Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция строительства

Строительство дома
Содержание
  1. Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция
  2. Каркас, нижняя обвязка
  3. Второй этап строительства: стены
  4. Каркасный дом своими силами
  5. Подготовка участка
  6. Разметка участка
  7. Установка системы отопления
  8. Монтаж стропильной системы
  9. Этапы строительства каркасника
  10. Устройство фундамента
  11. Устройство чернового пола
  12. Возведение каркаса
  13. Обустройство крыши
  14. Утепление и обшивка каркаса
  15. Возведения фундамента
  16. Свайно-винтовой фундамент
  17. Мелкозаглубленный ленточный фундамент
  18. Плитный фундамент
  19. Обвязка брусом
  20. Устройство пола
  21. Бетонный черновой пол
  22. Деревянный черновой пол
  23. Каркас пола и укладка тепло- и гидроизоляционных материалов
  24. Монтаж каркасного дома
  25. Сборка стен
  26. Внутренние стены
  27. Установка стен на места
  28. Укосины
  29. Верхняя обвязка, усиление конструкции
  30. Ригель
  31. Углы
  32. Окна и двери
  33. Факторы, влияющие на качество работы бригады
  34. Крыша каркасного дома
  35. Выбор места строительства дома на участке
  36. Пошаговое руководство сборки каркасного дома
  37. Утепление каркасного дома
  38. Крепежные элементы

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы построить дом самостоятельно, необходимо детально изучить технологию, и работа начинается с расчетов и проектирования. Проектная документация дома включает в себя планы, схемы, расчеты, смету, перечень материалов, подробное описание и расположение всех коммуникаций в каждом помещении. Необходимо выяснить, как будет осуществляться подключение системы отопления и водопровода, разметить ввод электрического кабеля и выполнить всю электропроводку. Все планы и схемы будут сопровождаться пошаговыми инструкциями и планом действий.

Важно еще на этапе проектирования представить, как ваш дом будет выглядеть на участке. Для этого можно использовать 3D изображения.

3D модель каркасного дома

Каркас, нижняя обвязка

Схема сборки каркасного дома и любых построек своими руками предполагает использование деревянных материалов.

Каркас будет состоять из стандартных брусьев 150х150 или 150х200. Они образуют каркас, уложенный на верхнюю часть фундамента; в углах балки соединяются методом «фахверк». Между собой они крепятся стальными уголками, а к нижней части фундамента так, как позволяет его конструкция – с помощью анкеров или шпилек.

Допускается использовать более тонкие стержни, сложив их между собой. Главное, чтобы вся система могла выдержать общий вес дома. Если фундамент монолитный (ленточный), будет достаточно половины толщины балок, но ширина должна быть равна ширине железобетонной балки.

В средней части лямочной рамы должны быть дополнительные поперечные элементы для лучшего распределения нагрузки по всей плоскости и большей жесткости. Это балки подвала. Сечение обычно такое же, как у балок и обвязки. Крепление – полдерева, с помощью металлических пластин и уголков.

Нижняя обвязка

Чем больше площадь первого этажа, тем больше перекладин установлено на каркасе. Иногда их размещают для каждой отдельной комнаты (помещения).

Мастера часто укладывают черновые и чистовые полы перед возведением стен; это более практично. Следует учитывать, что защитить деревянные поверхности от дождя придется с помощью полиэтилена.

Не забывайте о необходимости обработки древесины антисептическими составами. К нижней части конструкции необходимо относиться бережно; От срока его службы будет зависеть «срок службы» всего дома.

К нижним частям балок перекрытия крепятся черепные блоки, к которым предстоит прикрепить доску или фанеру.

Для чернового пола можно использовать хорошо просушенный материал, не обязательно первого сорта. Доски следует прикреплять вплотную друг к другу для улучшения теплоизоляции.

На черновой пол нужно положить 1-2 слоя толстого полиэтилена, прострелить его строительным степлером.

Укладываются изоляционные материалы. Это может быть минеральная вата или керамзит. Часто материалы комбинируют, затем сначала засыпают керамзит.

Затем изоляцию покрывают новым слоем пленки. Полы укладывают во время отделочных работ.

Каркас дома

Второй этап строительства: стены

На втором этапе строительства возводим каркас будущего дома. Для этого берем брус 150, так как лучше всего использовать утеплитель толщиной 150 мм, и он прекрасно помещается между брусьями такого размера.

Перед установкой каркаса необходимо выполнить устройство обвязки. Всего в каждом доме имеется 2 типа труб – верхняя и нижняя.

Ленточные доски или брусья скрепляют всю стеновую конструкцию между собой. Монтаж нижней трубы начинаем с гидроизоляции фундамента.

То есть на фундамент кладем пленку, а поверх нее кладем ленточные доски. Крепим их с помощью анкерных болтов, предварительно вставленных в незамерзший фундамент.

Деревянная рама
Деревянная рама

Начинаем каркас с установки угловых стоек. Их роль играет брус 100х100 мм или 150х150 мм или доска 150х50 мм. Угловые стойки необходимо жестко фиксировать металлическими уголками и обязательно раскосами.

Между угловыми стойками необходимо разместить простые вертикальные стойки на расстоянии полутора метров. Все вертикальные стойки крепятся друг к другу горизонтальными балками из бруса. Подробнее о конструкции рамы здесь.

Стена с окном в каркасном доме
Стена с окном в каркасном доме

При возведении каркаса здания не забудьте сделать проемы для окон. Их необходимо армировать поперечинами, которые принимают нагрузку и равномерно распределяют ее на фундамент.

После возведения стен необходимо перейти к следующему этапу.

Каркасный дом своими силами

Когда проект готов и согласован всеми организациями, сразу начинается работа.

Подготовка участка

Чтобы построить фундамент будущего дома, вам понадобятся:

  • очистить территорию (убрать растения, выкорчевать деревья и кусты);
  • если вы планируете делать плитный или мелкозаглубленный фундамент, выровняйте место;
  • подготовьте место для хранения стройматериалов, желательно с навесом;
  • обеспечить транспортную доступность.

Разметка участка

Место отмечено согласно плану. «Красная» линия строительства отмечена колышками, между которыми натянута веревка. Разметка должна соответствовать генеральному плану. Любые отклонения впоследствии отразятся на надежности конструкции.

Брендинг сайта

Установка системы отопления

Правильно установленная система отопления – важная часть строительства каркасного дома. Следуйте основным шагам по установке системы точечного отопления.

