- Виды
- Открытые каменки
- Закрытая каменка
- Требования к печам-каменкам
- Каменки из металла: преимущества и недостатки
- Кирпичная каменка
- Какую печь выбрать
- Кирпичная печь
- Металлическая печь
- Делаем фундамент
- Подготовительные работы
- Выбор бака для воды
- Фундамент будущей печи
- Какой кирпич использовать?
- Приготовление раствора
- Инструменты
- Металлическая печь-каменка своими силами
- Видео – Металлическая каменка
- Укладка гидроизоляции
- Расчет объема парилки и топливника печи
- Материалы и инструмент
- Каменка из кирпича
- Цены на огнеупорный кирпич
- Пошаговая инструкция создания печи-калорифер
- Делаем раствор для кладки
- Строим каменку
- Фундамент
- Раствор фундамента
- Гидроизоляция
- Кладка
- Кирпич для кладки
- Раствор кладки
- Кладка швов
- Кладка. Тонкости перевязки
- Установка фурнитуры
- Дымовые каналы
- Каменная засыпка
- Технология строительства
- Расчет объема бака для банной печи
- Емкость для воды
- Этап первый. Подготавливаем емкость
Виды
Открытые каменки
Для ванных комнат небольшой площади допускается использовать открытые обогреватели. Это место для камней, выставленных снаружи и расположенных в горке. Они расположены над камерой сгорания. Нередко для камней делают специальную крышку, которую приподнимают только для добавления воды.
Эта деталь помогает сохранить тепло от камней после образования необходимого количества пара. Камни размещаются на открытом пространстве, что обеспечивает максимально быстрый набор нужной температуры.
Закрытая каменка
Кирпичная банная печь с закрытой каменкой снабжена окошком для добавления воды на поверхность камней. Чтобы быстрее прогреть помещение, дверцу можно открыть.
Одним из недостатков такого устройства является то, что его приходится долго плавить. Но из этого вытекает главное преимущество: тепло сохраняется в духовке очень долго. Поэтому печи закрытого типа пользуются большой популярностью среди мастеров и владельцев бань.
Требования к печам-каменкам
Иногда к такому важному устройству, как каменка для сауны, предъявляются повышенные и даже противоречивые требования. Каждому хочется, чтобы каменная печь занимала в ванной как можно меньше места. Еще одно желание – низкая цена, быстрый нагрев и экономный расход топлива.
Прежде всего, необходимо определиться, какое топливо будет использовать каменная печь для бани. Можно использовать электрическую или дровяную печь. Дровяные печи для отопления дома или дачи – не самый рациональный выбор, а вот дровяные печи для сауны – отличный выбор. Прежде всего, дровяная печь – это экономичный вариант. Во-вторых, дровяная печь не только производит тепло, но и создает в парилке специфический аромат.
А вот электрическая печь для бани хоть и достаточно практична, но не отличается особой экономичностью. Поэтому электроплиту устанавливают, если нет возможности установить дровяную печь.
Однако у электрической печи есть и преимущества, поскольку вам не придется беспокоиться о запасе дров. Кроме того, электрокаменка компактна и подойдет для небольшой сауны. Самым главным преимуществом является то, что электроплита не требует дымохода.
Каменки из металла: преимущества и недостатки
Что лучше? Традиционная кирпичная каменка или металлическая печь? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно; нужно искать оптимальный вариант конкретной бани, построенной на заднем дворе дома или дачи. Но мы дадим вам несколько советов, которые помогут выбрать тот или иной вариант духовки.
Прежде всего, мы рассмотрим все преимущества и недостатки металлических печей.
Основные преимущества:
- Компактные размеры.
- Довольно легкий вес. Как правило, вес таких духовок начинается от 50 кг.
- Быстрый нагрев. Пользоваться обогревателем можно через 1 час.
- Многофункциональность.
- Богатство разнообразных дизайнов
К недостаткам относятся:
- Неравномерное распределение тепла.
- Легковоспламеняющийся.
- Быстрое охлаждение.
- Печи этого типа подходят для небольших помещений, не более 25 м³, поэтому, если вы планируете сделать на участке возле дома или дачи просторную баню с бассейном, лучше выбрать другой вариант печи.
Кирпичная каменка
Стоит отметить, что многие ценители русской бани считают, что каменная печь для бани – лучший вариант. В чем преимущества кирпичной печи перед металлическими аналогами?
Основные преимущества:
- Мягкий и равномерный прогрев парной.
- Долговременное сохранение тепла.
- Идеальная пожарная безопасность.
- Возможность обогрева большой площади, более 25 м³.
- Легко использовать.
- Высокая надежность и долговечность.
Как и все остальные, кирпичная печь не лишена недостатков:
- Тяжелый вес.
- Требует устройства фундамента.
- Занимает большую территорию.
- Длительный нагрев, от 3 до 5 часов.
