Каркасная бытовка для дачи своими руками — пошаговая инструкция

Виды бытовок

Условно каюты можно классифицировать по нескольким критериям:

• объем и цель;
• единица;
• дизайн;
• материалы.

Область применения и назначение

Компании, занимающиеся производством кабин по типовым проектам (и на заказ), в каталоге продукции выделяют два больших класса:

• строительные трейлеры;
• коттеджи в сельской местности.
  Загородный дом «Эко-Дом»

В свою очередь, строительные бытовки имеют следующие цели:

• для проживания людей, в том числе для переодевания, отдыха и приема пищи;
• административные (управление, учет и контроль за ходом работ);
• санитарно-гигиенические боксы (туалет, умывальник, душ);
• хранение приспособлений, инструментов и материалов;
• охрана и контрольно-пропускные пункты.

Сельские бытовки относятся к универсальному типу. Их обычно делят на несколько зон разного назначения. А выбор конкретного агрегата зависит от дальнейших планов использования – свап-хаус не дом, и его достаточно легко переоборудовать и улучшить.

Устройство

По внутренней структуре (планировке) можно выделить несколько наиболее распространенных проектов:

• Одна комната. Раздевалка без перегородок, поэтому ее часто называют «пустышкой».
• С тамбуром. От предыдущего варианта отличается наличием внутреннего тамбура, обычно расположенного в торце. Входная дверь может быть установлена ​​как на короткой наружной стене, так и на длинной.
• Из двух смежных комнат с внутренней дверью в перегородке.
• Из двух изолированных комнат с отдельными входами.
• Состоит из двух комнат, разделенных тамбуром и перегородкой с внутренними дверями. Иногда такой проект называют «жилеткой».

Конструкция

Существует три основных типа конструкции кабины:

• панель;
• рамка;
• контейнер или блок-контейнеры.

Если быть точным, то блок-контейнеры представляют собой панельные или каркасные конструкции, которые собираются из сэндвич-панелей. Отличие от первых двух вариантов в том, что компании-производители продают блок-контейнеры как полностью готовые к монтажу, так и в разобранном виде. В последнем случае корпус выключателя собирается на месте согласно технической документации: схемы, чертежи и инструкции, входящие в комплект поставки. В эту категорию также входят транспортные контейнеры, переоборудованные в бытовки.

Если проанализировать предложения производителей, то наибольшей популярностью пользуются каркасные конструкции. Они прочнее и надежнее, их легче транспортировать в собранном виде, а строительные прицепы имеют собственное шасси и могут перевозиться в другое место в виде прицепа.

Независимые застройщики также предпочитают строить каркасные коттеджи – их проще сделать своими руками, а выбор материалов, особенно для обшивки, ограничен только бюджетом строительства.

Материалы

Материалы для каркаса:

• деревянный брус и брусок;
• металлические швеллеры и уголки.

Доски можно использовать в качестве дополнительных ребер жесткости для деревянного каркаса или молдинга для металлического каркаса.

Для внешней и внутренней облицовки (черновой и чистовой) выбор материалов гораздо шире. Это может стать:

• все виды плит: ОСБ, ДСП, ДСП, гипсокартон, гипсокартон, фанера, водные панели;
• древесный корм;
• блок-хаус;
• имитация бруса;
• металлические листы;
• профилированный лист;
• сайдинг (металлический, ПВХ, цементный);
• Панели ПВХ (вагонка ПВХ);
• сэндвич-панели из дерева;
• металлические сэндвич-панели.

Примечание. Перечисленные материалы не включают кровлю.

Сельские хижины также строят из дерева. Но по сути, это небольшие деревянные дома, отличающиеся от «обычных» только размерами и меньшим сечением бруса – 100х100 или 100х150 мм. И конечно бытовки имеют более «облегченный» фундамент.

Потолок

Чтобы прицеп оставался теплым, необходимо утеплить крышу. Конечно, холодный воздух не будет опускаться сверху вниз, а теплый будет «испаряться». Кроме того, попадание на холодный пол приведет к образованию конденсата. Именно поэтому даже для скатной крыши необходимо устроить небольшой «чердак» и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: кровля (доска или ОСБ), влагозащитная пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративная обшивка изнутри выполняется так же, как и стены.

Как самому сделать каркас бытовки

Строительство сарая технологически не очень сложное и не требует специальной подготовки или дорогостоящих редких инструментов, но неопытному строителю не стоит надеяться, что все пройдет быстро и без проблем. Количество необходимых операций по установке достаточно велико; на их полное освоение в процессе строительства может уйти месяц и больше.

