Колодец своими руками из колец: копка, гидроизоляция, очистка

Как выбрать место

Самый надежный способ – заказать гидрогеологические исследования. Точное место, где нужно копать, вы получите с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и того стоит, если вы планируете использовать воду для питья, то есть рядом с вашим постоянным домом. На даче она нужна в основном для технических нужд, и перед употреблением воды можно очистить только ту часть, которая идет в дом.

Если вы не заказываете исследование, руководствуйтесь сразу несколькими признаками:

• размещение скважин на близлежащих участках;
• анализ растущих растений;
• наблюдения за насекомыми и животными;
• традиционные методы.

Все эти методы — всего лишь способы примерно определить, где могут находиться водоносные горизонты. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, есть смысл попробовать выкопать колодец здесь.

Колодцы на соседних участках

Вы, наверное, знаете, что слои горных пород совершенно неровны, как и водоносные горизонты. Если у ваших соседей вода есть в 6 метрах, это не значит, что вы хотите, чтобы она была прямо здесь. Она может быть выше или ниже, а может резко уходить куда-то в сторону. Так что это лишь приблизительный «вид» местности.

Водоносный горизонт может лежать на разных уровнях

Растения

Этот метод подойдет, если участок еще не вспахан. Вы изучаете «местную» растительность и определяете островки характерной травы. Не одиночные растения (они могут быть завезены случайно), а острова, поляны и т д.

Растения, указывающие глубину водоносного горизонта

Наблюдения за живностью и природой

Лучшими предсказателями являются маленькие комары. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, осмотрите это место. Если есть места, где комары «висят» столбиками, то, скорее всего, в этом месте есть вода, и довольно близко.

Комары зависают в местах, где вода подходит ближе всего

В подтверждение этого можно понаблюдать за этим местом утром. Если вода очень близко, здесь будет кружиться туман.

По «концентрации» тумана можно определить, где ближе всего вода

Народные методы

Находим глиняный сосуд. Желательно не глазурованный. Но найти такой сейчас сложно, поэтому подойдет любой кувшин или горшок. Даже не это? Также можно использовать обычную кастрюлю, только широкую.

В посуду насыпают высушенный в печи силикагель. У вас его нет, не знаете, где его взять? Возьмите керамический кирпич, разломайте его в мелкую крошку (не муку, а крошку) и подсушите в духовке пару часов. Заполните емкость доверху, обвяжите сухой хлопчатобумажной тканью. Просто чтобы не пожалеть. Взвесьте и запишите результат.

В предполагаемом месте(ах) воды выкопайте яму глубиной 1-1,5 метра, поставьте в нее поддон и засыпьте землей. Оставьте на сутки. Затем вы выкапываете его и снова взвешиваете. Чем больше изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности оно находится).

Лучшее время

Есть два периода, когда лучше всего копать колодец: вторая половина августа и середина зимы – после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод находится на самом низком уровне и паводков почти нет. Так работать будет легко, и вы не промахнетесь с определением расхода – в это время он минимален, и вам не придется страдать от нехватки воды в деталях.

Зима и конец лета — лучшее время для рытья колодцев

Если команда работает, то она может сделать это за несколько дней: два-три, иногда больше. Если вы планируете работать в одиночку, в августе у вас может не хватить времени. Это «пограничная» зона – перед дождем. Тогда нам придется начать работать раньше. Возможно, с начала августа. В это время паводка уже мало, и к середине месяца (даже если вы работаете один по вечерам) вы уже будете возле водоносного горизонта. В общем, постарайтесь рассчитать время так, чтобы выход водоносного горизонта произошел в самое «безводное» время. Также желательно выполнить гидроизоляцию стен.

Установка своими руками

В зависимости от типа колодца существуют некоторые различия в технологии строительства. Но есть и общие рекомендации при установке колодцев своими руками. Дело в том, что колодцы устанавливают своими руками по особой технологии. Здесь нужны некоторые навыки и умения.

Основная задача: вам необходимо правильно расположить кольца по горизонтали и вертикали. Чтобы проверить это, используйте отвес и уровень.

При строительстве неглубоких колодцев, где требуется 2-3 кольца, можно сразу выкопать яму необходимой глубины, под соответствующий диаметр колец. Поскольку кольца достаточно тяжелые, лучше использовать подъемное оборудование. Строительство тогда займет 2-3 дня.