  1. Подготовка – необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты, а также выбрать тип системы отопления в зависимости от конкретного проекта.
  2. Установка котла – устанавливается котел, который будет служить источником тепла для системы отопления.
  3. Монтаж труб – установлены трубы, соединяющие котел с радиаторами или теплым полом. Трубы могут быть металлическими или пластиковыми, в зависимости от выбранной системы отопления.
  4. Установка радиаторов или теплого пола – радиаторы или теплый пол устанавливаются внутри помещения и подключаются к трубам, которые подключаются к котлу.
  5. Заполнение системы водой – после установки всех компонентов системы отопления необходимо заполнить систему водой и проверить ее работоспособность.

Эти пункты являются базовыми и могут меняться в зависимости от конкретного проекта и выбранного типа системы отопления. При монтаже системы отопления необходимо учитывать экологические и экономические аспекты выбора системы отопления.

Монтаж стропильной системы

Важным этапом строительства каркасного дома, как и любой другой технологии, является выбор типа и монтаж кровли. Каркасное строительство позиционируется как быстрое строительство. Поэтому чаще всего выбирают обычную двускатную конструкцию. При соблюдении всех строительных норм крышу каркасного дома можно построить любой конфигурации и сложности, но на это потребуется больше времени.

Для хорошего удаления снега уклон крыши должен быть более 28 градусов, но не должен превышать 50 градусов – ветровая нагрузка на такую ​​крышу возрастает в несколько раз.

Решетка на крыше на каркасе дома
Контробрешетка крыши на каркасе дома Источник goroddomov.ru

Для сооружения стропил берутся доски 20х5 см 6 м. Первая пара стропил собирается из двух досок и крепится на край каркаса. Такая же пара установлена ​​на противоположной стороне. Между двумя парами стропил с обеих сторон натягиваются шнуры для контроля плоскости крыши. Вдоль них устанавливаются остальные стропила. Шаг между ними варьируется от 60 до 80 см в зависимости от выбора утеплителя. Для армирования используют деревянные ригели сечением 20х5 см. К ним крепят пару стропил типа буквы «А».

Этапы строительства каркасника

Деревянные конструкции подвержены биологическому гниению и не устойчивы к огню. Для решения этой проблемы используются антипирены и биозащитные составы. Практичнее всего использовать комплексное средство, защищающее от пожара, короеда и гнили. Обработка пропиткой необходима на каждом этапе строительства каркасного дома.

Устройство фундамента

Каркасный дом весит гораздо меньше, чем бревенчатый или кирпичный, поэтому для него достаточно легкого фундамента.

Ленточный фундамент

Самый популярный вариант – лента. Для его обустройства по разметке будущего дома выкапывают траншею, устанавливают в нее деревянную опалубку, заливают бетонным раствором и утрамбовывают смесь. Для уплотнения используются ручные инструменты или специальные вибраторы.

Тип фундамента Мелкий Глубоко похоронен
Глубина траншеи 400-600 мм Ниже точки замерзания
Высота над уровнем земли 200-400 мм 300-400 мм
Плюсы Бюджетная, проверенная технология Надежность, ветрозащитное основание
Минусы Необходимо учитывать особенности грунта, есть ограничения по высоте здания Сложно сделать своими руками, не рекомендуется для наклонных участков, требует наличия миксера с бетоном

На втором месте стоит свайный фундамент – буровой или винтовой. В первом случае сваи забиваются в заранее пробуренные отверстия, во втором вкручиваются вручную или с помощью специальной техники. Поверх них устанавливается решетка в виде ленты толщиной 200-400 мм и высотой 200-300 мм. Он связывает сваи в единое целое, увеличивая прочность конструкции. При устройстве свайного фундамента важно учитывать свойства грунта и строго соблюдать технологию. В противном случае почва набухнет и разрыхлит холмики.

Разрез свайного фундамента

Плитный фундамент – отличный вариант для тех, кто решил построить каркасный дом своими руками. Опустошенная от бетона плита компенсирует сезонное расширение грунта. Рекомендуемая высота 250-500 мм. Наиболее практичной является утепленная шведская плита (УШП), состоящая из нескольких слоев:

  • подстилка из спрессованного песка;
  • жесткий пенопласт толщиной 200 мм;
  • железобетонная смесь;
  • трубы подогрева пола;
  • выравнивающий состав.

УШП сочетает в себе фундамент, монолитный пол и систему отопления. Но такой фундамент требует больших финансовых вложений.

Утепленная шведская печь

Один из самых доступных фундаментов – столбчатый. Он состоит из небольших столбов, установленных на земле или закопанных в нее. Столбчатый фундамент легко сделать своими руками, но из-за низкой надежности он пригоден только для жилищного строительства.

Устройство чернового пола

Существует два типа деревянных полов:

  • опорная конструкция используется в сочетании с ленточным или свайным фундаментом;
  • решетчатая конструкция используется в сочетании с плитой или бетонным массивом.

В первом случае горизонтальный уровень выдерживается на этапе обустройства основания или решетки, во втором – на этапе заливки основания.

Пол в каркасном доме

Технология укладки чернового пола напоминает схему возведения стен. Сначала устанавливается несущее основание – балки и перекладины. При необходимости бревна перекрываются. Для усиления конструкции используются дополнительные распорки. На этом же этапе прокладываются инженерные сооружения: водопровод, газопровод и канализация.

Возведение каркаса

Каркасы сборных домов могут быть металлическими или деревянными. Если у вас нет опыта строительства, лучше заказать готовый заводской комплект. В противном случае необходимо строго соблюдать технологию сборки. Есть два варианта:

  • собрать все элементы на месте установки;
  • постепенно монтируем стены на горизонтальную поверхность и устанавливаем их на место.

Второй способ более практичен и продуктивен – особенно для металлических каркасов. Для сборки последнего используется сварочный аппарат.

Дом с металлическим каркасом

Возведение каркаса происходит в несколько этапов:

  1. Нижняя обвязка. Размер сечения зависит от типа фундамента. Уплотнитель размещается над уровнем земли, тщательно обрабатывается антисептиками и гидроизолируется.
  2. Обрамите каждую стену. Наклон стоек составляет 60 см при дощатой обшивке и 62,5 см при панельной обшивке. Последний точно соответствует стандартным размерам плиты OSB. На этапе установки часто устанавливают временные брекеты. Максимальная нагрузка приходится на углы, поэтому для производства используются самые прочные материалы.
  3. Верхняя обвязка. Выбор материала зависит от нагрузки, которую будет нести элемент конструкции. Обладая высокой прочностью, металл требует большого количества сверлений и стоит дорого. Удобнее использовать деревянные брусья, одинарные или двойные доски. Их толщина зависит от площади дома.
  4. Балки перекрытия. При строительстве каркасного дома железобетонные перекрытия не используются – они слишком много весят. Лучше всего для этой цели подойдут доски размером 50*200 мм или спаренные доски размером 50*150 мм. Высота подъема варьируется от 40 до 60 см. Внутренние перегородки. Они могут быть дощатыми (одно- или двухслойными), каркасными с утеплителем или без него. Для возведения перегородок подойдет сухой брус, фанера, ДСП, гипсокартон и OSB.