Пошаговая инструкция постройка каркасной бытовки своими руками

Желательно выбрать горизонтальное место с твердой почвой; другие варианты потребуют обширных земляных работ.

Подготовительные работы для фундамента

Необходимо удалить 30 см грунта по всей площади кабины, выступающей за периметр на 0,5 метра, и заменить его утрамбованным песком. Для большей прочности песок можно уложить на геотекстиль.

Установка фундамента

Варианты включают бетонные блоки, кирпичные колонны, колонны из шлакоблоков, монолитный бетонный фундамент для стальной опоры и т д., в зависимости от требований к долговечности. Глубина стоек – от 30 см. Столбы необходимо укладывать по шнурам, выравниваемым как по горизонтали, так и по чертежу каркаса. Для сарая 6х3 необходимо 15 столбиков, 3 в ширину, 5 в длину, установленных с шагом 1,5 м. На свежезаложенном сыром фундаменте дальнейшие работы проводить нельзя в течение 7 дней.

Распилка древесины по размерам согласно чертежу

Обработка изготовленных деталей антисептическими и гидрофобными средствами. Дополнительная противопожарная обработка вряд ли обеспечит надежную защиту от открытого огня, но может предотвратить случайное возгорание от искр и окурков.

Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)

Перед укладкой венца колонны необходимо устроить двухслойной рубероидной гидроизоляцией. Основание состоит из 3 продольных стержней и 2 поперечных размером 150х100 мм. Балки раскладывают широкой стороной вниз согласно чертежу, выравнивают и закрепляют анкерами/армирующей лентой к стойкам.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Брус сечением 100х100 мм крепится к венцу строго по периметру конструкции. Центральная балка не закреплена. После подгонки основания по всему внутреннему краю основания должен появиться шаг в 50 мм.

Установка лаг на пол

Для лаг понадобится брус 50х100 мм, закрепите его ребром вниз на 3 продольных бруса венца, вставьте в пазы 30 мм внизу. Шаг принят равным 60 см.

Устроение подпола

Дополнительный шаг, продлевающий срок службы салона и немного его утепляющий. Зазоры между колоннами по периметру засыпаются тяжелым водопроницаемым материалом (например, строительным мусором), а сам черновой пол, от песка до бревен, засыпается керамзитом.

Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм

Перед дальнейшим окончательным закреплением стойки выравнивают с помощью ватерпаса и временных двусторонних стоечных раскосов.

Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм

Задняя и концевая балки должны быть установлены в одной плоскости, на уровне задних стоек, передняя балка – выше, по верхней границе передних стоек.

Закрепление конструкции

Закрепите конструкцию дополнительными вертикальными стойками из бруса 50х100 мм. Для каждого окна или двери требуется две стойки с проемами между ними. Также необходимо установить стойки с шагом 1,5 метра на стены без проемов.

• Установка горизонтальных брусков 50х50 мм, ограничивающих оконные и дверные проемы.
• Замените временные раскосы стоек на постоянные из досок 100х40 мм.
• Установка защелок на верхних задних и передних балках согласно схеме.
• Укладка обшивки и кровельного материала на стропила согласно инструкции. Вариантов устройства крыши много, но все необходимо сделать до укладки пола и покрытия стен.
• Монтаж чернового пола. Самым надежным вариантом будет шпунтованная доска 150х30мм. Укладка осуществляется сплошным перекрытием по трем балкам венца, параллельным слою лаг.
• Монтаж нижней гидроизоляционной мембраны на черновой пол. Подбирается материал, непроницаемый для пара.
• Уложите утеплитель на мембрану между балками. Используются листы пенополистирола или минеральной ваты.
• Положите одинарную полиэтиленовую мембрану поверх изоляции и слоя.
• Монтаж напольного покрытия поперек лаг из кромочных пластин 150х40 мм.
• Внешняя обшивка каркаса паронепроницаемым материалом.
• Полная обшивка каркаса, в зависимости от требований к внешнему виду и долговечности, это может быть вагонка, кромочные плиты, плиты толстой фанеры и так далее.
• Установка окон и дверей.
• Монтаж технических систем.
• Внутренняя обшивка каркаса полиэтиленовая. В обшитые зазоры укладывают и скрепляют теплоизоляцию. Это касается и поверхности крыши
• Внутренняя обшивка стен и потолков листовыми материалами (ДВП, ДСП, ОСБ, фанера) или обшивкой. Монтаж перегородок из бруса 50х50 с креплениями к полу, потолкам и стенам, закрывающими их листовым материалом.
• Декоративные работы – покраска или покрытие пола линолеумом, установка имитации бруса и т.д.

