Курятник своими руками: предварительная подготовка и пошаговая инструкция изготовления

Основные требования и условия

Перед началом строительства важно ознакомиться с наиболее важными условиями и требованиями:

• Куры – птицы. Это значит, что они могут хоть немного летать. В связи с этим важно предусмотреть минимум забор (около 2 метров), а лучше всего – оборудовать крышу.
• Они охотятся на кур. Бродячие собаки, лисы, хорьки, куницы и даже крысы являются потенциальными убийцами кур. Конструкция здания должна защищать птиц от любых злоумышленников.
  

  За одну ночь хорек может уничтожить семью из 20 кур. Поэтому запирающие устройства должны быть не только качественными, но и максимально практичными. Хорошей защитой послужит надежный массивный деревянный забор или забор из профнастила. Кроме того, можно приобрести сетчатый забор, вдоль которого необходимо высадить густую живую изгородь из высоких кустарников. Такое препятствие защитит птиц не только от животных, но и от людей.

• Кустарники. Наличие высоких кустов вдоль домашнего курятника защитит птиц от солнечных лучей и ветра. Куры любят тень в жаркую погоду и не прочь полакомиться листьями и насекомыми, гнездящимися среди прошлогодних листьев под растениями. Благодаря наличию насекомых и червей рацион курицы будет расширен, что является дополнительным плюсом.
• Чистота. Где куры, там и помет. Курятник должен быть сконструирован таким образом, чтобы его можно было легко чистить (навесные стены/двери, выдвижной пол курятника и т д.). Чтобы люди не задохнулись от этих запахов, курятник рекомендуется строить как можно дальше от жилых домов.
• Следует упомянуть и о вентиляции: если не будет притока свежего воздуха, цыплята погибнут в течение нескольких дней. Но и защита вентиляции тоже должна быть на высоте — хищники могут прийти за добычей куда угодно.
• Зимний сезон. Если кур предполагается содержать в помещении круглый год, следует предусмотреть серьезную гидроизоляцию еще на момент проектирования курятника. Зима – это лед, а лед – это вода, а значит, будет повышенная влажность, которой куры боятся на инстинктивном уровне. Следовательно, продуктивность и яйценоскость значительно снизятся. Кроме того, утеплите курятник и обязательно исключите сквозняки (зимой чаще случаются порывы ветра).
• Требуемая площадь и плотность посадки. Проект курятника должен быть рассчитан из расчета 1 кв м на 4 взрослых (15 кур). Но если кур держат не для разведения, а ради яиц, то на 1 кв.м их должно быть не более 2 особей.

Если вы делаете небольшой курятник, минимальная площадь должна составлять не менее 3 квадратных метров.

Для самодельного курятника на 20 кур (19 кур-несушек, 1 петух) подходящие размеры 2,5 х 6 м, то есть общая площадь 15 кв м. Если вам нужен курятник на 10 цыплятам размеры можно значительно уменьшить: оптимальный вариант — 2,5 метра в ширину и 3 метра в длину.

Для большого количества кур можно немного уменьшить общую площадь курятника. Дело в том, что куры будут бороться за «место под солнцем», сбиваясь в небольшие группы. Это позволяет уменьшить площадь, но незначительно, иначе куры начнут конфликтовать и клевать более слабых.

Рядом с курятником должен быть вольер для выгула, размерами не менее 3 х 3 м. Лучше всего, чтобы в выгулочном дворе на 1 взрослого человека приходилось 2 квадратных метра свободной площади.

Чтобы курятник был максимально комфортным для птиц, необходимо обеспечить тень, безопасность от хищников и защиту от солнца/ветра. Это идеальные условия для содержания кур в домашнем курятнике.

Утепление и пароизоляция

Стены в курятнике возводятся по выбранной технологии. Здесь нет никаких нюансов. Утепление, действительно, тоже, но об утеплении стоит поговорить, так как все-таки это здание имеет свои особенности.

Добавьте теплоизоляцию между двумя слоями обшивки – и вот вам зимний курятник

Минеральная (базальтовая или стеклянная) вата

Утепление минеральной ватой чаще всего делается, если курятник на 10-20 кур построен по принципу каркасного домостроения. Композитный каркас обшивают снаружи, подкладывая под материал (фанера, ОСБ, плиты) слой гидроизоляции. При этом учтите, что между утеплителем и наружной обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор в 2-3 см. Его можно обеспечить за счет полосок, набитых между стойками, или натянутого шпагата (закрепляемого скобами от степлера). Второй вариант менее надежен, но быстрее и дешевле.