Гидроизоляция и внешний дренаж своими руками также могут занять ок. 2 дня. Наиболее гладкую поверхность ямы засыпают слоем песка толщиной 15-20 см и утрамбовывают. Сверху устанавливается нижняя часть колодца.

Герметизацию колодцев, особенно для питьевой воды, необходимо делать аккуратно, чтобы не ремонтировать здание в дальнейшем. Еще до монтажа необходимо провести наружную гидроизоляцию всех элементов здания. Внутренняя герметизация осуществляется после фиксации всех деталей.

Гидроизоляция колодцев и ремонт своими руками производятся путем обработки бетонной поверхности таким материалом, как битум или жидкое стекло. Герметизация возможна и с использованием более современных проникающих составов.

Монтаж большого бетонного кольца с помощью автокрана

Когда вы делаете кольца самостоятельно, пластифицирующие добавки добавляются сразу в бетон. После этого гидроизолировать стены шахты вообще не нужно. Следует отметить, что в колодцах для питьевой воды внутренняя гидроизоляция не делается.

Поэтому есть два варианта устройства питьевого колодца: либо использовать кольца из бетона со смесью пластификаторов, либо строить колодец монолитным методом, при котором опалубка устанавливается непосредственно в шахту.

Более глубокие колодцы устанавливаются методом проходки. Во избежание смещения колец их соединяют кронштейнами или пластинами с помощью болтов. Гидроизоляция стыков своими руками выполняется следующим образом: швы колец грунтуют, затем в углубление кладут пеньковую веревку и заделывают шов цементом.

Чтобы гидроизоляция не дала сбой, в цементный раствор можно добавить пластификатор. Ремонт колодца после смещения колец также производится с использованием герметика или смеси цемента и клея ПВА. Ремонтные работы проводятся внутри и снаружи колодца.

Эти же материалы используются для ремонта трещин в бетонных стенах. Если повреждение незначительное, ремонт допускается только с одной стороны. Если повреждение более серьезное, требуется также внешний ремонт.

Для проделывания отверстий под трубопровод можно использовать болгарку, штроборез или дрель с насадкой «сверло по бетону». Размеры отверстия должны быть немного больше диаметра трубопровода, чтобы можно было загерметизировать его самостоятельно. Используйте волокнистую резину или водостойкий герметик, например силикон.

После завершения всех утеплительных работ необходимо установить плиту перекрытия и приступить к засыпке.

Проводить дренаж по периметру колодца стоит, если уровень грунтовых вод находится близко к участку. Для этого между стенкой колодца и ямы небольшими слоями насыпают песчано-гравийную смесь, чередуя с глиной. Глина должна быть хорошо утрамбована.

Как сделать монтаж бетонных колец для колодца? (видео)

Выбор насоса для колодца

Насос выполняет ключевую функцию при заборе воды из колодца. Бывают двух типов: погружные и поверхностные. В первом случае насос погружается в воду, во втором устройство ставится на поверхность, при этом в воду опускается специальная трубка, через которую всасывается жидкость.

При обустройстве колодезного водоснабжения в загородном доме подойдет поверхностный насос. Перекачивает воду с глубины до 9 м, КПД такого устройства невелик, насос можно установить самостоятельно, к тому же он бюджетен.

Но если вы проживаете в доме постоянно, вам понадобится погружной насос или насосная станция большой мощности, имеющая встроенное автоматическое реле, гидроаккумулятор и эжектор. Помните, что если глубина источника велика, такое оборудование будет потреблять много электроэнергии, при этом КПД будет низким.

Чтобы узнать, на какую высоту способна поднять воду эжекторная насосная станция, изучите паспорт изделия. Чаще всего этот параметр составляет 15–40 м.

Насосное оборудование (неважно, с эжектором или без) в стандартной комплектации поднимает жидкость с глубины до 8 м. Если не опускать внешний эжектор в источник, а установить его на поверхностный насос, характеристики этого конструкция будет напоминать насос со встроенным эжектором. В этом случае высота всасывания также будет небольшой.

Важно разместить погружной насос в источнике таким образом, чтобы под ним до дна было не менее метра воды. Если он неглубокий, над оборудованием также должен быть слой жидкости толщиной 1 м. Погружной насос быстро выйдет из строя, если в воде будут примеси, например мелкие песчинки.

