- Какой должна быть
- Требования
- Материалы
- Строим двухколпаковую отопительно-варочную печку
- Подготовка к выполнению работ
- Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм
- Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×510 мм
- Печь с плитой — виды
- Шведская печь
- Схема кладки печи Шведки
- Фундамент под «Шведку»
- Печь своими руками: порядовка печи с варочной плитой
- Малая варочная печка — как сложить печь с плитой
- Отличная модель варочной печи для дома — чертежи с порядовками
- Схема — порядовка:
- Печи Кузнецова
- Отопительно-варочная печка — схема с порядовкой
- Выкладываем «шведку» с варочной панелью и духовкой
- Рекомендованные размеры
- Технические особенности
Какой должна быть
Кажется, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, и получить плиту для приготовления пищи. На самом деле все гораздо сложнее. Печь – сложное устройство, и от правильного расположения элементов зависят теплофизические процессы, происходящие в ней.
К печам такого типа предъявляются особые требования. С одной стороны, она должна эффективно собирать тепло в толще кладки, с другой – значительная часть тепла должна отводиться на нагрев варочной панели. Летом, когда отопление дома не требуется, варочная панель должна быстро нагреваться при экономном расходе топлива.
Требования
Теоретически варочная панель может быть изготовлена из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике используют чугунные пластины с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.
Такая конструкция позволяет создавать на плите зоны с разной температурой.
Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высокая, поэтому пищу можно разогревать на плите, а также варить или тушить на медленном огне».
А сняв конфорку с варочной поверхности, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или поджарить продукты на сковороде.
Наиболее практичными являются представленные на фото конфорки, состоящие из концентрических колец разного диаметра – их можно подогнать под размер дна кастрюли.
Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют тепловое расширение чугуна, возникающее при перегреве, и пластина выдерживает без повреждений несколько циклов нагрева и охлаждения. Цельнолитые чугунные печи менее надежны и требуют более тщательного обжига.
Материалы
Какой кирпич предпочтительнее для кладки печи, оборудованной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах заказа печей для дома, дачи или бани можно увидеть два вида кирпича: обычный полнотелый керамический и огнеупорный шамотный – он чаще всего обозначается желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые испытывают наибольшие термические нагрузки при горении: топку и свод печи, часть дымового канала сразу за камерой сгорания.
Главным отличием огнеупорного кирпича является его повышенная теплоемкость. Она способна накапливать и отдавать образующееся тепло длительное время эффективнее керамики. Поставить каменку, а тем более каменку для сауны, это неоспоримый плюс.
Но если печь используется преимущественно как печь, то повышенная теплоемкость шамота является скорее недостатком: он поглотит значительную часть тепла, и приготовление займет больше времени.
Летом на такой печи невозможно будет готовить – в помещении станет жарко и душно.
Если печь используется преимущественно для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича.
Строим двухколпаковую отопительно-варочную печку
Такая печь обеспечит эффективный обогрев 40-45 м² помещения, что весьма впечатляюще для строения столь скромных размеров. Размеры основания – 5х3,5 кирпича, т е примерно 128х89 см. Высота такой печи – 2,25 м.
Сначала рекомендуется выкладывать каждый ряд кирпичей без использования глиняного раствора. Таким образом, вы сможете более детально разобраться в особенностях каменной конструкции и подогнать элементы по размерам.
Выкладываем сплошной 1 ряд кирпичей. Ровность каждого элемента проверяем уровнем.
Выложите второй такой же ряд. Желательно, чтобы у него были закругленные углы – так красивее.
Когда укладываем третий ряд, начинаем проектировать камеру вентилятора и духовку, а также задаем форму нижней вытяжки. В этом случае оставляем канал 200 мм между печкой и вытяжкой внизу. Отсюда начинаем футеровку нагревающихся частей конструкции огнеупорным кирпичом.
Важно! Шамотный кирпич при нагревании расширяется, поэтому между огнеупорными и простыми керамическим кирпичными элементами должен оставаться зазор в 0,5 мм. Зазор можно заполнить с помощью гофрированного картона. Довольно быстро этот материал выгорит, оставив необходимый зазор.
На третьем ряду устанавливаем фановую дверцу и пару чистящих дверок.
Приступаем к укладке 4-го ряда. Уменьшаем зазор между плитой и нижней вытяжкой до 180 мм. Кладку выполняем так, чтобы кирпичи выступали в заднюю левую часть пространства, отведенного для размещения печи. На них впоследствии будет опираться короб духовки.