Для утепления курятника минватой лучше всего использовать жесткие или полужесткие маты. Их нарезают на куски нужной длины и вставляют в проставку между стойками со стороны помещения. Получается, что снаружи они упираются в рейки или натянутый шпагат. Толщина утеплителя составляет 5-10 см (в зависимости от региона) и материала внешней обшивки, но в любом случае при установке он не должен выступать за пределы стоек. Если ширины стоек недостаточно и необходима толстая изоляция, поверх стоек укладывают доски/плиты.

Пример каркаса курятника

При строительстве стойки размещайте с таким шагом, чтобы расстояние между ними оставалось на 3-5 см меньше ширины утеплителя. За счет большей ширины утеплитель будет держаться (срабатывает сила упругости). Только будьте осторожны: измерьте фактическую ширину рулона, а не используйте число, указанное на рулоне. Может быть разница в пару сантиметров, края могут загнуться, поэтому в результате монтаж утеплителя будет затруднен, так как он будет выпадать. При утеплении старайтесь следить за тем, чтобы детали прилегали друг к другу без зазоров. Если они есть, наполните их тонкими полосками. Установленный утеплитель можно прикрепить с помощью обычного шпагата и скоб от строительного степлера.

Поверх установленного утеплителя крепится пароизоляционная мембрана. В самом простом варианте это пленка плотностью 200 микрон. Но лучше взять мембрану для пароизоляции. К столбам его крепят деревянными планками, используя маленькие гвозди или скобы от степлера. В местах стыков один лист должен перекрывать другой не менее чем на 15 см. Для склеивания листов между собой используется двусторонний скотч. В результате получается двойной шов, обеспечивающий нормальную степень защиты от проникновения пара. Поверх пароизоляционной пленки можно монтировать внутренний обшивочный материал (фанера, OSB, ГВЛ, гипсокартон, листы).

Почему не альтернатива? Еще утепление… Осталось найти что-нибудь с полом

Итак, при утеплении курятника минватой пирог стены выглядит так (изнутри наружу):

• внутренняя подкладка;
• пароизоляция;
• изоляция;
• вентиляционный зазор;
• гидроизоляция;
• внешнее покрытие.

Последовательность слоев предотвращает проникновение влаги в утеплитель изнутри. Эту задачу невозможно выполнить на 100% — пары все равно проникают. Поэтому между утеплителем и гидроизоляцией необходимо иметь вентиляционный зазор. Благодаря этому пар, попавший в утеплитель, выходит наружу. Именно эта конструкция гарантирует работоспособность утеплителя.

Пенопласт и пенополистирол

При утеплении пенопластом и пенопластом все немного проще. Он по своей природе паронепроницаем, поэтому нет необходимости защищать его от проникновения пара. Если курятник на 10-20 кур построен по каркасному принципу, между столбами можно положить пенопласт. Его разрезают мелкозубой пилой (по металлу) и закрепляют пенополиуретаном низкой кратности. Чтобы утеплитель не протекал, вдоль стоек с обеих сторон укладывают полосы. Укладывать пенополистирол и пенополистирол можно как с улицы, так и из помещения. Мантию можно делать в любом порядке. Единственное: со стороны улицы, под капотом, лучше закрепить гидроизоляцию. Особенно пенополистирол – он «цветет» при воздействии большого количества влаги».

Пенополистирол также используется для утепления курятников

Если курятник на 10-20 кур выполнен из паропроницаемого материала (пенопласта и газобетона, бруса, бревна), его необходимо утеплить снаружи пенопластом. Между стеной и утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор, позволяющий влаге испаряться со стены. Для этого на стену набивается рейка толщиной 20-30 мм. Затем контр-отмычка набивается в противоположном направлении. Толщина стержней не меньше толщины изоляции. Пенопласт/экструдированный пенополистирол крепится между контробрешетками на монтажную пену. Затем сверху можно установить внешнюю обшивку.

Предварительная подготовка

Перед самим процессом строительства курятника следует тщательно продумать все аспекты действий и требований. Для начала спроектируйте будущую конструкцию и определитесь с материалами, расположением, формой и типом курятника.

Проектирование курятника

определение необходимой площади сооружения является ключевым моментом при составлении плана здания. Учитывается не только сам курятник, но и территория, где гуляют куры.

При разработке проекта обратите внимание на следующие моменты:

Расположение сооружения

Ни при каких обстоятельствах участок не должен располагаться в низине. Есть много причин для этого:

• после дождя там будет собираться вода;
• само место всегда будет влажным и медленно высыхать (там концентрируется атмосферная влага);
• в низинах дольше всего держится утренний туман и так далее

Разумнее всего разместить конструкцию на небольшом холме.

