Котел для бани своими руками — инструкция и монтаж

Разновидности котлов для бань

По типу используемого топлива котлы для саун делятся на следующие группы:

• твердотопливные приборы, работающие на дровах, угле, торфе и так далее; Твердотопливный агрегат, совмещенный с печкой
• электрический; Электрический котел с баком для горячей воды
• газ;Газовые агрегаты для ванных комнат
• котлы, работающие на жидком топливе – солярке, керосине, отработанном масле Дизельный банный котел

При выборе материала также есть некоторые нюансы. Поэтому чугунные котлы используются редко, так как их нельзя размещать в парилке, а только в отдельном помещении. В самой парилке можно поставить:

• железный котел; Схема котла с баком для воды
• кирпич;
• железный, но обложенный кирпичом Котел для бани металлический, обложенный кирпичом

На протяжении сотен лет в банях было принято строить массивные кирпичные печи, но благодаря современным технологиям сегодня изготавливают преимущественно компактные металлические модели.

Примечание! Не каждый может себе позволить купить устройство заводского изготовления, но при наличии определенных строительных навыков котел для сауны можно сделать своими руками.

О чем нужно знать?

Сначала вам нужно определиться с типом топлива, которое будет использоваться, и, следовательно, с типом котла. Не желательно изготавливать электрические и газовые приборы самостоятельно, но если выбор был сделан в пользу одного из них, лучше купить качественный готовый котел. В противном случае увеличится риск возникновения аварийных ситуаций.

Твердотопливный котел для ванной, схема

Также стоит отметить, что установленный газовый котел должен быть осмотрен представителем соответствующих органов. Поэтому собрать и установить агрегат на твердом топливе гораздо проще.

Изготовление котла для бани

Железный чайник имеет достаточно простую конструкцию. Подготовительные работы заключаются в изучении чертежей котла, а также закупке всего необходимого оборудования.

Этап 1. Расходные материалы и оборудование

В большинстве случаев котлы изготавливаются из толстостенных металлических труб. Опытные специалисты используют большие бочки объемом до 200 литров, но в нашем случае рекомендуется использовать небольшую трубу ø50 см длиной 75-100 см. Это позволит сконструировать устройство, способное нагревать помещение объемом 15 кубических метров, что примерно соответствует площади 9 м².

Стальные трубы для производства котлов

Кроме того, вам понадобятся следующие инструменты:

• сварочный аппарат (электрический);
• болгарский;
• металлические круги.

Этап 2. Сварка опор конструкции

Подготовив все необходимое, можно приступать к работе.

Шаг 1. Корпус котла будет состоять из трубы, в которой будут сформированы три опоры, расположенные параллельно земле на трех разных уровнях. Для этого вам понадобятся три куска арматуры ø1,4 см, длиной 3 см каждый.

Уровень №1 необходим для установки печи.

Высота уровня № 2 рассчитывается в зависимости от планируемого типа фановой двери.

Уровень №3 должен располагаться на расстоянии 20 см от верхнего края конструкции.

Шаг 2. В качестве основы используется круг подходящего диаметра, вырезанный из стального листа толщиной 5 мм.

Духовка изнутри

Шаг 3. Все дровяные печи включают колосниковую решетку – металлическую решетку, необходимую для подачи кислорода в камеру сгорания (устанавливается снизу). Для него потребуется круг из металла максимально возможной толщины, перфорированный или с прорезями.

Конструкция духовки Конструкция духовки Конструкция духовки

Шаг 4. Крышка духовки также будет служить опорой для камней, поэтому ее вырезают из той же стали толщиной 5 мм. В центре крышки делается отверстие для дымоходной трубы.

Шаг 5. В нижней части трубы для короба проделывается отверстие и закрывается печной дверцей.

Примечание! Глубина короба зависит исключительно от толщины стен!

Шаг 6. Сооружается сам короб, внутри него устанавливается перегородка, разделяющая камеры сгорания и зольную камеру. Уровень этой перегородки должен совпадать с уровнем решетки, а сама решетка должна располагаться внутри котла.

Справа круглая дверь для кладки камня

Этап 3. Сборка конструкции

Этот процесс можно разделить на несколько этапов.

Шаг 1. Сначала в конструкцию вваривается короб. Если установка происходит в помещении (а в нашем случае именно так и происходит), то коробка должна идти либо внутрь камеры сгорания, либо наружу.