Для соединения деревянных элементов используется несколько технологий: соединение под углом 90°, соединение со срезом под 45°, фахверковое соединение и шпунтовое соединение».

Пол каркасного дома

Обустройство крыши

Монтаж крыши – один из важнейших этапов строительства каркасного дома. Следует заранее определиться с типом, типом запирающей системы и материалом облицовки. Для каркасного каркаса хорошо подходит скатная крыша с уклоном не менее 28 и не более 50 градусов.

Для стропильной системы нужны доски сечением 50*150 или 50*200 мм – размеры зависят от нагрузки на конструкцию и используемого утеплителя. Стандартный рост составляет 60 см. Две доски соединяются на земле, готовая конструкция поднимается на крышу и крепится на верхнюю раму со свесом 35-70 см. Чтобы обеспечить ровность крыши, стропила монтируются сначала на фронтонах, а затем на фронтонах в середине. Последний этап – монтаж разбавленной или сплошной обрешетки, поверх которой крепится рубероид.

Схема крыши каркасного дома

Утепление и обшивка каркаса

Готовый каркас обрабатывают антисептиками, хорошо просушивают и обшивают плитами OSB. Полученные ячейки заполняются утеплителем – минеральной ватой или пенополистиролом. Толщина слоя зависит от назначения дома – для постоянного проживания необходима не менее 15-20 см. Стеновой пирог выглядит следующим образом:

  • ветро-гидроизоляция;
  • внешняя обшивка из плит OSB;
  • изоляция;
  • пароизоляция;
  • внутренняя обшивка гипсокартоном или OSB+гипсокартон.

Для наружной отделки используют сайдинг, деревянные или фиброцементные панели, штукатурку и декоративный кирпич.

Обшивка каркасного дома

Возведения фундамента

Поскольку каркасный дом 6х6 имеет небольшой вес, фундамент для него можно выбрать любой. Важными критериями являются: качество почвы (песчаная, глинистая, торфяная), уровень залегания водоносных горизонтов и твердых слоев, особенности рельефа участка.

Свайно-винтовой фундамент

построить каркасный дом своими руками с использованием скрупа – недорогое решение. Преимущества выбора этой базы:

  • скорость строительства 1-2 дня;
  • экономически свайный фундамент обойдется на 40% дешевле, чем строительство плитного или мелкозаглубленного фундамента;
  • возможность строительства на любых грунтах, в том числе на торфяниках;
  • подходит для наклонных участков.

При выборе свайно-винтового фундамента необходимо правильно рассчитать несущую нагрузку и выбрать размер опоры.

Свайно-винтовой фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Если участок ровный, а почва глинистая или глинистая, можно рассмотреть возможность установки мелкозаглубленного фундамента. Этот фундамент обойдется недорого, его можно заложить самостоятельно. Чтобы фундамент был прочным, производятся подробные расчеты на основе геодезической оценки участка.

закладка фундамента осуществляется в следующем порядке:

  • выкопать канаву;
  • засыпать траншею песком, уплотнить;
  • уложить гидроизоляционный слой;
  • установка опалубки;
  • укладка арматуры;
  • залить траншею бетоном;
  • изоляция, гидроизоляция.

Ленточный фундамент мелкого заложения

Укладка ленточного фундамента требует времени, зимой строительные работы проводить нельзя.

Плитный фундамент

Технология устройства фундамента такого типа не сложна, но чтобы получить качественную плиту, необходимо строго соблюдать все требования при ее заливке. Использовать плиту в качестве основания целесообразно на проблемном грунте, а также если вы не планируете делать подвал. Плита заливается поэтапно:

  1. Выемка и сброс лишнего грунта.
  2. Выравнивание площади с помощью спиртового уровня.
  3. Образует многослойную подушку толщиной 10-15 см.
  4. Установка опалубки.
  5. Армирование.
  6. Заливка бетона и одновременное вибрирование раствора.

Плитный фундамент

Важным нюансом при строительстве плитного фундамента является то, что заливка должна производиться за один день, желательно в один прием.

Обвязка брусом

Формирование фундамента, когда мы строим каркасный дом своими руками, заканчивается установкой на основание решетки и деревянных балок. Используются стержни размером 150х150 (200) мм. Б/у материалы использовать нельзя, так как это несущий элемент конструкции. Соединение балок в углах и при поперечном расположении производится разными способами: «в дерево» или «в лапу». Толщина пиломатериала сокращается вдвое. Деревянные детали обрабатываются антисептиками. Стыки закрепляются сверху металлическими пластинами, а сама решетка крепится к фундаменту анкерами.

Склеивание древесины

Если используется свайно-винтовой фундамент, можно сделать мангал, используя металлический уголок. Он приваривается к сваям и соединяет их по диагонали. Затем все металлические элементы покрывают антикоррозийными средствами.

Устройство пола

При возведении каркасных зданий полы заливают бетоном или укладывают деревянные доски. Каждый из этих типов имеет свои преимущества и недостатки.

Бетонный черновой пол

заливка пола бетоном в каркасном домостроении применяется не часто, так как этот вариант совместим только с ленточным и плитным фундаментом. В последнем случае сама плита уже будет выполнять функцию чернового пола.

Монолитный пол на ленточном основании будет представлять собой многослойный «пирог», состоящий из слоев: гравийно-песчаной подушки, бетонной заливки, гидропароизоляции (пленка, мембрана), теплоизоляции (керамзит или слой пеноплекса) и железобетона стяжка.

Бетонный пол

Деревянный черновой пол

Этот вариант используется на всех типах фундамента. Деревянный черновой пол, как и бетонный, представляет собой «пирог» из гидро-, звуко- и теплоизоляционных материалов. Используется качественная высушенная древесина хвойных пород, смола которой предотвращает образование плесени. Весь деревянный материал предварительно покрывается антисептическими средствами.

Черновой пол из дерева

Каркас пола и укладка тепло- и гидроизоляционных материалов

Если пол предполагается укладывать на грунт или плиту, устанавливают продольные балки, которые укладывают на опорные стойки (из бетона или кирпича) или встроенный венец. Если фундамент штабельный и каркасный из бруса, лаги монтируются непосредственно на деревянную решетку. Между лагами укладывается мембранный гидроизоляционный материал, а затем теплоизоляция (минеральная вата, базальтовая вата). Затем укладывается черновой пол. Пластины прикручиваются к балкам саморезами.