Площадь курятника

Размеры рассчитываются индивидуально. На каждые 5 кур-несушек необходимо отводить минимум 3 квадратных метра, только при таких условиях будет обеспечено нормальное сосуществование и развитие особей. То есть общий размер курятника на 5 кур при таких требованиях составит 1,5 х 2 м (без учета дрессировочного двора).

Если курятник построен всего на 2-3 кур, площадь может быть еще меньше. Помещения площадью 1 кв.м будет более чем достаточно.

Зону для выгула кур также следует создавать с учетом количества особей. Для уже упомянутых 5 кур отведено примерно 6-7 квадратных метров выгула. Чем активнее образ жизни кур, тем выше яйценоскость.

Защита места для выгула

В зоне пешего туризма должна быть предусмотрена ветрозащита. С этой задачей идеально справится навес, установленный над вольером, который также защитит кур от солнечных лучей, дождя и хищников.

Особенности расположения

Настоятельно рекомендуется устанавливать курятник на возвышенности. Его можно создать с помощью насыпи из слоев песка и щебня средней фракции. Помимо заявленных преимуществ этого соглашения, оно также будет служить сдерживающим фактором для хищников. Дополнительной защитой могло бы стать покрытие насыпи слоем глины, смешанной с битым стеклом.

Потолок и окна

Окна или двери обеспечивают естественное освещение в течение дня. Разумным решением будет стеклянная дверь, но все это необходимо установить на юго-восточной стороне курятника – с этой стороны солнце будет освещать постройку дольше всего.

Если окно отделено от двери, его следует монтировать на высоте 1,1-1,2 м от пола, а размер не должен быть меньше 50 х 50 см. Крыша поднимается на высоту 2-2,2 м, чтобы для кур оставался большой объем воздушного пространства.

Выносные гнёзда

Разумнее установить пристройки к гнезду за пределами сада, чтобы они выходили за его границы и имели размер 40 х 40 см (минимум). Крышка должна легко подниматься, чтобы вам не приходилось идти в сад за яйцами.

Выбор курятника

Чтобы построить хорошее строение, нужно ответственно отнестись к выбору курятника. Этот процесс зависит от следующих факторов:

Порода кур

Все куры делятся на 2 большие группы: куры-несушки и бройлеры. Для кур-несушек важно пространство, освещение, свежий воздух и возможность гулять. В таких условиях они практически круглый год будут нести много яиц.

А вот мясных пород следует содержать как можно ближе друг к другу, чтобы они не могли лишний раз обойти курятник и похудеть. Такие породы содержат только в теплое время года, а значит, отапливать курятник нет необходимости.

Тип выгула

Экскурсионная зона также может быть двух типов: открытая и закрытая. То, что было упомянуто ранее, является закрытыми территориями. Они хороши, если сам курятник находится в непосредственной близости от леса или поля. То есть там, где есть риск нападения хищников.

При открытом выгуле куры покидают двор и бродят по большой территории, клюя свежую траву. Это положительно скажется на их комфорте, но также существует риск заразиться каким-либо заболеванием или пораниться ласками, грызунами и другими хищниками.

От этого зависит и выбор курятника, так как отсутствие закрытого прогона освобождает руки при постройке. А ее необходимость, наоборот, заставляет проектировать будущую конструкцию более компактно.

Поголовье кур

Чем больше цыплят, тем крупнее курица вам понадобится. Специалисты по разведению и содержанию кур рекомендуют на 5 кур отводить 3 квадратных метра площади. Следовательно, по мере увеличения числа особей должны увеличиваться и размеры конструкции. На это стоит обратить особое внимание, ведь переделать крышу или стены можно, но расширить общую площадь будет крайне проблематично.

Любой птицевод должен помнить, что ни в коем случае нельзя копировать готовый проект курятника, даже если он выполнен безупречно. Если забыть хотя бы один отдельный, но важный фактор, негативные последствия будут значительными.

Материалы и инструменты

Материалы для самодельного курятника понадобятся:

• пеноблоки;
• три;
• старые оконные рамы;
• цемент;
• разрушенный камень;
• бары;
• фанера;
• кирпич;
• шлакоблоки или ракушечник.

Пеноблоки – лучший выбор для строительства благодаря простоте монтажа. Они также хорошо сохраняют тепло, но стоимость их значительно выше, чем у других материалов.

Самым экономичным вариантом будет строительство деревянного курятника. Кроме того, внешний вид деревянной конструкции прекрасно впишется в ландшафт. Деревянные курятники чрезвычайно экологичны.