- Непрактично чистить после использования.
Если вы решили установить кирпичный обогреватель в баню на садовом участке дома или дачи, мы поможем вам построить его максимально выгодно и удобно.
Разумеется, сооружение такого типа требует наличия соответствующих строительных навыков. Но если в строительстве дома или дачи принимал участие мастер, то каменку для бани можно легко сделать своими руками.
Какую печь выбрать
Банные печи бывают двух типов: кирпичные и металлические (стальные или чугунные).
Кирпичная печь
Кирпич – очень теплотребовательный материал, который долго нагревается, но еще дольше остывает, поэтому наши далекие предки парились в банях с такими печками по 3 дня. В первый, самый жаркий день, в баню шли мужчины, во второй – женщины, а в третий, когда температура уже не была такой высокой, мылись старики и дети. В сауне с кирпичной печью еще можно париться всю неделю, если топить ее каждые 3 дня.
На высоте топочной камеры накал внутри печи достигает 700–800 градусов — почти при такой же температуре плавится металл. Огонь проходит сквозь кладку, касается камней, расположенных непосредственно за резервуаром для воды, и нагревает его. В результате парилка наполняется мелким, легким паром, ради которого люди и ходят в баню. С кирпичной печью парилка не перегревается, и в ней всегда легко дышится.
Но установка такой печи довольно дорогая: нужно найти производителя печи, который создаст проект и воплотит его в жизнь. Кроме того, вам придется сделать дополнительный фундамент под печь, а также оплатить перевозку нескольких тонн кирпича. Но даже несмотря на эти трудности, настоящие ценители сауны выбирают кирпичную печь за ее экологичность, паропроводность и эстетику.
Выбирайте кирпичную печь, если:
- Ходите в сауну раз в неделю или чаще. Тогда парилка не остынет полностью и ее будет легче снова нагреть. Если вы делаете отопление с нуля, то на освещение уйдет 4-5 часов.
- Ваша парилка размером более 3 х 3 м. Кирпичная печь требует места, и чем больше места, тем интереснее проект можно придумать.
- У вас есть возможность сделать фундамент для печи самостоятельно.
- Баня пока находится на стадии проекта. На этом этапе самое время решить проблему, ведь нужно заранее рассчитать нагрузку, параметры печи и сделать фундамент, иначе придется разбирать половину здания.
Кирпичная печь в парилке
Металлическая печь
Металлические печи необходимо накрывать корпусом защитного экрана, так как при топке они раскаляются докрасна и нагревают деревянные стенки, которые легко загораются при высоких температурах.
При нагревании свыше 100 градусов такие печи излучают вредное инфракрасное излучение, которое опасно для людей, поскольку сушит кожу и может вызвать ожоги. Кроме того, раскаленный металл «сжигает» активный кислород, поэтому многие люди не могут долго находиться в парилке: они буквально теряют способность дышать.
И все же большинство выбирают металлические печи, потому что они дешевле и проще в установке. Они продаются в собранном виде и готовы к установке: вы покупаете их сегодня, а завтра уже можете париться.
Выбирайте металлическую печь, если:
- В баню ходите редко: такую печь не нужно топить заранее, ведь парилка прогревается за час, а то и быстрее.
- У вас небольшая (менее 3 х 3 м) парилка. Металлическая печь компактна и поместится даже в самой маленькой парилке.
- У вас есть каркасная ванна. По сравнению с кирпичом металл легкий и не создаст дополнительных напряжений.
- Баня уже построена. Металлическую печь можно установить в любое время.
Поскольку для металлической печи ничего особенного готовить не нужно, мы сейчас поговорим о том, как спроектировать и построить кирпичный вариант.
Делаем фундамент
Бани чаще всего делают из дерева: бруса или бревна. Итак, как и во всех других деревянных постройках, древесина в бане за несколько лет дает усадку. Сауны из бревна дают усадку на 8-12 см за 3-5 лет, а сауны из бруса – до 6 см за 3 года. Усадка – это и так довольно заметная сила, но теперь представьте, что ей противодействует другая – вес печи. Даже небольшая кирпичная печь весит около 3 тонн, что тяжелее самой сауны. Вот и получается, что все эти годы усадка давит в одном месте, а кирпичная печь — в другом. Нагрузка распределяется неравномерно, и баня со временем прогибается. Если баня и дом стоят на одном фундаменте, то весь дом можно «вести.
Поэтому печь планируется еще на этапе проектирования бани, и если вес печи превышает 700 кг, для нее делается отдельный фундамент – монолитная плита на песчаной подушке. Высота фундамента печи должна быть такой же, как высота фундамента бани.
Как сделать фундамент для печи своими руками:
- Разметьте площадку для будущего фундамента, вбивая в землю колышки по углам и по периметру. Протяните веревку между колышками, чтобы было легче ориентироваться.