Монтаж каркасного дома

Затем начинают собирать каркас; стены также представляют собой многослойную конструкцию. В его состав входят: сам каркас, утеплитель, гидро- и пароизоляционные материалы, облицовка фасада и внутренняя обшивка. Существует несколько технологий строительства: «наращивание пирога» по финскому варианту и с использованием готовых СИП-панелей.

Сборка каркасного корпуса

Для сборки каркаса используется качественная древесина хвойных пород. Часто используют сосновую древесину, недорогой и прочный материал.

Сборка стен

Эту работу удобнее выполнять на полу. Для этого проводятся детальные расчеты с учетом высоты потолка и расстояния между вертикальными балками (рассчитывается исходя из размеров утеплителя плюс 2 см на плотность). При составлении схемы важно учитывать ширину самого бруса.

  1. Доски раскладываются на земле и размечаются стыки.
  2. Вертикальные и горизонтальные балки соединяются длинными гвоздями.
  3. Для надежности их усиливают металлическими уголками.
  4. Для придания жесткости получившейся конструкции устанавливаются дополнительные перемычки. Их монтируют в шахматном порядке, не забудьте оформить оконные и дверные проемы.

Сборка стен каркасного дома

Внутренние стены

Для внутренних перегородок используются более тонкие доски, так как они не несут большой нагрузки. Сборка осуществляется по тому же шаблону, что и наружные стены. Толщина ячеек должна соответствовать ширине звукоизоляционного материала.

Установка стен на места

Каждую стену поднимают и устанавливают на место так, чтобы она не двигалась, временно поддерживают диагональными балками (укосинами) и закрепляют соединительными элементами. Затем поочередно поднимают все части конструкции, скрепляя их между собой гвоздями или болтами.

Укосины в каркасном доме

Укосины

Для усиления каркаса устанавливаются наклонные балки (укосины) с использованием доски сечением 100х50 или 150х50 мм.

Верхняя обвязка, усиление конструкции

Затем составную конструкцию привязывают сверху. Цель – создать более прочное соединение всех элементов в верхних углах и равномерно распределить нагрузку. Доску, по размеру точно такую ​​же, как каркас, прибивают сверху по периметру и по внутренним несущим перегородкам длинными гвоздями (120-150 мм).

Каркасный каркасный дом

Ригель

Рядом с верхней обшивкой сбоку крепится доска толщиной не менее 40 мм и шириной 150 мм. Если дом двухэтажный, можно связать доску шире, 200 мм. Всю обвязку лучше заранее смонтировать на земле. Необходимо установить перекладину под верхней планкой. Потому что его функция – распределять нагрузку. Если ширина дверного или оконного проема превышает ширину двух стоек, перекладину закрепляют с обеих сторон. Стоит отметить, что укосины и перекладина расположены с разных сторон.

Поперечина каркасного дома

Углы

Углы несут максимальную нагрузку, поэтому их усиливают дополнительными опорными стойками. Есть два варианта, как укрепить углы.

  1. Американский формат: в готовом углу устанавливается дополнительный стеллаж, а ниша заполняется теплоизоляционным материалом.
  2. Скандинавский формат: в углу стойки установлена ​​цельная балка. Этот вариант самый холодный, к тому же есть проблема с креплением внутренней подкладки.

Углы каркасного дома

Окна и двери

Отделка проемов может производиться по канадской и финской технологии. Первый вариант используется редко из-за его сложности. По финской технологии в оконные и дверные проемы вставляются ригели, и на них будет приходиться вся нагрузка. Брус крепится ребром в верхней части между стойками. Сложность обустройства проемов заключается в том, что наружные стены представляют собой многослойную конструкцию. В каркасные дома можно вставлять как деревянные, так и готовые пластиковые окна.

проемы в каркасном доме

Факторы, влияющие на качество работы бригады

Безопасность – главное требование при проведении строительных работ и обеспечении повседневной жизни строительного отряда. Уровень безопасности должен быть таким, чтобы не только исключать возможность возникновения опасных ситуаций, но и создавать условия для безопасных, комфортных и практичных алгоритмов действий.

Крыша каркасного дома

Процесс устройства крыши в сборном доме ничем не отличается от возведения ее в кирпичном или блочном доме. Что касается крепления, деревянные балки легче крепить к тем же деревянным материалам, чем к бетонной плите или каменной кладке.

Форма крыши может быть наклонной или плоской (с небольшим уклоном). В районах с сильными ветрами рекомендуется устанавливать плоские кровли, в дождливых – скатные.

Вариант крыши выбирается согласно конструктивным особенностям дома. Для каркасных построек применяется запирающая система. Для крепления стропил потребуются саморезы, уголки и металлические пластины. Высота установки стропил варьируется от 40 до 100 см, это зависит от сечения самих балок.

Крыша на каркасном доме

Стропила устанавливаются так, чтобы они упирались в основной несущий элемент конструкции – мауэрлат. Сечение этого бруса 10х10 см. Дополнительные опоры устанавливаются вдоль стропил и соединяются с мауэрлатом зубчатой ​​накладкой.

Затем устанавливается крышка; конструкция зависит от типа кровельного покрытия. Плиты ОСБ крепятся под гибкую черепицу, если используется профнастил, токарный станок делайте с шагом 50 см.

Уклон крыши зависит от используемого кровельного покрытия и составляет:

  • 12-60° — для шифера;
  • > 12° – битумная черепица;
  • > 20° – металлочерепица;
  • 20-60° – полимерные материалы;
  • 25-60° – керамика;
  • > 10° – профилированные листы;
  • >15 – ондулин.

Выбор места строительства дома на участке

О выборе места для строительства жилого дома следует задуматься еще на этапе покупки земельного участка. Имеет значение не только рельеф, но и удаленность от трассы, линий электропередачи, соседних построек, наличие поблизости водоемов, оврагов и зеленых насаждений. Также необходимо правильно разместить дом на самом участке. Здесь есть обязательные стандарты. Этот:

  • Санитарные строительные нормы. Устанавливают нормативные расстояния до дороги, линий электропередач, подземных коммуникаций, соседних домов, хозяйственных построек, колодцев, деревьев.
  • Ограничения пожарной безопасности. Нормы пожарной безопасности регламентируют расстояние до легковоспламеняющихся объектов и между строительными зданиями. При этом учитывают, из чего сделан дом.

Местоположение будущего дома выбирается при проектировании. Для ввода здания в эксплуатацию проект необходимо согласовать с ответственными службами.

Устройство свайно-винтового фундамента.jpg
Рисунок 3. Схема свайно-винтового фундамента. Проект Всеволожск Д-15

Кроме того, есть и более общие рекомендации, которые помогут улучшить комфорт вашего будущего дома. При выборе места для строительства учитывайте:

  • ориентация по сторонам света – влияет на освещенность помещений;
  • роза ветров – с наветренной стороны степень остекления лучше уменьшить;
  • наличие источников шума (дороги, детские площадки) – окна с этой стороны лучше не делать.