Окунь следует отшлифовать с помощью шлифовальных машин. Кроме того, все деревянные детали обрабатываются пропиткой от возгорания, насекомых, плесени и гниения. Для этой цели используются только экологически чистые жидкости.

Для строительства стен курятника можно использовать кирпич или шлакоблоки. Эти материалы обойдутся в несколько раз дешевле пеноблоков, а их прочность и долговечность вполне удовлетворительные. Единственный минус – кирпичных кур необходимо обеспечить дополнительным утеплением.

Что касается крыши, то ее можно сделать из:

• шифер;
• гофрированный картон;
• металлическая черепица.

Как для самого курятника, так и для кур материал, из которого сделана крыша, совершенно неважен. Поэтому следует выбирать наиболее экономичный вариант, который обеспечит тепло и не пропустит влагу. А для утепления крыши понадобится рулонный утеплитель или керамзит.

При строительстве курятника понадобится самый стандартный набор инструментов:

• молотки;
• гвозди/шурупы;
• отвертка;
• пила;
• разочаровать;
• рулетка;
• топор;
• мастер ОК;
• самолет.

Все вышеперечисленное — базовые инструменты, которые обязательно вам пригодятся. Однако нельзя с уверенностью сказать, будет ли всего этого достаточно, поскольку каждая конструкция строится по индивидуальным запросам, чертежам и требованиям.

Дополнительные материалы, которые могут быть полезны:

• сэнди;
• строительные бруски;
• балки или столы для сидения;
• известь для обработки стен;
• пенополистирол и опилки в качестве утеплителя;
• рубероид для фундамента и кровли;
• вентиляционный короб;
• гнездовые ящики;
• дюбели (деревянные гвозди).

Расположение

Требования и условия расположения курятника были подробно описаны ранее:

• на холме;
• в тихом и спокойном месте;
• вдали от дороги (буквально – как можно дальше от проезжей части);
• на расстоянии более 3 метров от жилых домов.

Тишина очень важна для любого курятника. Может ли курица продуктивно высиживать яйца при постоянном шуме? Конечно, нет. И никакая звукоизоляция не поможет, поэтому при предварительной подготовке выберите тихое место.

Пошаговая инструкция строительства курятника

Первым делом необходимо нарисовать чертеж будущего курятника. Вот как выглядит структура на 10 голов:

Фундамент

к созданию фундамента под курятник следует отнестись максимально ответственно:

Разметка

На выбранном для строительства участке размечается площадка для фундамента. По углам разметки в землю вбивают стальные стержни, связанные между собой веревкой. Снимаются замеры длины сторон и диагонали между углами, что поможет убедиться в правильности разметки.

Каждый из углов должен быть прямым, а противоположные стороны и диагонали – идеально прямыми. Если все правильно, следует вбить шпильки, которые выступают центром будущей колонны. Расстояние между шпильками – 1 метр.

Выкапывание ямы

По заданному периметру выкапывают яму глубиной 50 см. На дно подушкой утрамбовывают песок. Чем он больше, тем лучше. Сухой песок использовать нельзя, только мокрый.

Бетонный раствор

Чтобы приготовить раствор, нужно разделить его на 7 частей и добавить материалы в определенных пропорциях:

• щебень – 3 части;
• песок – 2 части;
• цемент – 1 часть;
• все это смешивается с водой – 1 часть.

Смесь засыпают в яму на уровне земли, разравнивают и просушивают пару дней (около 3 дней).

Поднятие

После высыхания бетона настройте колонны из цемента и кирпича (высотой 20–30 см). Ширина столбиков определяется индивидуально, но на расстояние 50 см будет достаточно по 2 кирпича на каждый ряд. Ровность следует контролировать уровнем (уровнем дыхания).

Закладка слоя

После того, как фундамент окончательно заложен, его необходимо покрыть гидроизоляционным материалом (например, рубероидом), на который укладывают первый ряд бруса. Для более прочного соединения в углах делаются надрезы. На этом фундамент можно считать готовым.

Стены курятника

Когда фундамент готов, следует выбрать материал для изготовления стен. Разумно будет использовать, как уже говорилось, древесину. Но вы можете отдать предпочтение любому другому материалу, который также будет хорошо выполнять свои функции и отвечать ключевым условиям.

Сначала монтируются 4 опорные балки. К балкам в фундаменте они крепятся с помощью отдельных земляных балок сечением 10 см, угол которых по отношению к стенам и полу должен составлять 45 градусов.

Балки каркаса должны быть соединены с балками и усилены указанным выше способом.