- В этом месте выкапываете яму ок. Глубина 60 см. Нижние 10–15 см вытяните на 5–10 см в каждую сторону для устойчивости.
- На дно уложите слой геотекстиля для гидроизоляции и добавьте 15 см песка. Уплотните его, налив воду и добавив песок так, чтобы толщина слоя осталась неизменной.
- Добавьте новый слой геотекстиля и добавьте несколько сантиметров песка. Этот слой необходим для того, чтобы последующий слой щебня не повредил ткань. На песок уложите 10 см щебня и также уплотните его.
- По контуру ямы соорудите опалубку из плит и закрепите ее гвоздями или саморезами.
- На пемзу уложите армирующую сетку с ячейками размером 15 х 15 см. Арматура не должна соприкасаться с пемзой, для этого используйте подставку-фиксатор «стул» так, чтобы между пемзой и пемзой оставался зазор 5 см. Сетку свяжите из арматурных стержней диаметром 1 см и закрепите ее в местах соединения стержней проволокой. Также оставьте зазор в 5 см между стенками ямы и армирующей сеткой.
- Приготовьте бетонный раствор. Смешайте 1 часть цемента марки М400, 3 части песка, 5 частей щебня. Сухие компоненты добавьте в бетономешалку и постепенно разбавьте водой согласно инструкции на упаковке цемента.
- Заливайте бетон в опалубку так, чтобы она оставалась на 15 см ниже уровня земли. Разгладьте его и оставьте на 10 или более дней, чтобы основа укрепилась. Затем снимите опалубку и засыпьте полости гравием.
- Покройте фундамент горячим битумом и сверху уложите рубероид – затем повторите слои, чтобы защитить печь от почвенной влаги.
Подготовительные работы
Выбор бака для воды
Одной из основных составляющих отопительного устройства является бак или емкость для воды. Объем резервуара следует выбирать до начала всех строительных работ.
Это зависит от количества людей и посещения бани: чем больше желающих попариться, тем больший объем бака необходимо использовать. Обычно на человека выпивается один литр воды.
В качестве резервуара лучше всего использовать открытую емкость. Такую емкость будет удобнее наполнять водой. В процессе эксплуатации на баке может появиться накипь. Устранить его легче, если емкость открыта.
Если вы не пользуетесь сауной зимой, лучше удалить из емкости всю жидкость. Таким образом вы предотвратите замерзание воды и повреждение или деформацию самого резервуара.
Фундамент будущей печи
Одной из важнейших составляющих любой печи является фундамент. Кирпичная печь с закрытой каменкой для русской бани, изготовленная своими руками, должна стоять на качественном фундаменте.
Глубина фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта в среднем на полметра. Площадь фундамента должна быть больше печи на несколько сантиметров по периметру.
Этапы возведения фундамента:
- необходимо выкопать яму для установки опалубки.
- засыпьте дно песком (около 15 см) и залейте водой, чтобы уплотнить. На поверхность укладывают мелкие камни, после чего их уплотняют.
- Опалубка изготавливается из плит. Внутренний размер опалубки должен быть идентичен размеру фундамента. Для построения важно использовать уровень.
- Опалубку фиксируют в яме, а внутрь помещают тяжелую арматуру.
- После этого останется только забетонировать участок и оставить его на несколько дней. Деревянный каркас снимается, а зазоры между землей и бетоном заполняются песком или гравием. Конструкцию накрывают пленкой и оставляют стоять примерно на семь дней.
Какой кирпич использовать?
В бане уместно использовать керамический огнеупорный кирпич. Он имеет красный цвет, прочен и устойчив к высоким температурам.
Как выбрать качественный кирпич? Прежде чем покупать целую партию кирпича, будьте уверены в его качестве. Для этого купите побольше кирпичей и разбейте их. Если у вас осталось несколько больших кусков, это отличный материал.
Если оно рассыпается на мелкие кусочки – это плохой знак. Важен не размер самого кирпича, а идентичные параметры каждого отдельного прямоугольника.
Есть еще один вид кирпича, который используется только в топливной зоне печи. Ее называют огнеупорной глиной. Этот материал устойчив к нагреву. Шамот имеет больший размер по сравнению с другими. Но его легко можно подпилить и сделать до нужного размера.
Приготовление раствора
Банная печь своими руками изготавливается с двумя видами растворов:
- для внешней кладки
- для топок и дымоходов.
Первое сделать довольно легко. Основное внимание в этом процессе должно быть обращено на компоненты: песок и глину. Перед кипячением песок просеивают.
Он должен быть небольшим и однородным. И лучше всего выбирать глину, перезимовавшую на открытой местности. Его также следует перетереть через сито, предварительно смочив водой.
Пропорции компонентов могут варьироваться. Это зависит от того, насколько качественная глина используется. Но обычно это соотношение 1 к 2 (1 часть глины и 2 песка), воды должно быть примерно 1/4 от количества глины.