Когда укладываем пятый ряд, уменьшаем зазор между стенкой вытяжки и плиты до 12 см. Приступаем к проектированию камеры сгорания. Он будет расположен над вентилятором. Обкладываем часть фановой комнаты кирпичом и делаем надрезы. Укладываем решетку на подготовленные пропилы так, чтобы между краями и кладкой оставался зазор 5 мм.
На шестом ряду кладки начинаем формировать стенки топочной камеры над колосниковой решеткой. Для этого мы используем огнеупорный кирпич. При этом сооружаем вертикальный швеллер, соединяющий вытяжки сверху и снизу. Проектируем место для установки духовки.
1-6 ряды
На этом же этапе устанавливаем коробку духовки. Оставляем зазор 5 мм между кладкой и коробом духовки. Для создания необходимого зазора коробку печи обматываем асбестовым шнуром в местах соприкосновения с кладкой. За задней стенкой коробки также оставляем 20 мм свободного пространства.
Когда укладываем седьмой ряд, устанавливаем дверцу камеры сгорания. Лучше всего использовать стеклянную дверцу с возможностью регулирования потока воздуха, но вполне подойдет и обычное чугунное изделие.
Восьмой ряд укладываем так же, как и седьмой.
Выкладываем девятый ряд согласно бланку заказа.
Когда укладываем десятый ряд, перекрываем топочную коробку и топочную дверцу.
В 11 ряду формируем зону для варочной панели. При этом кирпичи, уложенные с переднего края печи, необходимо немного сдвинуть наружу.
Следующий ряд выкладываем так же, как и 11-й, но используем исключительно красные кирпичи.
Ряды 7-12
Когда кладем 13-й ряд кирпичей, делаем «летний» ряд в полкирпича.
Следующий ряд выкладываем так же, как и 13-й.
Когда выкладываем 15 ряд, начинаем формировать арку. Высота составит примерно 260 мм. Для выкладки арки обтачиваем кирпичи до конической формы. Размер широкой части такого конуса составит 140 мм, а узкой – 45 мм.
В 16 ряду перекрываем нижнюю шапочку. На этом же этапе с правой стороны нашего «летнего» прохода устанавливаем задвижку, закрепляя ее в заранее подготовленных углублениях. Кирпичи, соединяющие арку, обрезаем под нужным углом.
Следующий ряд выкладываем как 16-й.
Когда уложим 18 ряд, начинаем формировать шапочку сверху. Устанавливаем пару чистящих дверок.
Когда выкладываем 19 ряд, кирпичи укладываем так же, как и 18 ряд.
В следующем ряду формируем шапочку сверху. Устанавливаем металлические опорные уголки. На них будет уложен ряд кладки, закрывающий проем, лежащий над плитой.
Когда укладываем 21 ряд, закрываем пространство над тарелкой, оставляя открытыми только дымовые отверстия и колпачок сверху.
22-й ряд располагаем аналогично предыдущему.
ряд 13-22
Когда уложим 23-й ряд, поднимаем сверху колпачок и начинаем строить сушильную камеру. Установите дверцу для чистки.
На 24-м ряду кладки справа от сушильной камеры делаем сочлененный с ней швеллер. Это будет способствовать дополнительной циркуляции воздуха.
Ряды с 25 по 27 располагаем так же, как и 24-й ряд.
Когда укладываем 28-й ряд, в заранее заданные вырезы устанавливаем 2 клапана.
На 29 ряду кладки совмещаем вытяжки сушильного помещения, варочной камеры и дымохода.
Когда делаем 30 ряд, полностью накрываем сушильную камеру.
В 31 ряду перекрываем всю плоскость, оставляя открытым только отверстие для вентиляции дыма. Этот ряд должен иметь увеличенную площадь. Внешние блоки укладываем со свесом наружу 40 мм.
Когда мы добавляем строку 32, мы возвращаем площадь поверхности к ее предыдущему значению.
В 33-34 ряду начинаем выкладывать трубу дымохода. Выводим его через крышу на нужную высоту. Этот показатель определяется индивидуально. По правилам дымоход должен возвышаться над самой высокой точкой крыши не менее чем на 0,5 м.
Возможные варианты того, как сделать дымоход для твердотопливного котла, вы можете рассмотреть в нашей новой статье.