Внешняя и внутренняя части курятника обшиваются ДСП, ДВП, фанерой и досками с учетом места, отведенного для освещения и вентиляции. Между слоями следует уложить какой-нибудь утеплитель, например минеральную вату. При обивке крайне важно устранить любые отверстия и неровности, чтобы шкаф был максимально герметичным.

После всех действий лотки обрабатываются специальным раствором. В магазинах соответствующей сферы представлен достаточно широкий выбор данной продукции (например, минеральный герметик МДС).

Крыша, потолок и пол

создание крыши начинается с укладки балок крыши на опорные балки. Их расстояние друг от друга не должно быть более 1 м. Для этого используется брус сечением 15 х 10 см, уложенный на ребро. Сразу после этого их необходимо закрыть поперечными досками и утеплить.

Для строения рекомендуется сделать двускатную крышу. Это обеспечит гарантированную защиту от осадков, даже очень сильных.

При изготовлении скатной крыши следует:

1. Позаботьтесь о еще одном вертикальном типе балок прямо посередине короткой стороны конструкции.
2. Прикрепите к ним фиксаторы. Угол должен составлять 50 градусов и 35 градусов, чтобы создать уклон для стока осадков.
3. Барьеры размещаются на держателях с каждой стороны.
4. Для кровли можно использовать шифер или аналогичный материал.

укладка пола полностью идентична крыше. Разница лишь в том, что допускается использовать брус квадратного сечения 15 см.

Затем на пол рекомендуется уложить резиновое покрытие (для герметичности), которое предотвратит образование плесени и других инфекций.

Затем укладывают половицы, прикрепляя их к балкам саморезами или гвоздями (длиной 20-35 мм). Все щели в полу и возле стен замазываются герметичным раствором, полностью безопасным для кур.

Также может потребоваться укладка теплоизоляционного слоя в пол, чтобы тепло из курятника не уходило зимой в землю. Холод значительно увеличивает вероятность возникновения у цыплят артрита ног и других простудных заболеваний.

Вентиляция

Хорошая вентиляция поможет контролировать температуру и влажность воздуха, но чтобы сделать это правильно, нужно определиться с типом вытяжки.

Если курятник не предназначен для содержания кур в промышленных масштабах, хорошо подойдет естественная приточно-вытяжная вентиляция:

1. Потребуются 2 трубы диаметром 19-22 см и длиной 190-210 см.
2. В крыше сделаны 2 отверстия. Трубу вытяжки воздуха необходимо разместить над скамейками. А приточное отверстие, через которое будет поступать уличный воздух, находится как можно дальше от кур.
3. Вытяжная труба устанавливается значительно выше потолка, примерно на 1,5 м. Внутри курятника должна оставаться лишь небольшая ее часть – не более 30 см.
4. Подающая труба монтируется полностью наоборот: большая ее часть будет располагаться внутри помещения, не выше 30 см от пола.

Принцип работы такой вентиляции сравним с «сообщающимися сосудами», известными из школьных уроков физики. Только вместо воды здесь воздух, и как следствие – качественная и естественная вентиляция помещений.

Более серьезные способы вентиляции применяются только в крупных хозяйствах и непрактичны при обустройстве домашнего курятника. Причина – необходимость покупки дорогих вентиляторов с большим энергопотреблением.

Курятник на 10-20 кур: выбираем и делаем фундамент

Тип фундамента зависит от типа выбранного материала. Если это каркасное здание или будет использоваться брус или бревна, то наиболее оптимальным является столбчатый фундамент. Затраты времени и денег минимальны, надежность достаточна, а возможные перекосы колонн компенсируются лентой и эластичностью материала.

Даже небольшой курятник лучше поставить на фундаменте

Если стены построены из блоков любого типа, кирпича, сланца и подобного материала, необходим ленточный фундамент. Есть дополнительные затраты, но другого пути нет. Еще лучший вариант – плитный фундамент, но затраты еще выше. Но плиту можно использовать в качестве чернового пола, и при таком фундаменте возможное морозное пучение не является проблемой.

Подготовка участка под фундамент

Чтобы построить курятник на 10 кур своими руками, необходимо предварительно расчистить территорию. Необходимо удалить весь плодородный слой. Толщина может быть 20 см и более, а может и всего 5. В любом случае убираем все, включая камни, корни и т д. Выравниваем участок и уплотняем. Для подбивки можно использовать кусок тростника большого диаметра с прибитой к верху поперечной ручкой.

Также можно использовать камни. Важно лишь удалить плодородный слой

Необходимо удалить почву, поскольку остатки животных и растений в ней под постройкой начинают гнить. Поэтому необходимо снять плодородный слой почвы. Дальнейшие строительные работы проводим на расчищенном и спланированном участке.