Пошаговая инструкция по строительству бытовки своими руками

1. Установка фундамента

Начинают с расчистки территории для строительства. При необходимости удаляют кусты и деревья, вырывают пни и убирают камни. Расчищенная территория выравнивается, чтобы не было неровностей и значительных перепадов высоты. После этого намечается место для фундамента. В качестве опоры используются бетонные блоки или каменные колонны. Их количество зависит от площади прицепа.

Если ширина меньше или равна 250 см, в каждом углу и под перегородками ставят опоры. Для конструкций без перегородок опорные блоки ставят с шагом 150-200 см. Для домов шириной 300 см и более необходимо устанавливать промежуточную балку. Также необходимы опорные элементы. Они располагаются в три ряда параллельно друг другу.

С места, отмеченного под фундамент, снимается слой торфа и аккуратно утрамбовывается поверхность. Накройте его геотекстилем, сверху насыпьте щебень и песок и снова утрамбуйте. Можно поступить иначе и подготовить место для каждой опоры. В этом случае под них выкапывают ямы глубиной 250-300 мм. В них засыпают щебень и тщательно утрамбовывают. Такая подушка из щебня станет хорошим основанием для опорного элемента.

Остается только расставить блоки. Начните с углов. Выставленные элементы корректируются по уровню. Их верхние края должны находиться в одной горизонтальной плоскости. На угловые части кладут длинные доски или натягивают шнуры. Это рекомендации по монтажу остальных колонн. Их устанавливают и повторно проверяют горизонтальность. Готовые опоры необходимо беречь от влаги. Их покрывают битумным утеплителем или укладывают два слоя рубероида или аналогичного материала.

2. Монтаж каркаса

Начинают с установки ремня безопасности. Это ящик из бруса, который ставится на опоры. Для его сборки столбы распиливают до половины дерева, складывают и для прочности скрепляют скобами. Затем журналы размещаются. Шаг ножек – 50 см. После этого приступают к сборке стоек из бруса. В рекомендациях, как построить бытовку своими руками, можно найти два варианта создания опорной конструкции.

В первом он сварен из квадратных металлических труб. В результате получится прочная и долговечная система, но цена будет существенно выше. Можно поступить иначе и построить каркас из бруса. Все стойки ставятся строго вертикально по отношению к раме, временно закрепляются подставками. Проверяется вертикаль, после чего она окончательно закрепляется, укрепляясь металлическими уголками. Устанавливают деревянные укосины, они укрепят конструкцию.

Стойки ставятся с шагом примерно 1 м. Можно ориентироваться на лаги и размещать элементы напротив них. Обязательно разместите стеллажи в оконных и дверных проемах. Для окон сразу устанавливаются горизонтально выровненные перемычки. Позже здесь будут размещены оконные коробки. То же самое сделайте с дверным проемом.

На балки наносится гидроизоляция. Он защитит основание от влаги и гниения. Сверху укладывается теплоизолятор. Лучше всего взять пенополистирол или другой плитный утеплитель. Его обрезают так, чтобы он плотно прилегал между балками с небольшим сопротивлением. Если здание не будет эксплуатироваться зимой, можно обойтись и без него. Утепленный пол обшит досками.

Начинают ремонтировать крышу. Чаще всего он одинарный с небольшим наклоном. На верхний край брусьев кладут деревянный каркас, а на него ставят стропила. Это будет основа мантии, на которую будет помещен пирог крыши. На готовую куртку укладывается пароизоляция. Это мембрана или пленка. Его укладывают внахлест и фиксируют скотчем, чтобы не оставалось дыр.

Поверх утеплителя желательно положить слой утеплителя. Это может быть минеральная вата, пенополистирол или подобные материалы. Ватный утеплитель рекомендуется защитить от влаги дополнительным слоем пленки. Во влажном состоянии хлопок теряет свои свойства. Поверх гидроизоляции укладывается фанера. На него укладывается кровельное покрытие. Обычно это дешево: ондулин, шифер или современные разновидности рубероида, гофрированные листы.

Сооружаем бытовку из металлопрофиля

Ландстед из трансферного дома

Возведение каркаса из металлических профилей потребует больше усилий по сравнению с возведением деревянного аналога. Но железная вахта прослужит гораздо дольше.