Выбирая расположение комнат, неплохо заранее подумать о виде, открывающемся из окон.

Пошаговое руководство сборки каркасного дома

Шаг 1: Установите фундамент

Первым этапом строительства каркасного дома является установка фундамента. Существует ряд основных требований, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить безопасность и долговечность вашего дома. Каркасные дома достаточно легкие по сравнению с кирпичными и другими деревянными домами, что позволяет использовать в качестве опор мелкозаглубленные фундаменты, стяжки и даже тупики или стеновые блоки, что существенно снижает затраты на фундамент.

При проектировании фундамента необходимо учитывать важные детали, например, где поддерживать столбы, панели и даже несущую конструкцию крыши, чтобы они опирались на фундамент. При этом я настоятельно не рекомендую вам самостоятельно определять местонахождение точек опоры, поскольку допущенная всего одна ошибка приведет к остановке работ вплоть до демонтажа здания.

Проектирование фундамента лучше всего заказывать у профессиональных проектировщиков или специалистов по монтажу фундамента. Чаще всего в качестве фундамента каркасного дома используется сруб, хорошо зарекомендовавший себя на нашем рынке за последние 30 лет.

Обычно используются стандартные сваи высотой 2,5 метра, диаметром сваи 108 мм и диаметром лопасти 300 мм, толщиной железа 4 мм и оголовками 200 х 200 мм.

Однако мы не рекомендуем использовать винты меньшего диаметра, так как они могут не соответствовать требованиям по нагрузке. Ленточный фундамент для каркасных домов целесообразно использовать только в том случае, если есть потребность в подвале.

Гидроизоляция фундамента. На оголовки свай необходимо уложить 2 слоя гидроизоляции – рубероид или аналоги. Выступ гидроизоляции по отношению к краям оголовков должен быть не менее 2,5 см в каждую сторону. При стандартной ширине кровельной доски 1 метр применяется следующая технология: Рулон кровельной доски раскатывают по всей длине на ровной поверхности, например на плитах. Затем рубероид складывают вдоль пополам, после чего разрезают топором или другим острым металлическим предметом. Получается 2 полосы по 0,5х10 метров каждая. Эти полоски затем еще раз складывают пополам, но уже не разрезают вдоль, а разрезают на квадраты по 25 см. В результате получается до 40 подушечек размером 25х25см. Важно укладывать их равномерно с одинаковым свесом в каждую сторону.

Шаг 2. Обработка доски биозащитой

Обработка платы антисептическим раствором проводится шприцом типа «Жук» или аналогами в один слой. Для этого положите на землю 3 доски параллельно в качестве прокладки. Затем перпендикулярно дистанционным пластинам расположите обрабатываемые пластины близко друг к другу так, чтобы концы с одной стороны находились в одной плоскости. Обработайте верхнюю часть плит огнезащитой. Не допускается оставлять необработанные участки и отверстия. Поверните доски по краям с обеих сторон на 180 градусов. Обработайте пластины сверху с обратной стороны. Обработанные тарелки уложите друг на друга стопками по 15-20 штук так, чтобы тарелки не падали. Обработайте концы вдоль длинных сторон. Обратите внимание, что конец 150*50 или 200*50 не обрабатывается. После раскроя заготовок необходимо обработать места разреза таким образом, чтобы не осталось необработанных участков. По завершению заберите у заказчика деньги для обработки платой.

Шаг 3. Подготовка стоек

Общие требования к распиловке досок. Прежде чем распилить док, триммер выбирает доски. Затемненные, винтовые, саблевидные и сучковые пластины можно отложить в сторону и использовать для коротких столбиков над окнами и дверями или для строительных лесов. Распиловку досок можно производить только циркулярной пилой. Не допускается обрезка столов бензопилой, если на доски есть технические характеристики. При распиловке доски необходимо срезать деформированные, потрескавшиеся части доски, а также места с крупными или темными сучками. Подготовка стеллажей – довольно трудоемкий процесс, требующий внимательности и тщательности. На каждом листе инструкции по сборке указан специальный перечень пильного материала, согласно которому резчик должен распиливать доски определенного сечения и количества. Триммер обычно работает на день раньше двух слесарей и подготавливает столбы на следующий день, чтобы избежать простоев.

Шаг 4. Обвязка основы

Основной каркас состоит из балок, изготовленных из трех сколоченных вместе досок, которые стоят на ребре и опираются на сваи. При этом стык плит всегда должен располагаться над сваей. Чтобы собрать обрезной брус, триммер обрезает доски по заданным параметрам. Во время резки резчик должен разметить каждую доску. Например В6 1735, это значит, что данная доска относится к балке 6 пояса размером 1735 мм. Отсутствие нумерации не только замедлит процесс монтажа, но и приведет к перерасходу материала. Отделочник укладывает подписанные доски стопками вдоль балок рядом с фундаментом, чтобы их было легко поднять и они не мешали движениям монтажников.

Обвязка собирается по чертежам по следующему алгоритму: Определяем положение балки и соотношение «верх-низ». Возьмите распределительный щит и на нем с помощью рулетки отметьте размер по краю, указанный на чертеже. Проведите карандашом линию по углу на уровне доски, которая будет сбоку. Прибейте торцевую доску 90 гвоздями к средней доске. Гвоздей в данном случае используется 90, чтобы не мешать прибивать доску с обратной стороны. Переверните брус и прибейте третью доску с обратной стороны гвоздями размера 120. В этом случае 120 гвоздей используются для более жесткого крепления обрезных досок, чтобы гвоздь проходил через 3 доски.

Важно отметить, что вдоль балок каркаса снаружи должны быть видны только шляпки гвоздей. Загнутые гвозди на лицевой стороне ремешка не допускаются. Сначала установите балки по периметру согласно наружным размерам, указанным на чертежах. Пробейте отверстия в балках 120 гвоздями. Гвозди крепятся в шахматном порядке с шагом 50 см по принципу 2:1. 2 два гвоздя вверху в 2,5 см от краев балки, через 25 см гвоздь посередине, через 25 см еще 2 гвоздя по краям и так далее. Внутренние балки пока не устанавливайте. Выровняйте равные диагонали вдоль балок. Когда вы устанавливаете обшивку, вы хотите, чтобы весь дом стоял. После установки обвязки по диагонали прикрепите балки к углам дома с помощью болтов с головкой снизу через концы.