Столбчатый фундамент

Столбы фундамента птичника можно сделать из кирпича, но проще всего использовать бетонные блоки 20*20*40 см. Они идеально подходят. Если вы строите курятник на 10-20 кур, вряд ли ваше строение будет больше. Максимальная длина стороны, которая может быть, составляет 4 метра. Если зима снежная, можно поставить с этой стороны три опоры: две по краям и одну посередине. Если длина стены курятника не превышает 3 метров, ставим опоры только по углам.

В выбранных местах выкапываем ямы размером чуть больше будущих столбов. Глубина лунок 25-30 см. На дно насыпьте щебень средней фракции и хорошо утрамбуйте. Толщина сжатого слоя 15 см. На утрамбованный щебень насыпаем песок и также хорошо утрамбовываем его. На этой базе можно размещать блоки. Их необходимо разместить «на горизонте». Для этого можно использовать колышки с натянутой по уровню верёвкой, а можно уложить на блоки ровные доски, положить на них строительный уровень и использовать его для навигации.

На таких блоках обычно размещают дровяных и каркасных кур

После того, как блоки выровнены, можно приступать к укладке обвязки. Это либо брус (для каркасного или деревянного строительства), либо бревно. Обвязочный брус/бревно необходимо обработать пропиткой. Под ними, на столбах, желательно уложить сложенный в два слоя кусок рубероида или гидроизоляционного материала (современный и улучшенный аналог рубероида). Все, можно продолжать строительство курятника.

Ленточный фундамент для курятника

Ленточный фундамент для курятника на 20 кур обычно делают из всех строительных блоков, деревянного бетона, самана, ракушечника, кирпича и т д. Для изготовления бетонной ленты необходимо выкопать траншею глубиной не менее 50 см глубиной и шириной не менее 35 см по периметру будущей постройки. Стенки траншеи старайтесь сделать ровными, а если почва рыхлая, то с небольшим уклоном.

Дно траншеи очищают от камней и корней, выравнивают и уплотняют. На дно насыпают щебень средней фракции, разравнивают и утрамбовывают. Толщина слоя – 15 см (в сжатом виде). Сверху насыпают строительный песок и уплотняют. Толщина слоя около 10 см. Затем из плит собирают опалубку в траншее для заливки бетона. Щиты опалубки должны возвышаться над землей минимум на 10-15 см. В этом случае пол курятника будет немного приподнят.

Ленточный фундамент – для серьёзных построек или очень сложных грунтов

Чтобы повысить сопротивление движениям грунта при морозном пучении, внутрь ленточного фундамента укладывают арматуру. В этом случае достаточно двух стержней диаметром 10-12 мм (ребристых, а не гладких), которые размещают друг от друга на расстоянии около 15 см. Расстояние от стержней до щита опалубки – не менее 5 см см. Расстояние от дна должно быть таким же или больше.

Завершающим этапом устройства ленточного фундамента для курятника на 10-20 кур является заливка бетона. Марка бетона М150, меньше делать не стоит. Пропорции стандартные: на 1 часть цемента М400 берем три части щебня средней фракции и четыре части сухого песка. Вода – 0,7-0,8 части. Все перемешать и вылить в опалубку. Выровняв верхний край, накройте основание пленкой и подождите 1-3 недели. Если жарко (+20°С и выше) ждем одну неделю, если от +17°С до +20°С — две, если меньше +17°С — три. После этого можно снять опалубку и продолжить строительство.

Помните, что бетонный фундамент даже для курятника на 10-20 кур должен быть водонепроницаемым. Его можно дважды покрыть битумной мастикой, а можно нанести два слоя рулонной гидроизоляции. Если влажность в помещении высокая, лучше использовать оба.

Обустраиваем пол, стены, крышу

Главные требования к курятнику – он должен быть просторным, сухим и теплым. Это касается пола (лучший вариант – двойной пол с надежным утепляющим слоем) и стен, построенных из бруса, бревен, кирпича, пенобетона или шлакоблоков. Чаще всего стены курятника строят из бруса и утепляют пенополистиролом, опилками и минеральной ватой. Для крыши лучше выбрать шифер или рубероид, но не металлические листы, поскольку стук дождя или града по металлической крыше заставляет птицу нервничать. Идеальную защиту от скопления снега обеспечивает двускатная крыша, которую можно построить своими руками.