Кладка с 23 ряда
После окончания кирпичной кладки рекомендуется дать печи высохнуть в течение 2-3 недель. Завершите по своему вкусу. Можно побелить печь, обложить ее изразцами, обложить изразцами и так далее
Подготовка к выполнению работ
Для кладки печи с буржуйкой используют разные виды кирпича. Обычно используют сплошную красную глину для внешней кладки и шамотную глину для внутренней части топки, а также дымового колодца.
Фундамент заливается бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше М500. Песок может быть речной или карьерный, но предварительно его необходимо просеять, чтобы не допустить попадания примесей. Также следует использовать чистую воду. Для раствора также следует взять гранитный щебень примерно 30 мм.
Фундамент засыпается гранитным щебнем, подходящая фракция ок. 300 мм. Кроме того, нужно приготовить раствор из красной глины и песка.
Вместо глины можно купить глиняный порошок; инструкция по применению указана на упаковке. Все комплектующие должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей духовки. Для герметизации стыков необходимо приготовить высокотемпературный герметик.
Работы выполняются с использованием обычных строительных инструментов.
Вам может понадобиться:
- емкости для замешивания раствора;
- мастер ОК;
- болгарский;
- лотерейные билеты;
- уровень;
- рулетка;
- правило;
- молоток;
- печной молоток;
- другие приспособления для обработки и кладки кирпича.
Для создания качественного раствора лучше использовать перфоратор или дрель с подходящими характеристиками, а также предназначенную для этих целей насадку. Пригодятся лопатка и сито.
Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм
Нагреватель имеет размеры, мм: 770х640х2310.
Расход материала (без фундамента и труб):
- красный кирпич – 220 шт.;
- кирпич огнеупорный – 170 шт.;
- красная глина – 10 ведер;
- огнеупорная глина – 50 кг;
- песок – 5 ведер;
- дверца топки – 250×210 мм;
- дверца вентилятора – 250×140 мм;
- дымоотвод – 130х250 мм;
- решетка – 380×250 мм;
- чистка дверей размером 130×140 мм – 6 шт.;
- передняя жарочная плита – 500×700 мм.
Шамотный кирпич, если его нет в наличии, можно заменить обычным красным отборным кирпичом первого сорта.
Прежде чем приступить к кладке печи, следует купить необходимое печное оборудование и только потом приступать к работам, ориентируясь на их размеры.
Печь можно соорудить из одной печи за 16-18 часов, при этом на это уходит ок. 4-5 часов на перенос материала и приготовление глиняно-песчаного раствора.
Размер печи небольшой, но она обеспечивает обогрев помещения площадью до 16 м².
Тепловая мощность печи с камерой сгорания одноразового использования составляет 2,8 кВт (2400 ккал/ч), а с камерой сгорания двойного назначения — 3,5 кВт (3000 ккал/ч).
Печь имеет простую конструкцию, повышенный нагрев в нижней зоне, топливо для нее – антрацит, уголь, угольные брикеты, торфяные брикеты и дрова. Горячие дымовые газы в печи движутся по развитой дымоходной системе, нагревая внутренние стенки.
На рис. 1, б показаны вертикальные разрезы печи по АА, ВВ и ВС, а рядами показан порядок укладки кирпичей и выполнения сборки печных приборов в каждом ряду.
На вертикальных разрезах показаны камера сгорания 1, зольная камера 2, решетка 3, топочная дверца 4, зольная дверца 5, дымовой клапан 6 и отверстие для очистки.
Стрелки указывают направление движения горячих дымовых газов в каменке, а пунктирные линии указывают движение холодного воздуха помещения в нагретой печи до полного закрытия дымоходной задвижки.
Горячие дымовые газы от каменки поднимаются из камеры сгорания до перекрытия камер сгорания и из верхнего отверстия.
уложить пятый ряд несложно, нужно лишь обратить внимание на правильное чередование стежков. Этот ряд образует камеру сгорания размером 250х380 мм.
При кладке шестого ряда противопожарная дверь устанавливается и крепится к кладке. Перед установкой топочной дверцы ее подготавливают к установке. Кладка седьмого и восьмого рядов осуществляется по методике. Кладка печи с девятого по семнадцатый ряд не сложна, нужно лишь соблюдать правила вязки швов. Восемнадцатый ряд прикрывает топку и нисходящий канал. Остается только один швеллер размером 130х130 мм. Девятнадцатый ряд выложен простым красным кирпичом; кладка в этом ряду аналогична кладке восемнадцатого ряда. Во время кладки двадцатого ряда устанавливаются прочистные отверстия.
