированного бруса, что обеспечивает дополнительную изоляцию при высокой скорости монтажа.
Сборка деревянного дома с утеплением венца (финский профиль»)
Для прокладки между венцами используют преимущественно натуральные материалы без синтетических волокон, обычно джут (джутовый войлок) или лен (евролен, джут-лен). Это ленточные материалы, которые изготавливаются из джута и льна в определенной пропорции. Ширина полосы 50-259 мм, толщина 5-10 мм.
Выбирая материал, следите за тем, чтобы он не был очень толстым, потому что… Слишком большая толщина может стать причиной плохого сцепления балок. Утеплитель также не должен заходить на конек (по той же причине). Мешковину удобно устанавливать, раскатывая ее по поверхности бруса. Стоимость утеплителя за рулон (20 мп) указана в таблице:
350 | 5-6 | 100 | 105 |
150 | 145 | ||
200 | 165 | ||
550 | 8-10 | 100 | 145 |
150 | 195 | ||
200 | 235 |
Для затирки часто используют ворсовую веревку.
Межвенцовый утеплитель для бруса – джут, лен (лента)
Тонкая мешковина удобна для заделки и изоляции отверстий.
Расшивка деревянных стен и утепление проемов (окна, двери)
Мох, хоть и является экологически чистым сырьем для расшивки швов, в наших краях не пользуется особым спросом.
Реже сегодня встречается паклю. Хотя этот материал в настоящее время претерпел ряд изменений. Шпаклевка, предназначенная для затирки деревянного дома, размягчается эмульсией (химическим составом), что делает ее мягче.
Отличительной особенностью натурального утеплителя является его экологичность и сохранение хорошей вентиляции. Среди недостатков: сложность затирки, привлекательность для птиц и насекомых, целостность шва необходимо постоянно проверять и корректировать, вероятность появления сколов на брусе после затирки (следов от инструмента). Кроме того, натуральные материалы не гигроскопичны.
Утепление синтетическими волокнами также представлено на рынке, но эффективность ниже по сравнению с натуральными теплоизоляционными материалами.
Еще одна категория утеплителей – герметики для швов древесины. Их используют для герметизации небольших трещин и между коронками. Герметики не боятся влаги, устойчивы к атмосферным факторам и позволяют получить эстетичный теплоизоляционный шов. Они дороже натуральных материалов, но более долговечны в использовании.
Шовный состав для заделки швов в стенах из профилированного дерева
Хорошие отзывы пользователей о таких герметиках для заделки трещин и швов в древесине:
- Перма-Чинк. Акриловый герметик с широкой цветовой гаммой. Стоит 30 500 рублей за ведро 19 литров или 925 рублей за картридж 325 мл.
- Remmers Acryl 100. Акрил-каучуковый герметик. Цена 377 руб./600 мм. Продается в тюбиках, совместимых с большинством лакокрасочных материалов.
- Проверьте, приятель. Эластичный герметик для трещин. Стоимость 925 рублей за картридж 325 мл.
- Латексный герметик. Отличная адгезия, широкий выбор цветов. Стоимость 26 000 за 18 литров.
- Акцент. Можно наносить на влажную поверхность. Цена 3942 норвежских крон за 15 кг.
- Атакамская мачта. Стоимость 1800 норвежских крон за 15 кг. Пользователи отмечают неудобную упаковку и применение этого герметика.
Читайте также: Рейтинг пескостуйных пистолетов: лучшие модели по качеству и надежности — ichip