Шаг 2. Далее на проделанное в крышке отверстие устанавливается труба дымохода.

Готовый котел

Шаг 3. Строится фундамент для печи. Это может быть как обычная железобетонная плита, так и 10-сантиметровая бетонная масса, отлитая на «подушке» из щебня толщиной 15 см.

Шаг 4. Конструкция устанавливается на основание, на крышку укладываются камни.

Этап 4. Тепловой экран

Банная печь с кирпичным экраном

В большинстве случаев экран строится из кирпича. Это можно сделать двумя способами:

• накрыть весь горшок;
• отгородите его небольшой стеной.

Примечание! В нижней части экрана необходимо сделать небольшие отверстия – они необходимы для конвекции воздуха.

Как сварить котел для бани своими руками

Приступать к изготовлению котла стоит тогда, когда под рукой есть чертеж, инструменты и все материалы. Тематическое видео поможет быстро понять последовательность работы:

Подготовка расходных материалов

В расходные материалы входят шлифовальные круги. Будет много вырезаний. Более того, вам понадобятся не только отрезные, но и шлифовальные круги. Нужны расходные материалы для сварочных работ. Толстый котловой металл лучше сваривать электросваркой. Вам понадобятся электроды диаметром 3-4 мм. Тонкостенную бочку лучше подготовить с помощью газовой сварки. Здесь уже понадобится карбид и кислородный баллон. Чтобы сварить шов газовой сваркой, понадобится металлическая проволока диаметром 2-3 мм. Вместо карбида можно использовать баллон, наполненный ацетиленом.

Сварка опор конструкции

Более надежный и функциональный котел для сауны изготавливается из трубы, выполняющей роль корпуса. Внутри на разных уровнях привариваются 3 опоры из кусков толстой арматуры длиной 30 мм. Элементы располагаются параллельно друг другу и земле. Духовка будет установлена ​​на нижней опоре. Высота центрального элемента рассчитывается с учетом конструкции дверцы зольника. Третья опора приваривается на расстоянии 200 мм от верхней кромки корпуса котла. Дно и крышка корпуса вырезаются из стали толщиной 5-6 мм.

Для решетки из металла толщиной 10 мм вырезается круг. Заготовка должна входить в корпус котла. В круге вырезаются продольные прорези. В нижней части корпуса вырезано окно для ящика. Затем отверстие закрывается дверцей.

Сама коробка сварена из металла. Внутри размещена перегородка, разделяющая топку и вентилятор. Важно учитывать, что уровень перегородки с решеткой, размещенной внутри котла, должен совпадать.

Сварка теплообменника

Если в большой бане предусмотрена система отопления, самодельный котел оснащается еще одним устройством – теплообменником. При заводском производстве деталь часто представляет собой бухту медных трубок. Выбор металла не случаен. Медь устойчива к коррозии и быстро передает тепло от огня теплоносителю. Сварить медный теплообменник в домашних условиях сложно. Потребуются навыки и специальное сварочное оборудование. Для самодельного котла принято использовать трубы и стальные пластины толщиной более 1 мм.

По конструкции теплообменник котла может быть трубчатым или плоским из нескольких баков. Скорость нагрева теплоносителя в системе зависит от площади агрегата. Другими словами, размер теплообменника определяет мощность и КПД котла.

Площадь обогрева может быть увеличена за счет размеров теплообменника. Однако для большого агрегата придется расширять топку котла, что является не лучшим решением для устройства отопления бани.

Площадь обогрева можно увеличить, приварив трубчатый теплообменник. Недостатком конструкции является сложность производства. Придется просверлить на станке или прорезать газовой сваркой множество отверстий в трубе для вертикальных стоек. Кроме того, увеличивается количество сварочных соединений.

Плоский теплообменник изготовлен из листовой стали в форме буквы «П». Цельнолитые контейнеры имеют меньшую площадь нагрева, но сборку производить проще. Чтобы найти золотую середину, сваривают комбинированный теплообменник. Боковые стенки агрегата состоят из плоских баков, соединенных между собой вверху трубами. За счет верхней перемычки увеличивается площадь обогрева.

Иногда плоский теплообменник изготавливают из бака и устанавливают в верхней части топки. Плохая идея. Возле дымохода скапливается много сажи. Теплообменник застревает и требует частой чистки. Кроме того, прямое попадание огня быстрее обжигает стенки танка.