Для укрепления глиняного кирпича (для кладки топки) используйте раствор жаростойкой глины (она белого цвета). Под воздействием высоких температур он плотно уплотняется и образует надежную защиту от жары. Все растворы необходимо перемешивать постепенно до консистенции жидкой сметаны.
Инструменты
Для сборки обогревателя не требуются специальные инструменты. Все, что вам нужно, это уровень, мастерок и емкость для смешивания раствора. Они есть у каждого владельца, поэтому вам не придется тратить деньги на рабочую технику. Если выбранная вами кладка требует резки кирпича, воспользуйтесь болгаркой и молотком.
Металлическая печь-каменка своими силами
Этот вариант, как уже говорилось выше, прост в реализации и не дорог, но подходит только для небольших ванных комнат. Давайте рассмотрим, как построить банную печь своими руками из металла. Как видите, конструкция должна выглядеть очень эстетично.
Этап первый. Для начала подготовим все необходимое. Для работы потребуются следующие инструменты:
- болгарский;
- сварка;
- круги для чистки и обрезки.
После этого мы можем перейти непосредственно к производству. Помните, что если конструкция весит более 600 килограмм, без надежного фундамента ее сделать будет невозможно. В таком случае делать фундамент следует так же, как и для кирпичной печи.
Этап второй. Затем отрезаем кусок заранее подготовленной трубы длиной 1 метр.
Этап третий. Отрезаем еще один кусок трубы побольше, длиной 0,7 метра. Он нам понадобится для контейнера.
Этап третий. В нижней части вырезаем прямоугольное отверстие 60х200 миллиметров для поддувала.
Этап четвертый. К верхней части трубы привариваем пластину из металла.
Этап пятый. В этой пластине делаем отверстия для закрепления решетки в зольнике.
Этап шестой. Делаем в середине трубы еще одно отверстие, диаметр которого будет 30 сантиметров. Это необходимо для самой камеры сгорания.
Этап седьмой. После этого привариваем к дверям все замки и шторки.
Этап восьмой. Над камерой сгорания устанавливаем ТЭН, к которому привариваем кусок трубы диаметром 300 миллиметров под углом 90 градусов к стенкам камеры сгорания.
Этап девятый. Наполните каменку камнями.
Десятый этап. Завариваем дымоход и снимаем его. Это может быть сделано:
- в отдельности;
- через обогреватель.
Одиннадцатый этап. На высоте 150 миллиметров от водонагревателя устанавливаем емкость для нагрева воды. Эта емкость, как говорилось ранее, должна быть открытого типа или со съемной крышкой, чтобы было удобно наливать/сливать воду.
Двенадцатый этап. Все следы сварочных работ удаляем с помощью чистящих кругов.
Видео – Металлическая каменка
Укладка гидроизоляции
Шаг 1. Через 14 дней можно приступать к кладке кирпича, но фундамент предварительно должен быть водонепроницаемым. Для этих целей мы будем использовать простой рубероид. Покрываем основу двумя слоями этого материала.
Шаг 2. Для этого нам нужно нарезать полоски рубероида так, чтобы они выступали за периметр основания примерно на 5 сантиметров с каждой стороны. Вторую полосу материала укладываем с нахлестом не менее 10 сантиметров на предыдущую. Таким же образом продолжаем покрывать полосами фундамент.
Шаг 3. Теперь приступаем к укладке второго слоя рубероида. Делаем это так же, как описано выше, но перпендикулярно полоскам в первом слое.
Шаг 4. Довольно часто для крепления гидроизоляции используют битум или другую мастику. Но мы этого делать не будем, так как первый уровень печи будет состоять из сплошного кирпичного слоя, поэтому он будет надежно фиксировать полосы рубероида.
Расчет объема парилки и топливника печи
Здесь необходимо измерить размеры помещения, а также обязательно учесть поверхность (из какого материала она сделана).
При наличии окон, стеклянной двери, бетонных поверхностей, кирпича или плитки необходимо измерить площадь.
Следовательно, на 1 м2 такой поверхности можно дополнительно прибавить к объему помещения 1,5 кубических метра. Все эти показатели будут учтены при расчете размеров духовки.
Материалы и инструмент
Для установки духовки вам понадобится:
- Кирпич. Для топки и дымохода выбирайте шамотный кирпич, выдерживающий высокие температуры. Для остальной кладки подойдет полнотелый керамический кирпич с маркировкой от М150 до М250.
- Глина, песок фракцией не более 1 мм и емкость для приготовления кладочного раствора.
- Карандаш, рулетка и угольник для разметки.
- Шпатель (кладочный мастерок), мотыга (ручной ударный инструмент, разновидность мотыги), молоток (столярный молоток из дерева или резины) для кладки.
- Дрелью и кусочками бетона сделайте канавки в кирпиче.