Если уровень воды в колодце постоянно меняется, следует купить насос с сигнальным поплавком. Как только уровень воды упадет ниже допустимого, насос перестанет работать.

Прежде чем покупать оборудование, необходимо все тщательно просчитать. Если вы пропустите этот важный шаг, вы совершите ошибку. На какие параметры стоит обратить внимание:

• Производительность. Это определяет, сколько воды оборудование может подавать в минуту. Этот параметр зависит от мощности насоса, а также скорости потока трубы. Решите, сколько воды вам будет достаточно; для этого нужно сложить расход жидкости за минуту всех потребителей. Производительность выбранной модели должна соответствовать полученному значению.
• Глубина всасывания. От этого показателя зависит глубина, на которой может работать насос.
• Максимальное давление. Эта характеристика определяет расстояние между точкой водозабора и самой высокой точкой водозабора.

При выборе насоса необходимо учитывать производительность. Этот параметр должен быть больше объёма водопотребления всех точек одновременно (или объёма водопотребления всего дома за один час). Однако не стоит покупать модель со слишком большой мощностью. В противном случае оборудование выйдет из строя и быстро выйдет из строя.

Все насосы различны по принципу работы. Так существуют вибрационные, центробежные, вихревые и винтовые модели.

Вибрационные стоят недорого и имеют простую конструкцию. Во время работы они издают сильный шум, а если в воде есть песчинки, клапаны не будут плотно прилегать, что приведет к поломкам. Вибрационный насос – лучший вариант в качестве временного решения или на лето, поскольку такие модели экономичны, обеспечивают достаточное давление и имеют небольшую мощность. Срок службы такого оборудования невелик. Их нельзя устанавливать в автоматических системах водоснабжения. Но многие домовладельцы, желающие сэкономить, делают это, пока система еще работает.

Центробежные насосы являются наиболее распространенными и отвечают основным требованиям, предъявляемым к подобному оборудованию. Такой насос работает тихо, без вибрации, способен перекачивать воду из глубокой скважины, имеет достаточно высокую производительность. Однако эта модель дорогая и имеет сложную конструкцию.

Vortex – их главное отличие от предыдущей модели – это форма камеры и крыльчатки. За счет этих функций увеличивается работоспособность оборудования. Конструкция вихревых насосов упрощена, они доступны по цене и не боятся сброса давления в системе. Однако их нельзя использовать, если в воде есть твердые частицы, иначе это приведет к повреждению оборудования.

Винтовые модели используются довольно редко, на больших глубинах. Они быстро выходят из строя, причина – износ элементов из-за большого количества точек контакта. Винтовые насосы используются для перекачивания вязких жидкостей.

Тип и строение

Если вы определились с местом, остается только выбрать, какую шахту вы хотите добывать. Выкопать можно только горный колодец, а можно пробурить абиссинский колодец. Технология здесь совершенно другая, поэтому далее речь пойдет о добывающей скважине.

Тип колодезной шахты

Наиболее распространенным сегодня является колодец из бетонных колец. Обычный — потому что это самый простой способ. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совершенно не герметичны и через них в воду попадает дождевая и талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено и что утонуло.

Недостаток колодца из колец и бревен

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективными, использовать нельзя: вода должна быть пригодна хотя бы для полива. Но просто прикрыть соединения раствором – это очень кратковременно и неэффективно. Трещины постоянно увеличиваются, и через них попадает не только дождевая или талая вода, но и животные, насекомые, черви и так далее

Есть кольца с замками. Между ними, говорят, можно поставить резиновые прокладки, обеспечивающие герметичность. Есть кольца с замком, но они дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Лесной рудник тоже страдает той же «болезнью», только трещин еще больше. Да, так делали наши деды. Но, во-первых, у них не было другого выхода, а во-вторых, они не использовали столько химикатов на полях.

С этой точки зрения шахта из монолитного бетона лучше. Его отливают на месте с помощью съемной опалубки. Вылили кольцо, закопали, поставили опалубку, втыкали арматуру и залили другую. Подождали, пока бетон «схватится», снова сняли опалубку и начали копать.

Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца

Процесс очень медленный. Это самый большой недостаток. В остальном только положительные моменты. Во-первых, это оказывается очень дешево. Затраты указаны только на два оцинкованных листа, а затем на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это гораздо дешевле, чем звонить. Во-вторых, он герметичен. Никаких швов. Заливка происходит примерно раз в день, и из-за неровного верхнего края в результате получается практически монолит. Непосредственно перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднятое и почти затвердевшее цементное покрытие (серую плотную пленку).

Как определить водоносный горизонт

По технологии удаляется грунт внутри кольца и под ним. В результате под собственным весом он оседает. Это почва, которую вы достаете, и она будет служить вам ориентиром.

Вода обычно находится между двумя водонепроницаемыми слоями. Чаще всего это глина или известняк. Водоносный горизонт обычно представляет собой песок. Он может быть мелким, как водоросли, или крупным с вкраплениями мелких камешков. Зачастую таких команд бывает несколько. Когда песок пойдет, значит, скоро появится вода. Когда он появится на дне, нужно еще немного покопать и убрать уже влажный грунт. Если вода поступает активно, на этом можно остановиться. Водоносный горизонт может быть не очень большим, поэтому ходить по нему опасно. Тогда вам придется копать в поисках следующего. Чем глубже вода становится чище, но насколько глубже – неизвестно.

Затем скважину откачивают – вставляют погружной насос и откачивают воду. Это очищает его, немного углубляет, а также определяет скорость потока. Если скорость подъема воды вас устраивает, можно на этом остановиться. Если этого недостаточно, быстро пройдитесь по этому слою. При работающем насосе они продолжают удалять грунт, пока не пройдут через этот слой. Затем докапывают до следующего водовоза.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость поступающей воды и ее качество, можно сделать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые наложены снизу. Они необходимы для того, чтобы в воду попадало как можно меньше ила и песка. Чтобы донный фильтр для колодца работал, камни необходимо правильно выложить:

• Крупные камни кладут в самом низу. Это должны быть довольно крупные булыжники. Но чтобы сильно не уменьшать высоту столба воды, используйте более плоскую форму. Разложите их как минимум в два ряда и не старайтесь расположить их близко друг к другу, а расположите их на расстоянии.
• Промежуточную фракцию насыпают слоем 10-20 см. Размеры таковы, чтобы в отверстия между нижним слоем не попадали камни или галька.
• Верхний, самый маленький слой. Камешки или галька слоем 10-15 см. В них осядет песок.

При таком расположении фракций вода станет чище: сначала самые крупные включения оседают на крупных камнях, затем по мере продвижения вверх становятся все мельче и мельче.

Способы копки

Существует две технологии, используемые для рытья колодца. Используются оба метода, просто на разной глубине. И оба имеют свои недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо кладут на землю, которую постепенно убирают изнутри и снизу сбоку. Постепенно кольцо опускается. Здесь есть очень важный момент: нужно следить, чтобы она шла прямо вниз, без перекосов. В противном случае вал окажется наклоненным, и кольца рано или поздно остановятся.

Чтобы избежать перекосов, необходимо проверить вертикальность стен. Это делается путем привязывания жгута к блоку и помещения его на кольцо. Кроме того, вы можете управлять им на верхнем уровне.

Инструменты, необходимые для рытья колодца

Когда верхний край кольца окажется на уровне земли, перекатывайте следующее. Размещается строго вверху. Работа продолжается. Если на первом кольце почву можно выкинуть за борт лопатой с укороченной ручкой, то на следующих ее нужно убрать с помощью калитки или подставки и бруска. Таким образом, работать придется как минимум двум людям, а для перемещения колец необходимо как минимум трое, а то и четверо. Так что невозможно выкопать колодец самостоятельно, одной рукой. Разве что можно настроить лебедку.

Так постепенно глубина колодца увеличивается. Когда кольцо опускается до уровня земли, на него надевают новое. Чтобы спуститься вниз, используйте электроприводные кронштейны или лестницы (правильнее, кронштейны).

Плюсы такого способа рытья колодца:

• Вы можете проверить, насколько плотно и ровно стало кольцо.
• Можно поставить те же резиновые прокладки, обеспечивающие герметичность, или поместить их на раствор.
• Стены не рушатся.

Это все преимущества. Теперь о минусах. Работать внутри ринга непрактично и физически сложно. Поэтому, используя этот метод, копают преимущественно на небольшую глубину – 7-8 метров. Более того, они работают в шахте по очереди.