Стенки П-образного комбинированного теплообменника расположены по бокам камеры сгорания, что является оптимальным вариантом. Верхняя перемычка трубы имеет щели, через которые дым и сажа более свободно выводятся в дымоход.

При установке теплообменника в корпусе котла вырезаются два отверстия. Через них выводятся трубы, к которым затем подключается система отопления бани.

Сборка конструкции

После того, как все детали котла будут сварены, останется только собрать их в единую конструкцию. Сначала к кузову приваривается коробка. Топочная камера выносится в гардеробную или наружу. Второй вариант хуже, так как на морозе дрова загружать некомфортно.

Если в комплект поставки входит теплообменник, то агрегат вставляется в камеру сгорания. В крышке корпуса вырезается отверстие и приваривается труба дымохода. Следующий этап – установка резервуара для воды.

Инструкция по изготовлению котла в баню своими руками

Начинают с определения формы и размеров устройства и выбора материалов. Самое сложное – сделать котел для бани своими руками из листового железа. Чаще берут подходящую бочку или обломок трубы и делают ее заново. Важно выбрать правильный размер. Так для бани площадью не более 12 кв м будет достаточно оборудования, изготовленного из 200-литровой емкости. Вы можете взять бочонок для дизеля или бензина. Для такой модификации подойдет и кусок трубы длиной 70-100 см диаметром не менее 50 см.

Важная точка. Используемый металл толстостенный, иначе он быстро прогорит. Для стенок выбрана сталь толщиной 5 мм, для дна – 10 мм. Помимо заготовки для сборки понадобятся арматура для печей, труба для изготовления теплообменника, труба дымохода, уголок или арматура для колосников и швеллер. Вам понадобится еще один кирпич, чтобы сделать защитный экран. Разберем подробно процесс изготовления котла для бани из трубы своими руками.

Размечаем конструкцию

Первым делом необходимо разметить заготовку. Нам нужно наметить четыре камеры. Самый нижний – зольный ящик, высота примерно 100 мм. Далее идет камера сгорания высотой 360-400 мм. Над ним размещают утеплитель, на который отводится еще 400 мм. Выше бак, который оставляет 400-600 мм. Разметка необходима для последующего разделения заготовки на отсеки. К указанным местам привариваются ограничения; их можно изготовить из арматуры толщиной 12 мм.

Позже на эти ограничители устанавливаются металлические разделители. Их вырезают по внутренним размерам корпуса. Решетки размещаются внизу камеры сгорания. После установки ограничителей к заготовке приваривается дно. Шов должен быть качественным и герметичным. Затем из швеллерного лома изготавливают опоры. Крепятся они при помощи сварки к нижней части конструкции.

Собираем поддувало и топку

Три комнаты, считая снизу, оборудованы дверями. Для них вырезаются отверстия. Первый находится в зольной яме. Здесь крепится дверца зольного контейнера. На одной линии с ним, но выше, размещается отверстие для топочной дверцы. Их покупают заранее, но можно сделать по-другому. Вырезанные из тела фрагменты затем используются в качестве дверей. К ним крепятся ручка и петли. Это делает его дешевле, но сложнее в производстве.

Отверстие для дверцы отопителя вырезано в третьем снизу отсеке. Оптимально сделать дверь, соединенную с горловиной, она вставляется в перегородку между парной и моечной. Это позволит удобно поливать нагреватель водой для получения пара. После этого приступают к подготовке решетки. Его сваривают из арматурных прутков или берут металлическую пластину с перфорацией. Размеры перфорации должны быть достаточными для обеспечения прохода воздуха в камеру сгорания и выхода золы наружу.

Решетки нарезаются в форме круглой пластины. Его диаметр должен быть равен диаметру внутренней части корпуса. Подготовленную таким образом решетку ставят на опору между камерой сгорания и зольником. Крепить сваркой не обязательно, решетки должны просто лежать на опоре. Внутри камеры сгорания установлен и закреплен теплообменник. Над камерой сгорания устанавливается металлическая перегородка с отверстием, к которой крепится дымоход.

Давайте сделаем вентиляционное отверстие. Самый простой способ – разрезать толстостенную трубу подходящих размеров пополам. Его разрезают вдоль и вставляют в помещение. Для этого подготовлены направляющие. Деталь перемещается по ним, но не снимается полностью.

