Калитка из профнастила: пошаговая инструкция со схемами, чертежами и фотографиями, как сделать и установить калитку своими руками

Виды конструкции

Двери из профнастила бывают разных видов. Выбор того или иного типа связан с пожеланиями владельца и той практической функцией, которая будет возложена на ворота.

Распашные ворота – одна из популярных конструкций. Его используют владельцы дачных участков и многие садоводы на своих участках.

Суть конструкции заключается в двух опорах для опоры, на которых размещаются рамы, подвешенные на цилиндрических шарнирах.

Петли движутся благодаря встроенным в них подшипникам. Эти порты легко установить.

Ворота открываются вручную, но уже появились системы, в которых установлена ​​специальная электростанция для выполнения команд посредством дистанционного управления.

Для больших калиток предполагается наличие калитки. В последнее время встроенные ворота в забор из профнастила – не редкость, но для экономного мастера это пустая трата денег. С таким типом ворот легко рассчитать фундамент и установить его.

Суть фундамента – две забетонированные в землю колонны

При бетонировании важно помнить, что глубина залегания столбов под землей должна быть ниже уровня промерзания грунта

Еще одним преимуществом распашных ворот является возможность установки без помощи специалистов, что существенно экономит средства. Двери с таким типом установки долговечны и при правильном использовании прослужат долгие годы.

Недостатком ворот этого типа является необходимость места для открывания створок. Особенно это заметно зимой, когда во дворе лежат массы снега.

Видео-инструкция с пошаговым изготовлением распашных ворот из земли от чертежа до готового изделия:

Раздвижные или, как их еще называют, консольные, имеют сложную конструкцию. Такие ворота актуальны в дачах с плотной застройкой.

Они гарантируют наличие свободного места, которое иногда необходимо для парковки автомобиля.

Преимущество такой конструкции в том, что не нужно расчищать место для проема. Ворота содержат направляющую и противовес. При закрытии и открытии ворот рельс перемещается на специальных каретках.

Тележки движутся в направлении ворот, что предотвращает попадание в них снега и грязи. Если длина ворот небольшая, направляющие, по которым движутся ролики, устанавливаются только внизу ворот.

Они изготовлены из металлических профилей. Большие ворота рекомендуется оборудовать верхним металлическим профилем, но такие конструкции встречаются очень редко и используются в основном на крупных предприятиях.

Фундамент играет главную роль в таком здании. Просто залить цемент недостаточно; к нему нужно добавить слой армирования .

Недостатками данной системы установки ворот являются:

• Точное расположение и расчет системы качения и противовеса. Если расчет неверен, возникнут ошибки при открытии ворот и внутренние элементы будут быстрее изнашиваться.
• Срок службы такого механизма ниже, чем у распашных ворот.
• Сложность заливки фундамента. Опоры для таких ворот изготавливаются в виде П-образной конструкции с применением процедуры усиления. Залить фундамент самостоятельно без привлечения специалистов практически невозможно.

Это еще один вариант сложной конструкции, работающий по принципу откатных ворот. Сложность заключается в том, что ворота имеют две створки, которые могут раздвигаться в разные стороны, поэтому в их конструкции не обойтись без направляющей, направляющей движение.

Использование таких ворот в узком проеме не рекомендуется, а использование в жилых домах нецелесообразно.

Кованые ворота становятся все более популярными благодаря своей оригинальности и способности воплощать в жизнь фантазии владельца дома. Кованые ворота добавят элегантности и настоящей роскоши вашему дому .

Ворота с коваными элементами, помимо оригинального дизайна, отличаются высокой прочностью .

Такие ворота несложно изготовить самостоятельно, самое главное иметь в наличии сварочный аппарат. Декоративные элементы приобретаются отдельно.

Если вы хотите использовать дизайн-проект, любая мастерская подготовит элементы по желанию мастера.

Многие думают, что такой запрос будет стоить больших денег. Это не так, ведь раньше такие элементы изготавливали специальные мастера – знатоки своего дела, а сегодня подобную продукцию ежедневно производят компании, специализирующиеся на изделиях из металла.

Ставим столбы

Самый популярный вариант материала опор – металлические трубы. Они быстро устанавливаются, доступны по цене, надежны и служат долго.

Для стоек рекомендуется брать профиль сечением 80*80 мм с толщиной стенок 3 мм. Размер ям для столбов от 30*30 см, глубиной не менее 1 м.