Также внутри курятника должны быть насесты (на каждую курицу необходимо не менее 30 сантиметров личного насеста), кормушки и поилки, а если вы собираетесь содержать кур-несушек, удобные гнезда. Чтобы в курятнике было светло и не было неприятных запахов, для вентиляции необходимы окна (см выше) и вентиляционные отверстия. В этом случае необходимо избегать вредных для птиц сквозняков. Защиту от крыс, хорьков и других вредителей обеспечивает качественный фундамент (если фундамент не предусмотрен, стены курятника следует вкопать железными листами), своевременный ремонт дыр и трещин в стенах. Для максимальной защиты обитателей курятника фундамент, дорожку и крышу можно оградить сетчатым забором.

Как правильно выбрать место для возведения

Если летние варианты курятников обычно размещают на подветренной стороне участка, чтобы ветер уносил все запахи с дачи, то зимние куры просто выносят на край территории. Желательно, чтобы место в загородном доме под строительство было закрыто от ветра. Хотя бы с 1-2 страниц. Это могут быть деревья или заборы вокруг дачного участка. Только не стоит строить птичник прямо под деревом. Любой шум сильно пугает кур, а если на крышу регулярно падают снежные шапки, это принесет птицам только вред.

Зимой расстояние курятника от основной постройки до дачи является скорее недостатком, чем преимуществом. Необходимо регулярно посещать птичник, чтобы кормить птиц и убирать помещение. Поэтому, если вы строите зимний курятник на даче своими руками, вам также потребуется проложить дорожку, возможно, даже под тротуарную плитку.

Нельзя строить птичник рядом с туалетом, канализацией, канализацией или другой живностью на земле. В противном случае куры будут регулярно болеть. Кроме того, птиц будут беспокоить грызуны, поэтому место зимнего птичника следует вынести за пределы санитарной зоны дачи.

Расчет размеров курятника и подготовка чертежей

Размеры зимнего птичника заведомо выбираются меньшими, чем летнего. В холодную погоду птицы не так активны, и помещение меньшего размера легче обогреть.

Лучшим вариантом будет построить небольшой зимний курятник (зимник). Чаще всего площадь дома не превышает 7-10 м2. Традиционная планировка – 2,5х2,5 м или 3х2,5 м. При расчете 4 взрослых кур на 1 м2 в таком теплом курятнике может проживать до 20 птиц.

Высота помещения предполагается в пределах 150-170 см. Ниже не рекомендуется опускаться из-за ухудшения условий вентиляции в курятнике.

Ниже представлена ​​чертежная схема, которую можно использовать для расчетов, а также как прототип при строительстве птичника на даче своими руками.

Зимовку для кур обычно делают широкой, но не глубокой. Если учесть, что дом поднят на каркасе или сваях над уровнем земли, то открыв дверь можно легко дотянуться рукой (веником) до противоположной стены. Это облегчает уборку. Это можно сделать, даже не заходя в зимний птичник.

Особое внимание следует уделить размерам дверей и окон. Лучше сделать их стеклянными по всему дверному проему. Для зимнего курятника окна или стеклянные двери — единственный источник дневного света зимой. Понятно, что раму необходимо сделать двойной, иначе потери тепла через стекло будут слишком велики.

Большинство владельцев, если позволяют размеры дачного участка, строят зимний птичник как часть целого комплекса из двух построек, соединенных вольером для выгула птиц.

Большую часть года куры проводят в летнем домике (он всегда в три раза больше зимнего) – с ранней весны до поздней осени. Птиц переводят на зиму с наступлением холодов. Кроме того, зимний домик используется и летом, например, для выращивания кур или перемещения больных особей.

Внутренняя отделка

При разведении мясных пород (бройлеров) внутреннее обустройство не так важно, как для кур-несушек. Обеспечение дневного света, утепления и качественно сделанных насестов – ключевые задачи курятника для последних.

Освещение

Агрономы рекомендуют поддерживать в курятнике нормальное освещение не менее 8-10 часов в сутки. Если обеспечить курам световой день в течение 11-12 часов, количество яиц, снесенных, можно увеличить до 25-30%.

Наиболее важно использовать дополнительное освещение с ноября по март.

Для экономии электроэнергии зимой необходимо предусмотреть обычные окна со ставнями, которые можно закрыть снаружи.

Для освещения курятника допустимо использовать разные хорошие лампы:

• люминесцентный (40 Вт);
• электрические лампы накаливания (40-60 Вт);
• энергосбережение (15 Вт);
• светодиод (различной мощности, в зависимости от потребностей).

одной лампой накаливания мощностью 60 Вт можно осветить 6 квадратных метров курятника (при размещении на высоте 2 м от пола). За счет этого достигается хороший уровень освещенности (20 люкс).

Поддержание тепла

Температура внутри курятника никогда не должна быть ниже +15 градусов. Если не соблюдать это требование, куры начнут потреблять в два раза больше корма, и способность нести яйца резко снизится.