Конструкция «нож» для облегчения проникновения в грунт при рытье колодцев

Еще один момент: копая бревно кольцами, можно ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта с помощью ножа. Он изготавливается из бетона и в самом начале заливается в землю. Для его формирования выкопайте канавку по кругу. В поперечном сечении он имеет треугольную форму (см рисунок). Его внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, внешний диаметр немного больше. После того, как бетон набрал прочность, на это кольцо кладут «эталон» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала выкапывается вал без колец. При этом они смотрят на стены. При первых признаках осыпания внутрь помещают кольца и продолжают углублять первым методом.

Если почва не осыпается по всей длине, то при достижении водоносного горизонта они останавливаются. С помощью крана или манипулятора в вал помещают кольца. Затем углубляют его на пару колец по первому способу, и увеличивают расход.

Сначала копают шахту до водоносного горизонта, потом закладывают в нее кольца

Техника выкапывания грунта здесь та же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят стеллажи и ворота и поднимают в ведра. После установки колец зазор между стенками вала и кольцом заполняется и сжимается. Верхние кольца можно герметизировать снаружи (например, битумной пропиткой или другими гидроизоляционными покрытиями).

При работе также необходимо проверять вертикальность стен, но ее можно регулировать в определенных пределах. Способ управления аналогичный – отвес, привязанный к блоку и опущенный в шахту.

Преимущества этого метода:

• Шахта шире, в ней удобнее работать, что позволяет делать более глубокие скважины.
• Несколько верхних колец могут быть уплотнены снаружи, что сводит к минимуму возможность попадания максимально загрязненной воды.

Есть несколько недостатков:

• Проверить герметичность соединений колец сложно: находиться в валу при установке запрещено. В нем невозможно переместить уже установленное кольцо. Он весит сотни килограммов.
• Вы можете упустить момент, и мина рухнет.
• Плотность заполнения зазора между стенкой вала и кольцами остается меньше «родного» грунта. В результате талая и дождевая вода будут просачиваться глубже, куда попадут через трещины. Чтобы этого избежать, создайте вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционной мембраны) с уклоном в сторону от стенок колодца.

Советы специалистов по обустройству

выбор места для бурения скважины в загородном поместье или загородном поместье осуществляется по определенным правилам.

Строительство колодца осуществляется по определенным правилам, самые важные из которых приведены здесь:

• Источник воды нельзя размещать ближе, чем в 8 метрах от открытой площадки.
• Если канализация на даче спроектирована как поглощающий канализационный колодец (септик без дна), а колодец предназначен для питьевой воды, ствол колодца должен располагаться на расстоянии не менее 50 м от него.
• В случае герметичного дренажного колодца или если вода будет использоваться исключительно для полива огорода, это расстояние можно сократить до 20 м.
• Источник воды также не следует размещать рядом с силосами. Расстояние до них также должно быть не менее 8 м.

Чем большее расстояние будет иметь колодец от всех сооружений, загрязняющих грунтовые воды, тем лучше.

На схеме видно, что расстояние между колодцем и септиком должно быть не менее 20 метров, если вода используется для бытовых целей, и 50 метров, если вода используется для питья.

Совет №1 — время для проведения работ

Работу рекомендуется начинать, когда уровень грунтовых вод максимально низкий. Она значительно снижается либо во время длительной засухи, либо через месяц после первых заморозков.

Почему именно в эти периоды? В эти периоды водоносные горизонты не снабжаются водой – летом из-за отсутствия дождей, а поздней осенью и зимой из-за того, что промерзание почвы не позволяет воде проникнуть в почву.

Даже когда на улице мороз, проникнуть в водоносный горизонт можно максимально глубоко и комфортно. В это время года пополнение воды минимальное.

Конструкция, принцип работы, виды и особенности выбора фекального насоса.

Вы можете копать колодец в обычное время года, но в этом случае вы не сможете проникнуть в водоносный горизонт достаточно глубоко, чтобы достичь финальной стадии.

Если вы планируете построить фильтр высотой не менее 60 см и иметь в колодце хотя бы одно водяное кольцо – 80 см, вам необходимо углубиться примерно на полтора метра по сравнению с верхним подземным водоносным горизонтом. А это проще сделать в условиях, когда вода течет не непрерывно и с большой скоростью.