Точный показатель глубины выбирается в зависимости от типа почвы и климатических условий региона. Оно должно быть ниже уровня промерзания грунта, чтобы опоры не начали выталкиваться под действием морозного пучения.

Металлические колонны можно вкапывать, но гораздо безопаснее их забетонировать.

Рекомендуем: «Пошаговая инструкция по устройству бетонных опор».

На торфяной и болотистой почве рекомендуется устанавливать скрупы.

На устойчивом грунте допускается укладка кирпичей и каменных опор. В этом случае понадобится надежный фундамент.

Для повышения надежности каменных колонн кладку ведут вокруг металлической трубы. К нему привариваются закладные, которые будут выступать за пределы кирпичной кладки. Они необходимы для крепления ворот к опорам.

Дерево не подходит в качестве опоры из-за его низкой устойчивости к влаге и ограниченного срока службы.

Как врезать замок?

Врезной замок можно установить не на все типы ворот. Главное условие, которое должно быть соблюдено – это наличие дверной коробки, то есть на обычные ворота из профнастила нельзя установить замок. Вставка металла производится путем вырезания в коробке отверстия такого же размера, как и замок.

Давайте пошагово рассмотрим весь процесс установки врезного замка на ворота забора.

1. Если внутренняя часть двери ворот полая (рамочная), необходимо сварить или купить металлический короб, в котором будет размещаться корпус замка.
2. Выберите место расположения замка, а также отметьте конечные точки ворот. С помощью болгарки сделайте паз для корпуса замка.
3. С помощью болгарки сделайте несколько надрезов в профиле ворот, отогните края наружу до нужной отметки так, чтобы параметры замка полностью закрывали отверстие, сохраняя только внутреннюю часть.
4. С помощью отвертки просверлите отверстия для фиксаторов.
5. Установите замок согласно инструкции, вставьте детали поочередно и закрепите их внешними декоративными коробами.
6. Сделайте отверстие на противоположном конце забора. Для этого тщательно смажьте запирающий язычок зубной пастой или мелом, закройте ворота ручкой вниз, отпустите и снова откройте. В нужном месте появится отметка, где нужно сделать соответствующее углубление и прикрепить другую часть замка.

Защищаем металл от коррозии

Все швы зачищаются и обезжириваются. Металлические детали обрабатываются антикоррозийным средством. Это продлит срок службы не только отдельных деталей, но и всех ворот.

Во время нанесения корпус замка заклеивается малярным скотчем или просто покрывается пленкой.

Закрепляем петли

Петли крепятся друг к другу при помощи сварки. Длина шва – до 2 см, узор в клетку (или сплошной шов, но с меньшими ножками).

Для ворот высотой до 2 м достаточно двух петель. Один крепится на расстоянии 25–30 см от верха рамы, другой на таком же расстоянии от низа.

Надежным считается обратное расположение петель. Собранную раму уже нельзя снимать, а только разрезать болгаркой.

Необходимое оборудование и инструменты

В ходе работы вам понадобится:

1. Веревка, деревянные колышки, рулетка и уровень – для разметки.
2. Лопата или садовый бур, диверсионный – для установки столбов.
3. Болгарка и металлический круг – для резки металлических профилей на отрезки подходящего размера.
4. Сварочный аппарат, электроды, защитная маска – для соединения деталей каркаса прикрепите готовый каркас к стойкам.
   Привариваем ворота к встроенным элементам в столбе
5. Отвертка с саморезами – для крепления гофрокартона.
6. Металлическая щетка, шлифовальная машинка – для очистки деталей от ржавчины и сварочных швов.
7. Кисть, валик или краскопульт – для покраски и грунтования металлических элементов.

Пригодятся молоток и дрель со сверлом по металлу. При заливке опор понадобится строительный миксер, чтобы ускорить замешивание раствора.

Устанавливаем ответную часть замка к столбу

Порядок:

1. Перекладина смазана. Замок закрыт.
2. На опоре ставится отметка, куда должен входить запирающий механизм.
3. В простых моделях замков достаточно просверлить отверстие нужной формы и размера.
4. В модернизированных изделиях с приемным блоком важно учесть расположение перекладины и только потом приступать к сверлению отверстия.
5. Теперь сделайте отверстия для креплений.
6. Установите часть скамейки.

На этом установка замка завершена.