Накидной болт сначала вбивается молотком на 2 см, затем проворачивается ключом с храповым механизмом на 13 мм. Прибейте гвозди под углом 90 градусов под углом 45% к верхним углам балок и натяните веревку по всему периметру. Уложите балки каркаса и закрепите по всему периметру деревянными люверсами. Установите, проткните и закрепите балки внутренней отделки. Выровняйте верхнюю горизонтальную плоскость обвязки рубанком, если доски торчат. Обработайте строганную поверхность противопожарными средствами. В местах пересечения балок каркаса, а также через каждые 1,5 метра необходимо просверлить отверстия и дополнительно скрепить балки шпильками, шайбами ​​и гайками.

Правильно установленная обвязка передает нагрузку с каркаса на фундамент и служит основой конструкции каркасного дома. Альтернативой связыванию трех досок между собой может стать армированная решетка, но ее применяют редко из-за дороговизны.

Важно ответить, что если в качестве фундамента вы используете сваи, то не забывайте учитывать требования пунктов 8.2 и 8.3 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», которые указывают на необходимость использования металлического швеллера в качестве фундамента гриль на сваях.

Хотя многие застройщики считают этот пункт нецелесообразным к использованию, оно все же является таким требованием и строители обязаны его учитывать при заключении договора на строительство дома. Основной каркас состоит из балок, изготовленных из трех сколоченных вместе досок, которые стоят на ребре и опираются на сваи. При этом стык плит всегда должен располагаться над сваей. Чтобы собрать обрезной брус, триммер обрезает доски по заданным параметрам. Во время резки резчик должен разметить каждую доску.

Например В6 1735, это значит, что данная доска относится к балке 6 пояса размером 1735мм. Отсутствие нумерации не только замедлит процесс монтажа, но и приведет к перерасходу материала. Отделочник укладывает подписанные доски стопками вдоль балок рядом с фундаментом, чтобы их было легко поднять и они не мешали движениям монтажников. Обвязка собирается по чертежам по следующему алгоритму: Определяем положение балки и соотношение «верх-низ». Возьмите распределительный щит и на нем с помощью рулетки отметьте размер по краю, указанный на чертеже. Проведите карандашом линию по углу на уровне доски, которая будет сбоку. Прибейте торцевую доску 90 гвоздями к средней доске.

Гвоздей в данном случае используется 90, чтобы не мешать прибивать доску с обратной стороны. Переверните брус и прибейте третью доску с обратной стороны гвоздями размера 120. В данном случае 120 гвоздей используются для более жесткого крепления обрезных досок, чтобы гвоздь проходил через 3 доски. Важно отметить, что вдоль балок каркаса снаружи должны быть видны только шляпки гвоздей. Загнутые гвозди на лицевой стороне ремешка не допускаются. Сначала установите балки по периметру согласно наружным размерам, указанным на чертежах. Пробейте отверстия в балках 120 гвоздями.

Гвозди крепятся в шахматном порядке с шагом 50 см по принципу 2:1. 2 два гвоздя вверху в 2,5 см от краев балки, через 25 см гвоздь посередине, через 25 см еще 2 гвоздя по краям и так далее. Внутренние балки пока не устанавливайте. Выровняйте равные диагонали вдоль балок. Когда вы устанавливаете обшивку, вы хотите, чтобы весь дом стоял. После установки обвязки по диагонали прикрепите балки к углам дома с помощью болтов с головкой снизу через концы. Накидной болт сначала вбивается молотком на 2 см, затем проворачивается ключом с храповым механизмом на 13 мм.

Прибейте гвозди под углом 90 градусов под углом 45% к верхним углам балок и натяните веревку по всему периметру. Уложите балки каркаса и закрепите по всему периметру деревянными люверсами. Установите, проткните и закрепите балки внутренней отделки. Выровняйте верхнюю горизонтальную плоскость обвязки рубанком, если доски торчат. Обработайте строганную поверхность противопожарными средствами. В местах пересечения балок каркаса, а также через каждые 1,5 метра необходимо просверлить отверстия и дополнительно скрепить балки шпильками, шайбами ​​и гайками.

Шаг 5. Укрепление обвязки

Армирование полосы представляет собой доску 150х50, которая ровно лежит на трех полосовых досках, скрепленных гвоздями. Плиты для армирования ленты должны быть обработаны огне- и биозащитой. Триммер распиливает доски циркулярной пилой с одной стороны по углу. Количество лотков определяется согласно спецификации. Армирующие пластины укладывают срезом к стыку обвязки и прибивают 120 гвоздями. Оставшаяся часть отпиливается бензопилой Штиль. Самое главное для армирования ленты – это перекрытие с ленточными балками.

Шаг 6. Лаги пола

В качестве слоев балок пола используйте доски 200х50. Перед установкой лаг перекрытия необходимо нанести размеры на поверхность армирующей ленты. Для этого используйте чертеж «Развертка по лагам перекрытия». Возьмите 10-метровую измерительную ленту, прикрепите ее к углу усиления обвязки и растяните на нужную или максимальную длину. В необходимых местах согласно чертежам проставьте карандашом отметки линией и крестом в углу. Крестом отмечено место, где должна стоять пластина балки перекрытия, а линией отмечено точное расположение крайней плоскости пластины. Вытяните все балки рамы. Установите торцевые, то есть наружные доски балок пола по периметру.

Во внутренних точках над линиями обвязки по углам разместите линии крепления досок. Это необходимо для того, чтобы плиты лаг перекрытия стояли строго вертикально. Установите все балки пола. При наличии двойных лаг перекрытия между ними необходимо уложить вспененный полиэтилен. Балки перекрытия крепятся к каркасу с помощью 120 гвоздей с обеих сторон под углом 60 градусов в каждом пересечении с балкой каркаса. Торцевые пластины закрепляются с шагом 1 метр с обеих сторон. Балки перекрытия крепятся друг к другу 3120 гвоздями в каждом соединении.

После установки балок разметьте и прибейте перемычки. Перемычки представляют собой небольшие пластины, необходимые для поддержки стены и распределения лаг перекрытия по лагам каркаса. Перемычки монтируются под стойками в стеновых панелях. Распланируйте верхнюю плоскость балок перекрытия, особенно выступающих перемычек, рубанком. Не забудьте обработать лаги пола после строгания.

В этот проем укладывается утеплитель шириной 600 мм, что дает скручивание и сжатие по 2,5 мм с каждой стороны. Очень важно хорошо утеплить пол.

Поверх утеплителя необходимо натянуть ветрозащитную мембрану, после чего в качестве чернового напольного покрытия можно укладывать шпунтованные половицы или фанерные плиты.