Особенности конструкции самодельного твердотопливного агрегата

Прежде всего, нужно определиться с формой. Обычно выбирают между двумя вариантами: прямоугольником или цилиндром. В любом случае вентилятор и дверца топки расположены в передней части. Дверца обогрева установлена ​​сбоку. Выходы контура отопления расположены сзади.

Прямоугольные конструкции

Трудно разрезать и производить. Они требуют большого количества деталей, которые соединяются сваркой. Это приводит к образованию множества швов. Важно проводить их эффективно. Прямоугольный блок ориентирован по-разному. При вертикальном расположении достигается компактная система, занимающая минимальную площадь. Он должен быть надежно закреплен. Горизонтальная ориентация не требует специального крепления, устойчива. Но он занимает больше места.

Цилиндрические системы

Их сделать проще, чем прямоугольные. За основу можно взять бочку или толстостенную трубу большого диаметра, изготовленную из подходящего металла. Ремесленники также изготавливают старые газовые баллоны заново. Преимущество таких изменений в том, что берутся готовые бесшовные изделия. Они переделываются в котел с минимальным количеством швов. Это гораздо проще сделать своими руками. Устройство может быть ориентировано вертикально или горизонтально. Достоинства и недостатки решения такие же, как и у прямоугольных аналогов.

Особенности теплообменника

Важно определиться с конструкцией теплообменника (элемента, предназначенного для нагрева воды): бак или трубчатые элементы. Резервуар должен быть большим, иначе жидкость будет долго нагреваться. А размеры теплообменника также будут влиять на размер котла. Чаще всего используются трубчатые элементы. Их изготавливают в виде спирали, спирали или сэндвич-трубки.

Самое простое решение: согнуть две трубы, повторяя внутренний диаметр камеры сгорания. С помощью вертикальных частей они соединяются в общую систему. На одном конце каждого элемента установлена ​​заглушка. К другому концу приваривается труба. Первая труба расположена в нижней части; К нему подается холодный теплоноситель. Второй находится в верхней части, отсюда отводится нагретая жидкость.

Вода поступает в систему теплообмена через нижний патрубок, проходит через него и нагревается. Чаще всего теплообменник располагается внутри камеры сгорания. Но возможны и другие варианты: возле дымохода или вдоль корпуса котла.

Еще один важный момент – материал теплообменника. Уровень теплопередачи влияет на качество обогрева. Так что медь считается лучшим вариантом. Этот металл имеет максимальный коэффициент теплопередачи. Но такое решение будет самым дорогим. Вам понадобится большое количество толстостенных медных труб, цена которых очень высока. Кроме того, их соединение требует сварки в особых условиях.

Поэтому для изготовления теплообменника обычно используют углеродистую сталь толщиной 2,5 мм и более. Это могут быть трубы подходящего диаметра или пластины. В последнем случае сваривается плоский бак, а к его нижней и верхней части приваривается одна труба. К ним подключается система отопления.

Прямоугольные котлы

Прежде чем сделать котел для прямоугольной бани, необходимо подобрать металлические листы в необходимом количестве. Толщина должна быть не менее 4 мм, но лучше найти легированную жаропрочную сталь. Если у вас его нет, можно взять обычный, толщиной 5-6 мм. Для обогрева парилки объемом 20 м3 размеры камеры сгорания должны составлять ок. Размер 450 х 450, высота 600 мм. В данном случае мы рассматриваем топку, стоящую вертикально. Ориентация в пространстве особой роли не играет; все зависит от наличия свободного места.

Прямоугольный котел для сауны

Дополнительные инструкции, как сварить котел для сауны своими руками:

• Разметьте стальную пластину и отрежьте ее болгаркой. Нарезаем полосовой металл на стойки, трубы для воздушных заслонок и дымоходы.
• Приварить корпус камеры сгорания. Вырежьте отверстие внизу передней части двери и в крышке трубы. Приварите трубу, как показано на рисунке, а также выносной канал для загрузки древесины.
• Ко всем стенкам камеры сгорания приварите ребра жесткости из полосы толщиной 4 мм. Помимо усиления конструкции, ребра улучшают теплообмен между камерой сгорания и воздухом помещения.
• Создайте и установите грузовую дверь с регулируемыми петлями и запорным механизмом. В корпус дверцы можно врезать трубку с воздушной заслонкой, которая будет регулировать подачу воздуха для горения.
• Прикрепите боковины для установки верхнего ТЭНа. Этот дизайн не является обязательным; часто весь котел отгораживают сеткой и пространство между ним и телом доверху заполняют камнями .