В набор необходимых инструментов входят:

• молоток;
• сварочный аппарат;
• сверлить;
• отвертки;
• угол;
• мясорубка;
• кисточки;
• строительный степлер;
• рулетка;
• строительный файл

Также мы закупаем следующие материалы:

• профилированная труба размером 2х2 см, 4х2 см, 4х4 см и 4х6 см;
• монтажная рейка 2х4 см;
• пластина из оцинкованной стали;
• гофрированный картон;
• грунтовка по металлу;
• саморезы для крепления профнастила;
• шурупы по металлу;
• скобы для строительного степлера;
• заклепки;
• Плиты ОСБ;
• полиуретановая пена.

Делаем основание

Собираем нижнюю часть каркаса из трубы размером 4х6 см. Трубы нарезаем в соответствии с размерами возводимой конструкции.

Свариваем трубы по наружным размерам и получаем прямоугольную кромку. Всего нам нужно сделать 2 равных прямоугольника. Пол сделаем из одного, а верхнюю часть салона из другого.

Чтобы пол был надежным, внутри прямоугольника делаем сетку из тех же профилированных труб. Делаем бытовку шириной 250 см. При таких размерах внутри краевой полосы достаточно приварить 2-3 продольные трубы по всей длине. Привариваем крестовины через каждые 50 см.

Этаж для обменного дома

Далее берем оцинкованный лист и крепим его саморезами к нижней части корпуса нашего переключателя. Переворачиваем основу и кладем ее оцинкованным листом вниз на опоры из шлакоблоков или просто ровную площадку. Конструкцию не нужно крепить к шлакоблоку – рубка будет достаточно поддерживаться собственным весом.

Монтируем стойки

Сборка стоек Сборка стоек Сборка поперечин Нижний пол покрыт листовой сталью. Стенд установлен

Вертикальные опоры делаем из трубы 4х4 см. Разрезаем ее на куски по запланированной высоте распределительного помещения. Обычно это 250 см.

Первые опоры размещаем по углам построенного на предыдущем этапе фундамента. Проверяем, чтобы угол в месте соединения стоек и основания был строго прямым.

Выровненную стойку фиксируем сваркой. Таким же образом устанавливаем стойки в остальных углах.

Кроме того, нам предстоит установить промежуточные стойки. Чтобы сделать это, не нарушая геометрию конструкции, берем второе прямоугольное основание из трубы, сделанное на предыдущем этапе, и размещаем его поверх угловых стоек.

Полученный «куб» обвариваем промежуточными стойками и проставками. Сначала берем куски гофрированной трубы 4х4 см по высоте конструкции и привариваем их вертикально между нижним и верхним основанием. Рекомендуемый шаг монтажа – 100 см. При этом предусматриваем проем для двери.

Привариваем горизонтальную поперечину вокруг опорной конструкции. Трубу необходимо приварить к вертикальным стойкам на высоте, равной половине высоты корпуса выключателя.

Распорки делаем из профилированной трубы 2х4 см. Нарезаем ее на 30-сантиметровые куски. Каждый край заготовки обрезаем под углом 45 градусов. Обвариваем все углы конструкции получившимися проставками. Кроме того, мы можем ими обжечь пол.

Делаем кровлю

Мы сделали нижнюю часть рамы и стену. Далее занимаемся изготовлением «скелета» на крышу.

Изготавливаем фермы в виде равнобедренных треугольников. Используем трубу 2х4 см. Рекомендуемый шаг крепления ферм – 1 м. Свариваем их по длине каркаса. Накрываем крышу профнастилом. При желании вы можете использовать другой материал по вашему выбору.

Все металлические элементы каркаса покрываем специальной грунтовкой, а после ее высыхания наносим краску нужного цвета.

Необходимые строительные материалы

После выбора типа конструкции и планировки необходимо построить чертежи коттеджа своими руками и подготовить перечень строительных материалов. Давай выясним

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Из описания сложно понять некоторые вещи. Сколько бы вы ни читали, вы не поймете, пока не сделаете это или хотя бы не увидите, как это делают другие. Именно поэтому пригодятся фотографии строительства бытовок: можно посмотреть, как изготавливались агрегаты, и найти решение для себя. Это своего рода пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

На даче построили домик из дерева. Размеры 3*6 м, утеплён – для временного проживания на время строительства дома. Были использованы следующие материалы:

• доска 50*100 мм – 28 шт;
• брус 100*150 мм – 5 шт и 50*50 мм – 24 шт;
• блоки 20*40*20 мм – 20 шт;
• потолочная плитка 25*150 мм – 10 шт;
• плита пола шпунтованная толщиной 30 мм – 21 шт;
• кормовой класс А 5 упаковок по 6 метров и 6 упаковок по 3 метра;
• рубероид 4 рулона;
• пенополистирол – 4 кубика;
• окна 90*90 см – 2 шт;
• двери;
• Сенеж Ультра – 10 л;
• уголки и пластины для усиления соединений лямок;
• крепеж (гвозди, саморезы, отделочные гвозди), пенополиуретан.
  Так выглядят материалы на странице

Поскольку цены на материалы во многом зависят от региона, о стоимости строительства говорить нет смысла. Но из этого списка вы сможете с достаточно высокой степенью точности решить для себя, сколько будет стоить сарай, построенный своими руками.