Шаг 7. Каркас первого этажа

Каркас первого этажа. Если вы видите перекладину на вершине щита, это означает финскую технологию; если вы видите двойные доски в оконных или дверных проемах, это означает канадскую технологию. Всегда говорил верхнюю и нижнюю балку, а также финскую перекладину на 2 мм меньше, чем в проекте. Это необходимо для того, чтобы при установке пенополиэтилена толщиной 5 мм между щитами общий размер щитов не был больше проектного. Далее необходимо подготовить доски к сборке. Для этого триммер режет доски по характеристикам каждой панели. Не забудьте пометить каждую доску. Щ-1 2600 это значит, что плита относится к панели 1 и имеет размер 2600 мм.

Распилите все необходимые доски на 1 панель. Положите на землю 2-3 коврика длиной около одного метра. Разместите на них стойки, лежа по краям. На основе чертежа вы решаете, какие доски являются стойками, а какие — упорами, чтобы не спилить и не повредить лишние доски. Выровнять стойки в одной плоскости; для этого возьмите прямую палку, приложите ее к торцам досок и ударяйте молотком, пока доски не окажутся на одном уровне. Прикрепите выбранную вами верхнюю полку к перекладине сзади. Нарисуйте карандашом линию соединения перекладины. Расположите стол циркулярной пилы так, чтобы полотно находилось на 2 мм ниже стола. Распилите стойки прямо по линии, а также параллельно линии на 3 см в сторону, где будет стоять перекладина. Спиленные колпаки аккуратно сбейте топором, чтобы стойки не разъехались.

Возьмите бензопилу «Штиль» и спилите оставшиеся выступающие элементы на доске. Стеллажи готовы. Установка щитка Определите лицевую сторону и направление щитка согласно чертежу. Возьмите верхнюю и нижнюю ножки и поместите их там, где будет щит. Выровняйте грядки. Прикрепите рулетку и отметьте размеры планок согласно развитию сечения чертежей по принципу линия + крест. Переместите верхнюю ногу снизу вверх относительно щита на 2,7 метра. При необходимости подложите под столбы доски. Разложите стойки, оконные и дверные доски, а также места соединений согласно чертежу. Сразу поместите под стойки «финскую» перекладину.

Вырезы в стойках должны располагаться близко к верхней направляющей. При этом они должны находиться внизу, так как финская перекладина должна находиться с внутренней стороны. «Прикрепите финский засов к паре гвоздей, чтобы можно было его поднять. Прибейте вместе все доски щита. Для каждого соединения необходимо использовать 3 гвоздя диаметром 120 мм. Обратите внимание, что там, где должна быть укосина, сверху не должно быть гвоздей, так как в этом месте вам придется пилить. В составном щите в нем необходимо отрегулировать диагонали. После этого вы временно прикрепляете кровати к балкам пола гвоздями. Это необходимо для того, чтобы щит не смещался и не ломались диагонали при распиливании полостей для укосины.

Теперь наша задача — вставить укосины. Укосину необходимо врезать в нижнюю и верхнюю часть панели каркасного дома под углом 45 градусов. Обратите внимание, что укосину в месте соединения с нижней ногой не следует ставить на стойку, ее разумно переместить в пролет между стойками, чтобы не перепилился гвоздь 120, скрепляющий стойку через нижнюю стойку через циркулярную пилу. В верхнем углу стрела должна врезаться в верхнюю ногу и внешнюю стойку. Кливер ставится по центру ровно у угла щита. Поместите стрелу на щит. Отметьте карандашом место соединения укосины со стойками с обеих сторон.

Снимите стрелу. Отрегулируйте стол циркулярной пилы по укосине с запасом 2 мм. Пусть немного «утонет», но совсем немного. Отпилите отмеченные вами линии, а также параллельно им через 3 см. Очистите проем под стрелой топором или бензопилой Штиль. Установите укосину на место и прибейте ее гвоздями диаметром 90 мм, по 2 гвоздя на каждое соединение. Установите все укосины, запланированные в проекте. Удалите временные ногти. Возьмите рулон пенополиэтилена и канцелярским ножом отрежьте ровную полосу шириной 15 мм по всей длине рулона.

Прикрепите пенополиэтилен к боковой части опорной пластины с помощью скоб. Между всеми досками в местах, где доски ровно прилегают друг к другу, необходимо установить вспененный полиэтилен, чтобы избавиться от мостов холода. Поднимите щит с помощью лебедки или вручную. Подняв все панели каркаса, необходимо вставить «финские перекладины» сзади в каждую стойку с помощью 2120 гвоздей. Когда панели каркаса собираются вместе, они крепятся на 120 гвоздей, загнутых сзади. Важно отметить необходимость крепления панелей друг к другу, помимо гвоздей, еще и на шпильки. Для этого возьмите шпильку длиной 1-2 метра и диаметром 12 мм и с помощью болгарки разрежьте ее на равные отрезки по 15 см.

Если последний кусок останется больше 15 см, оставьте его так и не обрезайте, он вам пригодится в неудобном месте, где будет сложно закрутить гайку. После распиливания на концах шпилек образуются неровные надрезы, которые затрудняют накручивание гайки. Обработайте эти места шлифовальной машинкой, слегка закруглите кончики и удалите остатки. Соберите сразу несколько десятков шпилек. Навинтите шайбы и гайки. При креплении лапок должна быть достаточно значительная натяжка до того, чтобы диск вдавился в доску на 2-3 мм, не более. Если вы сорвали резьбу на шпильке, ее необходимо заменить на другую. Установите 4 болта на равном расстоянии друг от друга в каждом соединении панели.

Шаг 8. Столбы в каркасном доме

Поперечины в корпусе рамы обеспечивают жесткость рамы. Качественные и жестко закрепленные укосины обеспечивают жесткость, сравнимую с обшивкой дома такими плитными материалами, как OSB. От того, как сделаны укосины, зависит, будет ли дом качаться или нет. Для комфортной и безопасной жизни в доме каркас должен быть максимально жестким, поэтому мы используем укосины. Швы на наружных и внутренних панелях распиливаются по-разному. В наружных панелях их распиливают на верхние и нижние балки, а также на стойки.

Причём они устанавливаются в момент монтажа щита. Межкомнатные панели собираются без укосин, несмотря на их наличие в проекте. После сборки всего каркаса уровни выравниваются и каркас крепится к временным укосинам. Для временных укосин используется доска 100х25мм, по сути токарная, которую всегда берут с большим запасом. Таким образом, укосины монтируются на внутренние панели после монтажа всей рамы на стоящие панели. В этом случае верхняя и нижняя рейки не отпиливаются, а укосина отпиливается под рейками и врезается только в стойки. Для этого к щиту прикладывают доску с той стороны, на которой должен быть укосина, и отмечают карандашом в несколько заходов места, где должны быть выпилены и стойки, и сам укосина. После этого циркулярной пилой вырезаются полости для укосины. Оставшиеся «отбивные» удаляются топором и бензопилой. Обязательно отметьте укосину «сверху к лицу», чтобы не перепутать их во время установки. Вбейте укосины с помощью 2 90 гвоздей в каждую стойку и забейте 2 120 гвоздей через верхний гвоздь в укосины.