Особенности установки двери на воротах

Прорисовка схемы

Чтобы входная конструкция гармонично вписывалась в окружающий ландшафт, необходимо предварительно сделать чертеж ворот. На нем должны быть указаны точные размеры изделия и его внешний вид:

• форма (прямоугольная, изогнутая, трапециевидная);
• будет ли он цельным (полностью покрытым гофрокартоном) или со вставками из других материалов, коваными элементами.

Данная схема позволит рассчитать и приобрести все необходимые для строительства входной конструкции материалы, гармонично вписав ее в архитектурный и ландшафтный дизайн участка.

Установка столбов

Важным моментом при строительстве ворот из профнастила своими руками является крепление опор. От их прочности и качества монтажа зависит плавность и надежность входных конструкций.

Материалом для изготовления стеллажей могут быть:

• металл. Для этой цели используются гофрированные трубы сечением 80х80 мм или их круглые аналоги, толщина стенок которых составляет 4 мм. Их отличает простота и удобство монтажа – изделие нужно лишь углубить в землю;
• кирпич/камень. Их чаще всего сооружают, если забор на участке выполнен из этих материалов. В данном случае кладка ведется в 1,5 кирпича, а так как эти колонны достаточно тяжелые, для них требуется заливка фундамента.

Обратите внимание: металлические опоры будут дешевле каменных/кирпичных. Они проще и легче монтируются. Установка каменных/металлических столбов занимает много времени. Кроме того, конструкцию необходимо дополнительно армировать металлической трубой, так как сама кладка не обладает необходимой устойчивостью к нагрузкам.

Чтобы профильные ворота были надежными и не провисали со временем, опоры необходимо смонтировать правильно. В каменистой почве их заглубляют в землю на 0,7 м, в глинистой – ниже уровня промерзания на 1,2 м.

Установка опор осуществляется в следующем порядке:

1. Выкопайте ямы на желаемую глубину.
2. Их дно уплотнено слоем щебня.
3. Установите столбы, выровняйте их.
4. Стеллажи заполняются бетонной смесью.

Помните: бетон постепенно укрепляется, поэтому от его заливки до навешивания ворот из профнастила должно пройти 6-10 дней.

Изготовление рамы

Как сделать ворота из гофрированного картона? Сначала строится каркас. Для этой цели используются профильные трубы сечением 40х40/60х30 мм. Их очищают от ржавчины, детали режут до необходимых размеров и формируют торцы под углом 45° для удобства сборки конструкции.

Заготовки соединяются сварочными швами. Если ткань изделия большая, рекомендуется сделать 1-2 горизонтальные перекладины. После остывания сварных швов их защищают.

Установка изделия

Ворота из металлопрофиля своими руками еще не закончены, но их уже можно крепить к столбам. Места крепления петель предварительно размечаются на опорах и привариваются.

Дверную коробку помещают в проем, поднимают на нужную высоту с помощью опорных стержней. Он сварной. После проверки конструкции на открытие/закрытие точечные сварные швы заменяются сплошными. Стыки зачищаются, грунтуются и красятся.

Обшивка конструкции

К каркасу изделия необходимо прикрепить гофрированный лист. Это действие выполняется без сварки, а с помощью саморезов. Лист крепится через каждую волну.

Чтобы сделать красивые ворота из профнастила, их можно дополнительно украсить. Для этого используются специальные кованые заготовки. Они раскладываются на полотне, образуют определенный узор, а затем крепятся сваркой.

Рекомендация: если позволяют средства, лучше заказать изготовление двери из профнастила с ковкой у мастера. Он сможет украсить его оригинальными дизайнерскими элементами тонкой работы, которые невозможно изготовить фабричным способом.

Близится к завершению изготовление ворот из профнастила; останется лишь оборудовать конструкцию замком и ручкой. Их устанавливают на расстоянии 0,9 м от нижнего края изделия. Сначала отметьте расположение замка и ручки. Под ними с помощью болгарки вырезают отверстия в створке ворот, придавая им нужную форму с помощью напильника.

Затем делаются отверстия для крепежных винтов. Место установки замка защищается, грунтуется и красится. После высыхания покрытия ставня монтируется и ворота вешаются в проем.

Отметьте в стойке расположение фиксатора кормушки и вырежьте для него отверстие. Кроме того, конструкция может быть оснащена замком.