Двадцать первый ряд выкладывается по порядку. Двадцать второй ряд перекрыт дверцами для уборки. Двадцать третий ряд необходимо выкладывать строго по порядку. Кладка в этом ряду образует начало дымоходной системы.
Расположение печи с двадцать четвертого по двадцать седьмой ряд одинаковое, нужно только строго соблюдать правила вязки швов. Кладка печи с двадцать восьмого по тридцатый ряд выполняется согласно порядку. Тридцать первый ряд закрывает верх печи, оставляя дымоходный канал размером 130х250 мм. Тридцать второй и тридцать третий ряды также закрывают верх печи, но соблюдают только правила вязки швов. В тридцать четвертом ряду показана кирпичная кладка (швеллер из пяти кирпичей и установка дымового клапана размером 130х250 мм.
Дымоход начинается с кладки в тридцать пятом ряду. Проложить трубу не сложно. Трубу укладывают «впятером», детально соблюдая правила перевязки швов, при внутреннем размере трубы 130×250 мм строго вертикально. При проходе через перекрытия и крыши необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. После кладки печи и дымохода их просушивают пробными топками, а после высыхания штукатурят и белят.
Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×510 мм
Нагреватель имеет размеры, мм: 1290х510х2310.
Расход материала (без фундамента и труб) следующий:
- красный кирпич — 400 шт,,
- кирпич огнеупорный – 220 шт.,
- красная глина – 16 ведер,
- огнеупорная глина – 10 ведер,
- песок – 11 ведер,
- противопожарная дверь — 250×210 мм.,
- дверца вентилятора – 250×140 мм,
- дымоотвод 130×250 мм,
- сетка – 300×250 мм,
- чистка дверей размером 130×140 мм – 4 шт.,
- передняя жарочная плита – 550×700 мм.
Печь можно сложить на одну плиту в течение 24 часов; кроме того, это займет ок. 6 часов на приготовление раствора и перенос материала.
Тепловой эффект печи с одноразовой камерой сгорания составляет ок. 3,8 кВт (3300 ккал/ч), с двухходовой камерой сгорания — 5,1 кВт 14 400 ккал/ч)^ Печь рассчитана на обогрев помещения площадью до 35 м2 .
Класть печь с четвертого по восемнадцатый ряд целесообразно с использованием огнеупорного кирпича.
При правильной эксплуатации КПД этой печи может достигать 80%, а при использовании герметичных (духовых и вентиляторных) дверок достигает 85%.
Кладка печи несложна, ее выполняют согласно регламенту, соблюдая правильное чередование швов.
Печь с плитой — виды
Существует множество разновидностей отопительных и кухонных печей; у каждого производителя печей наверняка есть в запасе несколько проверенных чертежей и схем, по которым он выполняет кладку своими руками. Но так или иначе, все они построены на основе давно известных, о которых речь пойдет ниже.
Шведская печь
«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций:
- обогрев;
- готовка;
- сушка продуктов и трав;
- держать одежду в тепле.
Конструкция продумана до мелочей, духовка оснащена:
- печь;
- печь;
- прекрасно обогреваемые нишевые печи.
Кроме того, дымовые каналы устроены таким образом, что корпус печи прогревается равномерно снизу вверх, благодаря чему в помещении поддерживается стабильная температура.
Отличительной особенностью шведской печи, представленной на фото, является духовка. И функция не ограничивается выпечкой и выпечкой.
Печь расположена рядом с камерой сгорания и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, помещенной в нишу. Сразу после того, как вы разожгли огонь, варочная поверхность и стенка между камерой сгорания и духовкой хорошо нагреваются.
Зимой при полной загрузке печи первый обогрев помещения происходит за счет конвекционных потоков от печи и печи, после прекращения огня — за счет нагретых стенок печи.
Варочная поверхность духовки не перегревается, так как над ней постоянно циркулирует воздух.
Летом печь в основном используется для приготовления пищи. Интенсивной конвекции в этом случае не происходит, так как нет перепада температур и для хорошего прогрева печи достаточно небольшого количества топлива.
Топка также нагревается, создавая высокотемпературную зону на выходе из камеры сгорания, благодаря чему дымовые газы поступают в каналы полностью сгоревшими. При этом корпус духовки немного нагревается.
Схема кладки печи Шведки
Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками представлены на рисунке.