Обратите внимание, что в этот список не входит кровельный материал (планировался ондулин) и нет стекла. Для салона обшивку тоже не приобрели.

Перед началом строительства вся древесина, за исключением вагонки, была обработана антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрыта в два слоя. Так что качество лечения должно быть нормальным.

Обработка древесины

Они разметили место для строительства. Мы решили разместить блоки на песчаной подушке. Выкопали ямы глубиной 25-30 сантиметров, насыпали песок и уплотнили. Блоки поставили. Сначала ставим два крайних, кладем на них ровную доску, а на нее — уровень. Вот так были устроены внешние блоки. Промежуточные потом адаптировали под высоту столов. И так со всех сторон.

Настройка блоков

Затем была наложена обвязка. Брус 100*150, разрезанный на полдерева. Они сложили его и для безопасности закрепили булавками.

Вот как спилили половину дерева

А вот как вы кладете центральный луч

Проверив углы и диагонали, мы сбили их палками

Следующим этапом стала укладка лаг пола. Их расставили через каждые 50 см, а также будем устанавливать подставки через каждую секунду. Их изготавливали из пластины размером 50*100 мм, помещенной на узкую часть.

Установлен слой лаг пола

Мы решили сразу собрать стойки со стропилами на земле, укрепить соединения уголками, а затем уже в готовом виде установить. Они были собраны из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она ​​длиннее, заднюю и стропила
Забили гвозди и прикрутили доски саморезами

Трибуны были закреплены временными стрелами

Столбы были прибиты длинными гвоздями. Затем для надежности все места крепления были усилены уголками и пластинами. Они уже были закреплены на саморезах.

по бокам слоя бруса были прибиты бруски 50*50 мм. Получилось «гнездо» для укладки пенополистирола. Поставили на пенополиуретан: и герметично, и надежно. Сверху была прибита доска пола.

Они прибили блок с обеих сторон балки

Добавлен пенополистирол

Пол уложили сверху

Затем начался этап резки. Сначала мы установили дополнительные стойки по бокам и усилили их укосинами.

Дополнительные стойки и стрелы придают зданию большую жесткость

Теперь приступим к самой обшивке. По короткой стороне была подкладка из 3-х метровых пакетов, по длинной прибивали шестиметровые.

Начало обшивки

Выполнив мантию наполовину, ставим мантию под крышу. Плиту 25*150 мм прибивали с шагом 30 см, с шагом 20 см по краям (чтобы выдержал свес). Затем мы продолжили обшивку панелями.

В местах, где будут стоять окна, установили закладные – доску, лежащую над стойкой. На него будет опираться оконная рама. Они были прибиты насквозь, но стыки дополнительно усилены уголками.

Установлена ​​закладная в местах, где предстоит ремонт окон

Когда задняя и глухие боковые стенки были зашиты почти доверху, на крышу раскатывали рубероид. Он будет лежать там, пока мы не купим ондулин.

Вязание продолжается

Внешняя оболочка почти готова. Двери покупались без отделки — только каркас, обшитый ДВП
Начало обшивки двери

Пока мы доклеивали створку снаружи, внутри кипела работа – ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками 95 см. Нам нужно нарезать тонкие полоски.

Укладываем пенопласт между столбами

Чтобы он не «падал», берем его сверху тонкими уголками, которые, естественно, крепим только к брусу подставки.

Так выглядит комната с пенопластом изнутри

Видны углы сверху, которые удерживают пенопласт

Начали обшивать внутреннюю часть, но подкладка кончилась. На данный момент мы перешли к покраске снаружи. Вышло неплохо, кажется.

Так выглядит окрашенная кабина снаружи

Купили дополнительную вагонку и закончили внутреннюю отделку.

Внутри также был обшит клапаном

Мы начали создавать раздел. Собран он был из тех же досок – 50*150 мм. Стыки традиционно усиливаются уголками. Обшили его вагонкой.