- Асбестовый шнур и базальтовый картон для изоляции и герметизации металлических деталей.
- Теплоизоляционный материал: пенополистирол или минеральная вата.
- Металлическая труба.
- Натереть терку.
- Стальные полосы длиной с кирпич.
- Камин.
- Трубка.
- Бак для подогрева воды.
Каменка из кирпича
Толстостенная конструкция из шамотного кирпича, отапливаемая твердым топливом. Отличительной особенностью таких печей является то, что их следует протапливать заранее – примерно за пять-шесть часов до принятия водных процедур. При достижении необходимой температуры подача топлива прекращается, и процедуры начинаются только после его полного сгорания. По этой причине печь можно отнести к агрегатам периодического действия. Температура внутри конструкции может достигать 800-850ᵒС.
Преимущества включают в себя:
- длительное сохранение тепла (около девяти часов);
- пожаробезопасность за счет металлического основания;
- возможность обогрева больших площадей;
- простой монтаж (при наличии необходимых навыков).
Также стоит отметить, что даже на следующий день температура может колебаться в пределах 20-23ᵒC.
Кирпичный обогреватель
Но все же кирпичный утеплитель имеет и недостатки, среди которых:
- длительное время нагрева;
- размеры;
- большой вес, требующий глубокого фундамента;
- необходимость соответствующих знаний (по каменной кладке).
Кроме того, необходимо дождаться полного сгорания топлива, иначе возникнет риск отравления угарным газом.
Кирпичная печь для ванной комнаты
Цены на огнеупорный кирпич
Огнеупорный кирпич
Пошаговая инструкция создания печи-калорифер
Каменка – одна из самых простых конструкций металлических печей. Он состоит из резервуара для воды, топки и дымохода. Это, пожалуй, самая простая конструкция, которую вы можете сделать самостоятельно.
К баку для воды крепятся сливной клапан, сама камера сгорания и ТЭН, а также дымоотводная труба. Поэтому сначала необходимо изготовить каркас печи и топку из стальной пластины толщиной 8-10 мм, а затем сделать каменку и дымоход.
- Первым делом делаем дно каркаса топки из уголков и кусков металла с помощью сварки. Внутри печи необходимо положить огнеупорный кирпич, это важно. Затем делается нагреватель, в который нужно поместить камни.
- Затем можно приступить к изготовлению дымохода. Отверстие для дымохода устанавливается непосредственно над каменкой. Ну и наконец-то нужно приступить к изготовлению и установке резервуара для воды.
- Как правило, в таких моделях печей бак для воды устанавливается сзади на плите. Внизу бака должен быть сливной кран для слива воды. После изготовления готовой конструкции ее необходимо проверить на наличие задымления в помещении и наличие сквозняков.
Еще один популярный вариант создания банной печи – кирпичная печь. Однако следует понимать, что стоимость такой печи будет очень высокой, если вы воспользуетесь услугами квалифицированных производителей печей.
Но, конечно, можно сделать кирпичную банную печь своими руками. Только в этом случае вам придется потратить много сил и времени, но при этом вы сможете сэкономить приличную сумму денег. Даже если внимательно разобраться и прочитать много литературы по подобной тематике, сделать такую печь вполне реально.
- Поэтому, если вы все-таки решили сделать банную печь своими руками, можете воспользоваться фото ниже с подробным описанием. Но помните, что процесс этот долгий и кропотливый, а иногда и сложный, поэтому для достижения желаемого результата вам понадобится немало терпения и настойчивости.
- Конечно, на определенных этапах строительства печи могут возникнуть какие-то непонятные нюансы или трудности. В этом случае вам помогут наши красочные и иллюстрированные фотографии, где пошагово будут указаны все основные этапы строительства.
- Также необходимо помнить, что печь надо делать аккуратно и медленно, чтобы не было ошибок. В противном случае потом будет сложно исправить «косяки» или просчеты, если это возможно.
Таким образом, сделать печь для бани своими руками можно, но вопрос в том, насколько качественно это будет сделано.
Делаем раствор для кладки
Кладочный раствор готовят заранее: глину измельчают, заливают водой и размешивают все комочки. Влажную глину доверху заливают водой и оставляют на сутки. Затем раствор фильтруют, а комки измельчают. Когда глина приобретет консистенцию пасты, к ней добавляют песок: чем меньше, тем жирнее раствор. Для проверки скатайте шарик диаметром 5 см и сбросьте его с высоты одного метра. Если шарик плоский, значит раствор слишком маслянистый и нужно добавить песок. Если он треснул, слишком сухой – добавьте глины. Для духовки требуется раствор средней жирности; шарик из него не изменит форму при падении. Можно использовать готовые кладочные смеси, которые просто разбавляют водой.
Строим каменку
Приступим к строительству кирпичной печи своими руками.