Но если вы полностью полагаетесь на хороший насос, способный перекачивать грязь, смешанную с песком, это не проблема. В обоих случаях придется приложить усилия. И конечно лучше, если это будет сделано в теплую погоду.

Совет №2 — поиск грунтовых вод

Многие наверняка видели, как некоторые специалисты ходят по площадке с двумя стояками в поисках воды. Считается, что там, где они пересекаются, находится приповерхностный водоносный горизонт.

На это хотелось бы отметить, что любой настоящий гидрогеолог вам это подтвердит:

1. Вода есть везде и всегда, кроме, конечно, тех случаев, когда вы живете на склоне горы. Если местность более или менее равнинная, пояс грунтовых вод обычно находится на одинаковом расстоянии от поверхности земли. Если ваш участок холмистый, в этом случае более приемлемо рассмотреть возможность выкапывания шахты в низине. Вы можете сэкономить на 1-2 или даже 3 кольцах, в зависимости от изменения высоты в вашей стране.
2. Поиск с помощью framework ничего не возвращает. Эффективность этого метода исследователями не доказана. Поэтому, если вы нанимаете доморощенного специалиста, практикующего этот метод, знайте, что этот специалист, скорее всего, вешает вам лапшу на уши. Другое дело, что вы не сможете этого доказать. Как уже говорилось, вода есть повсюду. А то, что он ошибся на пару колец вниз или вверх, он спишет в стоимость метода, о чем предупредит заранее.
3. Лучший способ узнать, насколько далеко находится вода, — это либо спросить соседа, на участке которого уже есть колодец, либо спросить местных геологов, бурильщиков и метеорологов. У них есть инженерно-геологические карты, по которым они определят глубину залегания грунтовых вод.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтный колодец – распространенный тип индивидуального источника водоснабжения. Имеет наибольший размер выработки, что позволяет самостоятельному владельцу формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. Выемка может быть круглой, квадратной или реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратной шахты обычно варьируется от 0,8 до 1,2/1,5 м. Обратите внимание, что слишком большой зазор не гарантирует увеличения скорости потока. В широком колодце воды немного больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водовоза, а не размером шахты. А вот разницу в стоимости строительства сложно не заметить.

В качестве питьевой воды используется только вода из водоносного горизонта, покрытого непроницаемыми слоями, и артезианская вода, добываемая артезианскими скважинами (+)

Основные конструктивные составляющие

Роют колодцы глубиной до 30 м. Проще и дешевле копать глубже с помощью буровой установки. То же самое делают и при строительстве колодца в скальных и полускальных породах: пробурить в них ствол своими руками невозможно или слишком сложно.

Имеет смысл копать грунт, который можно добыть лопатой: песок, супеси, глина, суглинок.

Конструктивные элементы шахтного ствола:

• Водозаборная часть – это нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема грунтовых вод. Если запасы водоносного горизонта достаточны для потребления семьей, вода течет исключительно по дну. Если дебит пласта небольшой, в стенках заглубленного в него колодца проделывают отверстия для бокового перетока воды.
• Ствол – это часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Это может быть дерево, монолитный бетон, собранный из железобетонных колец, камень, кирпич. Шток должен обеспечивать герметичное уплотнение, предотвращающее проникновение сточных вод, атмосферных вод, проникновение химикатов и органических остатков.
• Оголовок – надземная площадка, создающая условия для безопасного использования источника водоснабжения и предотвращающая загрязнение воды. Он должен возвышаться над поверхностью минимум на 60 см. Комфортной высотой считается 80–90 см. Головка должна иметь крышку для защиты воды от загрязнения и устройство для ее подъема ведром.

Вокруг места соединения головки и верхушки ствола размещают глиняный замок, служащий барьером против почвенных вод, атмосферных и бытовых стоков с поверхности почвы. Это своеобразная траншея округлой формы глубиной ниже уровня сезонного промерзания почвы, шириной около 50 см. Траншея заполняется свернутой глиной.

Засыпку тщательно утрамбовывают, чтобы в высыхающей глине не образовались трещины. Поверх замка устроена отмостка из железобетона, бутового камня, кирпича шириной 1,0/1,5 м с уклоном от стен к цоколю 0,01.