Чтобы уложить классическую «шведку» своими руками, нужно:
- кирпич красный полнотелый класса М 150 – 580 шт;
- сухая кладочная смесь на глиняной основе – 200 кг;
- чугунная решетка;
- дверь топочной камеры;
- ясень умирает;
- чугунная печь с двумя разборными конфорками;
- печь, сваренная из металлических листов;
- заслонка дымохода – 2 шт;
- чистка – 3 шт;
- равнополочный стальной уголок 40 мм – 170 см;
- полоса стальная 5х50 мм – 65 см;
- плоский шифер толщиной 10 мм – 1 лист;
- кровельное железо.
Фундамент под «Шведку»
Фундамент шведского делается прочным, бетонным.
Под фундамент необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента – не менее 30 см, с двухслойным армированием из стержней.
Перед началом кладки фундамент выдерживают не менее 20 дней для набора прочности.
Выровняйте фундамент выравнивающей смесью по уровню пола.
После его высыхания необходимо теплоизолировать печь от бетона, иначе он поглотит значительную часть тепла.
Теплоизоляция осуществляется следующим образом:
- На фундамент укладывают лист асбеста толщиной 3-4 мм размерами на 30 см больше размеров печи по бокам и сзади и на 60 см со стороны камеры сгорания.
- Теплоотражатель размещают на асбестовой фольге или тонкой оцинкованной ткани.
- Далее идет еще один аналогичный слой асбеста тех же размеров.
- Кровельный лист с такими же бороздками, как и асбест.
- Поверх утюга технический войлок, пропитанный глиняным молочком по размеру духовки.
Печь своими руками: порядовка печи с варочной плитой
Поверх войлока, после его высыхания, начинают укладывать печку по порядку:
Первые два ряда сплошные. Они образуют дно духовки.
Третий и четвертый – устанавливаем дверцу вентилятора, очищаем и приступаем к формированию нижней части дымохода и зольного контейнера.
В 5 ряду установлена решетка и духовка.
В 6-м ряду продолжают прокладывать дымовые каналы и устанавливают перегородку между печью и камерой сгорания.
В 7-м ряду поместите дверцу топки и закрепите ее.
В 8 и 9 рядах кладка каналов продолжается.
10 ряд образует опору для варочной панели.
Чтобы правильно установить верх плиты, необходимо сначала уложить кирпич на сухую поверхность, зафиксировать плиту и разметить пазы для укладки.
Кирпичи пронумерованы для удобства укладки.
Ряд демонтируется и с помощью болгарки выбирается углубление для укладки плиты таким образом, чтобы со всех сторон оставался зазор по 5 мм.
Затем ряд складывают на кладочный раствор, а саму плиту укладывают на жидкий глино-асбестовый раствор.
Для его приготовления в кладочный раствор вводят измельченный асбест, разведенный до сметанообразной консистенции.
При установке пластины обязательно проверяйте уровень.
Если конфорки разного размера, большую расположите над камерой сгорания, меньшую — над плитой.
Правила кладки варочной панели: видео
С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над печью и дымовые каналы.
Лист плоского шифера укладывают поверх 16 рядов по размеру ниши.
В 17 и 18 ряду кладут кирпичами, образуя крышу печи.
Далее кладка ведется по форме до 30 ряда.
В 30-м ряду устанавливают задвижку, после чего приступают к прокладке дымохода на нужной высоте.
Малая варочная печка — как сложить печь с плитой
В загородном доме или на летней кухне печь можно установить только для одной цели – приготовления пищи.
Отличная модель варочной печи для дома — чертежи с порядовками
Эта многофункциональная дровяная печь выполняет несколько функций:
- можно готовить и жарить на плите,
- в духовке — запечь,
- нагреть воду во встроенном баке водонагревателя.
На эскизе фасада показаны элементы:
- 1 – топка;
- 2 – пепельницы и пепельницы;
- 3 – духовка;
- 4 – резервуар для воды;
- 5 – дверца чистки.
По конструкции и типу нагрева печь напоминает шведскую, но без дымовых каналов.
Нагретый дым уходит прямо в дымоход, поэтому печь топится небольшим количеством топлива.
Выход дымохода расположен сзади, что позволяет самостоятельно вывести трубу через стену в соответствии с нормами пожарной безопасности.
Для такой печи требуется не более 250 кирпичей, что позволяет установить ее на полу дома без строительства фундамента.