Фундамент
Строительство дома начинается с возведения фундамента. То же самое касается и установки печи в ванной. Обычно вес самой печи превышает 500 кг; фундамент должен быть подходящим. В ванне используется большое количество воды. Неправильно построенный фундамент вскоре просядет и может обрушиться из-за морозов зимой.
Отмечаем на земле участок, соответствующий размерам нашего фундамента, и углубляемся в землю минимум на 0,5 м. Размер фундамента должен быть ровно на полкирпича больше размера печи.
При этом фундамент печи не должен соприкасаться с фундаментом самой бани. Минимальное расстояние между ними должно быть не менее 50 мм. Затем заполните зазор сухим песком.
Раствор фундамента
Дно ямы необходимо выровнять и уплотнить. Для печи идеально подойдет бутовый или цельнобетонный фундамент. Если почва сухая, для фундамента можно использовать кирпичную кладку на известковом цементе, цементе или известковом растворе.
Пропорции раствора:
- Известняк – гашеная известь 1 часть, просеянный песок 2 части
- Цемент – цемент 1 часть, просеянный песок 3 части
- Известковый цемент — цемент 1 часть, гашеная известь 6 частей, просеянный песок в зависимости от жирности извести и марки цемента
Вылейте приготовленный раствор в выкопанную яму и дайте ему высохнуть в течение 5 дней. Затем покрываем поверхность слоем цементного раствора и тщательно выравниваем ее с помощью строительного уровня и рейки.
Гидроизоляция
- После двух недель высыхания можно приступать к кладке кирпича. Но сначала гидроизолируем фундамент. Для этого подойдет обычный кровельный материал. Поверхность фундамента покрываем равномерно в два слоя.
- Для этого обрезаем кровельный лист такой длины, чтобы края выступали за пределы фундамента на 50 мм. Отрезанную полоску аналогичной длины укладываем параллельно первой. При этом одна полоса должна перекрывать другую не менее чем на 100 мм. Таким образом мы покрываем весь фундамент.
- Второй слой укладывают так же, как и первый, но полосами перпендикулярно нижнему слою.
- Иногда для крепления полос рубероида используют специальную мастику или расплавленный битум. В нашем случае ничего этого делать не нужно. Первый слой утеплителя состоит из сплошного слоя кирпичей и отлично фиксирует гидроизоляцию.
Кладка
Кирпич для кладки
Для кладки печи используется обычный кирпич. Не допускается использование силикатного, пустотелого и перфорированного кирпича; такие кирпичи подходят для строительства стен дома, но для печи нужен другой материал. Для кладки камеры сгорания и футеровки рекомендуем использовать жаростойкий и огнеупорный кирпич (см. Футеровка печи).
Перед кладкой обязательно погрузите кирпичи в емкость с водой на 2-3 минуты. Это предотвратит пересыхание кладочного раствора и, как следствие, его плохую адгезию (все о растворах см. Кладка каминов).
Раствор кладки
Пропорции раствора для кладки печи:
- Глина 1 часть
- Песок 1 часть. Если глина очень жирная, понадобится 2 части песка.
Кладка швов
Особое внимание следует уделить швам. В отличие от обычных стеновых швов, швы утеплителя должны быть полностью герметичными. Это предотвратит малейшее проникновение угарного газа в помещение.
Раствор наносится полным слоем по всей ширине кирпича. В этом случае необходимо добиться минимальной толщины шва. Для обычного кирпича это расстояние не должно быть более 5 мм, для жаростойкого – не более 3 мм.
Конечно, добиться такой точности очень сложно, особенно если у вас мало опыта работы с каменной кладкой. Давайте воспользуемся маленькой хитростью:
- Прежде чем приступить к работе, создадим две направляющие. Их можно сделать из металлического стержня подходящего диаметра. Для этого подойдут два сварочных электрода, если предварительно снять с них изоляцию.
- Перед кладкой следующего кирпича ставим направляющие с обеих сторон предыдущего слоя. После того, как мы прижали кирпич к решетке, у нас получился идеальный шов. Теперь направляющие можно легко вытащить.
- Направляющие необходимо укладывать так, чтобы они находились по краям кирпича. Раствор из следующего кирпича прекрасно заполнит созданную ими пустоту. Пожалуйста, заполните его внимательно.
Кладка. Тонкости перевязки
укладку каждого ряда начинают только тогда, когда предыдущий ряд будет полностью выполнен. Рекомендуем сначала выравнивать кирпичи в каждом ряду «всухую» и только после этого укладывать их на раствор. С помощью строительного угольника проверяем правильность углов.
При кладке печной каменки обязательно строгое соблюдение перевязки кладки. Еще одним важным элементом является использование жаростойкого кирпича.
Использование жаростойкого и обычного кирпича в одном ряду категорически запрещено. У них совершенно другое расширение при нагревании. При такой перевязке неизбежны трещины в швах и последующая утечка угарного газа.