Шаг 9. Рамка

Каркас дома собирается как набор Лего из отдельных панелей. Согласно проекту у вас есть схема расположения стеновых панелей каркасного дома и чертежи каждой панели отдельно. То есть вы не строите дом из досок, как это часто делаем мы, а собираете отдельные элементы – панели, которые собираются прямо в каркас.

При всем многообразии оконных и дверных проемов, а также способов соединения стеновых панелей друг с другом, наша компания использует единственно правильный, на наш взгляд, метод Ларри Хона, который в своей практике внедрил оптимальные разработки в сборке каркаса дома и доказали свою жизнеспособность.

Чаще всего мы используем каркасные стойки сечением 150*40, хотя они могут быть и 150*50 и даже 200*50. Хотя мы не рекомендуем использовать непосредственно каркас 200 мм, поскольку в этом случае лучше использовать дополнительный встречный поворот изнутри из брусков 50*50 на каркасе 150 мм, между которыми устанавливается дополнительный слой утеплителя.

При этом рама остается стандартной на 150 мм, что не слишком тяжело для подъема бригады из 3-4 человек, а утепление стен составляет 200 мм за счет встречного вращения, при этом все возможные тепловые мосты вдоль рамы исключены заблокировано, что очень полезно.

Шаг 10. Кровельные работы

Несущая конструкция крыши в каркасном доме состоит из мауэрлата – двойных верхних балок каркаса и конькового пролета из сращенных досок или бруса 200*150. Стропила имеют шаг 600 мм, позволяющий утеплить чердачное перекрытие.

Сечение стропил рассчитывается исходя из требований СНИП, исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также длины пролета стропил. По требованиям смещение стропил от фронтонов должно быть не менее 400 мм. В качестве кровли обычно используют металлочерепицу, реже мягкую, так как она существенно дороже.

При работе на крыше необходимо учитывать достаточную изоляцию крыши, обычно 200 мм, а также вентиляционный зазор через столешницу по стропилам, выполненным из стержней 50*50 мм, для вентиляции утеплителя и обеспечения доступа воздуха свободно циркулируют под крышей.

Важно не накрывать конек ветрозащитной пленкой, а оставить отдушину шириной 10 см, которая уже сверху мантии закрыта ветрозащитной мембраной, таким образом влажный воздух сможет беспрепятственно выходить из утеплителя и одновременно снег не будет проваливаться через полости между металлочерепицей и коньком.

Шаг 11: Завершение

В качестве наружной отделки каркасного дома можно использовать многие материалы; обычно используется виниловый сайдинг; сейчас он особенно популярен из-за своих орнаментов и цветовых преимуществ.

Также в качестве отделки используются древесные материалы, например, сруб, имитация бруса или вагонка; все эти материалы хорошо смотрятся на каркасном доме. При этом встречаются и достаточно редкие отделочные материалы, например, декоративная штукатурка в каркасном доме.

Для внутренней отделки чаще всего используют гипсокартон под обои или деревянные альтернативы, например, евровагонку или имитацию бруса. Все чаще в отделке используются комбинированные материалы, например, первый этаж – гипсокартон, второй этаж – евровагонка, санузел и санузел – декоративная плитка.

В любом случае нужно понимать, что для каркасного дома подходят абсолютно все отделочные материалы, в том числе и кирпич.

Шаг 12. Изоляция

В качестве утеплителя в каркасных домах часто используют утеплитель из минеральной ваты плотностью не менее 50 кг/м2, но следует отметить, что утеплять вертикальные стойки рулонным утеплителем недопустимо, так как при утеплении он просядет в течение 3-5 лет высокая степень вероятности.

Еще один популярный вид утеплителя – базальтовые плиты. Важно отметить положительные отзывы об утеплении каркасных домов эковатой; По отзывам жителей, дома получаются очень теплыми, отсутствует парниковый эффект.

Важно отметить, что к процессу утепления необходимо подходить очень внимательно и тщательно уплотнять утеплитель, чтобы не создать пузырь воздуха, а значит и место, где стена промерзнет.

Каркасные дома уникальны по своей природе и, на наш взгляд, являются единственно правильным выбором для жизни.

Утепление каркасного дома

Утеплитель укладывают в следующем порядке:

  • Внутри дома утеплитель укладывается в несколько слоев между балками, ширина каждого слоя с припуском по 2 см с каждой стороны для плотного прилегания.
  • Этот же метод используется для утепления пола.
  • Для крыши возьмите утеплитель толщиной 10-15 см и поместите его между стропилами.
  • Поверх теплоизоляционного материала укладывается пароизоляционная пленка.
  • Поверх пленки крепится отделочный материал; Чаще всего используются плиты OSB.

Минеральную вату используют в качестве утеплителя каркасных построек; продается в виде прессованных пластин; он хорошо пропускает воздух, ограничивает потери тепла, не слеживается и не горит. Панели из пенопласта будут дешевле по цене. Трещины при укладке пенополистирола затем заполняются пенополиуретаном.

Утепление каркасного дома

При монтаже утеплителя и пароизоляционной мембраны между ними необходимо оставить зазор в 5 см. Для этого сделайте накидку из ячеек 5х5 см.

Крепежные элементы

При строительстве сборного дома для соединения элементов каркаса используются гвозди и профилированный металлический крепеж:

  1. Монтажные уголки. Их устанавливают в угловых стыках: каркасов перекрытий, вертикальных балок, углов стен, стропил. Уголки различаются по размеру, типу и конструкции. Изделия с дополнительными ребрами жесткости выдерживают изгибающие нагрузки.
  2. Монтажные пластины. Используется для стыковых соединений. Пластины укладываются по обе стороны от плит, которые соединяются между собой, а затем фиксируются болтами и гвоздями. Такие крепления выдерживают высокие растягивающие нагрузки.
  3. Держатели балок. Их используют при устройстве полов и мансардных этажей. Держатель фиксирует балку к стене или другой конструкции, предотвращая ее перемещение. Выдерживает значительные растягивающие нагрузки.
  4. Балочная опора (башмаки). Предназначен для крепления балок на стене или колонне. Существуют опоры для открытой установки или для отделки, правые/левые или универсальные.
  5. Сбросьте опорный столб или столб. Элемент монтируется в фундамент и имеет высокую несущую способность.
  6. Монтаж профилей. Нужен для установки чехла и установки фольгированной оболочки.

Крепежные элементы надежно скрепляют каркас и придают ему жесткость.

Читайте также: ДВП: что это, производство, свойства, применение, размеры

Оцените статью
Блог про Arduino