Изложенное условие распространяется на все распространенные породы кур. Однако некоторые из них могут относительно комфортно существовать при более низких температурах (например, Кочин или Брахма из-за их густого пышного оперения).

Чтобы поддерживать достаточную температуру в курятнике, необходимо соблюдать следующие условия:

• капитальные стенки толщиной не менее 15-20 см (для кур на зиму);
• утепление наружных стен;
• утепление потолка;
• утепление полов (бетон) или использование деревянных полов;
• позаботьтесь об отсутствии дыр, щелей и крысиных ходов;
• герметизировать курятник стопроцентной защитой от сквозняков (для проветривания в дневное время следует позаботиться об открытых окнах);
• иметь оборудование для обогрева помещения в морозы.

Чтобы обеспечить дополнительную изоляцию, можно следовать следующим рекомендациям:

1. Размещайте небольшие печи в курятнике так, чтобы дымоход выходил наружу. Далеко не самая безопасная, но все же эффективная альтернатива.
2. Нагрейте помещение тепловентилятором или электрическими радиаторами. Последний следует включать во время сильного мороза или в ночное время. В остальное время они должны быть выключены (экономит электроэнергию и увеличивает срок службы устройств).
3. Также можно нагреть его плитой с чайником и ТЭНом (трубчатым электронагревателем). В мороз печь топится дровами. Нагретая вода из печи подается к радиаторам отопления, которые расположены вдоль стен конструкции. Кроме того, воду можно нагревать с помощью вышеупомянутого ТЭНа (до 1,5 кВт). Днем печь работает на дровах, а ночью включается ТЭН.
4. Обогреть курятник можно и с помощью инфракрасных ламп. Они излучают мягкий и не слишком яркий свет, который будет приятен цыплятам.

Важным условием является установка светильников так, чтобы они были вне досягаемости птиц. Пожар в небольшой деревянной конструкции опасен не только для кур, но и для людей.

Обустройство насестов

Насесты – самое важное место во всем курятнике. На них курица будет проводить большую часть своего времени. Куры спят и отдыхают в насестах, поэтому качество этих мест должно быть безупречным:

• на 1 особь отводится 25 см от всего пучка (при количестве более 20 особей общая длина бусин не должна быть менее 5 м);
• жердочки устанавливаются лесенкой или полностью горизонтально (но ни в коем случае не друг на друга: верхние будут пачкать нижние);
• следует определиться с местом в курятнике – там, где легче всего будет убираться, это должны быть насесты, ведь под ними будет скапливаться основная часть помета;
• ширина бруса должна быть 3-5 см;
• все края обработаны планкой, чтобы цыплятам было комфортно и безопасно.

Обустройство гнёзд

В курятнике обязательно должно быть гнездо, где цыплята будут высиживать яйца. Гнезда могут быть недорогими: из старого бассейна, покрытого соломой. Но если вы делаете курятник своими руками с нуля, важно относиться к гнездам так же ответственно, как и ко всей конструкции в целом:

• на 4 кур-несушек (не менее) необходимо 1 гнездо, т е на 20 особей делается 5 и более гнезд;
• на выходе из гнезда устанавливается высокий порог: куры не самые грациозные животные и легко могут выкатить яйцо из гнезда;
• над насестами можно установить гнезда, чтобы через них туда могли попасть куры-несушки (подлетать не обязательно);
• при установке гнезд отдельно от насестов (не менее 40-50 см от пола) стоит позаботиться о столбиках, обеспечивающих комфортный подход цыплятам;
• лампы необходимо отвернуть от гнезд – куры любят нести яйца в темном и тихом месте;
• для кур-несушек, высиживающих яйца, вблизи гнезд следует установить отдельные кормушки и воду.

Если площадь курятника позволяет, рядом с гнездами можно установить небольшую зольную ванну. Куры будут использовать его для чистки перьев и избавления от паразитов, что, в свою очередь, повысит комфорт и яйценоскость.

Приспособления для питания

Расстановку кормушек и поилок лучше организовать по периметру курятника, чтобы было больше места для прогулок. Также не желательно использовать обычные миски.

Разумнее будет сделать кормушки из дерева или установить обычную трубу с отверстиями, через которые куры будут клевать корм. Поилки можно сделать из пластиковых бутылок, дренажных труб (по тому же принципу, что и кормушки), пластиковых ведер и т д.

Если с кормушками можно придумать множество вариантов, то с поилками сложнее. В этом видео показан способ изготовления полуавтоматической поилки для кур из обычной трубы:

Читайте также: Веранда своими руками: как построить грамотно