Согласно СНиП 2.04.02-84 шахтные колодцы следует устанавливать в первых от поверхности свободнотекущих водоносных горизонтах, сложенных рыхлыми горными породами (+)

Классификация по водоприемной части

Степень погружения водоприемной части в водоносный горизонт является критерием разделения скважин на следующие типы:

• Несовершенный. Несовершенный приемный сегмент частично заглублен в водоносный горизонт. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
• Идеальный. Водоприемная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный горизонт и устанавливается днищем на кровле нижележащего водоносного горизонта. Приток воды происходит через боковые отверстия в стенах.
• Идеально с кумом. Структура аналогична предыдущему типу. Разница в том, что водозаборная площадка вкапывается в водоносный горизонт для создания резервуара для хранения воды.

Есть еще один способ устройства водоема: водозаборную часть устраивают в виде усеченного конуса, напоминающего шатер. Подводную часть конусообразной формы устраивают, если мощность водоносного горизонта более 3 м; если он меньше, рациональнее будет сделать отстойник

В несовершенной скважине привязка вала не достигает нижележащего слоя; в идеальном состоянии при закрепленном водонепроницаемом слое и опирании на него (+)

Оптимальная для частников схема

Выбор конструкции подводной части шахтного колодца должен основываться на реальной потребности в водоснабжении. Если не вылить лишнее, оно застоится, что приведет к потере питьевых качеств и гниению. Поэтому для водоснабжения частных домовладений рекомендуются несовершенные колодцы без резервных резервуаров.

Многолетняя народная практика подсказывает: водозабор несовершенной скважины не должен погружаться в водоносный горизонт более чем на 0,7 толщины пласта. При превышении рекомендуемых норм объем поступающей воды уменьшается, что влечет за собой необходимость формирования боковых отверстий в стенках колодца.

Дно стандартного несовершенного источника оснащено трехслойным донным фильтром. Сначала насыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаной засыпкой, через 15 см мелкой гальки, гравия или щебня большего размера, чем предыдущая засыпка.

Если водозаборная часть колодца заглублена в жидкую породу — зыбучий песок, дно котлована оборудуют дощатым с просверленными отверстиями и щелями для водозабора.

При выборе устройства водозабора необходимо учитывать, что подача воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть максимально согласованы, иначе вода будет застаиваться и гнить

Технологии обустройства колодца на дачном участке своими руками

Во-первых, конструкция колодца должна иметь прочные стенки. Раньше их обычно строили из прочных деревянных бревен, но сегодня лучший выбор – бетонные кольца. Они устанавливаются друг на друга, а стыки герметично герметизируются.

Ручная методика

В этом случае шахту роют с помощью самого обычного инструмента – лопаты. Если почва богата глиной, ее выкапывают до грунтовых вод, а затем вставляют железобетонные элементы. Если почва в основном песчаная, ситуация сложнее. Песок имеет свойство осыпаться, поэтому поддерживать необходимые параметры проблематично. По этой причине используется другой метод:

• сначала отметьте точное местоположение объекта;
• пройдите на 1 метр глубже, поместите первое кольцо;
• человек-копатель спускается внутрь и постепенно «копает» глубже; грунт поднимают на поверхность с помощью обычных ведер.

Как только первое бетонное кольцо почти полностью погрузится в землю (не более чем на 10-15 см), вставьте второе кольцо. Продолжайте копать, пока не найдете 3 источника. Всё — уровень грунтовых вод найден, дальше копать нельзя. В противном случае конструкция опрокинется или просто утонет.

Механический способ

В этом методе используется устройство, называемое буровой установкой. Данный агрегат устанавливается на грузовик, который также перевозит необходимые строительные материалы.

В намеченном месте бурят неглубокую скважину и определяют глубину и объем жидкости. При обнаружении воды буровую установку заменяют на более широкую и продолжают добычу, затем устанавливают бетонные элементы.

Основы техники безопасности

Неопытные домовладельцы часто пренебрегают элементарными правилами и подвергают риску не только себя, но и своих партнеров. Чтобы избежать нелепых травм, нужно соблюдать хотя бы некоторые элементарные правила.

• Человек в шахте должен защищать голову каской. Все может случиться; падающее ведро или падающий инструмент нередки.
• Веревки, канаты, канаты, кольца – все, что связано с подъемом, тщательно проверяется перед началом работы.
• Человека, капающего в шахту, необходимо закреплять веревкой, а если глубина колодца более 6 м, то двумя: рабочей веревкой и страховочной веревкой.