Устанавливаем звонок

Забор готов, но как гостю попасть на участок? Нельзя забывать такой необходимый элемент, как колокольчик.

В дачных домах идеальный вариант – установка беспроводного дверного звонка. В этом случае вы услышите, что кто-то решил зайти к вам, хотя неожиданно отключилось электричество.

Такие разговоры обычно продаются на самоклеящихся подложках, поэтому их установка не составит труда. Вам нужно лишь обезжирить поверхности, на которые вы будете устанавливать блоки часов.

Современные модели беспроводных устройств оснащены датчиками движения, видеокамерами или домофонами. Хоть такие модели и стоят дороже обычных звонков, на цену ворот из профнастила это существенно не повлияет.

Деревянная калитка для дачи

Заборы на даче редко представляют собой непреодолимую преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборы. Для такого забора имеет смысл сделать ворота из дерева. Это очень просто, без суеты. Понадобятся только сухие доски (при условии наличия колонн).

Если у вас нет деревообрабатывающих станков (толщин, фрезеров), проще купить обрезную доску с необходимыми параметрами. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между досками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между досками 2-6 см. Можно больше или меньше – зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Желательно, чтобы столы были сухими, иначе они впоследствии могут погнуться в винт или в арку. Чтобы древесина не испортилась в дальнейшем, ее необходимо обработать защитной пропиткой. Сейчас существуют составы, защищающие даже древесину, лежащую на земле (защитная пропитка для древесины, находящейся в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают дереву инопланетный оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если вы собираетесь покрасить ворота, в этом нет ничего страшного. Если вы планируете использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант, который под силу сделать не плотнику, а обычному человеку. Если вы умеете пилить, держать молоток и забивать гвозди, все будет хорошо. Вам не придется делать ничего сложного.

Возьмите две доски или две балки (параметры зависят от веса ворот). Их длина равна ширине будущих ворот. Брусья укладываются поперек. Расстояние между ними чуть меньше высоты ворот. Имеет смысл разместить их на том же расстоянии, что и тетивы соседнего забора (как на картинке выше). Тогда ворота будут выглядеть как часть забора.

Устройство деревянной двери

Выберите ровную поверхность, поместите брусья и измерьте расстояние от углов перекладин по диагонали. Должно быть то же самое. Это необходимо сделать, иначе ворота перекосятся.

Расстояние по диагонали АВ и CD между поперечинами калитки должно быть равным

Обработанные и высушенные заборы раскладываются на заданном расстоянии на перекладинах. Чтобы было легче соблюдать расстояния, можно использовать обрезки одинаковой длины и размещать их между досками (можно также использовать спичечный коробок, если размер вас устраивает). Берем гвозди (по два на планку вверху и по два внизу) и крепим доски к каждой перекладине.

После того, как все планки прибиты, переворачиваем полотно ворот, примеряем укосину и рисуем линии, по которым будет разрезаться укосина. Отрезаем ножовкой лишнее, ставим на место, крепим – по два-три гвоздя с обеих сторон. Теперь каждую доску прикрепляем к откосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простые деревянные ворота для дачи

Петли выбираем металлические, или амбарные. Они небольшого размера, предназначены только для сухопутных портов. При желании их крепят к лицевой части ворот – они добавляют немного яркости. С таким же успехом вы могли бы защитить их сзади.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Простой вариант для сада и дачи описан выше, но это более сложная и надежная конструкция. Для этого потребуются минимальные столярные навыки, так как собирается с помощью шпунтового соединения. Эти деревянные ворота состоят из двух толстых планок, двух поперечин (сверху и снизу) и раскоса. Толщина верхних перекладин и пикетов (вертикальных планок) одинаковая, но толщина планок обвязок в три раза больше (толще можно, тоньше нет). Например, штакетники, ригели и митры имеют толщину 20 мм, планки – 60 мм.

Деревянная дверь с коробкой

В полосах планки вырезают паз, а на концах поперечин — шип. Место соединения промазывается клеем для дерева и зажимается в тисках. Фазу можно установить и на шпунт-паз, но она получится сложной формы. Поэтому его чаще просто крепят на гвозди – так проще. После того, как каркас собран, прибиваются штакетники. Их можно прибить со стороны фермы или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения; в этом случае крепления также служат украшением. Имеет смысл установить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Подбираем материалы для каркаса и обшивки

Чтобы сделать надежные ворота для забора в частном секторе, необходимо правильно подобрать материалы.