Установка фурнитуры
Все печное оборудование (заслонка, петли, резервуар для воды, решетки и т д.) монтируются сразу вместе с кирпичной кладкой. Перед установкой дверные коробки необходимо обмотать по периметру асбестовым шнуром. Он послужит компенсатором расширения металла от нагрева и предотвратит образование трещин.
Дымовые каналы
Дымовые каналы необходимо прокладывать особенно тщательно. Немедленно удалите излишки раствора с внутренних швов. Впоследствии упавшие кусочки будут мешать нормальной работе всей духовки.
Каменная засыпка
Банная печь своими руками предполагает использование каменной начинки. Мне хотелось бы сказать о ней что-то особенное. Камни должны хорошо нагреваться и затем быстро излучать тепло, выдерживать высокие температуры и не растрескиваться от воды.
Хорошо для этого подходят камни вулканического происхождения: андезит, гранит, базальт.
Если таких пород нет, можно использовать кремнистые невулканические породы. Обычно они собираются по берегам рек и озер. За многие годы они хорошо закалились под воздействием воды и солнца. Размер камней должен быть не менее 10 см в диаметре.
Их следует расположить следующим образом. Сначала помещаются более крупные образцы, а затем более мелкие. Маленькая хитрость: для большего эффекта используйте небольшие чугунные брусочки, смешанные с камнями.
Со временем камни начнут трескаться. Раз в год проходите пломбу и избавляйтесь от мелких фрагментов. Мы рекомендуем всегда иметь при себе небольшое количество камней.
Заменой камней может служить измельченный фарфор или керамические изделия. Обычно они небольшого размера, поэтому рекомендуем использовать их в самом верхнем слое засыпки.
Технология строительства
После подготовки стандартных инструментов (мастерка, уровня, емкости для приготовления раствора) и материалов (цемент, песок, глина, шамот и красный кирпич, металлическая арматура) начинается кладка. Характерно, что глина тоже должна быть шамотной – она необходима для заделки швов.
Расположение обогревателя
Примечание! Использование известняково-песчаника для сооружений такого типа недопустимо.
Сначала строится фундамент – выкапывается яма глубиной 50 см, размеры которой превышают размеры будущего строения примерно на 25-30 см. Устанавливается деревянная опалубка, засыпается 5-сантиметровая «подушка» из щебня и заливается раствор. Когда бетон высохнет, приступают к кладке.
«Нулевая» строка. Высота плинтуса адаптирована к уровню пола. В первом ряду в обе стороны отпускают кирпичи – они будут служить опорой для резки. Затем идет заказ.
Ряд №1. В заднем левом углу делается еще одна опора (выпускается третий кирпичик).
Ряд №2. Строится перевернутый канал с поддувалом. Установлены двери зольной и вентиляторной камер, предварительно обмотанные асбестовым шнуром. С обратной стороны вдоль швеллера кладут кирпичи – один целый, другой на ¾. А между ними и правой стеной нужно оставить зазор примерно в ½ длины изделия.
Ряд №3. Дверцы фиксируются с помощью проволоки – ее натягивают с обеих сторон и вставляют в шов между кирпичами. По углам конструкции натянуты вертикальные шнурки.
Вентилятор закрывается на том же этапе.
Ряд №4. Используется четырехглиняный кирпич. Формируется огнезащитное ядро и устанавливается решетка. Между кирпичом и решеткой должны быть небольшие зазоры для обеспечения теплового расширения.
Кладка из шамотной глины
Следующий ряд огнеупорного сердечника выкладывают так же, как и предыдущий. В ряду №3 и №4 образовано отверстие для камеры сгорания. Для подачи вторичного воздуха также делаются отверстия – в нижней части боковых блоков по всей длине вырезаются зубья.
Огнестойкий пятый ряд выкладывают без раствора, устанавливают дверцу (размером 12х12 см) для воздуховода. Обычно лучше нарезать зубья с обеих сторон сердечника, иначе подаваемого воздуха может не хватить.
Поверх пятого ряда кладут шамотную решетку. Для этого вдоль конструкции (обязательно ровно) укладывают кирпичи с шагом примерно в ½ ширины изделия. Пространства заполняются распиленными кусками подходящего размера.
Ряд №5. Продолжается основная кладка. Между каналами образуется перегородка. Важно, чтобы высота подъемного канала была равна сечению кирпича, а нижнего – 1,5. Расстояние между сердцевиной и стеной небольшое (около 0,8 см). В зазор укладывается базальтовый картон толщиной 5 мм.
Примечание! В процессе укладки рекомендуется прикладывать к стене лист картона, чтобы выдавленный в процессе работы раствор не ограничивал зазор.
Отверстие для горения окружено базальтовым картоном.
Ряд № 6. Дверцы крепятся винтами М6.