Принцип монтажа горизонтальной печи мало чем отличается; его можно реализовать, изучив чертеж котла в бане:

Чертеж котла в бане

В этой конструкции ТЭН погружен внутрь камеры сгорания за счет выемки в верхней части корпуса. Камни будут отлично нагреваться, но объем камеры сгорания уменьшится. Здесь предусмотрена установка решетки и дверцы пепельницы; в этом случае нет необходимости устанавливать воздушную заслонку в загрузочную дверь.

Основные элементы твердотопливного котла

• Пожарный ящик. Это помещение, где происходит горение. Изготовлен из толстостенного металла. Внизу имеются решетки-решетки. Это решетки, на которые помещается топливо. Эш проваливается сквозь них.
• Удары. Пустая камера, расположенная под камерой сгорания. С последним он сообщается через решетку. Воздух забирается от вентилятора. Это необходимо для горения. Сюда сбрасывают зольные отходы. Их периодически удаляют.
• Теплообменник. Устройство, передающее тепло от горючей жидкости.
• Резервуар для воды расположен над камерой сгорания. При сгорании в нем топлива жидкость в баке нагревается.
• Каменка. Контейнер, наполненный камнями. С его помощью тепло отводится и перераспределяется.
• Камин. Канал, по которому выходят дымовые газы. Он оснащен клапаном, с помощью которого регулируется тяга. Она начинается из камеры сгорания, затем проходит через нагреватель, затем резервуар для воды, нагревая их. Он заканчивается дымоотводной трубой.

Типы банных отопителей

В зависимости от типа используемого топлива оборудование делится на несколько типов.

Газовое

Охлаждающая жидкость нагревается при сгорании газовой смеси. Устройства компактны и экономичны. Не требуется частая чистка, за ним легко ухаживать. Они работают на сетевом газе (в этом случае требуется подключение) или на сжиженном газе. Последний вариант является самым дорогим. Однако газ считается потенциально опасным веществом, поэтому сертифицировать и устанавливать устройства должны только специалисты.

Электрическое

Самый экологически чистый вариант. Нагрев осуществляется путем преобразования электрической энергии в тепловую. В этом случае горение не происходит, поэтому вентиляция и дымоудаление не нужны. Оборудование компактно и легко устанавливается.

Твердотопливное

Работает на разных видах твердого топлива: уголь, торф, дрова, брикеты и т.д. Есть варианты «длительного горения». Стандартная печь на твердом топливе быстро нагревается и хорошо сохраняет тепло. Главный недостаток – необходимость постоянно загружать новые партии топлива. Также необходимо регулярно чистить его, удаляя пепел.

Печь из металлических листов

Печь из листового металла

Рассмотрим еще один вариант банной печи – открытую металлическую каменку, обложенную кирпичом.

Этап 1. Подготовка всего необходимого

Большую часть расходных материалов можно купить в строительном магазине, а вот комплектующие для топки продаются только в специализированных магазинах. Итак, для работы необходимо:

• стальной лист (5 мм) для стенок конструкции;
• сталь (10 мм) для днища – она должна быть толще, так как нижняя часть котла обычно больше подвержена воздействию высоких температур;
• заводские элементы котла (дверцы, краны, бак и т.п.);
• арматурные стержни ø3 мм – из них будет сооружаться сетка для камней;
• каналы;
• жесть толщиной 1,5 мм для изготовления дымохода (точнее, его нижней части);
• асбест для верхней части трубы.

Примечание! Для крепления элементов дымохода используется фланцевое соединение, а в месте соединения устанавливается заслонка. Это наиболее пожаробезопасный вариант, так как большая часть воздуховода будет защищена от сверхвысоких температур.

Этап 2. Сборка конструкции

Нагреватели со встроенным баком для воды: а — нагреватель с одинарными стенками; б — нагреватель с боковой стенкой в ​​виде резервуара для воды; в – водонагреватель с баками для воды и воздушной прослойкой в ​​стене

Шаг 1. Сначала делается чертеж будущего котла – это очень важный и обязательный этап работы. Чертеж должен содержать: вид конструкции сверху, сбоку и в разрезе, основные параметры всех элементов по отдельности (в миллиметрах), эскизы важнейших узлов и т.п.