Чтобы собрать каркас каркаса стандартных размеров, необходимо приобрести профильную трубу сечением (квадратом) 40*40 мм или 60*30 мм.

При установке замка пригодятся металлические листы – 15*20 см, 30*40 см. Они выступают в качестве усиливающих элементов для фурнитуры.

Фото: обработка сварных петель

Для подвешивания рамы – 2 дверные петли диаметром 30 мм. Материал – металл, полимер (по желанию).

Подробные рекомендации по выбору профнастила.

Для повышения декоративности конструкции можно прикрепить специальные планки, подходящие к листам, закрепив их по верху, бокам и низу каркаса.

Красивым дополнением станут кованые элементы. Они украсят каркас и повысят его прочность и устойчивость к взлому.

Стоимость

При изготовлении ворот стоимость складывается только из использованных материалов. Если рабочие инструменты имеются и их не нужно покупать, то материал для ворот обойдется в 2,5 – 3 тысячи рублей.

Декоративные и функциональные детали в эту цену не включены.

Ворота из профлиста, изготовленные на заказ, стоят от 4,5 тысяч рублей. Профессиональная установка варьируется в пределах 2,5 – 3 тысяч рублей.

Самостоятельное изготовление ворот или других конструкций из профлиста не требует высокого уровня мастерства.

Достаточно правильно расставить этапы работы, правильно нарисовать чертежи и аккуратно их реализовать.

благоустройство придомовой территории своими руками – это не только экономия бюджета, но и полезный творческий процесс, который в итоге дает результаты, которыми будет гордиться хозяин дома.

Собираем и варим раму

Заготовки собираются при помощи сварки.

Чтобы каркас не деформировался, куски отрезанных труб закрепляют в приспособлении, которое легко можно сделать в домашних условиях.

Инструкция по созданию выглядит следующим образом:

1. Вам понадобится лист OSB толщиной 10 мм или лист толстой фанеры.
2. Из этого материала вырезается полотно размерами на 5 см больше с каждой стороны реальных параметров ворот.
3. Для удержания деталей каркаса необходимо заранее подготовить хомуты – хомуты, которыми будут крепиться заготовки труб к листу ОСБ.
4. Количество зажимов должно быть больше количества сварных швов.
5. Куски профильной трубы раскладываются в правильном порядке. Ровность углов проверяется уровнем.
   перед сваркой раму необходимо правильно закрепить во избежание деформации. В этом случае используются зажимы. Важно! Обязательно обхватите конструкцию сварочным аппаратом по всему периметру, а затем приступайте к сварке.
6. В зависимости от высоты ворот между верхней и нижней частью рамы устанавливаются 1–2 поперечины.
7. Зажимы расположены близко к местам сварки.
8. Все детали каркаса надежно крепятся к приспособлению. Гладкость углов проверяется еще раз.
9. Теперь можно сваривать заготовки труб между собой.
10. Зажимы оставляют до полного остывания швов.

После монтажа каркаса зачищаются все швы.

Покраска

Для наружных работ применяют лаки, эмали и грунтовки, образующие на поверхности древесины защитную пленку. Их изготавливают на основе акрила, латекса, алкидных смол или масел. Отличительной особенностью материалов для обработки древесины является их высокая устойчивость к влаге, морозу и ультрафиолетовым лучам.

Чтобы краска легла равномерно и максимально глубоко проникла в слой древесины, поверхность необходимо высушить и отшлифовать. Для материалов на водной основе кисти должны быть средней жесткости с искусственной щетиной. Составы на масляной или алкидной основе лучше всего наносить натуральной кистью.

Сначала дерево покрывают грунтовкой, а после ее высыхания – 2–3 слоями краски. Наносится равномерно вдоль волокон, каждый слой должен быть тщательно высушен.

Монтируем калитку

Обычно они делают это:

1. Под готовый каркас подкладывается деревянный брусок.
2. На столбике отмечены места крепления второй части петель.
3. Каркас выровнен.
4. Расстояние от земли не менее 10 см. Это необходимо для бесперебойной работы двери зимой.
5. Обе части петель соединяются между собой сваркой.
6. Проверьте работоспособность рамы. Если дефектов не обнаружено, петли подвергают сплошной сварке.

Подвесные ворота не должны открываться самопроизвольно. Чтобы открыть только одну сторону, к стойке напротив петель приваривают ограничитель.