Ряд №7. Первый вывод регистра разрезается между ней и предыдущей строкой. На заднюю стенку приклеивается пара базальтовых пластин – они идеально ложатся в пазы 8 мм.
Ряд №8. Устанавливается верхняя часть дверцы (для топки).
Ряд №9. Эта дверь закрыта.
Ряд № 10-12. К боковым стенкам крепятся листы базальта, при этом перекрывается пространство для вторичного воздуховода.
Кладка из шамотной глины
Далее нам надо вернуться к несгораемому ядру. Описанная выше сетка была близка к номеру 6, а стены были заложены на седьмом и восьмом.
Ряд №13. Второй вывод регистра (верхний) – выходной).
Ряд № 14-16. Аналогичен предыдущему.
Печь для сауны
Кладка из шамотной глины
При этом в ряду №9 сооружаются дверцы каменки и вывод дымовых газов в нижний канал (в центре вывода устанавливается опорный столб из ½ кирпича).
Ряд № 10. Укладывают ровно, частично закрывая таким образом проем. Печь закрыта, параллельно имеется проем для дверцы (сбоку), как показано на рисунке. Ядро закончено.
Ряд № 17. В кладке формируются проемы (в отличие от аналогичных в сердцевине).
Ряд №18. Идентичен предыдущему.
Ряд № 19. Слева перекрывается пара отопительных окон, справа закрепляется дверь.
Ряд №20. На базальт ставят задвижку, сохраняют зазоры на случай теплового расширения. Дверца отопления расположена справа.
Ряд №21. Формируются два выходных канала, которые будут объединены в один. Справа проем перекрывается «три-четверкой» (3/4 кирпича), которая будет висеть чуть выше. Между кирпичами и сердцевиной должен оставаться зазор 3-4 см, все щели необходимо заполнить минеральной ватой.
Ряд № 22. Отверстие над сердцевиной полностью перекрыто, каналы слегка смещены к центру.
Ряд № 23. Сужение дымоотводящего канала продолжается.
Ряд №24,25. Аналогичен предыдущему.
Ряд №26. Дымоход ставится уже «пятеркой», а его внутренний размер равен целому кирпичу. Клапан установлен.
Ряд № 27,28. Аналогично предыдущему, сверху устанавливается еще один клапан.
Строительство обогревателя
В последовательных рядах кладки образуется классический «пушок».
Примечание! Вместо камней на решетку можно положить чугунную плитку. Весят они около 5 кг каждый, поэтому восьми штук будет достаточно.
Банная печь (каменка)
Остаётся только подключить водопровод к регистру и установить бак для воды объёмом ок. 80 литров. Существует много споров относительно целесообразности использования базальтового картона. Специалисты уверяют, что утеплитель необходим, поскольку он снижает интенсивность нагрева кирпича и тем самым предотвращает образование трещин. Другими словами, он действует как демпфер.
Расчет объема бака для банной печи
Обычно объем резервуара для воды можно рассчитать следующим образом. В среднем один человек использует в бане около 10 литров воды при температуре +50С. Поэтому, если вы планируете построить помещение, где смогут одновременно находиться 3-5 человек, смело можете делать бак на 50 литров.
Емкость для воды
Прежде чем сделать печь своими руками, советуем определиться с размером емкости для нагрева воды. Для этого вы должны иметь примерное представление о том, сколько жильцов будет проживать в доме и планируете ли вы приглашать в баню гостей. Расчет сделан из расчета 8-10 литров горячей воды на человека.
Лучше использовать открытую емкость для воды. Испарение в процессе эксплуатации будет небольшим, но вы получите ряд преимуществ:
- Доступ свободный при заполнении
- Возможность обслуживания внутри.
- Во время работы духовки на стенках емкости образуется накипь. Открытый доступ позволит беспрепятственно очистить и высушить внутреннюю поверхность.
- Зимой это полностью удалит остатки воды и защитит ее от замерзания.
Для контейнера идеально подойдет горшок подходящего размера, который продается в специализированных магазинах. При желании контейнер можно сварить индивидуально.
Наш совет: при изготовлении основы используйте утолщенную сталь.
Этап первый. Подготавливаем емкость
Сначала определяем размеры емкости, которая будет использоваться для нагрева воды. Для этого нужно узнать, какое максимальное количество человек одновременно будет париться в бане. А расчет должен быть такой: на человека должно приходиться примерно 8-10 литров подогретой воды.
Примечание! Предпочтительно использовать для этого контейнер открытого типа.
Это предполагает небольшое испарение жидкости, но мы получаем ряд преимуществ:
- свобода доступа;
- возможность удаления остатков воды зимой и поддержания внутренней поверхности;
- кроме того, мы сможем очистить внутреннюю часть контейнера от накипи и высушить его.
Такой котел можно купить в специализированном магазине, а можно сделать самому.