Слив под перегородкой

На подкладке с одной стороны, с клапаном

Начали утеплять крышу. Использовали тот же пенополистирол и ту же технологию – подпирали уголками.

Утепление крыши кабины

Стыки с утеплением стен запенили пенополиуретаном.

Стык с утеплителем стены запенивается

Потом мы начали обшивать его фанерой.

Начало обшивки крыши вагонкой

Крыша закончена

Мы начали укладывать крышу. Купили ондулин и уложили его внахлест на волне. К каждой волне они крепились специальным крепежом, купленным вместе с ондулином.

Монтаж ондулина на крыше садового сарая

Затем мы приступили к внутренней отделке. Перегородку также утеплили пенополистиролом и обшили лоскутом с другой стороны.

Почти зашитая перегородка

Отделка детали над дверным проемом

Вот так стена выглядит в окончательном варианте

Внутренняя часть подкладки покрыта лаком на водной основе. Он лишь придает легкий оттенок немного более темному цвету. Пленки на дереве вроде нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только при взгляде сбоку под определенным углом глянец виден.

Это после покраски

На полу лак уже пленкой: чтобы дерево не истиралось. Покрыта в два слоя.

Затем приступили к отделке свесов. Их зашивали одинаковым лоскутом. В целом работа с лоскутом заняла больше всего времени.

Закрыть свесы крыши

Передняя часть почти готова

А это вид сбоку

Выбор места и типа фундамента

Монтаж строительных бытовок прост – они располагаются в любом удобном месте, чтобы не мешать доставке стройматериалов и работе техники. А в качестве фундамента, если прицепа на собственном шасси нет, используют столбовые опоры из полнотелого кирпича или строительных блоков – главное, чтобы место было прочным и достаточно ровным.

Также, учитывая время временного пребывания, колонны кладут без связующего раствора. А иногда ставят его буквально «на четыре кирпича», если это позволяет жесткость нижнего обрамления рамы.

Для загородного дома, который будет использоваться как садовый домик или хозяйственный блок, расположение выбирают с учетом нормативных расстояний:

• до «красной линии»;
• до границ участка (забора);
• в другие здания;
• в септик (или дачный туалет).

В этом случае закладывается более прочный фундамент. Даже опоры колонн устанавливаются по всем правилам и в соответствии с расчетами.

А если под сараем планируют сделать подвал, то роют котлован и устанавливают глубокий ленточный фундамент.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100х50 мм) также крепятся к нижнему и верхнему краю с помощью уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размера листового укрывного материала. Если для внутренней отделки вы используете вагонку, а для наружной отделки блок-хаус или сайдинг, решающее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация – 600 мм между осями стоек. Этот размер соответствует гипсокартону.

А вот при обшивке ОСБ (самый распространенный материал для каркасной технологии) каждый лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому, если внутренняя обшивка выполнена из вагонки, осевое расстояние между стойками лучше выбрать 625 мм. Расстояние между стойками составит 575 мм, что приемлемо для укладки минваты шириной 600 мм и деформационной полосой 50 мм.

Стойки, между которыми монтируются окна и двери, имеют свои критерии. Конечно, каркас для филенчатой ​​двери и оконной рамы из дерева можно сделать самостоятельно, но чаще всего покупают уже готовые изделия. Поэтому они потребуют установки дополнительных стоек и проставок.

Если двери стандартные по ширине и высоте, окна могут быть большими

или наоборот, чуть больше окна.

Каркасная деревянная бытовка своими руками

Деревянный домик с каркасом на столбчатом фундаменте и со скатной крышей – самая простая конструкция и самая доступная по материалам конструкция.

Закладка столбчатого фундамента из кирпича или строительных блоков

После выбора проекта и определения места установки кабины рассчитываются параметры фундамента:

1. Общая площадь основания рассчитывается исходя из суммарных нагрузок и свойств грунта.
2. Площадь опоры задайте так, чтобы она могла состоять из целых кирпичей или блоков.
3. Определите количество опор: общую площадь разделите на площадь одной опоры и округлите в большую сторону.
4. Опоры распределяются по контуру фундамента: по углам и по бокам на равных расстояниях друг от друга. При необходимости увеличьте число.

Примечание. Как показывает практика, в большинстве случаев при сечении колонн 30х30 или 40х40 см расстояние между ними находится в пределах 1,5-2,5 м.