Выбор профнастила: советы мастерам

При выборе материала следует отдать предпочтение оцинкованному профлисту. Это исключит необходимость дальнейшего лечения.

Светящаяся маркировка:

• Н – носитель. Прочные доски с глубокими ребрами жесткости, часто используемые в качестве кровельного материала.
• С – стена. Играет роль защитного экрана, который устанавливается на дом или забор.
• НС универсальны. Имеет сильные стороны обоих вариантов.

Цифры также могут быть размещены после маркировки. Они показывают высоту профиля. Ворота не требуют сильно гофрированных поверхностей, поэтому подойдут модели С и СН.

Конечно, отсутствие ребер не благотворно скажется на прочности конструкции, поэтому максимальный шаг не должен быть больше 20 см.

Каркас из профильной трубы

Пожалуй, самый универсальный вариант ворот – с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. К металлической основе можно прикрепить любой материал: дерево, листовой металл, гофрокартон, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, рабицу, металлические стержни, кованые или гнутые элементы, либо сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов много, а дизайн подбирается в том же стиле, что и забор.

Каркас банды из профилированных труб

При этом профиль можно сваривать как с узкой частью, так и с широкой. Сварив трубы широкой частью, вы легко сможете прикрепить замок, как на обычной двери, не приваривая дополнительных креплений сверху коробки.

Приваренные по широкой стороне ворота обладают хорошей прочностью и позволяют легко установить замок

Размеры и материалы

Для сплошных ворот в качестве стоек используется профилированная труба сечением 60*60*3 мм. В этом случае лучше выбирать более толстые стены, так как это повлияет на долговечность конструкции. Для каркаса обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочность этой трубы достаточна для средних ветровых нагрузок. Для небольшой ветровой нагрузки можно взять стенку толщиной 2 мм, но сваривать ее будет сложнее. Все, что тоньше 2,5-3 мм, необходимо сваривать в специальном режиме, а это далеко не просто. Если ветер сильнее, можно либо увеличить толщину стены, либо использовать большее сечение: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Калитка – агрегат, размеры

Высота ворот с верхней перекладиной обычно составляет около двух метров, без перекладины – от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних ограждениях, разграничивающих участок, или в светопрозрачных невысоких заборах. Для сплошных высоких заборов из профнастила, дерева или плоского шифера более характерна высота уровня забора. Ширина ворот минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны на практических соображениях, так как зимой или осенью проходить через узкие ворота шириной 70-75 см в верхней одежде будет непрактично, и при необходимости некоторые вещи тоже будет сложно нести. Это большие вещи.

Также стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартный раствор – на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавляя к нему высоту ворот, изготавливаются опоры.

Дополнительные стрелы повышают жесткость

При помощи лопаты или бура сделайте ямку в земле, на дно которой насыпьте ведро щебня средней фракции. Затем устанавливается брус, устанавливается вертикально, засыпается щебнем (или кирпичным щебнем) и заполняется бетонным раствором. Когда раствор наберет прочность не менее 50% (через 7 дней при температуре +20°С), можно крепить дверную коробку.

Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

Забор делается из профнастила с кирпичными столбами, поэтому и ворота изготавливаются из профнастила. Еще во время строительства металлические листы были приварены к трубе, замурованной в колонны. Было решено сделать ворота с дополнительными укосинами – чтобы более жестко крепился профнастил, а также усилить место крепления замков. Замок еще старый, возможна замена.

Конечный результат

Привариваем раму к воротам с помощью инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Установим «на место», приварим к закладным. Вырезаем заготовки:

• две перекладины длиной от одного столба до другого (получилось 108 см),
• две стойки – высота 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а просто «прихватываем» их к встроенным пластинам, чтобы они держались. Буквально две точки сварки на одно место крепления. Прежде чем приваривать другую сторону, убедитесь, что перекладина расположена горизонтально. Укладываем строительный уровень, корректируем положение, а затем берем. Вот и получается, что в проеме есть две горизонтальные перемычки.

Прикрепляем перекладины к закладным двумя точками

Привариваем вертикальные части к установленным поперечинам. В месте пересечения с перемычками угол составляет строго 90°. Проверяем в процессе подключения и при необходимости корректируем. Шов должен быть крепким, поэтому обвариваем его со всех сторон, по окружности трубы.