Для этого необходимо четко понимать принцип работы котла, владеть специальными терминами и «языком» схемы.

Разметка металлического листа Сварка кузова из стальных листов, вырезанных по разметкеСварка кузоваСварка кузова

Шаг 2. Купите все необходимое (об этом было описано в предыдущем разделе).

Шаг 3. Выполняется резка металла. Из листовой стали формируется толстостенный короб, который будет служить корпусом котла.

Примечание! При резке следует использовать только качественные ножницы по металлу, так как от этого будет зависеть гладкость краев.

Шаг 4. Вырезанные листы свариваются. Для этого нужно быть профессиональным сварщиком или нанять его (за соответствующую плату), ведь сварные швы должны быть идеальными.

Привариваем кусок трубы внутри корпуса печи Привариваем кусок трубы внутри корпуса печи Формируем резервуар для воды. В камере сгорания вырезаем отверстие для дымохода Емкость для воды и дымоход с задвижкой Оборудуем печь противопожарной дверцей Привариваем трубу для подключения крана к задней части водогрейного котла

Шаг 5. Строится кирпичный экран. Необходимо смягчить воздействие высоких температур, источником которых будет металлическая конструкция. Сооружается своего рода кирпичный короб с вентиляционными отверстиями по периметру (как и в предыдущем варианте).

Самая простая конструкция котла — на основе бочки

Вот технология изготовления самодельного бойлера для ванной простейшей конструкции.

Для этого вам понадобится большой, толстый и прочный ствол советских времен — гораздо прочнее любого современного. Вам нужно вырезать верхнюю часть с помощью стамески или топора. Затем отдельно отрезается кусок трубы – 150 мм, чтобы обеспечить выход дыма. Затем следует вырезать в бочке отверстие и приварить к нему эту трубу.

Теперь из другой, уже обычной 200-литровой бочки, нужно вырезать нижнюю крышку, а посередине – отверстие для трубы диаметром 10 см. Теперь самое время его сделать – он должен быть диаметром 10 см и немного выше высоты бочки.

Тогда придется вырезать 4 куска швеллера и приварить их к крышке 200-литровой бочки. А с другой стороны крышки приварите трубу диаметром 10 см.

Теперь из обычного металлического листа делается верхняя крышка котла и стамеской вырезается специальное отверстие для трубы диаметром 10 см – так, чтобы сама труба плотно прилегала, но при этом свободно двигалась. После этого нужно прикрепить хомутом к трубе дымохода сам котел – но перед этим обязательно изолируйте его асбестом или стекловолокном.

После всего этого в котел уже можно закладывать 1/3 объема дров – этого будет достаточно для первой проверки. Сверху, прямо на дрова, кладется труба с хорошо приваренной крышкой – ее необходимо выровнять по центру котла, чтобы при движении вниз ничего не зацепляло стенки самого котла. И нужно надеть верхнюю крышку на верхнюю часть трубы.

Остается только налить в трубку немного керосина и бросить спичку. Не будет ни дыма, ни запаха – все вытянет в дымоход. Чтобы древесина не сгорела быстро, закройте вентиляционное отверстие.

В качестве заключения

Теперь вы убедились, что построить котел для бани гораздо проще и дешевле, чем печь из кирпича/камня, так как для этого не требуется никаких специальных знаний и навыков. Фактически по сложности котел не может сравниться с кладкой печи.