В этом случае также необходимо сделать теплоизоляцию, но в обратном порядке: на пол положить войлок, смоченный раствором жидкой глины, а на него – лист кровельного железа. Укладка начинается с верхней части листа.
Схема — порядовка:
Первые два ряда, как и шведский, сплошные.
В 3 ряду установлена очистка.
В 4 и 5 – дверца зольника, образующая циркуляцию дыма и выход в дымоход.
В 6 ряду закрывается дверца пепельницы, устанавливается духовка и бак для воды.
В 7 ряду внизу камеры сгорания размещена решетка.
С 8 по 10 ряды выложите перегородку между топкой и духовкой и установите дверцу топки.
11 ряд – перекрытие над дверкой топки, печкой и баком. Также в 11 ряду сделано углубление для укладки плиты.
Верх печи закрыт чугунной плитой с двумя конфорками. Их выбирают так, чтобы максимальный нагревательный элемент располагался над камерой сгорания. Поместите плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.
Печи Кузнецова
В печах Кузнецова реализована принципиально новая конструкция печей.
В отличие от каналов они не имеют сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях – вытяжках.
По этой функции печи Кузнецова называются колпаковыми.
Среди его разработок:
- обогрев;
- готовка;
- каменки для саун;
- печки для салона.
В канальных печах горячие газы проходят через лабиринты ходов, постепенно выделяя тепло. Это становится причиной неравномерного нагрева, а иногда и разрушения элементов духовки.
Если каналы недостаточно длинные, например в банных печах, газы не успевают остыть, в результате чего снижается КПД и печь нагревает воздух.
В колокольных конструкциях нагретый дым поднимается в колпак – полость, определенную вверху крыши и имеющую выходное отверстие внизу.
Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревает стенки печи и постепенно опускается вниз.
Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова представлена на рисунке.
Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не одну, а две-три вытяжки, причем расположение их может быть как вертикальным – друг на друге, например, в банных печах, так и горизонтальным – в моделях, оборудованных варочной панелью.
Отопительно-варочные печи обычно предполагают вертикальное расположение вытяжки.
Варочная панель размещается либо над камерой сгорания, либо образует арку нижней вытяжки. Во втором случае температура на нем будет более стабильной.
Отопительно-варочная печка — схема с порядовкой
Выкладываем «шведку» с варочной панелью и духовкой
Строим модифицированную версию шведской модели с духовкой. Очень практичный вариант – можно отапливать дом, готовить и запекать различные блюда.
Приступим к укладке.
- Выложите первый ряд. Это самый критический этап. Расставляем блоки максимально аккуратно, проверяя каждый из них уровнем.
- У этого шведа поддувало будет слева. Сначала укладываем три четверти кирпича. Чтобы в дальнейшем было легче избавиться от золы, подрезаем внутреннюю часть кирпичей в сторону внутренней камеры. Для этого используем мясорубку.
- Устанавливаем фановую дверцу и выкладываем 2 ряда согласно порядку. Перед установкой обматываем дверь асбестовым шнуром. Используем проволоку, чтобы закрепить дверь. Затем мы можем вставить его в готовые углубления в кирпичах и вставить в кладку.
- Выложите последовательно 3 ряда печи. Обрезаем кирпичи и обеспечиваем необходимую форму поддувала. Высота этого ряда кладки будет совпадать с ранее установленной дверью.
- Начинаем выкладывать четвертый ряд с правого края. Сначала устанавливаем чистящую дверцу. Когда укладываем этот ряд, закрываем фановую дверцу. У вас должно получиться квадратное отверстие над контейнером для золы. Для этого соответствующим образом разрезаем кирпичи.
- Пятый ряд укладываем так же, как и четвертый, но еще больше сужаем отверстие пепельницы.
- Выкладываем шестой ряд по порядку. На схеме вы видите заштрихованную область. В этом месте кладку следует выполнить шамотным кирпичом. Чтобы было легче закладывать топливо на решетку, перед местом установки срезаем край кирпичей. Ставим сетку на пятый ряд.
- Во время использования печи металл расширяется под воздействием высоких температур. Действуем аккуратно, оставляя зазор в 1-1,5 сантиметра между решеткой и шестым рядом кладки. Позже мы заполним его песком.
- В седьмом ряду устанавливаем дверцу топки. Затем мы блокируем правый канал, чтобы он стал тремя каналами меньшего размера.