закладка фундамента происходит в следующем порядке:

1. Растительность на территории строительства очищается. Можно удалить весь плодородный слой.
2. Наметьте контур фундамента с помощью колышков и шнуров.
3. Наметьте места крепления колонн.
4. Выкапывают углубления, немного превышающие площадь опоры. Дно углублений должно находиться на одном уровне, чтобы туда можно было поместить подушку из песка толщиной 15-20 см и пятку опоры.
   Если участок находится на уклоне, колонна в самой высокой части рельефа строительной площадки должна возвышаться над уровнем земли на 30-40 см.
5. Засыпьте каждую лунку слоем песка, полейте водой и утрамбуйте.
6. Разложите угловые стойки насухо и проверьте уровень. При необходимости добавьте или уберите немного песка, чтобы оголовки колонн оказались на одном горизонте.
7. Поместите угловые стойки на раствор.
8. По периметру устанавливаются промежуточные столбы.

Примечание. Если ширина кабины более 2,5 м, внутри периметра по оси кабины, параллельно длинной стороне, устанавливают еще один ряд колонн. Это необходимо для фундамента под центральной балкой, который выступает дополнительной опорой для лаг перекрытия.

Фундамент из старых автомобильных покрышек

Используйте старые автомобильные шины размера R13-R15. Подойдут также промышленные шины от штатных вилочных погрузчиков с диаметром сиденья 10-12 дюймов.

Каждый столб состоит из двух или трех покрышек, уложенных плашмя друг на друга. Важно, чтобы все были одинакового размера, иначе колонны будут различаться по высоте и площади основания.

Шины нижнего уровня укладывают на подготовленную площадку, выравнивая по линии разметки и горизонтальному уровню. Но разметка нанесена с учетом уникальной формы колонн и того, что они будут выступать за проекцию фасада.

После укладки первого ряда каждую покрышку засыпают песком, который увлажняют и утрамбовывают до плотного заполнения объема. Затем добавьте второй ряд и, если необходимо, третий.

При заполнении верхнего ряда песком в каждую настил кладут бетонную крошку или строительный блок так, чтобы футеровка немного выступала над верхом настила. Он выполняет роль опоры для монтажа и фиксации нижней рамы. Если распределительное устройство будет устанавливаться «серьезно и надолго», вместо песка лучше использовать бетонную смесь.

При расчете параметров такого фундамента площадь столба рассчитывают исходя из посадочного размера шин.

Фундамент из асбестоцементных труб

Это еще один тип столбчатого фундамента, хотя довольно часто из-за схожей технологии производства его называют фундаментом на буронабивных сваях.

Расчет количества опор определяется по стандартной методике: общую площадь основания разделите на площадь концевой части асбестоцементной трубы, рассчитанную по внутреннему диаметру.

В этом случае труба не принимает на себя нагрузку, а выполняет роль несъемной опалубки. И не исключено, что из-за небольшой площади труб колонны придется устанавливать вплотную друг к другу, с интервалом менее одного метра.

Такой фундамент выбирают для пучинистого грунта, а технология производства выглядит так:

1. На очищенном от растительности участке размечают контур фундамента.
2. Отмечается предполагаемое положение опор.
3. Пробуривают лунки глубиной на 20-30 см ниже линии промерзания почвы. Диаметр отверстия должен быть немного больше внешнего диаметра трубы.
4. На дно каждой лунки насыпьте песок слоем 10-15 см.
5. Для каждой опоры вяжется арматурный каркас сечением 8-10 мм. Для труб большого диаметра он может состоять из 3-4 вертикально расположенных стержней.
6. Вставьте трубы в отверстия и залейте в каждую немного бетона. Вставляется каркас и полностью заливается бетон. Для крепления балки к нижней раме устанавливаются анкеры.
7. Столбы выравнивают, закрепляют опорами и оставляют в таком положении до полного высыхания.

Каркас

Для обшивки днища используется сухой брус сечением 100х100 мм. Его укладывают на фундаментные столбы, предварительно проложенные рубероидом. Угловые соединения выполняются самым простым способом – в полдерева.

Таким же образом центральная балка соединяется со жгутом. Проверьте уровень всей нижней обвязки и прикрепите ее к стойкам анкерами.

Есть и другой способ устройства нижней обвязки, для которого используется брус сечением 150х100 м. Его укладывают плашмя на фундамент, а на второй венец берут брус сечением 100х100 мм, а крепится по периметру к первому так, чтобы внутри образовалась ступенька 50 мм для поддержки лаги перекрытия.

Для несущих стоек – это балка сечением 100х100 мм, для промежуточных стоек – 100х50 мм. Несущие стойки размещают по углам, в дверных проемах и в местах установки перегородок.