Горячий лед (Белый кварц)	Кварц обладает уникальным целебным свойством: при нагревании и сильном охлаждении водой он самопроизвольно выделяет кислород, благодаря чему воздух в парилке насыщается озоном. Озон обогащает кровь кислородом, улучшает общее самочувствие и стимулирует работу мозга.
Джейд	Зеленый камень. Жадеит – самый красивый природный материал, когда-либо использовавшийся в саунах. Благодаря своим уникальным физико-механическим свойствам жадеит является самым прочным камнем для саун. Жадеитовые сауны очень популярны за рубежом, самые модные и престижные комплексы считают своим долгом оборудовать свои сауны жадеитом, в том числе и номера класса LUX.
Клеберштейн хлорит	Одним из главных преимуществ является исключительная устойчивость к высоким температурам. Эти камни выдерживают температуру до 1600°C. Кроме того, пемзе приписывают определенные лечебные свойства, в том числе нормализацию артериального давления и обмена веществ.
Габбро-диабаз	Габбро-диабаз — глубокая горная порода вулканического происхождения, добываемая на Урале. При относительно невысокой цене габбро-диабаз обладает всеми необходимыми свойствами камня для утеплителей – термостойкостью, устойчивостью к циклическим изменениям температуры, способностью быстро нагреваться и долго сохранять тепло. Поддерживает лечебный эффект ванны.
Серпентинит	Серпентинит, темно-зеленый камень с вкраплениями минералов и мелких прожилок, в первую очередь подходит тем, кто ищет камни с высокими декоративными качествами. Она украсит любую парилку и при этом по свойствам и прочности не уступает другим породам.
Дунит	Почти на 90% дунит состоит из минерала оливина, также известного как перидот, хризолит, форстерит. Считается, что хризолит нормализует кровяное давление, благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и успокаивает нервы. По данным литотерапевтических исследований, хризолит помогает справиться с простудными заболеваниями, способствует лечению заболеваний глаз и спины.
Нефрит	Исследования, проведенные в наше время, показали, что использование нефрита в бане способствует: общее очищение организма, повышение эластичности кожи, нормализация обмена веществ, повышение мышечного тонуса, увеличение силы, повышение стрессоустойчивости, избавление от бессонницы.
Яшмовый воск	Воксяспис в народной медицине считается Универсальным Целителем, камнем с высокой энергетикой. Он очищает кровь, помогает остановить кровотечение и заживить раны, лечит многие женские заболевания, благотворно влияет на сердце и нормализует сон.

Как сделать котел в баню

собрать банный котел своими руками не составит труда, если вы умеете пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом. Сварку конструкции производят после выполнения готового чертежа или разработки отдельной конструкции. Важно лишь знать, из каких комплектующих состоит отопительный прибор для ванной комнаты.

Конструкция самодельных котлов

Самоделки различаются по форме, которая зависит от материала изготовления (труба или листовая сталь). Конструкция отопительного прибора для ванной комнаты состоит из следующих составляющих:

1. Камера сгорания. Древесину загружают в камеру сгорания, и здесь она сгорает.
2. Камин. Труба подключается к камере сгорания и выводится через крышу бани на улицу для удаления продуктов сгорания.
3. Яма для золы. Камера расположена ниже камеры сгорания и разделена решетками. Угли сгоревшей древесины стекают через щели в зольник. Эту камеру еще называют зольным контейнером, так как через зольный контейнер в камеру сгорания поступает воздух для поддержания горения.
4. Нагреватель установлен над камерой сгорания. Комната выполнена в виде камеры, внутри которой загружены камни.
5. Бак для нагрева воды расположен над водонагревателем. Внутри имеется металлический дымоход. Он нагревает воду.

Теперь стоит рассмотреть нюансы дизайна. Котел делается слегка вытянутым, чтобы дверцы топочной камеры и зольника открывались в гардероб. Само здание попадает в парилку через стену. Отопитель не является обязательным агрегатом. Парилку можно отапливать от корпуса и кипятка в баке.

Совет! Каменка является неотъемлемой частью бани. Приятно париться в парилке, где можно плеснуть немного воды на раскаленные камни.

Если баня большая и комнат много, потребуется полноценная система отопления. Нагревательный агрегат оснащен еще одним узлом – теплообменником. Бак или змеевик помещается в камеру сгорания. К теплообменнику подсоединяется трубопровод с радиаторами. Система заполнена охлаждающей жидкостью, обычно водой или антифризом.

Цилиндрический котел

Цилиндрический котел проще в изготовлении из-за меньшего количества сварных соединений. Материалом будет бочка или труба диаметром не менее 50 см. Металл рекомендуется выбирать толстый – около 6 мм. От этого зависит продолжительность жизни.

Для изготовления цилиндрической модели отрезаем кусок трубы длиной 1 м. Концы заделываем заглушкой. Там, где дно, следует приварить 4 небольшие ножки. На высоте 5 см от дна в трубе болгаркой вырезается прямоугольное окошко пепельницы. Дверца делается из отрезанного куска металла и крепится к трубе петлями возле вентиля.

Внутри трубы на 10 см выше зольника привариваются колосниковые решетки. Их можно сделать съемными. К трубе привариваются пластины, а на них ставятся чугунные решетки. Еще одно отверстие для камеры сгорания вырезается на 10 см выше решетки. Дверь аналогично фиксируется петлями.