- Следующие два ряда располагаем так же, как и седьмой. Высота кладки будет на одном уровне с противопожарной дверью. Чтобы дымовые газы выходили более равномерно, подрезаем края кирпичей, уложенных на перегородку правого канала и камеры сгорания.
- Выкладываем десятый ряд огнеупорного кирпича. Мы работаем максимально внимательно. Ровность проверяем, ставя каждый элемент уровнем. На этот ряд мы будем класть варочную панель, поэтому не должно быть никаких перекосов и даже малейших неровностей. В этом же ряду закрываем дверцу топки. С правой стороны останется пара каналов. Они имеют квадратное сечение.
- Одиннадцатый ряд можно выложить простым керамическим кирпичом. Мы работаем нормально. Ставим электроплиту и упираем ее на 10 рядов. Подрезаем края кирпичей в 11 ряду, граничащем с плитой. Это создаст между ними расстояние в 2 см.
Одиннадцатый ряд интересен еще и тем, что именно в процессе его укладки устанавливается каркас заслонки варочного помещения. Заслонка может быть закрыта в любой момент, создавая духовку.
В облике типичных «шведок» этот элемент обычно отсутствует.
- Когда укладываем 12 ряд, соединяем правые каналы. Мы работаем нормально.
- Когда выкладываем 13 ряд, перекрываем правый канал и создаем пару новых каналов.
- Когда ставим 14 ряд, ставим глушитель для блокировки выхлопных газов. Благодаря такой заслонке удастся исключить нагрев всей конструкции в процессе приготовления. Это значит, что летом можно смело готовить в духовке, не обогревая дом. В противном случае этот ряд повторяет проложенный ранее.
- Когда выложите 15 рядов, закройте клапан.
- В 16 ряду устанавливаем дверь. Он будет действовать как своего рода вытяжка, удаляя запахи готовки и гари.
- Когда укладываем 17 ряд, устанавливаем над варочной камерой 2 металлические опорные планки. Закройте вентиляционную дверь.
У традиционной печи крыша обычно делается в виде купола, но мы делаем немного по-другому. Давайте посмотрим на график.
- Размещаем 18 и 19 ряды с полным перекрытием варочного пространства. Установленные ранее полосы металла станут надежной опорой для крыши.
- Когда выкладываем 20 ряд, устанавливаем пару кирпичей на край ранее устроенной крыши. Между торцевой стеной и этими кирпичами необходимо оставить зазор в 4 сантиметра. Устанавливаем чистящую дверцу и заслонку варочной камеры.20
Таким же образом расположите следующий ряд.
- Когда укладываем 22-й ряд, делаем перекрытие ранее установленных дверей. Справа нам нужны каналы. Сечение центрального канала над варочной камерой составит 5 см, наружных – 11 см.
- Когда укладываем 23-й ряд, перекрываем каналы над варочной камерой. Кирпичи укладываем на ребро так же, как и 20-й ряд.
- 24-й ряд выкладываем аналогично предыдущему.
Следующие два ряда укладываем так же, как и только что уложенный ряд.
- Когда кладем 27-й ряд, по одному краю устанавливаем по 3 кирпича с таким шагом, чтобы расстояния от стенок печи и между соседними кирпичами совпадали. Справа получаем канал квадратного сечения.
- Укладываем 28-й ряд, и тщательно завязываем кладочные швы. Сама кладка осуществляется так же, как и уложенный ранее ряд.
В следующем ряду мы видим 1 канал справа. Ставим пару кирпичей ближе к передней части этого канала. Кирпичи утапливаем в кладку на 50% толщины. С одной стороны они будут опираться на кирпичи, которые мы положили с ребра в последнем ряду.
- Когда укладываем 30 ряд, перекрываем отопительное помещение. Устанавливаем дымоходный клапан.
- Разместите следующие два ряда по порядку. Над отапливаемым помещением получаем 3 ряда кладки. Благодаря этому будут обеспечены достойные показатели безопасности и теплопроизводительности печи.
Затем строим дымоход. Доводим его до нужной высоты.
На данный момент швед готов. С его помощью можно обогреть дом, приготовить еду и приготовить вкусную выпечку.
Нагревательно-варочная печь с жаровней готова. Нагревательно-варочная печь и жаровня готовы
Рекомендованные размеры
Показатели шведа напрямую связаны с размерами элементов снаряжённой каморной части.