Строительство колодца должно осуществляться несколькими людьми

• В почве есть так называемые газовые карманы, а так как воздухообмен в шахте не быстрый, то при спуске периодически зажигают свечу. Пламя должно гореть равномерно, что свидетельствует о достаточном количестве кислорода; если огонь погас, яму необходимо проверить.

Совет! Существует несколько способов вентиляции шахты. Проще всего это сделать с помощью толстого одеяла, которое несколько раз опускают на дно и поднимают обратно на веревках. Ускорить газообмен также поможет вентилятор, опущенный в низ шахты.

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец и на этом все кончено, то вовсе нет. Вам еще предстоит выполнять ряд ежедневных упражнений. Вы можете сделать их самостоятельно, без посторонней помощи. Сначала нужно гидроизолировать стены снаружи, затем очистить и промыть стены изнутри и откачать воду – почистить колодец.

После того, как колодец выкопан, требуется пару дней, чтобы кольца осели и заняли свое место. На этом этапе внутри ничего делать не нужно, но можно сделать внешнюю гидроизоляцию.

Гидроизоляция

Если колодец был сделан вторым способом – сначала вырыли шахту, а затем установили кольца – этот этап немного проще. Вам нужно будет немного расширить зазор, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение. Если кольца были установлены сразу, вокруг них нужно будет выкопать приличную траншею. По крайней мере, до середины второго ринга. После того как грунт удален, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать покрытие. Можно использовать битумную мастику, можно и другие составы. В принципе, рулонную гидроизоляцию можно расплавить или склеить, а в худшем случае завернуть в пленку. Пленка самая дешевая, но служит она не более двух лет, и то, если покупать ее дорогую и армированную.

Гидроизоляция, поверх которой укладывается утеплитель (пенопластовая оболочка)

Раз уж вы все равно выкопали колодец, утеплите его. Возможно, вы пока не находитесь на даче зимой, но, возможно, холода придут позже. Поэтому заранее позаботьтесь о наличии воды.

Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

Через пару дней после того, как колодец выкопан и стекло опустилось, вы спускаетесь внутрь с веником и подметаете стены. Потом моешь стены: льешь на них и подметаешь чистой метлой. Промойте еще раз, затем веником. Воду откачали и слили. На следующий день процедуру повторили. Итак – пять, семь, десять дней. Пока внутри и вода не станет чистой.

Еще кое-что. Не все слои сразу покрывают стыки колец. После первой очистки необходимо промазать швы раствором (цемент:песок в соотношении 1:3). Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидкое стекло (вместо части воды или разбавить ПВА водой). Также желательно застраховаться от горизонтального смещения колец. Особенно, если у них нет замков. Для этого соседние кольца крепят металлическими пластинами, которые крепятся к анкерам. Эта мера строго необходима на неустойчивом, рыхлом или сильно пучинистом грунте.

Соединительные кольца с металлическими пластинами (предпочтительно из нержавеющей стали

После того, как стены будут вымыты, воду несколько раз прокачивают, можно пользоваться водой. Но чтобы что-то не напало внутри, необходимо его закрыть.

Некоторые особенности рытья колодцев и их чистки смотрите на видео.

Безопасность при работах

копать колодец (своими руками или с бригадой) – работа тяжелая и опасная, особенно после того, как выкопаны первые три кольца. Ящики необходимо выдвигать лебедкой, лебедкой или блоком, но он тяжелый. Он может порваться, веревка или ручка могут не удержаться. Поэтому необходимо соблюдать правила безопасности:

• Любой, кто работает ниже, должен носить шлем.
• Ведра должны иметь прочную ручку, желательно сварную, сделанную из толстой проволоки в несколько слоев.
• Привяжите ведра к прочной веревке, на конце которой имеется прочный карабин с надежной системой фиксации.
• Периодически проверяйте состояние веревки, ручки ведра и карабина.
• При подъеме ящиков человек, работающий под ними, должен находиться на противоположной стороне.
• Работайте по одному.
  Самое главное – соблюдать правила безопасности

Поверьте, меры предосторожности не являются лишними. Лучше перестраховаться.

Читайте также: Насосная станция для дачи: рейтинг моделей + советы по выбору