И с другой стороны

В результате получился каркас, прикрепленный к колоннам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекрутиться и ворота перестанут закрываться/открываться.

Ставим петли

Дальше самый ответственный момент – нужно приварить петли. Мы взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых предостаточно в любом строительном магазине и на рынке. Их необходимо устанавливать строго вертикально, и оба на одной оси. В противном случае ворота будет трудно открыть и со временем это приведет к их поломке.

Маленькие каплевидные петли для дверей

Сначала привариваем нижнюю петлю, а вертикальность дважды проверяем уровнем. Второй устанавливаем на ту же ось. Сначала прикрепляем его к отливке, проверяем и только потом, если все правильно, аккуратно свариваем шов. Если все рассчитано правильно, петля находится рядом с трубой рамы, поэтому сварка не составит труда.

Петля приваривается к воротам

После установки петель снимите «язычки», удерживающие ворота. Он открывается/закрывается волшебным образом. Тогда остается только приварить укосины, для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, укладываем их на предполагаемое место установки и отмечаем мелом, как резать. Берем болгарку с отрезным диском по металлу, режем, проверяем, при необходимости дорабатываем (болгаркой или напильником – в зависимости от размера «рамки»). Когда стрела «стала», привариваем ее.

Сварить стрелы легко

Далее добавляем усиление к замку на воротах. Для установки старого металлического замка вверху пришлось приварить кусок уголка, иначе закрепить его было бы невозможно.

изготовление ворот подразумевает также сварку замка (в покраске он будет выглядеть лучше)

Последние сварочные работы – необходимо закрыть открытые части труб, направленные вверх и в стороны. Если они не закрыты, в них будет попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит гибель каркаса. Сварка на этом этапе не требуется; можно заклеить силиконом или найти пластиковые чехлы подходящего размера.

Финишные работы

Завершаем металлообработку шлифовкой, грунтованием и покраской каркаса. В завершение крепим лист профнастила к каркасу, и в этом случае это ничем не отличается от установки листа профнастила на забор.

Надеваем шлифовальный круг по металлу на УШМ (болгарку), зачищаем все места сварки, удаляем ржавчину и т д. Кстати, все это удобнее делать, когда шибер стоит на месте.

Шлифовальные и чистящие диски для болгарок
Ворота после грунтовки

Чтобы рама ворот не отслаивалась долгое время, обработайте ее грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Затем прикрепляем гофрированный лист, предварительно обрезав его по размеру.

И вот конечный результат: решили сделать порт, мы это сделали

Не обязательно, но где-то, вероятно, придется подрезать. Поэтому для начала прикрепляем вырезанный лист буквально на четыре самореза – по углам делаем отметки – где что отрезать, снимаем, разрезаем, снова примеряем. Как только вы добились нормальной работы, вы можете его прикрепить.

Крепить его можно как саморезами, так и заклепками; подобрать подходящие цвета не составит труда.

Чаще всего профнастил крепят саморезами, но и заклепки – неплохой вариант

Как изготовить сдвижные ворота из профнастила своими руками: подробная инструкция

Отдельного внимания заслуживает вопрос, как сделать откатные ворота из профнастила своими руками. Если по каким-то причинам раздвижные двери не подходят, такая конструкция может стать лучшим вариантом оформления входной группы. Они состоят из двух дверей, которые при открытии ворот раздвигаются в разные стороны.

Раздвижная состоит из двух панелей

Чертежи и схемы

На первый взгляд может показаться, что это довольно простые ворота из гофрированного картона. На самом деле для правильного монтажа конструкции необходимо выполнить правильный расчет. Для этого чертится схема и подготавливается чертеж с учетом всех нюансов, характерных для операции.

Схема готовится с учетом места установки

Инструкция по изготовлению

Монтаж ворот из профнастила осуществляется по ранее описанной схеме. Сначала устанавливаются опорные столбы. Затем собирается каркас, прикрепляются компоненты и собирается вся система.

Сварка рамы калитки из металлопрофиля

Все сварочные работы рекомендуется проводить на идеально ровной поверхности. Лучше воспользоваться монтажным столом, хотя он есть не у всех.