Профессиональные производители кухонных плит считают оптимальными следующие значения:
- Варочная панель – 71х41 см. Материал: чугун или сталь с умеренной теплопроводностью. Если не следовать этим рекомендациям при выборе материалов, конфорки начнут регулярно перегреваться, и печь вскоре перегорит. Кроме того, интенсивный теплоотвод нарушит расчетный режим горения.
- Размеры топки выбраны в следующем размерном диапазоне: высота устанавливается в пределах 28-33 см; ширина может составлять 30,5-35,5 см; глубину выбирают из рекомендуемых 40,5-50,5 см.
- Габаритные размеры духовки могут быть следующими: высота – 28,1-30,5 см; ширина – 33-38 см; глубина – от 45,5-50,5 см.
- Допустимая толщина листа, из которого изготовлены стенки духовки, варьируется от 4 до 6 мм. Увеличение размера приведет к увеличению времени нагрева (КПД снизится). Уменьшите – стены быстро прогорят.
- Расстояние «край решетки — духовка» должно составлять ¾ кирпича или целый. Если вы используете вермикулит для изоляции стенки печи от камеры сгорания, указанный выше размер можно уменьшить.
- Расстояние от стенки канального конвектора, который является основным нагревательным элементом духовки, до духовки (задней стенки) – четверть кирпича. Выбран для обеспечения обогрева задней части духовки горячими газами.
Соотношения между геометрическими размерами, считающиеся классическими для шведа:
- Глубина камеры сгорания должна быть связана с шириной и высотой. Если последний имеет минимально возможные размеры, то и глубина должна быть минимальной. Обратное тоже верно.
- Непропорциональное увеличение глубины может привести к недожогу топлива. Снижение приводит к падению эффективности.
- Если высота и ширина задаются из средних значений площадей, глубина также выбирается из среднего значения.
Технические особенности
Остановимся на технических особенностях более подробно.
Камерная часть, помимо приготовления пищи, решает важнейшую задачу – максимально полно усвоить первичное тепло, образующееся при сгорании самых легких фракций топлива (дрова, уголь). В прототипе оно практически полностью удалено в трубе (низкая теплопроводность такого материала, как кирпич, не позволяет ему поглощать такое тепло).
Проблему дожигания дробей решили, оснастив шведы чем-то вроде специальной вытяжки. А наиболее полное поглощение образующейся энергии обеспечивалось применением металлической печи, встроенной в кирпичную печь. Металл нагревается практически мгновенно, обеспечивая принудительный обогрев помещения (особенно при открытой двери).
Принцип работы вытяжки заключается в том, что газы собираются в верхней точке и только отдав тепло, опускаются и попадают в дымоход.
Над варочной панелью расположена ниша, закрыв которую заслонкой, можно надолго сохранить приготовленные блюда теплыми. В классической конструкции в верхней части духовки устанавливается сушилка (в современных решениях практически не встречается).
Шведская компания отказалась от хайла (очень сложного и дорогого элемента конструкции), что позволило существенно снизить стоимость печи. Вместо него было установлено приточное окно, расположенное под топкой (его наличием объясняется неспособность конструкции долго сохранять тепло, если обзор остается открытым после завершения пожара).
Хайло — часть русской печи, предназначенная для улучшения тяги и сбора дыма, образующегося при горении дров или угля. Устанавливается между топкой и дымоходом.
Основным теплоаккумулирующим устройством у шведов является канальный конвектор, внутри которого расположен лабиринт для отвода дымовых газов. Чаще всего их размещают вертикально. Плюс: топливо сгорает более полно. Минус: нижняя часть конструкции нагревается хуже верхней.
Вертикальные дымоходы
Горизонтальные дымоходы
Горизонтальный вариант обеспечивает лучший прогрев нижней части духовки, но слой копоти на стенках значительно увеличивается.
Еще один интересный момент. Шведские проектировщики отказались от арочных крыш сводов, заменив их плоскими рулонными стальными крышами.
Арочная крыша, например в русской печи, — сложный конструктивный элемент, от которого отказались еще в шведском
Несмотря на то, что коэффициенты термического расширения кирпича и стали существенно различаются, в данном случае такое решение было признано оправданным по следующим причинам:
- Наличие арочных сводов значительно увеличивает высоту строения (в шведских домах этого периода потолки были низкими, поэтому арки считались недопустимыми);
- Строительство изогнутых конструкций значительно увеличивает стоимость печи.
Совместное использование столь разных материалов оказалось возможным при качественном разделении их растворным швом ≥ 6 мм.
Читайте также: Открытая и закрытая система теплоснабжения