Промежуточные полки – это оконные проемы и элементы каркаса, служащие дополнительными ребрами жесткости и для крепления облицовки (внешней и внутренней). Если корпус коммутационного аппарата утеплен, расстояние до дополнительных стоек выбирается исходя из ширины теплоизоляционных материалов. Стойки рамы крепятся к подрамнику с помощью стальных перфорированных уголков, а временно крепятся с помощью укосин.

Примечание. Окна и двери выбираются на этапе проектирования. И для них в раме устраивают проемы подходящих размеров с учетом допусков на правильную установку.

Для скатных крыш стойки каркаса обрезаются по размерам с учетом уклона.

Элементы верхней крышки выполнены из бруса 100х100 мм:

1. Отрежьте по размеру.
2. На «земле» дорожки выбираются в местах пересечений (по углам и с перегородкой).
3. Предварительно крепятся временными креплениями к стойкам. Сначала крепятся длинные стороны периметра, затем короткие и в конце – перекладина.
4. Проверьте уровни и углы. Наконец прикрепил к стойкам.

Правила выбора места под постройку

Строительство коттеджа на земельном участке начинается с выбора места. Это важный момент, ведь если сооружение планируется сделать постоянным, то место его должно быть удобным для дальнейшего использования. При выборе учитывается несколько факторов.

• Рядом со входом во двор расположена временная постройка. Здесь он не будет мешать строительным работам; будет легче собрать, а затем разобрать.
• Стационарное строение, которое планируется переоборудовать в летнюю кухню или гостевой домик, размещают рядом с участком, на котором планируется построить дом. Желательно, чтобы была возможность подключения к инструментам.
• Здание, которое впоследствии станет баней, построено с соблюдением требований пожарной безопасности. Лучше всего построить его на определенном расстоянии от дома, но с обязательным подводом канализации и воды.

Хорошо, если место будет ровным, чтобы вам пришлось тратить меньше усилий на подготовку площадки.

Планировка и чертежи

Несмотря на то, что постройка считается временной, зачастую она становится баней или гостевым домом. Именно поэтому даже в бытовке существует такое понятие, как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа кают: трейлерные и западные. В здании типа «вагончик» вход сбоку, внутри нет разделения; в крайнем случае ставят перегородку — 1,5-2 метра от входа. Эта комната используется как прихожая, гардеробная и хранилище для инструментов. Это самый простой возможный вариант.

Чертеж кабины прицепа с размерами

Чертежи будут содержать графические и цифровые символы, их пояснение приведено на изображении ниже.

Обозначение чертежей

Распашонка

Самая популярная раскладка – жилетка. Это когда вход посередине. Кроме того, середина отгораживается и используется как тамбур, кладовая и т д. Назначение двух других помещений может быть разным. Некоторые используют обе комнаты как спальни, другие — одну как кухню.

Две комнаты и прихожая

С огороженной небольшой кладовкой

Только тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не каждый согласен, хоть на стройке или в коттедже, пусть даже временно, вести спартанский образ жизни. По крайней мере, необходимы базовые удобства. Хотя, наверное, лучше собрать их отдельно.
Сантехнический блок расположен с краю – более разумное решение, особенно если вы делаете отдельный вход
С туалетом

Выбрав чертеж, не забывайте при разработке каркаса сарая, что в месте стыка стен необходимо установить стойки. Если к стойкам крепятся двери, их необходимо усилить – двойное.

Выбираем место для возведения бытовки

Ландстед из трансферного дома

Когда мы выбираем место для своего дома, мы учитываем пару важных моментов.

Во-первых, думаем, стоит ли перевозить конструкцию куда-нибудь в будущем. Например, вы построите легкий дом на пару сезонов, а потом перенесете его в другое место. Если переезд входит в ваши планы, лучше всего расположить примерочную как можно ближе к выходу с участка.

Погрузка кабин Доставка кабин

Во-вторых, определяем назначение помещения. Если сарай будет использоваться только как сарай для хранения различных инструментов и других предметов домашнего обихода, лучше всего установить его примерно посередине длинной стороны основного дома, чтобы к нему можно было легко добраться со всех сторон сайт.

Раздевалка может выполнять функцию места хранения инвентаря

Полезный совет! Если вы не исключаете, что в будущем сарай будет превращен в баню, постройте его в отдаленном, укромном уголке участка и помните о правилах пожарной безопасности.

Читайте также: Насосно-смесительный узел для теплого пола: монтаж, настройка