Для ТЭНа отрезается еще один кусок трубы. Длина рассчитывается индивидуально так, чтобы конец выходил в парилку бани. Заготовка для отопителя приварена к камере сгорания. При этом приваривается труба дымохода. Торец каменки, обращенный в парилку, может быть оборудован дверцей. Над водонагревателем установлен резервуар для воды.

Совет! Все детали, контактирующие с водой (бак и дымоход), лучше сделать из нержавеющей стали.

Прямоугольный котел

Схема изготовления прямоугольного отопительного прибора для ванной комнаты аналогична цилиндрической конструкции. Разница лишь в том, что труба образует готовый корпус, из которого остается только вырезать камеру сгорания и зольный контейнер. Прямоугольный корпус необходимо сварить из отдельных кусков листовой стали.

Еще одним важным моментом является устойчивость баллона к деформации при нагреве. Чтобы прямоугольные стенки оставались гладкими, внутри кузова со стороны камеры сгорания приварены ребра жесткости.

На видео показан пример изготовления котла:

Котел в баню своими руками: чертежи

Газовые и твердотопливные котлы могут быть изготовлены по одному чертежу. Узлы практически одинаковые, но есть нюансы. В газовом котле вместо колосников устанавливаются горелки. Топка уменьшена, за счет чего увеличен размер каменки. Зольник также не обязателен, а для подачи воздуха в камеру сгорания предназначен небольшой вентилятор.

Обратите внимание на следующее! Конструкция газового котла для бани устроена так, что автоматика и все подключения к горелке расположены в шкафу. Блок управления закрыт защитным кожухом.

Чертеж дизельного котла для ванной аналогичен его газовому аналогу. Отличие заключается в установке другого типа горелки.

Инструменты и материалы

При изготовлении котла не обойтись без следующих инструментов:

• аппарат для электро- или газовой сварки;
• болгарка с отрезными дисками по металлу;
• молоток, долото, плоскогубцы.

Материалы, необходимые для котла, — металл (труба, бочка или листовая сталь). Вам также понадобится кран для резервуара с водой и петли, чтобы повесить дверцы. Расходные материалы для сварочных работ зависят от типа аппарата (электроды, твердосплавные, кислородные, проволока).

Правила установки котла

Еще до того, как приступить к подготовке котла, для него подготавливают место в бане. Из-за большого веса металлической конструкции предусматривается бетонный или кирпичный фундамент. Отверстие в крыше и крыше бани прорезают строго над выходом дымохода из котла во избежание прогиба. Колени быстрее забиваются нагаром, ухудшается тяга.

Совет! Проход дымохода через крышу бани лучше сделать из двухслойной трубы «сэндвич.

Благодаря теплоизоляции внутреннего канала внешняя крышка не нагревается. Дымоход безопасен даже при соприкосновении с горючими материалами кровли бани.

Котлы цилиндрической формы

Проще всего сделать котел для бани из трубы с толстыми стенками (6-8 мм). Можно взять тонкостенную трубу или даже железную бочку, но такая печь долго не прослужит. Так труба диаметром 400-500 мм длиной до 1 мили будет камерой сгорания. К нему необходимо приварить днище и крышку из стальной пластины толщиной не менее 5 мм. Такой котел для бани можно сделать и без колосника; все операции выполняются через загрузочную дверь. Внешний канал для установки может быть выполнен прямоугольного или круглого сечения, длина равна толщине стены бани.

Котел в бане из трубы

В центре крышки имеется отверстие, к которому приваривается труба дымохода. Регулировать интенсивность горения можно, установив в дымоход заслонку, которая уменьшит тягу. Но чаще всего в двери делают отверстие и врезают в него трубу с заслонкой, как показано на рисунке.

Сторона горшка

Самодельный котел для бани из трубы обязательно должен иметь утеплитель, здесь для него приваривается специальный бортик из стали толщиной 4 мм. Это самая простая модель печи, и трубу можно расположить горизонтально, особенно если она имеет большой диаметр. Затем в конце необходимо установить дверь, а к концу трубы приварить дымоход. Для устойчивости к корпусу камеры сгорания необходимо прикрепить опоры.

Самодельный котел для бани

Читайте также: Простой камин из кирпича своими руками: схема, порядовки, пошаговая инструкция