Металлические ворота из профиля свариваются своими руками в следующем порядке:

• Нарезанные по заданным размерам профильные трубы раскладывают на ровной поверхности, после чего проверяют их горизонтальность уровнем.
• 4 детали будущих ворот свариваются в нескольких местах.
• Проверяются диагонали прямоугольника. Они должны быть одинаковыми.
• Если размеры совпадают, каркас окончательно сваривается в единую конструкцию.
• на готовый каркас привариваются 1-3 стойки. Поперечины можно приварить горизонтально или сделать 1 средний упор и пропустить по 2 штуки по диагонали через каждую секцию.
• Все сварные швы зачищаются шлифовальной машиной.
• К раме привариваются петли на расстоянии примерно 25 см от краев. Их ставят друг против друга, чтобы злоумышленник не смог снять ворота с петель.
• К опоре крепятся ворота из металлических профилей, после чего к опоре привариваются петли. Для установки металлических петель желательно иметь двух человек, один из которых будет держать ворота, а другой приваривать петли.
• Проверяется поведение конструкции.
• Каркас ворот покрывают грунтовкой, а после ее высыхания красят.
• Ворота покрыты металлическим профилем. Сначала, когда известны точные размеры рамки, вырезается кусок гофрированного картона. Затем он крепится к винтам с помощью отвертки.
• Точки крепления ручки и замка отмечены.
• В профлисте сделаны пазы для ручки и замка.
• Установлен замок и ручка на воротах.
• Противоположная часть замка крепится на опоре.

Особенности выбора профлиста

Покупая профлист, обратите внимание на защитное покрытие и обозначение. Гофрированные листы различаются по высоте гофра, форме и толщине изделия

Именно гофрирование отвечает за жесткость листа.

Обозначение профнастила:

1. «Н» — перевозчик. Применяется для обшивки железных ангаров и устройства крыш крупных складов. Не рекомендуется изготавливать из этого материала обычные воротные конструкции.
2. «НС» — универсальный. Его используют для устройства крыш, сооружения воротных конструкций и заборов.
3. «С» — стена. Имеет низкую гофрированность и небольшую толщину. Используется для обшивки заборов.

Варианты профнастила с размерами

Числовое обозначение – высота гофры. Для монтажа дверных систем рекомендуется использовать профильные листы С8 или С10.

Выбирая цветовое решение оформления воротной системы, вы можете посмотреть разные фото и решить, как профнастил будет сочетаться с забором, воротами и другими постройками.

Структурная схема установки

Установка своими руками

Чтобы установить замок в ворота из профнастила, вам понадобится:

• дрели, сверла по металлу различного диаметра;
• отвертка;
• болгарский;
• крестовая отвертка;
• крепежи;
• карандаш для разметки.

Этапы установки вставок, ободов и навесных замков различны.

Навесной

Помимо перечисленных инструментов вам понадобятся 2 металлические угловые проушины, на которые можно повесить замок, шурупы и гайки.

Подход:

1. На воротах и ​​заборе выберите оптимальное расположение проушин. Их следует располагать на одной линии, но на небольшом расстоянии друг от друга: чтобы не мешать закрыванию ворот и чтобы можно было повесить замок, продев дужку через оба глаза одновременно.
2. Разместите детали на гофрированном листе и отметьте карандашом точки для крепёжных отверстий.
3. Просверлите отверстия сверлом, диаметр которого не превышает диаметр саморезов.
4. Прикрутите петельки к воротам и забору.
5. Затяните гайки на винтах изнутри.

Накладной

Установить накладной замок на ворота из профнастила несколько сложнее. Для установки используются два метода.

Ободной замок

Если на воротах есть перекладина, достаточно широкая, чтобы зафиксировать защелку, используйте ее. Корпус устройства прикладывается к внутренней стороне ворот так, чтобы одна сторона замка в месте, где находится крепежное отверстие, прилегала к стержню, а другая сторона – та, где находится цилиндр и ручка – находится выше или ниже перекладины.

Если есть возможность снять профнастил с рамы ворот, сделайте это, чтобы прикрепить замок к планке с помощью винта и гайки. Если лист профнастила закреплен заклепками, используйте отвертку и саморезы.

После этого в гофрокартоне вырезают замочную скважину и, возможно, ручку.

Если ворота не имеют перекладины или расположены слишком низко или высоко, к раме в месте расположения замка приваривают металлическую пластину. На нем установлен навесной замок. Для крепления корпуса к пластине используются винты. Затем вырезается замочная скважина.

Читайте также: Как сделать канализацию на даче своими руками: схема и инструкция по устройству от IVD